Горы саяны иркутская область рассказ

Горы Саяны на карте России

Самые известные вершины

Происхождение и история

Саяны считаются горным поясом Сибири. Горные системы располагаются перпендикулярно по отношению друг к другу. Согласно исследованиям ученых, они довольно молоды, и возникли не ранее 400 миллионов лет назад. Некоторые из пород, которые стали основой для горных систем, имеют вулканическое происхождение. Тщательный осмотр территории и многочисленные раскопки указывают, что раньше здесь находился океан.

Освоение саянских территорий людьми началось намного позже, около 40 тысяч лет назад. Свидетельство тому — найденные археологами останки первобытных стоянок и древнейшие каменные орудия. Со временем первобытные люди смогли приручить северного оленя. В те времена местные ремесленники научились производить медь и железо, торговля которыми велась практически со всеми странами Азии.

Русские узнали о существовании Саян в 1615 году, благодаря записям царского посла в Туве. Через несколько десятилетий здесь развернулось широкое строительство укрепленных поселений, обживать которые люди не спешили, поскольку здешний климат был слишком суров для постоянного проживания. В ту пору произошли две волны переселений, первая связана с отменой крепостного права, а другая волна началась в ходе Столыпинской реформы.

В советский период в районе Саян были проложены автомобильные дороги для успешной работы рудников по добыче золота и железной руды, однако территория так и оставалась малонаселенной. Наиболее труднодоступный район Саян — Тофалария, где проживает один из малочисленных народов страны — тофалары. Численность этого этноса составляет около 700 человек. Все местное население проживает вдоль проложенных трасс и по берегам рек.

Приехав сюда, туристы могут увидеть уникальное сооружение обо, выполненное из веток и камня, на котором местные жители оставляют дань богам и просят у них удачи. Жители Саян по-разному пересказывают известную здесь легенду о богатыре Гэсэре, который очистил землю от страшных чудищ. Воины богатыря превратились в горы Саяны, а сам он проживает на вершине горы Мунку-Сардык, ставшей его троном.

Географические особенности Саян

Саянские горы раскинулись на территории между Байкалом и Алтаем. Чтобы полюбоваться местными красотами, необходимо отправиться в один из регионов страны: Красноярский край, Иркутскую область, Бурятию, Хакасию или Тыву. По югу огромного горного массива проходит граница с Монголией. Местность здесь практически непроходимая, в связи с чем природа региона сохранила свой первозданный вид.

В самом центре Западного Саяна, между территориями Хакасии и Тывы, находится уникальный горный хребет Ергаки — «палец Земли». Местные жители считают его излюбленным местом отдыха богов, другие утверждают, что когда-то здесь проживали легендарные лемурийцы. Согласно другой известной легенде, Ергаки — настоящий центр Земли, держащий небо. Его протяженность составляет примерно 80 километров, а ширина — около 70 километров.

Горы Саяны считаются средневысотными, высота их вершин не превышает 3000 метров. Западная их часть отличается сильно изрезанным рельефом, с отвесными склонами и хребтами, покрытыми каменными россыпями. Восточный Саян тянется на 1000 километров, длина Западного Саяна — примерно 650 километров. Здесь проложено много туристических маршрутов, открыты десятки гостиниц и баз для туристов.

Самая высокая вершина — гора Мунку-Сардык, высота которой составляет 3491 метр. Расположена она в Бурятии, недалеко от границы с Монголией. У подножия горы раскинулось огромное озеро Хубсугул, которое по праву считается собратом Байкала. Проживающие здесь народности считают гору священной, в праздничные дни местные жители проводят здесь различные религиозные обряды, славя тем самым горных духов.

На территории наиболее высоких горных массивов, входящих в структуру Саянских гор, ученые открыли не меньше 190 ледников, многие из них скрыты под неподвижным снежным покровом. В некоторых местах снег не тает даже в летний период. Одна из высоких и самых почитаемых вершин Саян — гора Кызыл-Тайга, считающаяся священной среди местных жителей. У подножия горы проводятся захоронения местных шаманов.

Климат здесь считается резко континентальным. Зима долгая и холодная, лето довольно короткое и не слишком жаркое. В котловинах, расположенных между горами, температура может достигать –30 °С, а в летний период она не поднимается выше +20 °С. Осадков в течение года выпадает немного, чаще всего они бывают в северной части горного массива. Влажность воздуха в среднем может достигать 70%.

Горная территория богата полезными ископаемыми. Так, здесь добывают золото, вольфрам, алюминий, железо, фосфор и различные редкоземельные металлы. Ведется добыча графита и магнезитов. Особая роль в экономике региона принадлежит Саяно-Шушенской ГЭС, обеспечивающей край большим объемом энергоресурсов. Расположенный рядом Саянский производственный комплекс перерабатывает железную руду.

Флора и фауна горной системы

Местные реки имеют множество порогов, обладают огромными запасами гидроэнергии, относятся к бассейну Енисея и протекают в заболоченных местах, которые были образованы ледниками. Все озера имеют ледниковое происхождение, в них обитает несметное количество рыбы, в основном это сибирский хариус. Развитие сельского хозяйства здесь невозможно из-за огромной толщи вечной мерзлоты и сурового климата.

В ущельях Саян обитают ирбисы — огромные дикие кошки, длина тела которых достигает двух метров. Эти животные оказались на грани полного вымирания, сегодня они занесены в Красную книгу. Основная часть территории покрыта непроходимой тайгой, в которой, помимо снежных барсов, можно встретить соболей, бурых медведей, росомах. Чуть выше расположилась каменистая тундра, где проживают целые популяции северных оленей.

В целях охраны природы Саян здесь были созданы два заповедника дикой природы. Саяно-Шушенский заповедник обосновался в самом центре Западного Саяна, цель его создания — сохранение соболя, который долгое время истреблялся для добычи ценного меха. Национальный парк «Красноярские столбы», расположенный на территории Восточного Саяна, возник по инициативе местных жителей для сохранения скал вулканического происхождения — «столбов».

Отдых в Саянских горах

Не стоит думать, что эта горная территория не подходит для отдыха. Здесь расположено огромное количество туристических баз с небольшими комфортабельными домиками, которые надежно защищены от дикой природы. В рекреационной зоне есть все для полноценного отдыха. Отдыхающим предлагают отправиться на экскурсии, вариантов прогулок очень много, и каждый сможет выбрать наиболее интересный для себя маршрут.

Помимо различных экскурсий, туристы могут посвятить свой досуг катанию на лыжах. Это возможно в марте или начале апреля, однако стоит проявлять особую осторожность — в горах часто сходят снежные лавины. Некоторые катаются на лыжах даже летом, сняв верхнюю одежду, чтобы загореть под лучами солнца. Те же, кто не очень любит экстремальные виды спорта, могут заказать конную прогулку по окрестностям.

Предлагаемые отдыхающим конные маршруты позволяют в полной мере насладиться красотами местной природы. Лошади, используемые для прогулок, хорошо обучены и никогда не свернут с тропы, так что заблудиться здесь никак не получится. Можно добраться на лошадях до минеральных источников Маймамыш, где есть возможность принять натуральную термальную ванну и попробовать воду из лечебных источников.

На территории турбаз отдыхающим также предлагаются водные прогулки по горным рекам. Для таких сплавов выбрано несколько более спокойных рек. Можно остановиться в удобном месте, чтобы порыбачить. Предлагаются и рафтинг-туры, однако, в силу их сложности, новичков сразу отсеивают. Особую популярность обрели экскурсии в местные пещеры, осмотр подземелий и их достопримечательностей.

Лучше всего отправляться сюда на отдых в летний период. В это время года температура воздуха достаточно комфортна, и для отдыха здесь из теплых вещей будет достаточно только ветровки. Особенно красиво здесь в августе, когда начинают цвести многочисленные хвойные деревья, и воздух пропитывается лесным ароматом. Такие прогулки доставят удовольствие каждому туристу, по пути можно набрать спелых лесных ягод и грибов.

Что посмотреть в окрестностях

Стоит посетить заповедник «Красноярские столбы», чтобы обновить надпись на самом высоком из столбов. Еще до Октябрьской революции большевики написали здесь огромными буквами слово «Свобода», однако полиция не смогла уничтожить надпись, поскольку она располагалась слишком высоко. С тех самых пор это слово существует, и туристы, посещающие заповедник, считают своим долгом обновлять надпись в память о тех самых первых революционерах.

Нужно обязательно окунуться в колорит и быт местного населения, побывать на праздниках, попробовать блюда национальной кухни, и обязательно — мясо бурого медведя — этот деликатес можно найти только в этих краях. Те, кто пробовал медвежатину, отмечают ее специфический вкус: она несколько сладковатая, имеет грубую текстуру. Самые вкусные части — бедра и лапы. Кроме того, важен пол и возраст животного.

Отличным развлечением станет «русский» хоккей с мячом. Во время матча, несмотря на температуру в –20 °С, на стадионе собираются десятки тысяч активных болельщиков, которые усиленно болеют за свою команду, хотя часто даже не видят, что творится на поле. Здесь играют две постоянные команды, конкурирующие друг с другом, — «Енисей» и «Саяны-Хакасия». Главное — одеться достаточно тепло и не получить обморожений.

Как добраться

Самый простой способ — отправиться в столицу Тывы город Кызыл, оттуда можно заказать экскурсию. Несмотря на то, что столица республики — достаточно крупный город, однако из Москвы сюда на самолете не прилететь. Тем не менее, можно воспользоваться авиарейсами из Москвы до Новосибирска или Красноярска, далее отправиться от автовокзала на автобусе прямо до Кызыла, который курсирует регулярно.

Еще один вариант — добраться на самолете до Абакана, столицы Хакасии, который находится недалеко от Кызыла. Доехать оттуда на автобусе получится примерно за 7 часов, что довольно утомительно, однако по пути следования туристам встретятся шаманские места и красивейшие пейзажи региона. Можно воспользоваться прямым рейсом, или тем, что проходит через Красноярск.

Если отправиться из Новосибирска на автомобиле, нужно ехать по восточной трассе в сторону города Кемерово. Не доезжая до Мариинска, вы должны свернуть вправо по указателю и двигаться вдоль побережья Енисея к поселку Шарыпово. Уже за Абаканом станут видны Саяны, однако путь довольно неблизкий — нужно преодолеть на автомобиле не менее 1350 километров. Главное — следить за указателями, чтобы не пропустить нужный поворот.

Саянские горы настолько уникальны, что их невозможно просто описать — нужно увидеть все своими глазами. Здесь туристам предложат все для полноценного отдыха — удобное жилье, массу развлечений и экскурсий, вечером гостям доступна русская баня. Саянские горы имеют сложную транспортную доступность, однако стоит обязательно посетить здешние края, ведь именно так можно по-настоящему узнать об уникальной красоте природы России.

История происхождения и описание гор Саяны

Согласно исследованиям, горы имеют вулканическое происхождение. Возникли они во времена позднего протерозоя либо же раннего палеозоя. Массивные извержения вулканов привели к накоплениям магматических пород. Горы образовались за счет неравномерного распространения эрозийных процессов. Данная территория в древности испытала тектонические поднятия. По размерам и высоте горы не уступают аналогам «вторичного орогена».

На самых высоких массивах открыто как минимум 190 ледников. Их общая площадь превышает 30 км2. На значительной части вершин расположены неподвижные слои снега. Хребты образуют так называемую систему «белогорий». Имеются снега, которые не тают даже теплым летом. Самая высокая точка Саян — Кызыл-Тайга. Она считается священной для тувинцев. Здесь у подножия происходят захоронения шаманов.

Название данного места переводится как «гора красного цвета с лесом». С восточной стороны находится другая важная точка — Мунку-Сарды. Она расположена на границе с Монголией. Впервые данная точка была покорена в 1858 году. В это время гору исследовали русские натуралисты и географы. Они также особое внимание уделили природным особенностям местности, археологическим раскопкам.

Реки в данном районе достаточно быстрые и порожистые. Они могли бы стать ценнейшим источником электроэнергии, ведь «бегут» от тающих ледников по заболоченным равнинам. Они поступают в ледниковые озера, которые богаты рыбой. Особенно здесь много сибирского хариуса. Сельское хозяйство в данной местности неразвито из-за сложных климатических особенностей. Главное препятствие — толща многолетней мерзлоты.

В саянских ущельях обитают ирбисы — это крупные кошки, их длина может превышать 2 м. Сейчас этот вид находится под угрозой исчезновения. Больше половины площади района занимают таежные ландшафты. На вышине наблюдается типичная каменистая тундра. Также в Саянах обитают соболи, росомахи, бурые медведи, снежные барсы (внесены в Красную книгу). Можно встретить популяции северных оленей, которые типичны для тундры.

Освоение местности началось примерно 35-40 тыс. лет назад. Такого мнения придерживаются археологи, которые нашли здесь каменные орудия. Были найдены места древних стоянок. Предки современных жителей Саян добывали здесь медь и железо. Известно, что они вели торговлю с жителями Азии. Раскопки показали, что в данной местности проживали скифы. Находки перевернули представление об их ремесле и искусстве.

Русские впервые появились на Саянах в 1615 году. Это известно по бумагам, переданным царским послом в Туве. Спустя 50 лет на берегах рек началось строительство укрепленных поселений. При этом, из-за суровости климата земли осваивались крайне медленно. Отмечается две волны переселений в эти места. Первая началась с отменой крепостного права, а вторая — в ходе столыпинской аграрной реформы.

У подножия гор сохранилось множество памятников археологии. Западный Саян — это место, где расположен парк Еграки. В нем находятся скалы, которые покрыты ледниками. Восточная часть выделяется большим количеством водопадов. Тут часто встречаются «обо»». Это сооружения, сделанные из веток и камней. Их возводят местные жители, таким образом они просят у богов удачи. Это своеобразная дань всевышним силам.

Климат здесь резко континентальный. Зима достаточно холодная и продолжительная, а лето прохладное и короткое. В межгорных котловинах температура падает до -30 °С. В летнее время она может подняться до +20 °С. Средняя относительная влажность воздуха 70%. Количество осадков относительно невелико — порядка 300-350 мм ежегодно, но на северных склонах данный объем может увеличиться до внушительных 1200 мм.

Данное место представляет высокий интерес с экономической точки зрения. Неподалеку от гор расположен Саянский производственный комплекс. Железная руда добывается сразу на нескольких месторождениях. В последние годы данное предприятие активно развивается. Появляются новые производственные линии, происходит постепенная модернизация. Сырье сюда поставляется также с Ирбинского и Абаканского месторождений.

Местность богата полезными ископаемыми. Здесь добывают: золото, вольфрамовые руды, алюминий, титан, железо, фосфориты, редкоземельные металлы. Также есть графит и магнезиты. Экономическую значимость региону прибавляет Саяно-Шушинская ГЭС, которая вырабатывает большие объемы электроэнергии. Также в Саяны часто отправляются туристы, с годами место становится все более и более привлекательным для путешествий.

Как добраться до гор Саяны

Проще всего приехать в Кызыл (главный город Тывы) и уже оттуда заказать экскурсионную программу. Несмотря на то, что это достаточно крупный город, он не имеет даже прямого авиасообщения с Москвой. Если вы находитесь в столице, то особых альтернатив у вас нет. Необходимо добраться до Новосибирска или Красноярска на самолете. А оттуда уже вы можете пересесть на рейсовый автобус до Кызыла.

Есть и другой вариант — долететь до Абакана. Это столица Хакасии, но она находится неподалеку от Кызыла. Длительность пути на автобусе составляет порядка 7,5 часов. Такая поездка весьма утомительная, но вы обязательно проедете через шаманские места и насладитесь уникальными природными ландшафтами. Так что не забывайте смотреть на окружающую местность. Вам подойдет как прямой рейс, так и тот, который проходит через Красноярск.

Достаточно часто в Саяны отправляются туристы из Новосибирска. В качестве средства передвижения они выбирают автомобиль. Чтобы доехать к горам, необходимо ехать на восток, в сторону Кемерово. Перед Мариинском необходимо свернуть направо, в сторону Шарыпово, и ехать вдоль Енисея. За Абаканом вас встретят Саянские горы. Но такой путь достаточно долгий, придется проехать как минимум 1350 км.

Когда лучше посетить горы Саяны

Многие люди ошибочно думают, что самое лучшее время для поездки в Саяны — зима. Это утверждение в корне неверное. Температурные условия здесь достаточно суровые. В некоторых местах температура достигает -30 °С. Весной находиться в горах попросту небезопасно, так как из спячки выходят медведи, у многих животных начинается сезон размножения. Ваше путешествие может быть омрачено множеством ограничений.

Самый лучший месяц для поездки в Саяны — август. Это связано с большим количество хвойных деревьев. Они начинают цвести в конце августа и начале сентября. Так что насладитесь замечательным хвойным ароматом. Температура оптимальна для длительной прогулки в ветровке. Достаточно и плотных кроссовок, не придется брать тяжелые вещи. Вы обязательно отметите большое количество растительности.

Что нужно знать туристу при посещении гор Саяны

Не следует думать, что в горах нет никакой инфраструктуры. В Саянах имеется большое количество туристических баз. Что они из себя представляют? Обычно это группа маленьких домиков, огороженных от дикой природы. Также имеется баня и лавочки для отдыхающих. Обычно на территориях турбаз предлагаются различные экскурсионные прогулки. Что касается цен на проживание, то они существенно ниже, чем, к примеру, в Геленджике.

Туристические маршруты в Саянах самые разнообразные. Можно покататься на лыжах. Для этого необходимо приезжать в марте или первой половине апреля. Правда нужно быть особо осторожным, так как с гор часто сходят лавины. И летом можно встретить немало лыжников. Часто они катаются без верхней одежды, чтобы хорошо загореть. Если вам нужен более безопасный отдых, то закажите конную прогулку.

На турбазе вам могут предложить и водные маршруты. Сплавы осуществляться по нескольким рекам. К примеру, по Гутаре, Казыру, Манне. Во время экскурсии вы сможете найти хорошее место, чтобы порыбачить. Распространены и рафтинг-туры, но их сложность выше средней. Обычно инструкторы отсеивают новичков. Для того, чтобы преодолеть реку, придется прикладывать много усилий. Можно заказать путешествия по пещерам.

Что еще посмотреть в окрестностях гор Саяны

Особый интерес представляют природные заповедники. Если для вас важна природа, то непременно отправьтесь на курорт «Нилова пустын». Здесь предлагаются различные оздоровительные процедуры. На эту базу можно заселиться для улучшения энергетики. Ежедневно вы будете выполнять физические упражнения. Также за относительно небольшую плату на тело наносятся лечебные грязи и косметические маски.

Особый интерес представляет гора Мунку-Сардык. Она не только высокая, но и имеет достаточно массивный ледник. Обязательно отправьтесь сюда для того, чтобы получить множество положительных эмоций и памятных фотографий. Одна из самых главных достопримечательностей Южной Сибири — Минусинская котловина. Считается, что она появилась более 400 млн лет назад.

Более 100 лет назад эту местность называли «Сибирской Италией» из-за мягкого климата. Снег в котловине практически не выпадает. Климатические условия здесь нетипичны для Сибири. Местным жителям приходится даже заниматься снегозадержанием для увлажнения почвы. На небольшом отдалении расположена живописная река Большой Енисей. Она выделяется не только привлекательными видами, но и широкими возможностями для рыбалки.

Саянские горы — это уникальный природный комплекс. Здесь есть практически все для полноценного отдыха. Можно купаться в речках, ходить в продолжительные походы, наслаждаться свежим горным воздухом. При этом, у вас не возникнет проблем с местом остановки. Турбаз достаточно много, они работают круглый год. Есть лишь проблемы с транспортной доступностью. Добраться до Саян даже из Москвы достаточно сложно и дорого.

Еще больше интересного в нашем канале Яндекс.Дзен. Подпишитесь!

Читайте также

На
юге Восточной Сибири на территории нескольких регионов России — в Красноярском
крае, Бурятии, Республик Тыва и Хакассии, частично в Иркутской области и до
северных границ Монголии раскинулись две горные системы: Западные и Восточные
Саяны.

Горные
холмы покрыты густым хвойным лесом. Между ледниковым и лесным поясом проходит
горная тундра с резкими перепадами температур.

В
Саянских горах остаются нетронутые уголки, где в первозданном виде сохранилась
природа с таёжными озёрами, речками и водопадами, мачтовыми хвойными лесами.

Для
сохранения уникальной природы Саян создано два заповедника: «Саяно-Шушенский» и
«Красноярские Столбы» с ограниченным посещением туристов.

Описание Саянских гор

Западные
и Восточные Саяны отличаются друг от друга, хотя и состоят в одной горной
цепочке и находятся в одном климатическом поясе.

Максимальная
высота горных хребтов Саян достигает 4 тыс. метров. Горные цепи простираются от
Алтайских гор до берегов озера Байкал. Основную площадь Саян занимает
горно-таёжный рельеф с хвойными лесами и каменными потоками.

Между
горными системами имеется множество лощин, котловин и впадин. Самый глубокий и
протяжённый горный прогиб с мелководными лагунами и озёрами – Минусинская
котловина.

Исстари
Саянские горы были вотчиной сибирских охотников. Здесь в изобилии водятся:

• зайцы;
• олени;
• лоси;
• медведи;
• росомаха;
• соболь;
• лисы;
• волки;
• белки;
• бурундуки;
• рыси.

В
Саянских ущельях сохранилась исчезающая популяция снежного барса – двухметровая
кошка ирбис.

Достопримечательности Саян

Своеобразная
горная страна, которая расположилась между труднодоступной Сибирской тайгой и
Монголией, обладает уникальной экосистемой, где очень органично переплелись:
горы, леса, озёра, вулканы и реки.

Горы

Вершины
Восточных Саян покрыты снегом и льдом, островерхие хребты Западных гор круглый
год стоят бесснежными.

Протяжённость
Восточных Саян около 100
километров, горная цепь протянулась от Енисея до
Байкала.

В Восточных Саянских горах у пика Топографов берёт своё начало крупнейшая река Сибири – Енисей.

Высшие
точки: пик Грандиозный и гора Мунку-Сардык находятся в приграничной зоне с
Монголией. Вершины хребтов образуют своеобразный горный узел, откуда берут своё
начало несколько речек.

Главной
грядой Западных Саян является Водораздельный хребет с вершиной Кызыл-Тайга.
Крутые склоны гор изрезаны большими скоплениями остроугольных каменных глыб.

Горная
возвышенность Карлыган находится в Западной части Саян, рельеф склон покрытых
кедровыми и пихтовыми лесами имеет схожесть с Альпами.

Вулканы

Самые известные потухшие Саянские вулканы Кропоткина и Перетолчина находятся на территории Бурятии. Диаметр кратеров вулкана Кропоткина, названного в честь русского революционера-анархиста, учёного и географа П. А. Кропоткина, достигает 200 метров и высотой около 2 тыс. метров. В слоях сопки находятся:

• пепел;
• шлак;
• вулканическая пыль.

Последний раз вулкан просыпался более 10 тысяч лет назад.

Молодой
потухший вулкан Перетолчина, названный в честь исследователя С. П. Перетолчина,
который загадочно погиб рядом с эти местом, представляет собой сопку с глубоким
кратером. На дне впадины образовалось небольшое холодное озеро. Склоны холмов
покрыты густой растительностью.

Реки

Реки
Саян имеют горный характер с множеством порогов, перепадов и водопадов,
питаются за счёт дождя и снега. Прокладывают себе путь сквозь горные и лесные
завалы, заболоченные равнины. Водные ресурсы Саян богаты ценными породами рыб,
особенно много здесь сибирского хариуса.

На реках хорошо развит активный и спортивный туризм – сплав на лодках, плотах, байдарках и катамаранах. Наиболее пригодным для сплава считаются реки:

• Мана;
• Гутара;
• Агул;
• Кизир;
• Уда;
• Чаваш;
• и другие.

Несколько маловодных быстрых речек с перекатами, каменными заторами, скальными прижимами, песчаными отмелями трудно проходимы, но они очень богаты рыбой.

Саянские реки на своём пути к Ангаре или Енисею образуют водопады и стремнины, большое количество водопадов имеют свои названия:

• Грандиозный на ручье Водопадный;
• Сигачский на реке Сигач;
• Уковский на реке Ук;
• Иркутский на реке Иркут ;
• и другие.

Высота падений некоторых водопадов может достигать 100 метров.

Озёра

В горной части Саян находится обширная группа озёр. Всего на территории Саян насчитывается около 300 озёр. Многочисленные озёра образуют единую водную сеть и носят обобщающее название:

• Семёновские;
• Шабуровские;
• Таятские;
• Можарские;
• Убинские;
• и другие.

Берега озёр окружены тайгой, богатой пушным зверем и ягодными полянами.

Вода в озёрах чистая, прозрачная, повышенное количество осадков являются источником пополнения водных запасов. Озёра богаты рыбой, насчитывается около 16 видов ценных пород рыбы:

• таймень;
• сиг;
• хариус;
• щука;
• сорога;
• налим.

В
долине реки Тюхтят на высоте 440
метров находится самое большое озеро Тиберкуль, площадь
водного зеркала составляет около 24 кв. километров, глубина озера достигает 50 метров. В центре озера
находится остров Кедровый.

На
Западном склоне Саянских гор среди нетронутой природы в окружении кедровых
лесов расположено спокойное живописное Буйбинское озеро. Водоём ледникового
происхождения с каменистыми берегами и обилием рыбы, по берегам гнездятся утки
и гагары.

Саяно-Шушенский
заповедник

Биосферный
Саяно-Шушенский заповедник является государственным природоохранным объектом.
Природный комплекс находится в труднодоступном районе Западных Саян на левом
береге Енисея и занимает площадь около 400 тысяч гектаров.

На
территории заповедника ведётся научно-исследовательская работа, целью которой
является сохранение уникального генетического фонда растительного и животного
мира.

Животный
мир заповедника весьма разнообразен, много растений и животных занесены в
Красную книгу.

Заповедник «Красноярские
Столбы»

Заповедник Столбы (см. красноярские-столбы) расположен на территории Красноярского края между притоками реки Енисей в предгорье Восточных Саян. Лишь 3% земель заповедника разрешено свободно посещать туристам.

Основными
достопримечательностями Столбов являются сиенитовые скалы-останцы, которых насчитывается
здесь более 100. Каждый из скальных массивов имеет особенную структуру ходов и
лазов, некоторые напоминают фигуры сказочных существ, людей или животных.

Красноярские
Столбы считаются одним из лучших мест в России для любителей активного отдыха, а
особенно для скалолазов и альпинистов.

Туризм на Западном и
Восточном Саянах

Таёжная
естественная природа с горными речками, озёрами и водопадами привлекает сотни
туристов, предпочитающих активный вид отдыха.

Горная
вершина Мунку-Сардык пользуется популярностью среди альпинистов, впервые на неё
поднялся в 1885 году русский географ натуралист Густав Радде. Сейчас здесь
проложено несколько альпинистских маршрутов разной категории сложности.

Туристические базы в Саянах, где останавливаются и откуда начинают свои путь путешественники, оборудованы всем необходимым (например, турбаза Ергаки — ergaki-sayan.ru). Разработаны различные экскурсионные маршруты для любителей спортивного и активного туризма с посещением водопадов, пещер, озёр.

Лыжные,
водные, конные, пешие маршруты на любой вкус.

Наиболее
популярным и интересным местом отдыха является озеро Каракуль с обилием рыбы в
водоёме, грибов и ягод в прибрежной лесистой части.

Как добраться

Туристы
начинают свой маршрут на Саяны с Восточного хребта. До Саян проще всего
добираться из Иркутска. От автовокзала ходят автобусы до бальнеолечебницы
Нилова Пустынь в посёлке Ниловка. Здесь заканчивается асфальтовая дорога и
начинается грунтовка, далее по лесным тропам путь лежит в сторону озёр.

Более
сложный и протяжённый маршрут начинается из Красноярска или Абакана. Далее на
автомобиле по федеральной трассе М-54 «Енисей».

Для
организованных туристов разработаны специальные маршруты с инструктором,
которые начинаются от близлежащих посёлков: Мана, Ивановка, Кутурчин.

Где
остановиться

Красноярск
самый крупный город на территории Саян. Для размещения путешественников есть
несколько отелей и гостиниц разной категории звёздности, для бюджетного туриста
наиболее выгодный вариант – хостел.

На
территории Саянских гор находится большое количество баз отдыха с деревянными
домиками, баней, прокатом снаряжения.

Саяны – это роскошные горы, чистейшие озёра, быстрые реки, кристальный горный воздух и нетронутая природа.

Необыкновенно красивые виды на Саянские горы от канала Siberia_For_You38:

Семь вершин Саян для начинающих туристов

• Что нужно знать о Саянах
• Восточный Саян, Чёрная Сопка (689 м)
• Восточный Саян, гора Аргыджек (1523 м)
• Восточный Саян, Кутурчинское белогорье, гора Алат (1765 м)
• Восточный Саян, гольцы Москва (1829 м) и Чебулак (1778 м)
• Восточный Саян, хребет Крыжина, голец Козя (1819 м)
• Западный Саян, хребет Борус, гора Большой Борус (2318 м)

Даже завзятым любителям пешего туризма бо́льшая часть Саянской горной страны знакома в основном по отчётам и фотографиям. Редко кто сам выбирает для походов эти скрученные в узел хребты, разделённые глубокими долинами и бешеными реками. Саяны славится бестропьем, необходимостью двигаться по буреломам, сложной заброской и полным отсутствием цивилизации. Но на окраинах этой горной системы всё же есть хребты, вполне доступные начинающим путешественникам, и вершины — очень популярные у красноярских туристов.

Что нужно знать о Саянах

Восточный и Западный Саян — две самостоятельные горные системы, расположенные в центре Азии, на территории сразу пяти российских регионов — Красноярского края, Иркутской области, Республик Тувы, Бурятии и Хакасии. Название отсылает к сойотскому «соён» — клык, то есть Саяны — это “Клыкастые горы”. В художественной литературе часто встречается “Саянское Синегорье” — гряды здешних хребтов при особом освещении имеют синий оттенок. Общая протяженность Саян около 1900 км, высшая точка — голец Мунку-Сардык (3491 м), а в пределах Красноярского края — пик Грандиозный (2922 м). Все реки, берущие начало со склонов Саян, в конце-концов впадают в Енисей. Порядка 70% Саянских гор не посещаются туристами, на 90% вершин — никто и никогда «официально» не восходил.

Саянское Синегорье © Андрей Тонких

Пик Эдельштейна © Роман Сысоев

Вид с Восточного Саяна на Западный © Сергей Старцев

Весна в Саянах © Андрей Тонких

Типичный Саянский пейзаж © Максим Тихомиров

Туманы — визитная карточка Саян © Максим Тихомиров

Мы выбрали 7 вершин, идеальных для первого знакомства с Саянами. В тексте мы расположили их по порядку с севера на юг, по мере удаления от Красноярска. Все они представляют собой огромные кучи курумника, так что навыки хождения по движущимся “мостовым” вам пригодятся. Но в целом, восхождение на эти вершины не требует специального снаряжения, достаточно просто хорошей физической подготовки, отсутствия страха высоты и наличия тёплого спальника, потому что летними ночами температура в Саянах стабильно уходит в минус. Главной трудностью на маршруте будут слепни и клещи в зоне леса, неустойчивая погода даже на небольших высотах и вероятность встречи с медведями. Горная болезнь — возможна, но её симптомы проявляются крайне редко. А запах кедра, сагандайли и медовых травок будет преследовать путешественников до следующего похода.

Восточный Саян, Чёрная Сопка
(689 м)

Самая простая для восхождения вершина в нашем списке. Субвулканическая интрузия Каратаг («черная гора»), — так Сопку называли тюркские народы до прихода на Енисей русских — видна в Красноярске почти отовсюду. А при чистом небе с вершины Чёрной Сопки можно любоваться Красноярском. Сотни миллионов лет назад территория столицы края представляла собой бурлящее вулканическое плато высотой 5 км, но потом вулканы потухли, остыли, в результате природных процессов мягкие породы разрушились и в наследство людям достались лишь небольшие сопки по берегам Енисея, из которых торчат твердые интрузии, некогда «проросшие» внутри вулканов. Каратаг — самая высокая из них в окрестностях Красноярска.

Сегодня к Сопке вплотную подступили дачи и коттеджные посёлки, в любое время года и суток здесь можно встретить туристов, штурмующих 300 метров курумной «вертикали», заросшей густым стлаником у подножия и голой — ближе к вершине. Развороченная лесная дорога поднимается почти к самому началу тропы, там же оборудованы кострища и места для отдыха. На вершине тоже есть где попить чай с видом, — природная уютная ниша, образованная скальной стенкой защитит от порывов ветра. Подъём на Каратаг не представляет сложности, опасаться стоит лишь живых камней и клещей. Все путешествие вместе с дорогой займет 3-4 часа на автомобиле и весь день — на велосипеде или электричке. Черная Сопка и тропы к ней отмечены на всех картах, так что заблудиться не получится.

Чёрная сопка © Андрей Тонких

Курумные чемоданы сопки © Андрей Тонких

Вершина Каратага и виды с нее © Андрей Тонких

В хорошую погоду видно Красноярск © Андрей Тонких

Как добраться

• На электричке от ст. Красноярск до ст. Зыково, время в пути около часа, далее пешком 8 км через посёлок, дачи, поле и лес.
• На велосипеде или автомобиле от Предмостной площади до подножия Сопки — 30 км через Кузнецовское плато и деревню Лукино. Дорога до начала леса хорошая, но в лесу пройдёт не каждое авто, да и велосипед тащить лень. Можно оставить транспорт на опушке и пройти пешком около 2 км до начала тропы на вершину

Восточный Саян, гора Аргыджек
(1523 м)

Самая часто посещаемая вершина Восточного Саяна в Красноярском крае, что объясняется её близостью к столице региона и возможностью совершить восхождение в рамках похода выходного дня без ночёвки. Другое название Аргыджека — Гора ветров: здесь встречаются холодные, несущие обильную влагу ветра со всех сторон света, застать на вершине штиль — особая удача. Нитка подъёма проходит по южному склону, набор высоты от автодороги до вершины примерно 700 м, длина тропы — около 4 км в одну сторону.

В зоне леса склоны пологие, в гольцовой зоне — покруче, но не намного. Тропа маркирована цветным скотчем, потерять её практически невозможно. Разве что вершину накроет густой туман. За последние пять лет тысячи туристов протоптали здесь целый проспект. Примерно до середины подъёма по лесу тропа будет виться вдоль речки Жаймы, выше, в гольцовой зоне питьевая вода уже не встречается. Аргыджек живописен в любую погоду, на моховых подушках его восточного плеча можно с комфортом заночевать в палатке с видом на окружающие хребты. В августе здесь всегда богатый урожай брусники, а в конце мая — черемши.

Графический Аргыджек © Андрей Тонких

Южный склон в июне © Андрей Тонких

С вершины видно дорогу и начало тропы © Андрей Тонких

Туманный Аргыджек © Андрей Тонких

На Восточном плече © Андрей Тонких

Поднялся на вершину — зажги фонарь © Андрей Тонких

Вид с вершины на соседние хребты © Андрей Тонких

Туристы на северном склоне © Андрей Тонких

Как добраться

• Из Красноярска на авто 200 км, сначала по трассе Р-555 до Кускуна, сворот на трассу 04К-029 до сворота на пос. Жайма, далее около 3 км до начала тропы. Ориентир — слева от дороги будет широкая долина Жаймы, изуродованная золотодобытчиками.
• На поезде №124 Красноярск-Абакан до ст. Жайма, отправление ежедневно в 18:35 местного, прибытие в 0:41, далее пешком 4,5 км до начала тропы. Обратный рейс также ежедневно, отправление в 0:43 со ст. Жайма.

Восточный Саян, Кутурчинское белогорье, гора Алат (1765 м)

Украшенный гигантскими столбами выветривания 40-километровый хребет входит в десятку самых фотогеничных туристических маршрутов Красноярского края. Кутурчин состоит из из двух частей — большого, относительно плоского разноуровневого плато и небольшого островерхого Северного отрога, по которым разбросано порядка двух сотен останцев-столбов различных форм, высотой до 27 метров. Большая часть столбов на Кутурчине находятся в гольцовой зоне, на открытом пространстве, где лес не закрывает ни самих скал, ни кругового обзора, который здесь, без преувеличения, великолепен.

Несмотря на почти полное отсутствие воды на хребте выше зоны леса, в тундровом поясе всегда много народу. Тут разбивают лагеря те, кто планирует обойти и облазить максимальное количество столбов, а также туристы, в чьи планы входит восхождение на плосковерхую гору Алат. Она полностью сложена розово-зелёным курумником. Восхождение на неё с самого плато — от озера Атласного или района Тройских скал долгое и займёт не менее 6 часов туда-обратно. Однако оно не особо утомительное, потому что удобный большой курумник и пологий уклон позволяют подниматься словно по ступенькам.

Если же вы планируете взойти на Алат со стоянки у Большого Манского порога, то, набор высоты будет больше километра, половина из которых придётся на гигантские курумные «чемоданы» и душную зону леса, отчего займёт в два раза больше времени. Если же восхождения на вершины для вас является самоцелью, то можно сделать за день траверс сразу трёх — Баяна (1710 м), Алата (1765 м) и безымянной (1876 м), стартовав от лагеря у подножия Баяна.

Кутурчинское белогорье, Рыба-кит © Андрей Тонких

Скала Верблюд© Андрей Тонких

Скала Пушкин © Андрей Тонких

Кутурчин — генератор облаков © Андрей Тонких

Кутурчин — генератор облаков © Андрей Тонких

Волшебный лес на плато © Андрей Тонких

Туристы на столбах © Андрей Тонких

Вершина Алат © Андрей Тонких

Как добраться

• На поезде 124 до станции Мана, ежедневно в 18:35, время в пути 5 с половиной часов, обратно ежедневно в 1:12. От станции пешком либо на попутках до начала маршрутов.
• На электричке Красноярск-Мана только по выходным и праздникам, отправление в 9:56, время в пути 5 часов, обратно в 15:33. От станции пешком или на попутках до начала маршрутов.
• На своём автомобиле до поселков Хабайдак — 190 км или Кутурчин — 113 км, авто можно оставить под присмотром местных жителей или на турбазе за небольшую плату по договоренности. Далее — пешком.

Восточный Саян, гольцы Москва
(1829 м) и Чебулак (1778 м)

Две вершины Восточного Саяна, между которыми по прямой около 7 км, обычно идут в связке. Забросившись примерно на 40 км по старательской дороге вглубь тайги, туристы разбивают лагерь, откуда совершают два восхождения за два дня. Или поднимаются в гольцовую зону одной из гор с палаткой, чтобы вдумчиво погулять по циркам и насладиться пейзажами. На Чебулаке цирков 7, а на Москве — 12. Район Москвы и Чебулака популярен у рыбаков, туристов-водников и поклонников полноводного Чинжебского водопада высотой 30 метров.

Дорога к приискам поддерживается в хорошем состоянии, а через красивую реку Шинду имеется капитальный мост. В литературе Москва и Чебулак впервые упоминаются у Григория Федосеева в книге «Мы идём по Восточному Саяну», написанной по следам геодезической экспедиции 1930-х гг.:

«… В северо-западном направлении во всем своем величии увидели голец Чебулак. Его тупая снежная вершина господствует над всеми прилегающими горами. С боков его сжимали синие ленты хребтов с серебрящимися на солнце откосами. А дальше за гольцом чернели гребни, убегавшие на запад в туманную дымку. Склоны Чебулака изрезаны круто спадающими ключами и снизу опоясаны темно-зеленой полосою густой хвойной тайги. Кое-где по крутым снежным скатам взбегали отдельные кедры, там же чернели пятна отогретых россыпей да обломки развалившихся скал. К нам голец обращал глубокий цирк, оконтуренный гигантскими стенами обнаженных пород. Подступ к вершине Чебулака охраняли бесчисленные скалы, они-то и придавали великану суровый вид».

На вершине Чебулака экспедицией был поставлен триангуляционный пункт, остатки которого сохранились и сегодня.

Вид с Москвы на Чебулак © Юлия Моисеева

Река Шинда и Чинжебский водопад © Андрей Тонких

Рододендрон золотистый (кашкара) на Чебулаке © Андрей Тонких

Дорога в тайге © Сергей Старцев

На пути к вершине © Андрей Тонких

Вид с Чебулака на хребет Крыжина © Сергей Старцев

Солнечные ванны на Чебулаке © Андрей Тонких

Подъём налегке на каждую вершину от дороги, где обычно ставят лагерь, займёт целый день. На Чебулак он начнётся сразу от обочины, к подножию Москвы нужно ещё идти какое-то время по лесу. Набор высоты до вершины Чебулака составит около 1070 м, до Москвы метров на 300 больше, протяжённость нитки подъема 4,5 и 5,5 км соответственно. Выбирать её можно произвольно, главное — держать направление. Бо́льшая часть подъёма пройдёт по курумнику — поросшему лесом или голому. Натоптанные туристами тропы на гольцах отсутствуют. На Москве живёт медведица, её восходители часто видят издалека.

Вид на Москву с Чебулака © Андрей Тонких

Лагерь туристов у ручья Медвежьего © Юлия Моисеева

Отступать некуда, впереди Москва! © Юлия Моисеева

Вершины Москвы © Юлия Моисеева

На подъёме © Юлия Моисеева

Вид на Большой Московский цирк © Юлия Моисеева

Как добраться

• Поездом №124 от Красноярска или Абакана до ст. Кошурниково, далее заброска на велосипеде или на машине местных жителей;
• Электричка Абакан-Кошурниково, отправление ежедневно, два утренних рейса, далее заброска на велосипеде или на машине местных жителей;
• По автодороге 04К-029 из Красноярска (310 км) и Абакана (210 км) до Кошурниково, далее около 40 км по лесовозной дороге — поворот с улицы Чкалова на восток через свалку.

Восточный Саян, хребет Крыжина, голец Козя (1819 м)

Голец Козя (Кюзе) замыкает с запада мощный хребет Крыжина (200х50 км), названный в честь участника Первой Сибирской экспедиции РГО в Восточной Сибири (1855-1858), исследователя и военного топографа Ивана Степановича Крыжина. На хребте расположились несколько пиков, включая наивысшие точки Красноярского края — Грандиозный (2922 м) и Эдельштейна (2676 м), 33 ледника, в том числе крупнейший в этой части Саян ледник Стальнова (3 км).

Хребет Крыжина является водоразделом двух знаменитых рек Кизира и Казыра, известен красивейшими озерами: шестью Можарскими и Тиберкулем у подножия, и многочисленными каровыми — истоками рек. На Козе вышеупомянутой экспедицией Федосеева был поставлен первый геодезический пункт, кованые гвозди из которого имеются в коллекции многих красноярских туристов.

Подъём на Козю — это примерно 8 км от берега озера Верхний Тагасук через болото, пихтово-лиственничный лес и гольцовую зону. До Тагасука обычно добираются на вездеходе из деревни Петропавловка, далее — на моторке до начала тропы. Возможен вариант конной заброски из села Черемшанка в обход Тагасука до зоны леса. Целесообразно поставить лагерь на склоне горы у любого понравившегося ручья, и уже оттуда совершить финальный бросок на вершину, а заодно сделать траверс западной оконечности хребта — это примерно 10 км в одну сторону почти без сбросов высоты. Вид, открывающийся с неё сложно описать словами — вся прилегающая горная страна Восточного Саяна будет как на ладони. Заодно искупаетесь в каровых озерах.

Вид на хребет Крыжина из Обители Рассвета © Вадим Беловолов

Озеро Верхний Тагасук и голец Козя © Сергей Старцев

Вездеход с туристами у Тагасука © Максим Тихомиров

Через болота и тайгу к подножию Кози © Максим Тихомиров

Вечер в лагере © Сергей Старцев

Вершина Кози © Сергей Старцев

Триангуляционный пункт Федосеева © Сергей Старцев

Пейзажи Кози © Максим Тихомиров

Озеро Тиберкуль © Вадим Беловолов

Вид со склона Кози на Тагасук © Сергей Старцев

Озеро Потаенное в цирке Кози © Максим Тихомиров

Как добраться

• Поездом №124 от Красноярска или Абакана до ст. Курагино, далее заброска на велосипеде или на такси до Петропавловки или Черемшанки, оттуда — на спецтранспорте до начала пешей тропы;
• Электричка Абакан-Кошурниково, отправление ежедневно, два утренних рейса, далее заброска на велосипеде или на такси до Петропавловки или Черемшанки, оттуда — на спецтранспорте до начала пешей тропы;
• По автодороге 04К-029 из Красноярска (460 км) и Абакана (193 км) до Петропавловки +7 км до Черемшанки, далее на спецтранспорте до начала пешей тропы.

Западный Саян, хребет Борус, гора Большой Борус (2318 м)

Большой Борус — самая посещаемая вершина Западного Саяна на территории Красноярского края, входит в состав национального парка «Заповедный край» (ранее — «Шушенский бор»). Хребет протянулся примерно на 40 км по правому берегу Енисея, напротив посёлка Черёмушки, в 8 км от Саяно-Шушенской ГЭС. Высшая точка — гора Пойлова она же Большой Борус (2318 м), также хребет включает вершины: Малый Борус, пик Кошурникова, пик Дураков, пик Чемпион. Есть свидетельства о том, что на Борус в 1898 году поднимался В. И. Ленин, будучи в шушенской ссылке.

Подъём на Борус начинается у кордона Таловка — от него до вершины около 10 км с общим набором высоты около 2 км, к.с. 1Б, примерное время в пути 6-7 часов. Если же однодневное восхождение не является смыслом похода, то на хребет лучше потратить несколько дней. Лагеря обычно ставят в долине Пойловой (стоянки Пелехово, Венеция) у подножий Кошурникова и Малого Боруса или на озере Банзай 500 метрами выше у подножия пика Дураков. От этих стоянок удобно подниматься или делать траверс большей части хребта.

Например, от Венеции до вершины Малого пройти нужно будет всего 2 км, но с приличным набором высоты. На пик Кошурникова — самый сложный из пяти — часто ходят самостоятельным 2-3-дневным маршрутом, который начинается на западном гребне горы — от перевала Бабьи Слёзы. Вся северная часть хребта очень живописна: реликтовые кедровые рощи, водопады и ручьи, пестрый курумник, множество цветов и ягоды. Здесь можно гулять несколько дней, наслаждаясь тишиной и видами. А если перевалить за Перемычку между Кошурниковым и Малым Борусом, то вы попадёте в южную, более суровую часть хребта с большими каровыми озерами и множеством водопадов.

На Борус рекомендуется ходить в будни, летом по выходным сюда приезжают десятки больших автобусов с «однодневными» туристами из Абакана и Минусинска, и на тропах к вершинам случаются настоящие пробки.

Хребет Борус © Андрей Тонких

На курумной реке © Андрей Тонких

Озеро Банзай © Андрей Тонких

Кошурников в облаках © Андрей Тонких

Горные маки © Андрей Тонких

Пойлова на закате © Андрей Тонких

Стоянка Венеция © Андрей Тонких

Утренний туман над Енисеем © Андрей Тонких

Под вершиной © Сергей Токарев

Вид с Боруса в южном направлении © Сергей Токарев

Как добраться

• На автомобиле по автодороге Р257 «Енисей» до Абакана, далее по трассе на Саяногорск до Черемушек, переехать мост через Енисей и по указателям до кордона «Таловка»;
• На поезде №124 или самолёте до Абакана, далее на велосипеде или такси до кордона «Таловка»;
• На ежедневном рейсовом автобусе «Красноярск-Саяногорск» через Абакан (расписание на сайте Красноярского автовокзала), время в пути около 9 часов, далее на такси до кордона «Таловка».

Ждем всех в Красноярском крае! Удачных восхождений!

Об авторе

— журналист-краевед, гид-инструктор по спортивному туризму, организатор велосипедных и горных походов, тревел-блогер, историк, археолог и просто хороший человек из Красноярска.

© Спорт-Марафон, 2023 Данная публикация является объектом авторского права.
Запрещается копирование текста на другие сайты и ресурсы в Интернете без предварительного
согласия правообладателя — blog@sport-marafon.ru

Если вам понравилась статья, поделитесь ею со своими друзьями
в социальных сетях

Мне нравится

Статьи по теме

Саяны – это горная система, раскинувшаяся в южной части Сибири, между Алтаем и Байкалом. Жизнь местного населения нельзя назвать легкой, и все же им несказанно повезло – у них есть роскошные горы, густые леса, быстрые реки, красивые озера и чистейший воздух.

Все это на время может стать и вашим, если вы решите провести свой отпуск где-нибудь в Бурятии, Хакасии, Тыве или на юге Красноярского края. Что посмотреть в Саянах? Ради чего ехать в такую даль?

Прежде всего, ради отдыха от цивилизации, ради погружения в мир нетронутой природы, ради приключений, в конце концов! Увидеть исток великой сибирской реки, спуститься в кратер потухшего вулкана, позагорать, катаясь летом на лыжах с покрытых снегом горных вершин, протестировать целебные свойства воды природных источников, прокатиться по бескрайней тайге верхом – все это вы сможете сделать здесь, в Саянах.

Саяно-Шушенский заповедник

На территории Саян расположены два заповедника. Один из них – Саяно-Шушенский – находится в районе одноименного водохранилища, на левом берегу Енисея. Многие животные, обитающие в этих заповедных местах, занесены в Красную книгу, каждый представитель здешней фауны ценен и интересен.

Однако главным предметом гордости Саяно-Шушенской природоохранной зоны является снежный барс. По оценкам специалистов на каждые 10 квадратных километров заповедника приходится один ирбис – такой их плотности нет больше нигде в мире. А значит, и у вас есть маленький, но шанс хотя бы издалека увидеть это грациозное животное во время прогулки по одному из проложенных по территории заповедника маршрутов.

Адрес: Саяно-шушенский государственный природный заповедник, Красноярский край, Россия.

Заповедник «Столбы»

Заповедник с необычным названием «Столбы» находится на северо-западных острогах Восточного Саяна, на окраине Красноярска. Близость к городу и возможность добраться до заповедника на регулярно ходящем из центра автобусе сделали его местом, очень популярным среди красноярцев.

В этом заповеднике вас ждет самая настоящая тайга, по которой бродят самые настоящие медведи. Однако главным его достоянием являются те самые столбы – живописные скалы, застывшая в виде причудливых каменных изваяний магма, вырвавшаяся когда-то из недр Земли. У каждого «столба» уже давно появилось свое собственное имя: есть здесь, например, Такмак, Ермак, Китайская стенка, Дед, Львиные ворота.

Жители и гости Красноярска с большим удовольствием приезжают на территорию заповедника, чтобы просто погулять или же заняться спортом. Зимой здесь можно покататься на горных лыжах, летом –  посвятить время скалолазанию. Для обозначения последнего рода деятельности в этих местах давно уже стало использоваться слово, которое вы не услышите больше нигде, – «столбизм».

Адрес: Красноярские Столбы, Красноярск, Россия.

Бай-Тайга

Расположенная на территории республики Тыва гора Бай-Тайга, возвышающаяся над уровнем моря на 3128 метров, – высшая точка Западных Саян. Но славится она не только этим. Для тувинцев Бай-Тайга – священная гора, самая почитаемая вершина. Именно здесь по поверьям обитает Сангба Норулха бурган – местное божество, хозяин всей Тувы.

Каждый год, в начале лета, на Бай-Тайге проводится традиционный обряд освящения горы. Считается, что участие в этом обряде придает силы, избавляет от негативной энергии и дарует гармонию с окружающей природой, ведь поклонившийся священной горе получает благосклонность великого духа. Имейте в виду, что на гору в этот день могут подняться только мужчины. Женщины к обряду не допускаются, но они через своих родных могут передать подношения хозяину горы.

Адрес: Бай-Тайга, Респу́блика Тыва́, Россия.

Лучшие экскурсии в Саяны:

Хребет Спящий Саян

Достопримечательностей на территории природного парка «Ергаки», что на юге Красноярского края, очень много, но его визитной карточкой по праву считается хребет Спящий Саян. Посмотреть на эту уникальную цепь скал приезжают многие россияне, да и иностранцы.

Хребет не случайно получил такое название – со стороны он действительно напоминает лежащего на спине великана: отчетливо видны ноги, сложенные на груди руки, благородный профиль лица, спадающие пряди волос. Древние люди, сложившие легенды о Спящем Саяне, полагали, что он является превращенным в камень хранителем тайги, оберегающим местные леса и их обитателей даже во сне.

Сон его не вечен: когда упадет Висячий Камень – еще одна местная достопримечательность, представляющая собой огромную 500-тонную каменную глыбу, которая по всем законам физики давно должна была бы свалиться со скалы, – богатырь проснется.

Адрес: Спящий Саян, Красноярский край, Россия.

Скала Братья

Путешествие по природному парку «Ергаки» даст вам возможность увидеть не только Спящего Саяна или Висячий камень, но и другие здешние достопримечательности, в том числе уникальную скалу «Братья». Это удивительное творение природы представляет собой две разные по высоте и размеру вершины, соединенные между собой перемычкой.

Контур этого перемычки имеет очень плавные параболические очертания, отчего и сам перевал, и весь скальный массив в целом часто называют Параболой. Порода, из которых сложена Парабола, имеет очень гладкую поверхность, отчего кажется отполированной, что многих наталкивает на мысли об искусственной обработке (или даже об искусственном происхождении) этой примечательной скалы.

Недалеко от Младшего Брата вы найдете заполненное изумрудной водой озеро, имеющее форму почти правильного прямоугольника, – озеро Горных Духов. Согласно легенде, именно эти духи и заколдовали двух братьев, подарив нам с вами это каменное чудо.

Адрес: Природный парк «Ергаки».

Вулкан Кропоткина

В Восточном Саяне, на территории Окинского района Бурятии, расположена долина Хи-Гол, известная также как Долиной потухших вулканов. Здесь вы насчитаете девять давно спящих вулканов, возвышающихся над лавовыми полями. Один из них – вулкан Кропоткина. Назван он так в честь Петра Алексеевича Кропоткина, который был не только видным революционером, но и известным русским географом и геоморфологом, занимавшимся исследованием тектонического строения Сибири.

Усеченный конус этого вулкана выделяется на фоне окружающих гор, поскольку почти лишен растительности: на его склонах не хочет расти даже трава, что уж говорить о кустах и деревьях. Высота вулкана над лавовым полем сравнительно небольшая – 100-110 метров, зато глубина его 200-метровой в диаметре воронки – около 60 метров, и в ней легко мог бы поместится 20-этажный дом. Сложен конус из базальтового шлака, отчего имеет черный цвет с зеленоватым оттенком и выглядит немного зловеще.

Адрес: Вулкан Кропоткина, Республика Бурятия, Россия.

Вулкан Перетолчина

Всего в 3 километрах от вулкана Кропоткина есть еще один, не менее интересный спящий уже несколько тысяч лет вулкан, названный в честь Сергея Павловича Перетолчина – иркутского геолога, занимавшегося изучением Восточного Саяна и погибшего недалеко от вулкана при загадочных обстоятельствах.

Вулкан Перетолчина представляет собой огромную конусообразную возвышенность, сложенную из андезитов, базальтов и прочих горных пород. Склоны сопки покрыты елями, лиственницами и соснами, вынужденными расти под углом в 30 градусов. Деревья хорошо прижились не только на внешних склонах вулкана, но и на внутренних стенках его 140-метрового кратера, уходящего в глубину на 30 метров. На дне воронки – небольшое озеро с очень холодной водой.

Адрес: Вулкан Перетолчина, Республика Бурятия, Россия.

Плато Окинское

В Окинском же районе Бурятии находится и одноименное плато. Высокогорная долина, расположенная на высоте около 1500-2000 метров над уровнем моря и окруженная кольцом Саянских гор, у многих ассоциируется с затерянным миром из фантастических книг и фильмов.

Почти осенние, спокойно-желтоватые пейзажи, тишина и безлюдье… Ради возможности увидеть эту красоту, почувствовать эту уединенность от мира стоит преодолеть несколько сотен километров. Поверьте, вы не пожалеете, что отправились в неблизкий путь.

Адрес: Окинское плато, Республика Бурятия, Россия.

Плато Азас

Плато Азас также называют Восточно-Тувинским плато, из чего несложно сделать вывод о его местонахождении. Площадь Азаса – около 2000 квадратных километров, и значительная часть этой территории представляет собой огромное вулканическое поле.

Азас буквально «засеян» вулканами: здесь можно увидеть щитовые, слоистые и гранитные вулканы, шлаковые конусы, вулканические насыпи и застывшие базальтовые потоки. Вулканическая деятельность в этих местах по всей видимости происходила и в современный период – к такому выводу можно прийти, проанализировав мифологию аборигенного населения.

Самая известный вулкан этих мест и одновременно высшая точка плато – вулкан Шивит-Тайга, возвышающийся над уровнем моря на более чем 2500 метров и до сих пор изредка проявляющий термальную активность.

GPS координаты: 52.44350800,98.38787500.

Горная вершина Мунку-Сардык

Мунку-Сардык – высшая точка Саян. Эта вершина, расположенная на границе между Бурятией и Монголией, возвышается над уровнем моря на 3491 метров. В переводе с бурятского Мунку-Сардык означает «вечнобелый голец», и такое название горе дано неслучайно: ее вершина круглый год покрыта льдом и снегом.

Для местного населения – бурят, монголов и сойотов – Мунку-Сардык является священной горой, местом обитания Абай-Гэсэр-хана и многочисленных духов Саян. Для женщин пребывание здесь запрещено, мужчины же, прежде чем подняться на гору, должны спросить разрешение у горных духов. Впрочем, приезжающие из разных уголков страны альпинисты серьезно к этим запретам не относятся и с большим азартом штурмуют склоны Мунку-Сардыка.

Адрес: Мунку-Сардык, Россия.

Шушенский бор

На окраине села Шушенского, широко известного как место трехлетней ссылки Ленина, начинается Шушенский сосновый бор. К концу XIX века он был почти полностью уничтожен, но за годы Советской власти его удалось восстановить. В 1995 году для охраны бора и природы лесостепных, лесных и горно-лесных экосистем Западного Саяна в целом, а также многочисленных историко-археологических памятников, сохранившихся на этой территории, был создан национальный парк «Шушенский бор», общая площадь которого составляет чуть меньше 40 тысяч гектар.

Для туристов в нацпарке проложены интересные экскурсионные маршруты и туристические тропы, организовано несколько стоянок, где можно разбить палатку, развести костер и провести время в единении с природой. В рекреационной зоне разрешено спортивное и любительское рыболовство.

Адрес: ФГБУ “Национальный парк “Шушенский Бор”, Луговая улица, Шушенское, Красноярский край, Россия.

Саяно-Шушенская ГЭС

На границе между Красноярским краем и Хакасией, близ Саяногорска, реку Енисей перегораживает плотина гидроэлектростанции, являющейся верхней ступенью Енисейского каскада ГЭС. Ее название знакомо каждому жителю нашей страны, и в этом нет ничего удивительного, ведь Саяно-Шушенская ГЭС – крупнейшая электростанция на территории России по вырабатываемой мощности, а 242-метровая плотина станции является самой высокой плотиной в стране (и одной из высочайших в мире).

На территорию самой станции попасть нельзя, поскольку она является стратегическим объектом, находящимся под охраной. Однако увидеть плотину ГЭС вы сможете. Более того, для удобства любопытствующих недалеко от нее даже сделана специальная смотровая площадка, открытая круглосуточно.

Зрелище, конечно, впечатляющее: видя мощь водного потока, приводящего в движение тысячетонные роторы турбины, чувствуешь себя маленькой песчинкой в огромном мире. Водосброс, напоминающий огромный искусственный водопад, приводит в восторг всех пришедших и приехавших сюда. Одним словом, эту достопримечательность Саян смело можно отнести к категории обязательных для посещения.

Адрес: Саяно-Шушенская гидроэлектростанция, Саяно-Шушенская ГЭС, Республика Хакасия, Россия.

Хребет Большой Саян

Большой Саян – один из самых высоких и труднодоступных хребтов в юго-восточной части Восточного Саяна. Основная часть этого хребта – горы высотой 2200-3000 метров, здесь же расположена и высшая точка всех Саянских гор – Мунку-Сардык (3491 метров).

Несложно догадаться, что путешествие по Большому Саяну не будет напоминать прогулку по пригородному парку – временами будет очень и очень непросто. Но все затраченные вами усилиями с лихвой компенсируются теми красотами, которые вас ждут в этих местах: многочисленные горные речки, красивые водопады, высокогорные луга, потухшие вулканы и, конечно же, горы, круглый год не снимающие своих снежных шапок.

Адрес: Большой Саян, Республика Бурятия, Россия.

Достопримечательности Саян на карте

Рустам Андарианов. Опытный фрирайдер ходит по Сибири с друзьями, но не против присоединиться к хорошей команде для интересного катания. Абакан.

Горы Саяны

Сайянские горы — это система из двух гор в Южной Сибири: Западный Сайян и Восточный Сайян. Этот район малонаселен из-за того, что многие долины покрыты толстым слоем льда, а горные вершины покрыты огромными ледниками. Здесь есть свежий воздух, таежные зоны, шумные водопады, отвесные скалы и многочисленные горные реки.

Название: Саянские горы

Статус: входят в состав природных укрытий Саяно-Шашенского и Красноярского столбов национальных парков.

Координаты: 53.220810 северной широты

Ближайшие города: Кызыл, Абакан, Красноярск, Иркутск

Самая высокая точка: 3491 м

Климат: интенсивный континентальный.

Происхождение и история

Горы Саян относятся к горным районам Сибири. Горные системы перпендикулярны друг другу. По мнению ученых, они очень молоды и не были видны 400 миллионов лет назад. Некоторые породы, сформировавшие основание горных систем, имеют вулканическое происхождение. Тщательное исследование почвы и многочисленные раскопки показали, что когда-то здесь был океан.

Около 40 000 лет назад люди начали осваивать территорию Саян гораздо позже. Это подтверждают артефакты из первобытных стоянок и самые ранние каменные орудия, найденные археологами. Первобытные люди со временем смогли приручить оленей. Местные ремесленники научились производить медь и железо, которыми в то время торговали почти все азиатские страны.

Русские узнали о существовании Саянских гор в 1615 году, благодаря архивам царского посла в Чубе. В течение нескольких десятилетий началось строительство укрепленных поселений, но население не оседало, так как климат был очень тяжелым для постоянного проживания. В первое из этих времен было две волны: первая была связана с отменой рабства, вторая — с реформами.

В советское время в Сагианских горах были построены дороги, способствующие успешной эксплуатации золотых и железорудных рудников, но район оставался малонаселенным. Самым труднодоступным районом Саянских гор является Тофалария, населенная тофаларами, одним из этнических меньшинств страны. Эта этническая группа насчитывает около 700 человек. Местные жители живут вдоль берегов реки с асфальтированными дорогами.

Придя сюда, туристы могут увидеть уникальные сооружения из веток и камней, а местные жители отдают дань уважения богам и просят удачи. Жители Саянских гор по-разному рассказывают легенду о богатыре Гесаре, который очистил землю от страшных чудовищ. Воины Богатыря обращаются к Саянским горам, где он обитает на горах Мунксардык.

Географические особенности Саян

Саянская гора лежит между озером Вайкалис и Алтайскими горами. Чтобы полюбоваться местными красотами, нужно отправиться в один из регионов страны — Красногякский район, Иркутскую область, Булатию, Хакасию или Чубу. Граница с Монголией проходит по южному краю этого огромного горного хребта. Почва здесь почти непроходима, а природа региона сохранилась в первозданном виде.

Между территориями Хакасии и Тубы, в самом сердце западного Сагана, находится единственный горный хребет — Палец Земли. Местные жители считают его излюбленным местом остальных богов, а другие утверждают, что здесь когда-то жили легендарные лемурийцы. Согласно другой известной легенде, Ергаки — это настоящий центр Земли, который держит небо. Его длина составляет около 80 км, а ширина — 70 км.

Саянские горы считаются умеренно высокими, их вершины не превышают 3 000 метров. Их западная часть имеет очень глубокий анрельеф с крутыми склонами и хребтами, покрытыми каменистыми позициями. Восточные Саяны простираются на 1000 км, в то время как западные Саяны имеют протяженность около 650 км. Здесь много пешеходных троп и десятки гостиниц и туристических лагерей.

Самая высокая вершина — Мунку-Сардык, высота которой составляет 3 491 метр. Он расположен в Бурятии, недалеко от границы с Монголией. У подножия горы находится огромное озеро Хувсгул, которое считается братом озера Вайкал. Местные жители считают гору святилищем.

В самом высоком горном массиве Сайяна ученые обнаружили не менее 190 ледников, многие из которых скрыты слоем неподвижного снега. В некоторых местах снег не тает даже в летние месяцы. Одной из самых высоких и уважаемых вершин Саянских гор является Кизилтайга. У подножия горы находится захоронение местного шамана.

Климат очень континентальный. Зима большая и холодная, лето маленькое и не слишком жаркое. В долинах между горами температура может достигать -30°C, а летом не превышает +20°C. Осадков выпадает мало в течение всего года, в основном в северной части горного хребта. Влажность воздуха в среднем достигает 70%.

Горный район богат полезными ископаемыми. Например, здесь представлены различные металлы, такие как золото, вольфрам, алюминий, железо, фосфор и редкие земли. Здесь добывают графит и магнезит. Саяно-Шушенская гидроэлектростанция играет особую роль в экономике региона и обеспечивает область большим количеством энергоресурсов. Промышленный комплекс под Саяно-Шушенской перерабатывает железо.

Главным изобретением человека на реке Гениси является Саяно-Шушенская, которая признана одной из крупнейших в России и седьмой по величине в мире. Его высота составляет 245 метров, а высота 80 этажей.

Саяны (Саянские горы)

Саяны — это горная страна в Сибири. Письменные документы и карты 17 века показывают, что сначала здесь было только известное место, получившее название Саяны, — небольшой хребет, называемый Саянским камнем (сейчас он называется Саянским хребтом). Позже название Саяны распространилось на горную страну от Алтая до Прибайкалья и в настоящее время подразделяется на Западные Саяны и Восточные Саяны.

Западные Сеяны представляют собой систему вытянутых северо-восточных хребтов, разделенных речными долинами. Согласно Восточному, он расположен почти перпендикулярно западу, от левого берега западной реки на западе до юго-востока и южного конца озера Вайкал. Дугообразные породы Саян являются частью крупнейшего и наиболее характерного внутриконтинентального орогенного пояса — Центрально-Азиатской зоны, которая включает Гиндукуш, Тянь-Шань, Памир, Куньлань, Нань-Шань, Циньлин, Алтай, Саяны, Байкал, Забайкалье и Забайкальские образования. В зрелых континентальных шкурах после длительного периода относительного структурного покоя. В случае с Сайянскими горами можно говорить об одном из самых древних геологических материалов на территории России — гранитных породах раннего зоопалеозоя и Чудском граните (проявление восточной щелочной системы базальтовой вулкании). По высоте и размерам «вторичные орогенные» горы не уступают более молодым крупным орогенным горам, таким как Альпы. Во многих районах верхние части Саянских гор покрыты ледниками. В самом высоком горном массиве Юго-Восточного Саяна известно 190 ледников общей площадью около 30 км2. Над многими вершинами возвышаются снежные шапки. Стабильное накопление снега в долинах и котловинах, защищенных от ветра и солнца. Хребет гор, покрытых снежными полями, создает систему «Белых гор», наиболее известных как Манская и Канская. Многие снежные поля остаются на протяжении всего лета, отсюда и прозвище «Перелетники». Снег, который круглый год тает на вершине Саяна, получил прозвище «Белки». Кизил-тайга, самая высокая вершина в западном Сайяне, священна для тубинцев. Местные жители хоронят своих шаманов под ногами. Название горы Туаван переводит как «красная гора, покрытая лесом». Мунку Сардик — самая высокая точка южного Сайяна, и ее название в переводе Булиата означает «вечный козел горы». Сибирскую гору давно называют вершиной без деревьев. Муну-Сарди находится на границе между Россией (Республика Булатия) и Монголией. Впервые на гору поднялся в 1858 году Густав Радце (1831-1903), русский географ и член Петербургской академии наук, зачет по природе.

Природа

Реки Сайянских гор, образованные ледниками и впадающие в разжиженные долины, относящиеся к бассейну ГАИН, устремляются с большими запасами гидроэнергии. Ледниковые озера богаты рыбой, преимущественно сибирской серой. Основным препятствием для развития и эксплуатации сельского хозяйства в районе Саянской долины является толщина постоянного льда. На склонах Сагиана преобладают горные районы, которые переходят в горные и альпийские пастбища, с еще более высокогорной тундрой. Ирбисы, кошки высотой 2 м, все еще живут в Саянских каньонах, но их популяция находится под угрозой исчезновения. Более половины Саянских гор представляет собой ландшафт таежных гор с темными еловыми старовозрастными домами или светлыми пихтовыми лесами. Вершины и склоны гор представляют собой каменистую тундру с петухами — каменными ручьями, берущими начало с горных вершин. В Сайянских горах водятся ирбисы бурого медведя, марала, ласкового оленя, непарнокопытного, самбуко, рыси, а также занесенный в Красную книгу снежный барс. Тоннеры, пасущиеся в горной тундре. Для защиты горной природы Саянских гор были созданы два приюта: Саяно-Сусенский приют на западе Саяно-Сусенского и приют «Сави Савбы» на востоке. Саяно-Шушенский заповедник расположен в самом центре Западного Саяна по обе стороны Главного Саянского хребта. Целью его создания была защита шампуня как ценного пушного зверя. Природный приют Столбы был создан по инициативе жителей Красногяка для поддержания «столба» вулканического происхождения.

Люди завоевали Саянские горы около 35-40 000 лет назад. Каменные орудия, найденные в первобытных местах. В районе гор Афонте Вайя сохранились остатки тех времен. Позже здесь впервые были одомашнены северные олени. Предки Саян Пэй производили железо и медь и торговали с Азией. Раскопки в Западной Скифии и обнаружение памятников уюкской культуры в долине Джар у реки Уюк — курганы Аржан-1 (IX-VIII век до н.э.) и массовые захоронения людей и лошадей Аржан-2 (VI век до н.э.) — I век до н.э., скифский шейх и его жена, в скифском и сибирском зверином стиле (было найдено около 20 кг золотых предметов и драгоценностей), перевернуло представления об уровне развития древнескифского декоративно-прикладного искусства. Золотая коллекция, отреставрированная в Эрмитаже (более 1000 экспонатов в лучших музейных изданиях мира), хранится в музее «Кузл» в столице Республики Тыва. Русские узнали о существовании Саянских гор в 1615 году из документа царской миссии тувинского посла. Через пятьдесят лет по берегам реки Саян, единственного транспортного пути в эти дикие места, началось строительство острогов (укрепленных поселений). Однако из-за сурового климата становление было медленным. Было две волны российской колонизации: первая — после отмены рабства в 1861 году, вторая — во время столыпинских аграрных реформ, начавшихся в 1906 году. Это часто приводило к конфликтам с коренными народами. В советское время в Саянской котловине было построено несколько автомобильных дорог для облегчения добычи железной руды и золота, но Саян по-прежнему остается малонаселенным районом. Самым труднодоступным и необитаемым районом Саянских гор является Тофалария. Его населяют тофаны или тофы — один из самых малочисленных народов России. Их население составляет чуть более 700 человек. Саяны живут в основном вдоль рек и автомобильных дорог, обслуживая, в том числе, туристов и альпинистов. В Абакано-Минусинской котловине находится множество археологических памятников. В Восточном Саяне много водопадов. В Западном Саяне среди скал, обработанных ледником, расположен природный парк Ергаки. Здесь часто можно увидеть «гобо» — сооружение из камней и веток. Здесь местные жители просят удачи и воздают почести богам. Эпическое сказание о богатырях Гэсэра дошло до наших дней в различных версиях у народов, живущих в Саянских горах. Гесер уничтожил чудовищную землю и установил мир. Его воины окаменели и превратились в Саянские горы, а Гесер живет на вершине Мунк-Сардик, самой высокой горы Саянских гор, на своем троне.

Ближайшая дорога к Саянским горам — Хакасия. Это самая близкая к Центральной России демократическая страна. Обратите внимание, однако, что это дорога в западные Саяны, а это горы без снежного покрова. Алтайский край также находится недалеко от упомянутых мест, но до него очень трудно добраться.

Достопримечательности Саян

Фото предоставлено Федором Одеговым (www.flickr.com).

Расположенная между труднодоступной сибирской тайгой и Монголией, эта причудливая горная страна обладает уникальной экосистемой гор, лесов, озер, вулканов и рек.

Горы

Фото Виталия Репина (www.flickr.com).

В то время как восточные вершины Саян покрыты снегом и льдом, колючие хребты западных гор свободны от снега круглый год.

Восточные горы Сагян имеют протяженность около 100 км и простираются от Джениссы до озера Байкал.

Крупнейшая река Сибири, Енисей, берет начало в восточных горах Сагяна на вершине Топограбова.

Фото Данилы Смирнова (www.flickr.com).

Лучшая точка: пик Грандиозный и гора Мунку-Сардык находятся в пограничной зоне с Монголией. Верхняя часть хребта образует уникальный горный узел, вытекающий из разных рек.

Главный хребет Западных Саян представляет собой раздвоенный горный массив с вершинами Кизил-тайги. Крутые склоны гор изрезаны, с большими группами скал с острыми краями.

Карлыганская возвышенность находится в западной части Саян, с покрытыми сосновыми и еловыми лесами рельефами склонов, похожими на Альпы.

Вулканы

Вулкан. Фото: baikalstory.travel

Самые известные извергающиеся вулканы в горах Сайян Кропоткина и Претолчина расположены в Бриа. Вулкан Кропоткина назван в честь русского революционера-анархиста, ученого и географа ПА. Диаметр Кропоткина составляет 200 метров, а высота — около 2 000 метров. Слои вулкана выглядят следующим образом.

Последний раз вулкан взрывался более 10 000 лет назад.

Вулкан Петрутина. Фото www.baikal- olkhon.ru

Молодая стертая Перетрутина, названная в честь исследователя С. П. Перетрутина, который загадочно погиб недалеко от этого места, представляет собой глубокий кратовый вулкан. На дне раковины образуется небольшое холодное озеро. Склон холма покрыт густой растительностью.

Реки

Фото Валерия Хронусова (www.flickr.com).

Реки Саян — это горные реки с многочисленными порогами, водопадами и каскадами, занесенные дождями и снегом. Они перемещаются по горным и лесным массивам и болотистым равнинам. Водные ресурсы Сайянских гор богаты ценными видами рыб, особенно в Сибирских горах.

Туризм на Западном и Восточном Саянах

Фото Данилы Смирнова (www.flickr.com).

Природа тайги с ее горными ручьями, озерами и водопадами привлекает сотни туристов, предпочитающих активный отдых.

Горный пик Мунксалдик популярен среди альпинистов, на него впервые поднялся русский географ Густафред в 1885 году. В настоящее время существует несколько маршрутов для скалолазания различной категории сложности.

Туристическая база Ергаки. Фото: ergaki-sayan.ru

Туристические базы в Сагианских горах, где путешественники останавливаются и начинают свой путь, оборудованы всем необходимым (например, туристы Ергаки — Ergaki-Sayan.ru). Для любителей спорта и активного туризма разработаны различные экскурсионные маршруты, включающие посещение водопадов, пещер и озер.

Здесь есть лыжные трассы, водные лыжи, верховая езда и пешие прогулки на любой вкус.

Самым популярным и интересным местом для отдыха и релаксации является озеро Каракуль, которое богато рыбой в водоемах, грибами и ягодами.

Как добраться

Фото Валерия Хронусова (www.flickr.com).

Туристы начинают свой путь к Сайянским горам с восточного хребта. Проще всего добраться до Сайянских гор из Иркутска. Автобусы ходят от автовокзала до Ниловских пастинских бань в деревне Ниловка. Далее асфальтированная дорога заканчивается и начинается асфальтированная дорога, по лесной тропе, дорога продолжается в направлении озера.

Самый сложный и длинный маршрут начинается в Красноярске или Абакане. Далее по федеральной трассе М-54 «Енисей» на автомобиле.

Для организованных туристов существуют специальные учебные маршруты, начинающиеся из близлежащих деревень Манна, Ивановка и Кутрушин.

Более чем на тысячу километров от истоков великого Енисея до южных берегов великого Байкала расположилась эта горная страна – Восточный Саян!

Если лететь самолетом в Иркутск, то отлично видно, как внизу лежит бесконечная горная долина с вершинами, ледниками и снежниками, речными лентами, озерами – всё это Саяны, где мы также путешествовали и сплавлялись. Рассказывать об этих краях можно бесконечно, в этой статье только о самом главном и интересном!
Долина Вулканов, Хутэл, Белогорье, пороги Жом-Болока и Китоя, водопады и пещеры, горячие источники, красивые реки и горные озера, Шумак, Гольцы – всему этому мы обязательно уделим время!

СТАТЬИ И ССЫЛКИ ПРО САЯНЫ — ТУТ!

ГЕОГРАФИЯ БУРЯТИИ — ТУТ!

                                                  Красноярские столбы             Восточный Саян

Восто́чный Сая́н — горная система протяжённостью свыше 1000 км в Южной Сибири на территории юго-востока Красноярского края, запада Бурятии, юго-запада Иркутской области, северо-востока Тувы в РФ и севера аймака Хувсгел Монголии от правобережья Енисея до Байкала. Вместе с Западным Саяном образует Саянские горы. Примыкает к юго-западному краю Сибирской платформы.

Восточный Саян имеет складчатую структуру северо-западного и субширотного направления. Основные направления главных хребтов совпадают с простиранием тектонических структур и разломов.

Хребты северо-западной части образуют плосковершинные белогорья (Манское Белогорье, Канское Белогорье, Кутурчинское Белогорье и др.) и белки́ (Агульские Белки), бо́льшую часть года на которых сохраняются пятна снега.

В центральной и юго-восточной части Восточного Саяна расположены высокогорные массивы Большой Саяна, Тункинских, Бельских, Китойских, Ботогольских гольцов, Мунку-Сардыка, Дзалу-Хилийн-Нуру и др, характеризующихся альпийскими формами рельефа.

           Восточный Саян              Кочующие в Долине Вулканов                                           

Имеются также обширные участки древнего выровненного рельефа и вулканические плато, отличающиеся пологим наклоном (Окинское плато и др.). В пределах горной системы существуют молодые вулканические образования (вулканы Кропоткина, Перетолчина и др.).

Склоны горных хребтов ниже 2000 м характеризуются типичным среднегорным рельефом с глубокими долинами. В межгорных котловинах наблюдаются различные формы аккумулятивного рельефа, сложенные ледниковыми, водно-ледниковыми и озёрными отложениями. В восточной части присутствует многолетняя мерзлота и обусловленные ею мерзлотные формы рельефа.

Особенностью горного рельефа являются курумы, которые широко распространены выше пояса лесной растительности; но иногда курумы встречаются и значительно ниже, как например, по левому берегу реки Халбан-Хара-Гол — левому притоку реки Оки Саянской.

В рельефе рек нередки такие формы как бомы, разбои, пороги и шивера. Часть рек Восточного Саяна образует живописные каньоны и водопады, как, например, водопад на реке Дабата.

                                                    Река Селенга — Восточный Саян                                        

Геология
Восточный Саян сложен главным образом гнейсами, слюдисто-карбонатными и кристаллическими сланцами, мраморами, кварцитами, амфиболитами. Межгорные впадины заполнены терригенно-угленосными толщами.

Среди наиболее заметных полезных ископаемых — золото, графит, бокситы, асбест, фосфориты.

Растительность
Ландшафты Восточного Саяна более чем наполовину горно-таёжные, значительная часть горной страны характеризуется высокогорными ландшафтами. В горно-таёжном поясе присутствуют темнохвойные елово-пихтовые и светлохвойные лиственнично-кедровые леса. Выше 1500—2000 м расположена кустарниковая и мохово-лишайниковая каменистая горная тундра. В западной части горной страны встречаются субальпийские кустарники и луга. Многочисленны каменистые осыпи и курумы.

                                             пеший поход по Тофаларии                    Восточный Саян

Климат
Климат Восточного Саяна резко-континентальный — зима в горах продолжительная и суровая, лето короткое и прохладное. На высотах 900—1300 м средние температуры января колеблются от −17 до −25 °C, средние температуры июля — от 12 до 14 °C.

Количество осадков зависит от расположения склонов. В восточных и юго-восточных районах около 300 мм в год; в западных и юго-западных — до 800 мм в год; в северных предгорьях — около 400 мм в год.

Воды
В Восточном Саяне существует около 100 ледников общей площадью около 30 км². В основном это карровые и висячие ледники.
Речная сеть относится к бассейну Енисея. Крупнейшие реки — Агул, Бирюса, Кан, Мана, Сисим, Сыда, Туба, Уда, Ия, Ока, Большая Белая, Китой, Иркут.
Озёра главным образом ледникового происхождения (например, Агульское).
В пределах Тункинских Гольцов расположены известные минеральные источники — Аршан, Нилова Пустынь, Шумак.

                                                           Перевал Федосеева       Восточный Саян

Охрана природы
На крайнем северо-западе Восточного Саяна, на правом берегу Енисея, непосредственно рядом с Красноярском, расположен заповедник Столбы. На крайнем юго-востоке располагается Тункинский национальный парк, занимающий территорию одноимённого муниципального района Республики Бурятия.

КИНЗЕЛЮКСКИЙ ВОДОПАД

Кинзелюкский водопад — водопад в России, предположительно второй по высоте после Тальникового водопада на плато Путорана.
Находится на востоке Курагинского района Красноярского края, близ границы с Иркутской областью. 
Расположен в Тофаларии, в труднодоступной гористой местности на северо-восточных склонах Кинзелюкского хребта, являющегося западным окончанием Агульских Белков (Восточный Саян).

Один из красивейших памятников природы Саян.                       Восточный Саян           

Вытекает из Кинзелюкского озера, находящегося на высоте 1601 м в цирке Кинзелюкского (Двуглавого) пика. Общая высота (каскада) — 328 м, высота свободного падения воды — 90 м. Поток из водопада через небольшое Нижнее Кинзелюкское озеро, лежащее на высоте 1144 м, попадает в реку Кинзелюк, приток Кизира.

Впервые инструментальные измерения водопада (с помощью теодолита) по инициативе и поддержке литератора и краеведа Петра Кравчука произвела в 1989 году экспедиция водно-спортивной туристической секции спортивного клуба «Сталь» при Днепропетровском металлургическом заводе под руководством мастера спорта СССР Бориса Бабицкого. Согласно их измерениям, высота водопада (каскада) составляет 328 метров. Результат измерений зафиксирован в книге Петра Кравчука «Рекорды природы».

                                                          сплав по реке Казыр                 Восточный Саян

ПЕЩЕРА БОЛЬШАЯ ОРЕШНАЯ

Находится пещера в Манском районе Красноярского края, в трех километрах от села Орешное. Общая длина ходов составляет около 49000 м, амплитуда 247 м, глубина — 195 м. Пещера имеет лабиринтовое строение, представляет собой сложную разветвленную систему горизонтальных, наклонных и вертикальных ходов на разных уровнях. 
В основном пещера проходится без снаряжения, но имеются несколько участков, где требуются веревки.  В пещере имеется несколько периодических ручьев и один постоянный с минимальным дебитом примерно 2,5 л/с. Также есть в пещере несколько озер.

                                                           вход в пещеру                 Восточный Саян

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ. ГДЕ НАХОДИТСЯ

С 1977 года пещера Большая Орешная является памятником природы.
Пеще́ра Больша́я Оре́шная — пещера в Манском районе Красноярского края (Восточный Саян), в 4 км восточнее села Орешное, в левом борту долины Таёжного Баджея. Пещера образовалась в конгломератах нижнего ордовика, нарвской свиты и является крупнейшей известной конгломератовой пещерой мира. Общая длина ходов по состоянию на 1.12.2001 составляет около 47 км, амплитуда 247 м, глубина −195 м. Пещера имеет лабиринтовое строение, преобладают наклонные и горизонтальные ходы на разных уровнях. Большинство ходов и гротов объединены в крупные системы, прохождение которых возможно без веревок и СРТ снаряжения.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕЩЕРЫ
Песчанистая глина на дне пещеры очень пластична, посетители из нее лепят.
Пещера Большая Орешная заключена в конгломератах нарвской свиты ордовика. Возраст пород составляет около 450 миллионов лет. Конгломераты состоят из валунов и гальки разноокрашенных известняков и доломитов, сцементированных красновато-коричневым известковым песчаником. Они имеют изменчивую прочность и пористость, подвержены растворению и обрушению, вплоть до превращения в липкую красновато коричневую, песчанистую глину.

Развитие пещеры началось в неогене, примерно 20-25 миллионов лет назад. В это время происходило поднятие гор Восточного Саяна, тогда же были заложены прарека Мана и её притоки. Атмосферная влага просачивалась под землю, питая междуречный горизонт карстовых вод, которые разгружались в соседние долины. Последние медленно врезались в скальное основание, увеличивая превышение междуречий над руслами. Понижение базиса эрозии приводило к постепенному опусканию водной поверхности и осушению верхней части толщи конгломератов.
Многие карстовые формы образовались под водой, в зоне насыщения или в зоне сезонного колебания уровня карстовых вод. Разработка полостей продолжилась в зоне аэрации под действием инфильтрационных и конденсационных вод. Они создали в полостях натечные отложения: сталактиты, сталагмиты, коры, занавеси и др. Потеря прочности конгломерата приводила к обвалам, причем обломки растворялись, образуя на дне пещеры покров из песчанистой глины.                                     Восточный Саян                       

ГЕОГРАФИЯ И ТУРИЗМ В САЯНЫ
Саяны – это молодые горы, их образование началось примерно 400 млн. лет назад, но сложены они из древних, в том числе вулканических пород. Несколько миллиардов лет назад на месте Саян был океан, об этом свидетельствуют геоботанические находки – окаменевшие древние водоросли, которые часто находят в разломах скал.

Климат 
Восточных Саян резко континентальный. Холодная и умеренно суровая зима продолжается с ноября по март, средние температуры – 22-25 град. С. Весной преобладают сухие, неустойчивые погоды, лето умеренно прохладное и дождливое, средние температуры + 15-18 град. С. Осень более ранняя и холодная, чем зима. Зимой в отдельные дни температура опускается до — 52 град. С, летом поднимается до + 38 град. С. Зимой в горах выпадает очень много снега – до 1200 мм в год, высота снежного покрова достигает 1,5 метров. Наибольшее количество снега собирается на северных склонах. Многие участки гор лавиноопасны.

Животный и растительный мир 
Саян необыкновенно богат и разнообразен. Благодаря своей изолированности и малонаселенности здесь сохранились такие виды животных, которые в других местах практически исчезли: красный волк и снежный барс (ирбис), архар или аргали (горный баран), тувинский бобр и северный олень. Всего здесь известно 36 видов животных и 27 видов растений, занесенных в Красные книги России и Бурятии

                                                        Озеро Олон-Нур             Восточный Саян

Духовная культура. 
Восточные Саяны являются не только интереснейшим геологическим, ботаническим, зоологическим объектом, они одновременно являются объектом, связанным с духовной культурой местного населения. В мифологии живущих здесь народов Восточные Саяны – это место обитания богов и героев. Одним из таких богочеловеков является Гэсэр-Хан. В героическом эпосе народов Центральной Азии «Гэсэр-Хан» говорится о том, что все горы Саян – это окаменевший воины-богатыри Гэсэра.

Многие вершины Саянских гор овеяны легендами и имеют древние названия, частью позабытые. Поэтому очень часто на вершинах гор и в тех местах, которые указаны шаманами, а впоследствии буддийскими ламами, с давних пор ставят «обо» – культовые сооружения в виде груды камней и жердей. Этот обычай пришел из Тибета. В этих местах оставляют пожертвования богам-хозяевам местности, молятся за удачу.

ТУРИЗМ
Туризм Саян, достаточно давно изучаются учеными и осваиваются туристами, поэтому со временем многие местности получили новые названия. Саяны очень перспективный район для развития различных видов туризма и отдыха. Здесь традиционно проводится большое количество разных по категории сложности и по видам туризма походов. Больше всего туристов бывает летом, но достаточно часто походы совершаются в межсезонье и зимой. Здесь известно много популярных туристских маршрутов, большинство которых классифицировано, классифицированы многие перевалы. Есть участки пригодные для занятий альпинизмом, скалолазанием и другими видами спорта.

В горах множество живописных речных каньонов, водопадов, горных цирков, альпийских полян, где можно сделать хорошие фотоснимки. Воздух в горах удивительно чист и прозрачен, в зоне леса и альпийских лугов он напоен фитонцидами и запахами деревьев, трав и цветов. Здесь находится одно из уникальных мест Восточной Сибири – долина реки Шумак, которую называют «Долиной 100 источников». Это место обязательно включают в свои маршруты туристы, путешествующие в этом районе. Другим интересным местом является «Долина вулканов» и источники Хойтогол, которые находятся на территории Окинского района, но туристы, совершающие путешествия туда, как правило, проезжают через Тункинскую долину.

В последние годы количество туристских групп и одиночных путешественников увеличивается. Это вызывает необходимость введения мер, регулирующих нагрузки от туризма и упорядочивающих его развитие, а также делающих путешествия более безопасными.

КРАСНОЯРСКИЕ СТОЛБЫ

Красноярские Столбы – удивительный уголок природы в самом центре Сибири. Место, где вырвавшаяся из недр земли магма застыла каменными изваяниями скал в ожерелье горной тайги.
Столбы, Красноярск, столбизм, скалолазание – эти слова вот уже более полутора веков неразрывно связаны между собой в сознании не только красноярцев, но и тех, кто, живя за сотни и тысячи километров, мечтают попасть в Край причудливых скал.                                               Восточный Саян

Государственный природный заповедник «Столбы» — расположен на северо-западных отрогах Восточных Саян, граничащих со Среднесибирским плоскогорьем.

Естественными рубежами охраняемой территории являются правые притоки р. Енисей: на северо-востоке — река Базаиха, на юге и юго-западе — реки Мана и Большая Слизнева. С северо-востока территория граничит с г. Красноярском, до границы заповедника ходит городской автобус. Основан заповедник в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев — «столбов». В настоящее время его площадь — 47 219 га.

Представлен к Списку Фонда всемирного наследия ЮНЕСКО.

Флора и фауна

Флора заповедника включает около 740 сосудистых растений и 260 видов мхов. Преобладает пихтовая тайга, типичная для среднегорья Восточных Саян.
На территории заповедника выявлено 290 видов позвоночных животных. Фауна имеет ярко выраженный таёжный облик (лесные полёвки, соболь, кабарга, рябчик и т. д.) с включением лесостепных видов (сибирская косуля, степной хорь, длиннохвостый суслик и др.).

Виды, занесённые в Красную книгу России:
Растения: калипсо луковичная, башмачки настоящий и крупноцветный, пальчатокоренник майский, гнездоцветка клобучкавая, ятрышник шлемоносный, ковыль перистый;
Птицы: 
скопа, беркут, балобан, сапсан и др.

                                           вид на тайгу со скалы Дед                                              

Туристы в заповеднике Столбы
Основной достопримечательностью заповедника являются скалы. Общее для всех скал название — «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни. Различают непосредственно «Столбы» — открытые для туристов скалы, и «Дикие столбы» — скалы, расположенные в глубине заповедника, доступ к которым ограничен.
Жители Красноярска более чем 150 лет посещают «Столбы» с целью активного отдыха, занятия спортом. За это время возник и сформировался столбизм.

Посещаемые туристами места можно условно разделить на три района.
«Такмаковский район» — расположен в долине реки Базаихи, у подножия Такмака. В этом районе располагаются скала Такмак, Китайская стенка, Ермак и группа мелких скал «Воробушки» — Цыпа, Жаба и др.

«Центральные Столбы» — район в 7 км от границы заповедника, занимающий площадь примерно 5х10 км. Здесь расположены уникальные в своём роде скалы: Дед, Перья, Львиные ворота, Столбы с I по IV и многие другие. Самые популярные ходы к вершине скалы имеют собственные названия «Голубые катушки», «Дымоход». 
Столбисты рассказывают, что перед революцией большевики написали на самом большом II Столбе слово «Свобода» (сейчас его периодически обновляют энтузиасты), и ввиду сложности хода к вершине блюстители закона так и не смогли стереть эту надпись.

«Дикие Столбы» — Такие дальние скалы как Манская стенка, Манская Баба, а так же скалы расположенные в Буферной зоне (закрытой для свободного посещения).

ГОРНЫЕ СИСТЕМЫ

ХРЕБЕТ БОЛЬШОЙ САЯН
Большой Саян — хребет, совпадающий с основной линией Восточного Саяна на всей его восточной части. Это протяжённый хребет, в разных местах части хребта имеют отдельные названия. В восточной части это —  хребет Мунку-Сардык, в западной — хребты Пограничный, Сурхойский. Иногда к хребту Большой Саян относят и продолжающуюся на запад основную линию Восточного Саяна —  Удинский хребет. Северо-западная часть хребта Пограничного здесь на сайте относится к району «Долина Вулканов», Удинский хребет к району «Тофалария». Немного далее, чем данный район, на восток продолжается схема района «Мунку-Сардык».
Основные географические данные:

На хребте находится высшая точка Саян —  пик Мунку-Сардык (3491 м.).
В районе хребта расположено большинство саянских ледников. Центром оледенения Восточного Саяна является  пик Топографов (на сайте относится к району «Долина Вулканов»), несколько ледников расположено на склонах Мунку-Сардык и ближних к нему вершинах, в частности, на пике Пограничном. Известен своим ледником (названным в честь А.Ф. Миддендорфа)  пик Мунку-Сасан, расположенный немного к северу от основного хребта, в истоках правых притоков Тиссы.
Основная часть хребта находится на высоте 2400-3000 метров (хребет Мунку-Сардык немного выше). Правда, в средней части, в районе перевалов с Диби на Бургалтайн-Гол, он опускается ниже 2200 метров.
К югу от хребта находятся преимущественно истоки Енисея. Наиболее крупные реки: Тэнгисийн-Гол,  Шаргын-Гол — истоки Малого Енисея, в западной части — истоки Большого Енисея.

К югу от хребта Мунку-Сардык расположены притоки  озера Хубсугул (бассейн Селенги).              

Почти вся территория с севера от хребта относится к бассейну  Оки (только в восточной части находятся истоки и других притоков Ангары —  Иркута,  Китоя, Белой ( Урик). Крупные притоки Оки:  Жохой,  Хорё,  Диби,  Тисса.
С севера от хребта расположено обширное Центрально-Саянское плоскогорье, обычно называемое Окинским плато (термин «Центрально-Саянское плоскогорье» ввёл в 1960-х годах С.В. Обручев). Значительная его часть входит в границы данного выделенного на сайте района. Центрально-Саянское плоскогорье со всех сторон окружено горными хребтами: с севера это хребты Кропоткина, Бельские Гольцы, Китойские Гольцы, с востока — Тункинские Гольцы, с юга и запада — Большой Саян. Оно расположено на высотах 1800-2400 метров и представляет собой обширные тундровые пространства. Плоскогорье сложено базальтами. Истоки рек врезаются в платообразную поверхность плоскогорья сравнительно неглубоко. В то же время крупные долины (Оки и её притоков) и отдельные, вдающиеся в плоскогорье более острые и расчленённые горные массивы, разбивают Центрально-Саянское плоскогорье на отдельные участки с поверхностью, выровненной гораздо более среднего, имеющие иногда отдельные названия. В частности, это Диби-Забитское плоскогорье.
На плоскогорье расположено несколько озер. Самое крупное из них —  Урунгэ-Нур (озёра в истоках Иркута и Китоя, в частности  Ильчир входят на сайте в район «Мунку-Сардык»).
Административно всё Центрально-Саянское плоскогорье относится к Окинскому району Бурятии. По хребету Большой Саян проходит государственная граница с Монголией (на участке Бурятия — Монголия) и граница Бурятии и Тувы.
В долине Оки издревле проживало население, занимающееся преимущественно скотоводством. Это единственное место компакного проживание малого народа — сойотов (их насчитывается около 5 000 человек и сойты постепенно обурячиваются). Административный центр муниципального образования «Сойотское» —  улус Сорок.
В «Горную Оку» (так называют Окинский район Бурятии) до конца XX века вели только конные горные тропы. Вниз по долине Оки дорогу преграждает  ущелье Орхо-Бом. Автомобильная дорога в Окинский район была проложена только в конце 80-х годов XX века. Она идёт от  Монд по долинам Иркута и Оки.

                                                водопад в Тофаларии                                                                           

КАНСКОЕ БЕЛОГОРЬЕ
Ка́нское Белого́рье — горный хребет протяжённостью около 110 км в России, в Красноярском крае, в пределах Восточного Саяна, протянувшийся в субширотном направлении от горного узла в стыке Канского, Манского и Кутурчинского белогорий на западе (г. Сиротка — 1757 м. у западного подножия которой расположено Манское озеро — исток знаменитой сибирской реки Мана), до горного узла в стыке Канского и Тукшинского белогорий с Агульскими Белками на востоке. Крупными северными отрогами Канского белогорья являются хребты Пезинское, Тукшинское, Идарское белогорья, Приозёрный и Медвежий хребты. Высочайшая вершина хребта — г. Пирамида (2264 м.), расположенная в междуречье истоков Кана и Малого Агула. В целом же наиболее приподнятый участок хребта расположен в истоках рек Большая Янгота, Кальта и Кан. В пределах Канского белогорья расположен самый северный двухтысячник Красноярского края и всего Восточного Саяна — безымянная вершина 2188 м. в междуречье Большого Пезо и Большой Янготы. Белогорью присущ среднегорный рельеф. Для западной части хребта (к западу от истока реки Цензыба) характерно выполаживание вершин и, в целом, характерны ландшафты плоскогорья. Для восточной части хребта (к востоку от истока реки Цензыба) характерны альпийские формы рельефа — резкое расчленение, широкое развитие ледниковых форм (кары, троги, карлинги, цирки и др.), крутизна и скалистость склонов, острота и зазубренность водоразделов и вершин, особенно характерно выраженные в истоках рек Кальта, Поперечный и Тихий Кан, Берёзовая.

Канское белогорье — один из центров современного оледенения в Саянах. На северо-восточном склоне г. Пирамида, в висячем карообразном овраге расположен ледник Ильина длиной около 1700 м. и шириной около 700 м. На поверхности ледника наблюдаются трещины шириной до 1-2 метров. Верхняя граница ледника лежит на высоте 2100, нижняя — на высоте 1700 метров над уровнем моря. Имеет снеговое питание.

Хребет сложен кристаллическими сланцами, мраморами, гранитами. В северных отрогах хребта известны месторождения россыпного золота, открытые в 1834 году. Месторождения разрабатывались во второй половине XIX — первой половине XX столетий (прииски Караган, Малмын, Тукша, Негота, Сухой Лог, Янга — в долине Кана, Воскресенский и Негота — в долине Малого Агула). В пределах северных отрогов — Идарского и Тукшинского белогорий, известны крупные месторождения медно-никелевых руд (Кингашский рудный узел, включающий Кингашское и Верхнекингашское месторождения. По экспертному заключению, суммарные запасы никеля составляют 2,2 миллиона тонн, меди — 1 миллион тонн, кобальта — 85 тысяч тонн, металлов платиновой группы — 8,6 миллиона унций, золота — 1,2 миллиона унций).

На территории белогорья расположены несколько крупных озер: оз. Медвежье — в истоках Малого Агула, длиной около 7 километров и с глубинами до 64 метров; оз. Большое Пезо — в истоках Большого Пезо, диаметром около 1 километра и с глубинами до 17 метров; оз. Хребтовое — в истоках Кинзелюка (правый приток Кизира), а также множество более мелких озёр, часть из которых скрыты ледяным покровом в течение 10-11 месяцев в году.

Горный хребет порос темнохвойной тайгой, на вершинах хребта — лишайниковая горная тундра.

                                                          рыбалка на реке Казыр                                                    

РЕКА ЕНИСЕЙ И ВЕРХОВЬЯ РЕКИ ЕНИСЕЙ

Начало водного пути реки Енисей (водной системы) начинается в Монголии. Это река Идэр. Свое начало она берёт в Хангайских горах, а длина её составляет 452 км. Идэр сливается с другой рекой, носящей название Дэлгэр-Мурэн. Далее течёт река Селенга. Длина её составляет 1024 км. На её берегах находятся города Сухэ-Батор и Улан-Удэ. Селенга впадает в Байкал, а из него вытекает река Ангара. Её длина равна 1779 км. Впадает она в Енисей выше Енисейска – самого старого города на великой реке.

В своём устье Ангара значительно превосходит Енисей по ширине. Казалось бы, зачем огород городить. Пусть Ангара и впадает в Карское море. Но зелёную улицу дали не ей. Это общепринятая мировая практика. Водной системе всегда стараются давать название более узкой реки. Так уж исторически сложилось.

Таким образом, длина реки Енисей составляет 5539 км, и она занимает почётное 5-е место в мире. Ангара же считается лишь частью могучего водного потока, несущего свои воды в Северный Ледовитый океан.

                                               Енисей выше впадения Ангары                                           

ГЕОГРАФИЯ РЕКИ ЕНИСЕЙ
Енисе́й (кырг. Эне-Сай «мать вода», эвенк. Ионесси «большая вода», хак. Ким, тув. Улуг-Хем «великая река», кет. Хук, селькуп. Пӱӱл Тяас-қолд, нен. Енся’ ям’) — река в Сибири, одна из величайших рек мира и России. Впадает в Карское море Северного Ледовитого океана. Длина — 3487 км.
Название происходит от эвенкийского «Ионесси» — большая вода. Сибиряки нередко называют реку эпитетом Енисей-батюшка.

Деревянная скульптура, символизирующая слияние Енисея и Ангары. Установлена на набережной Енисея в городе Лесосибирске. На переднем плане справа — Байкал, отец Ангары.          

Одна из крупнейших рек мира: длина реки от места слияния Большого Енисея и Малого Енисея — 3487 км, от истоков Малого Енисея — 4287 км, от истоков Большого Енисея — 4092 (4123) км. Длина водного пути: Идэр — Селенга — озеро Байкал — река Ангара — Енисей составляет 5550 км. По площади бассейна (2580 тыс. км²) Енисей занимает 2-е место среди рек России (после Оби) и 7-е место среди рек мира. Для бассейна Енисея характерна резкая асимметричность: его правобережная часть в 5,6 раза выше левобережной.

Енисей — природная граница между Западной и Восточной Сибирью. Левобережье Енисея заканчивает великая Западно-Сибирская равнина, а правобережье представляет царство горной тайги. От Саян до Северного Ледовитого океана Енисей проходит через все климатические зоны Сибири. В его верховьях живут верблюды, в низовьях — белые медведи.

Собственно Енисей начинается в городе Кызыле при слиянии Большого Енисея и Малого Енисея. На протяжении первых 188 км Енисей течёт под названием Верхний Енисей (Улуг-Хем), в пределах северного борта Тувинской котловины на западе река разбивается на рукава, русло изобилует перекатами, ширина колеблется от 100 до 650 м; глубины на плёсах 4—12 метров, на перекатах не более одного метра. От Шагонара начинается Саяно-Шушенское водохранилище, образованное плотиной Саяно-Шушенской ГЭС. Приняв слева реку Хемчик, Енисей поворачивает на север и на протяжении 290 км прорывается через горы Западного Саяна и Минусинскую котловину. После пересечения Саяно-Шушенской ГЭС начинается небольшое Майнское водохранилище, заканчивающееся Майнской ГЭС. 
После впадения левого притока реки Абакан начинается Красноярское водохранилище (длина 360 км), образованное плотиной Красноярской ГЭС у города Дивногорска, в месте пересечения Енисеем отрогов Восточного Саяна, ширина долины здесь пять км, русла — более 500 метров. 
Между Красноярском и устьем Ангары долина Енисея вновь расширяется, река теряет горный характер, но в русле ещё имеются подводные гряды — продолжение отрогов Енисейского кряжа. Ниже впадения Ангары характер долины и русла Енисея резко меняется. 
Правый берег остаётся гористым, левый становится низким, пойменным. Ширина долины Енисея у устья Нижней Тунгуски около 40 км, у Дудинки и Усть-Порта до 150 км, русла 2500—5000 м; минимальные глубины всего нижнего Енисея колеблются от 5 до 8,5 м. Ниже Дудинки преобладающие глубины 20—25 м, русло разбивается на рукава, острова достигают длины 20 км. 

                                                        Саяно-Шушенская ГЭС                                                    

МАНСКОЕ БЕЛОГОРЬЕ
Ма́нское Белого́рье — горный хребет протяженностью около 250 км в России, в Красноярском крае, в пределах Восточного Саяна. Максимальная высота — 1732 м.
Хребет сложен известняками, песчаниками, прорванными гранитами.
Манскому Белогорью присущ среднегорный рельеф. Горы расчленены долинами рек, наиболее крупные из которых — Мана и Шинда.
Горный хребет порос темнохвойной тайгой, сменяющейся выше 1500 м кедрово-пихтовым редколесьем, перемежающимся участками тундры.

                                                         озеро Бурсагай-нур                                             

КУТУРЧИНСКОЕ БЕЛОГОРЬЕ
Кутурчинское Белогорье — горный хребет протяженностью около 80 км в России, в Красноярском крае, в пределах Восточного Саяна. Максимальная высота — 1876 м, гора Алат — 1765 м.
Хребет расположен между рекой Маной и её правым притоком Миной.
Имеются скальные выходы — Манские Столбы, обильны каменные осыпи — курумники.
Растительность — темнохвойная тайга, выше 1500 м — кедрово-пихтовое редколесье, перемежающееся участками тундры.

АГУЛЬСКИЕ БЕЛКИ
Агу́льские Белки́ — горный хребет длиной около 80 км в Восточном Саяне, большей частью на территории Иркутской области и частично в Красноярском крае. К западу от Агульских Белков Восточный Саян продолжается Канским Белогорьем, а к востоку — Джуглымским хребтом.
Название происходит от диалектного «белки» — «вершины гор, покрытые снегом». Средняя высота составляет 2000 м, максимальная — 2652 м.
Сложен кристаллическими известняками, сланцами, доломитами. Рельеф высокогорный. Имеются ледники.
На склонах хребта темнохвойная тайга, на вершинах — каменистые россыпи. У западной оконечности Агульских Белков находится Кинзелюкский водопад.

ТУНКИНСКИЕ И КИТОЙСКИЕ ГОЛЬЦЫ
Хребет Тункинские Гольцы — один из самых доступных районов Восточного Саяна. Промышленное производство в районе почти отсутствует и даже в предгорьях природа сохранилась достаточно хорошо. Высокогорный же район привлекателен и для спортивных туристов и альпинистов.
Хребет Китойские Гольцы менее популярен, в основном из-за его труднодоступности. Часто маршруты походов в Китойские Гольцы проходят через Тункинские Гольцы. Именно поэтому мы объединяем эти два хребта в одном районе сайта.
Основные географические данные

Хребет Тункинские Гольцы расположен на самом востоке Саян (Восточного Саяна).
Хребет разделяет реки  Иркут и  Китой.
Протяженность хребта — более 100 километров. С юга от хребта расположена Тункинская долина.
Вершины Тункинских Гольцов достигают 3000-3300 м.
Перепад высот между гребнями гольцов и подножиями достигает 2000 м.
Высшая точка —  пик Стрельникова (3284 м.).
Благодаря сходству с Альпами хребет часто называют «Тункинские Альпы».
Хребет Китойские Гольцы находится к северу от реки  Китой и отделяет её от притоков реки Белой ( Урика,  Онота).
Протяженность хребта Китойские Гольцы — более 50 километров.
Высшая точка Китойских Гольцов —  пик Оспин-Улан-Сардаг (3216 м.).
Наиболее высокая часть хребта Китойские Гольцы также характеризуется альпийским типом рельефа, однако остальные районы хребта имеют более пологие формы рельефа.
Климат района довольно сухой (хотя летом нередки затяжные дожди). Количество осадков уменьшается с востока на запад.
Снежный покров зимой небольшой в юго-западной части (в западных долинах притоков Иркута). Он возрастает к востоку и к северу — в долинах притоков Китоя снега больше, ещё больше его за Китойскими Гольцами, — на притоках Онота.
Снег стаивает в большей части в мае, в верховьях снег остаётся в первой половине июня. В октябре постоянный снежный покров устанавливается заново.
Административная подчиненность

Хребет Тункинские Гольцы находится на территории Тункинского и Окинского района Бурятии. Районный центр Тункинского района —  поселок Кырен. С востока от хребта находится Иркутская область.
Вся территория Тункинского района Бурятии составляет Тункинский национальный парк, созданный 27 мая 1991 года.
Большая часть хребта Китойские Гольцы также находится на территории Бурятии (Окинского района). По части хребта идёт граница между Бурятией и Иркутской областью.

                                                  Кочующие на вулкане Перетолчина                                             

ДОЛИНА ВУЛКАНОВ
Район, условно называемый на данном сайте «Долина Вулканов», славится многими достопримечательностями. Это и центр современного оледенения Саян с пиком Топографов и минеральные источники Чойган. Но все-таки наиболее известное место — именно Долина Вулканов. Так называют, собственно, падь Хи-Гол, где хорошо сохранились следы вулканической деятельности.
Основные географические данные

Самые крупные вулканы: Перетолчина и Кропоткина. Большие пространства покрыты лавовыми полями.
Основной хребет — Большой Саян. Он разделяет бассейны Ангары и Енисея.
Горные хребты сильно расчленены, преобладают округлые вершины и высокогорные плато. Вершин альпийского типа немного.

                                                            вулкан Кропоткина                                                         

На хребте Большой Саян расположено множество озер. Самое крупное из них —  Хара-Нур.
Большая часть района относится к Окинскому району Бурятии, часть — к Туве. Хребет Большой Саян разделяет Бурятию с Тувой. К северу находится Иркутская область.
Еще один интересный хребет с высшей точкой —  вершиной Хойто-Ула (3149 м.) —  хребет Кропоткина. Он расположен к северу.
Основная река района —  Ока, наиболее крупные ее притоки —  Тисса и  Сенца.
Основной тип растительности — тундрянно-лиственничная на вечной мерзлоте. В подгольцовом поясе пространства тундры чередуются с альпийскими лугами.
Район привлекателен как для пеших, так и для велосипедных маршрутов. Река Ока и ее приток  Жомболок интересны для сплава.
Район отличается очень низкой плотностью населения. В Окинском районе проживают 4652 человек при площади 26926 кв.км. Самый крупный населенный пункт района —  поселок Орлик — центр Окинского района Бурятии.
Основное направлением в сельском хозяйстве — разведение яков и коней. Количество яков в Окинском районе — 3710 голов.

ТОФАЛАРИЯ – ГОРНАЯ СТРАНА
Тофалария расположена в центральной части Восточного Саяна, на западе Иркутской области. Это место проживания одной из самых малочисленных этнических групп — тофов (или тофаларов).
Тофы — один из древнейших народов Восточного Саяна. Первые упоминания о племени дубо (туба,туво) встречаются в китайских летописях V-го века.
До сих пор Тофаралия — достаточно обособленный район. Дорог до поселков Тофаларии не проложено. До середины XX века Тофаралия считалась приграничным районом (с юга была граница с Тувой). Сейчас приграничного статуса у района нет, но все равно он достаточно обособлен. Тофалария не готова к приему потока туристов.
Административно Тофалария так и не оформилась в национальный округ (не говоря уже об автономии). До 1951 года она существовала в качестве Тофаларского района Иркутской области. Потом включалась в состав разных районов. С 1965 года — в составе Нижнеудинского района. Она не имеет закрепленных границ. Ее территория за последний век сильно сократилась. По существу, она остается государственной колониальной территорией.
Практически единственный источник дохода населения Тофаларии из внешнего мира — охота. Большое значение для тофов имеет оленеводство, однако поголовье оленей последнее время очень немногочисленно.
Культура тофов уходит. Язык выходит из обращения. Институт шаманизма, ликвидация которого была одной из задач коллективизации в Тофаларии, уже, по-видимому, безвозвратно утерян. В настоящее время ни одного шамана в Тофаларии нет.
В прошлом тофов называли «карагасами», а с 1930 года закрепилось название «тофалары» или «тофы» — так они сами себя называли.

Основные географические данные

Количество тофаларов по переписи 2002 года — 654 человека, из них чистокровных — 320 человек.
Площадь Тофарарии — 21,6 тысяч квадратных километров.
Наиболее крупный населенный пункт — поселок  Алыгджер. Кроме того, есть еще два поселка —  Нерха и  Верхняя Гутара. Все эти поселки были построены в конце 20-х — в 40-х годах XX века при переходе тофов к оседлому образу жизни.
Количество оленей — около 200.
Наиболее крупные реки Тофарарии —  Уда,  Большая Бирюса,  Малая Бирюса,  Казыр,  Агул,  Ия,  Гутара.
Высшей точкой Тофарарии принято называть пик Поднебесный, однако сейчас название Поднебесный укрепилось за  обзорной вершиной 2872 м., не являющейся высшей точкой. Высшая точка имеет высоту 2938 м. и расположена в центре Удинского хребта (в 20 км восточнее пика Поднебесного). Рядом с Поднебесным расположена еще одна известная вершина —  пик Триангуляторов (2881 м.). В юго-западной части Тофаларии —  пик Грандиозный (2891 м.).
Основные хребты района — Удинский, Агульские Белки, Гутарский, Ергак-Тарган-Тайга, Бирюсинский, Джуглымский.

                                                   хребет Большой Саян и пик Топографов                                   

БЕЛЬСКИЕ ГОЛЬЦЫ
В данный район выделена одна из наименее посещаемых частей Восточного Саяна. Туристы сюда попадают в основном только во время водных походов по рекам  Урик и  Онот.
Основные географические данные

Наиболее крупные реки района — притоки Белой: Большая Белая и её крупный приток Урик, крупный приток Малой Белой —  Онот, в западной части района — притоки Оки.
Хребет Бельские Гольцы разделяет притоки Белой и Оки.
Протяженность хребта Бельские Гольцы — около 150 километров.
С юга район ограничен хребтом Китойские Гольцы, отделяющим притоки Белой от притоков Китоя.
Наиболее высокая часть района — на юге, где в Оспинском хребте (отроге Китойских Гольцов) расположена вершина Оспин-Улан-Сардаг (3216 м) — высшая точка Китойских Гольцов.
Высоты хребта Бельские Гольцы — 1900 — 2700 м, его наиболее высоких отрогов: Яхошопские Гольцы — 2200 — 2900 м, Шэлэ — 2200 — 2400 м,
Населённые пункты, из которых можно попасть в район — посёлок золотодобытчиков Самарта в Китойских Гольцах, посёлок Новостройка на Большой Белой, населённые пункты по реке Оке (в частности, посёлок Сорок).
Административная подчиненность

Северо-восточная часть района относится к Иркутской области, юго-западная — к Окинскому району Бурятии.

Тункинская котловина (Tunkinsky Hollow)
Тунскинскую котловину называют еще Тункинской впадиной или долиной. Она обладает протяженностью более 190 километров. Рядом с ней проходит река Иркута. Горная гряда тянется с севера на восток. Состоит из множественных огромных массивов и небольших гор, а также шести котловин. Это Хойтогольская, Тункинская, Быстринская, Мондинская, Торская и Турнская котловины.

Что касается флоры и фауны, то она очень богата в Тункинской долине. Из растительности здесь встречаются множественные виды, характерные для тундры, степей и лесостепей. Из животных можно увидеть горностая, марала, соболя и многих других.

Кроме этого в котловине множество озер, источников, которые бьют прямо из земли, а точнее из горных город. В Туринской котловине хорошо развит туризм. Для приезжих разработаны множественные маршруты. Также, без особых затрат можно просто устроить пикник на природе.

В 1991 году территорию впадины стала частью Тунскинского национального парка. Все животные и растения находятся под пристальным присмотром и охраной.

                                                 Тёплые источники Хойто-Гол — молодежный сбор                          

Окинское плато (Okinsky plateau)
Плато Окинское находится на высоте примерно 1500 метров над уровнем моря. Основная роль этой территории — водосбор Восточных Саян. Отсюда берут свое начало многие горные водоемы. Такие как Иркут, Ока, Диби, Китой. Плато по периметру окружено горными массивами, плавно переходящих в цепи. Из-за них не так-то просто попасть в Окинское.

Раньше, территорию Саян занимались древнейшие племена бурятов. Они знали эти земли как свои пять пальцев. И в Окинское буряты проложили тропу, петляющую среди гор и сопок. К слову она до сих пор существует, но не многие о ней знают. На сегодняшний день открыт еще одни вход в Окинское, который появился уже в современный период. Дорога виляет среди холмов, проходит по узеньким разбитым трассам, пролегает через огромные деревянные мосты. Но проходившие по ней туристы ни сколько не жалеют о проделанном пути, ведь зрелище на финише того стоит.

Горная вершина Мунку-Сардык (Мунку-Сардык)
Вершина Мунку-Сардык (высота 3491 м) является высшей точкой Восточных Саян. Приграничная зона Бурятии и Монголии. Склон покрыт ледником, площадь которого с каждым годом активно сокращается.
В переводе с бурятского языка, название Мунку-Сардык означает «вечнобелый голец» — так как вершина горы вечно покрыта льдом и снегом.
Мунку-Сардык пользуется большой популярностью у альпинистов. Впервые вершину покорил русский географ Густав Радде в 1858 году. В настоящее время для восхождения на гору существуют несколько альпинистских маршрутов разных категорий сложности.

                                                 Тёплые источники  Хойто-Гол                                                       

Шушенский бор (Shushensky bor)
Шушенский Бор — национальный парк, который находится в Шушенском районе Красноярского края. Он был создан в 1995 году для охраны природы Западного Саяна и многочисленных историко-археологических памятников этой территории. Общая площадь национального парка составляет 39,18 тысяч гектар.

Село Шушенское – это вероятно самое известное туристам место здесь, именно сюда ссылались многие из политических деятелей нашей страны. Тут расположен историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское», ранее он назывался «Сибирская ссылка В. И. Ленина». Сейчас основу его коллекции составляют подлинные традиционные памятники материальной и духовной культуры сибирских крестьян ХIХ — начала XX веков. Недалеко от села расположена Мачеркина гора, где сохранились археологические памятники афанасьевой, татарской, таштыкской эпох.

Национальный парк Шушенский Бор предлагает ряд интересных экскурсий, эти маршруты ознакомят гостей с особенностями ландшафтов, растительным и животным миром, памятниками природы, а также с таким выдающимся сооружением как Саяно-Шушенской ГЭС.
+7 391 393-43-00
Шушенский Бор, Национальный Парк
Луговая ул., 9, Шушенский р-н, рп Шушенское, Красноярский край, Россия, 662710

Плато Азас (Plateau Azas)
Площадь Азаса примерно 2000 квадратных километрах. на этой огромной территории чего только нет. Встречаются пологие кратеры, щитовые вулканы, шлаковые конусы, вулканические насыпи и даже слоистые вулканы. Самая известная возвышенность Азаса и высокая точка поля — вулкан Шивит-Тайга. Его высота более 2500 метров. Он имеет правильную конусообразную форму с кратером наверху. Вулкан является действующим. Самые крупные и разрушающие взрывы были зафиксированы более 25 тысяч лет назад. Сейчас он проявляет только термальную активность.
Кроме этого на поле Азаса встречаются вулканы, состоящие из гранита. Из стенки испещрены застывшими потоками когда-то горящей лавы. Поток вытекал из кратеров и направлялся в произвольном направлении. Следы от лавы встречаются на поле повсюду. Больше всего их рядом с рекой Бий-Хема, которая протекает по территории Азаса.

                                                     сплав по реке Жом-Болок                                                  

Хребет Карлыган (Ridge Karlygan)
Карлыган  – это горный хребет, который расположен в России, в Красноярском крае, в Западном Саяне. Его абсолютная высота составляет 2.000–2.900 метров над уровнем моря, самая высокая точка – 2.834 метров (гора Аныйтайга), длина – примерно 55 километров.
В южной части хребет сложен гранитами, в северной части – метаморфическими сланцами. На юге рельеф Карлыгана имеет альпийские формы со скалистыми вершинами. Склоны покрывают кедровые и елово-пихтовые леса, если подняться выше 1.800-2.000 метров, можно увидеть горные тундры и каменные россыпи.
Карлыган является водоразделом рек Малый и Большой Абакан.

Вулкан Перетолчина (Volcano Peretolchina)
Возвышенность названа в честь исследователя С.П. Перетолчина, который погиб недалеко от вулкана при загадочных обстоятельствах. Никто до сих пор не может установить причину его гибели.
Из себя сопка представляет огромную конусообразную насыпь, состоящую из различных горных пород. В основном встречаются андезиты и базальты. Вперемешку с горной породой находятся шлаки, вулканическая пыль и пепел.

На вершине сопки огромный кратер глубиной 30 метров при диаметре примерно в 140 метров. Дно впадины занимает небольшое холодное озеро. Его параметры очень маленькие, около 10 метров в ширину. Но оно полностью заполнено различными организмами от редких видов бактерий, до мальков и ракообразных.

Что касается склонов, то они сплошь заросли растительностью. Там не только трава и кустарники, но и вполне высокие деревья. Весьма оригинально выглядят сосны, ели и пихта растущие под углом в 30 градусов. Причем они хорошо прижились не только на внешних склонах вулкана, но и во внутренних.

Вулкан Кропоткина (Volcano Kropotkina)
Свое название вулкан получил от известного революционера П.А. Кропоткина.
Возвышенность имеет высоту почти 2000 метров. Со стороны выглядит как небольшой, но широкий кратер, состоящий из различных горных пород. Чаще всего встречается базальт и андезиты. Кроме этого в слоях сопки находятся вулканическая пыль, пепел и шлак.
На вершине вулкана расположился огромный кратер. Его диаметр примерно 200 метров. Впадина заполнена водой зеленовато-синего цвета. Такой оттенок получился в результате большого скопления различных химических элементов.

Когда-то вулкан Кропоткина извергался. Последний взрыв произошел более 10 тысяч лет назад. Из-за того, что он давно «молчит» его склоны заполнила растительность. Встречаются каменная береза и ольховый стланик.

ШУМАК – ДОЛИНА СТА ИСТОЧНИКОВ
Шумакские минеральные источники
Высоко в горах Восточного Саяна, спрятавшись среди ущелий и голубых водопадов, расположен горный курорт «Шумак» (на высоте 1558 м). Административно эта территория относится к Окинскому району республики Бурятия, «жемчужине Сибири» или «Малому Тибету», как еще называют этот край.
Это место уникально своей флорой: здесь много редких для Прибайкалья растений. Например, тайник овальный, гроздовик вергинский, голубая ель. Здесь же единственное место в Саянах, где на полянах растет земляника. Растительность здешних мест — кедрово-лиственная тайга с примесью ели, березы, сосны, осины. Граница леса на высоте 1800-1900 м. Выше расположен высокогорный тундровый пояс с участками альпийских лугов. Еще выше — мхи, камни. Животный мир, характерный для Восточной Сибири, бурундуки, медведи, пищухи, рыси и др. Климат континентальный, количество осадков 500 мм, мощность снежного покрова средняя.

«Шумак» известен своими целебными минеральными водами как один из самых молодых и труднодоступных источников на планете. О силе целебной воды Шумака сложено немало легенд. Для изучения качества воды «Шумакского» типа было организовано три научные экспедиции, в том числе и международная (1999 г.). По результатам исследований было выяснено, что на относительно небольшой территории вдоль реки Шумак, в месте слияния правого и левого русла, в малой отдаленности друг от друга расположено более 100 источников минеральной воды самого разного свойства, выходы радоновой воды и лечебные грязи. Свежий горный воздух, альпийский ландшафт и «особая» энергетика этого места помогает восстановить здоровье людей и набраться жизненных сил.

Лечебные воды Шумака

Образование Шумакских источников связано с тектоническим разломом в известняках протерозоя Тункинских гольцов, сформированных в конце неогенового, начале четвертичного периода (23-1,6 млн. лет). Горные породы Тункинских гольцов достаточно древние и весьма разнообразные. Это биотитовые, биотит-амфиболовые гнейсы китойской серии с абсолютным возрастом более 1650 млн. лет: известняки, доломиты, песчаники, гравелиты, конгломераты, отложившиеся на дне древнего океана 1650-400 млн. лет назад и хранящие в себе остатки древнейшей жизни: трубочки водорослей, микрофитолиты, строматолиты и трилобиты. Среди них встречаются и вулканические породы существовавших в то время островных дуг и стратовулканов. В связи с этим, Шумакские минеральные источники по праву считаются самыми молодыми источниками минеральных вод на планете. Минеральные воды Шумака в 1954 году были выделены в особый, редко встречающийся «Шумакский» тип углекислых термов (Ткачук В.Г.), к которому относятся термальные углекислые воды, в составе которых доминируют гидрокарбонаты кальция и магния. Для углекислых терм характерна исключительно высокая газонасыщенность. В таких водах присутствует азот, кислород, водород и редкие газы. В источниках на Шумаке также найдено содержание радона. Источники отличаются температурой воды и ее составом. Уникальность этих источников в том, что разнообразные по составу воды грифоны расположены в большом количестве на достаточно небольшой территории недалеко друг от друга. Ранее существовало 3 линии выхода минеральных вод, но, к сожалению, во время наводнения одна из линий была смыта водой. Многие из лечебных свойств вод и грязей Шумака до сих пор не изучены. Это было связано с труднодоступностью этого места. Долгие годы это место считалось «диким курортом» и было обнаружено людьми совершенно случайно. Термальные углекислые воды Шумака выходят на поверхность тремя группами. Первая группа, насчитывающая 42 источника, протяженностью 70 м, имеет температуру от +10 до +35 °С, содержание углекислоты от 264 до 989 мг/л. Суммарный дебит всех родников этой группы равен 5,3 л/с. Концентрация радона в водах не превышает 20 эман. Вторая группа протяженностью 175 м имеет 50 выходов. Вода при этой же температуре содержит до 35 эман радона и до 300 мг/л свободной углекислоты. Термальные источники третьей группы на правом берегу р. Шумак тянутся на 120 м. Они имеют 16 грифонов с температурой от +28 до +34 °С. Содержание радона колеблется от 288 до 550 эман, а содержание свободной углекислоты достигает 380 мг/л.

Теплые воды источников второй группы можно сравнить с водами курорта Цхалтубо, которые отличаются от шумакских повышенным содержанием сульфатов. А воды третьей группы по наличию в них биологически активных компонентов, содержанию радона и химическому составу являются аналогом теплого нарзана Пятигорска, вод Белокурихи на Алтае и Ямкуна в Читинской области.

Шумакская долина минеральных источников является труднодоступным местом. Добраться в «Долину 100 источников» можно несколькими способами:

1. Для любителей активного отдыха за 2-3 дня пешком или на лошадях с п. Нилова Пустынь (70 км);

2. За 1 час на вертолете: с 2005 г. организованы регулярные рейсы Иркутск – Шумакские минеральные источники — Иркутск на вертолетах Ми-8 и Eurocopter (www.aero-star.ru).

Долина ста источников

О силе лечебных вод шумакских аршанов слагаются легенды. Здесь незрячий начинает видеть, а пришедший на костылях уходит обратно без них. Так и закрепилось за долиной Шумака второе название — долина ста источников или источники от ста болезней.
ОДНА из легенд рассказывает об удивительном случае, когда охотник из племени сойотов, преследуя несколько дней раненого им стрелой оленя, наконец, настиг его в узкой горной долине. Он ожидал увидеть обессиленного от раны и непрерывного преследования зверя, но увидел оленя, встающего из грязи совершенно здоровым и полным сил и мощи. Заинтересовавшись свойствами этой грязи, охотник обратил внимание на источники, расположенные вблизи этого места. Так появилось первое свидетельство о целебной силе Шумака. К чудодейственным источникам потянулись охотники, затем местные жители. Случаи исцеления и прилива сил после непродолжительного пребывания в долине были налицо,  благодаря этому Шумакская долина у местного населения приобрела со временем статус священной, туда стали ходить не только лечиться, но и молиться о здоровье и благополучии рода. Строгие правила предписывали всем посещающим долину даже пальцем не трогать лунки источников. Воду аккуратно черпали ложками, не углубляя дна. Для каждого источника делали специально стакан из березовой коры и оставляли его рядом, чтобы каждый пил и обратно клал. Категорически запрещалось мусорить и использовать мыло на источниках. На камнях у основных источников были сделаны короткие надписи на монгольском и бурятском языках: «сердце», «зубы», «желудок», «глаза».

Источники долины реки Шумак представляют собой небольшие углубления в почве, наполненные различающейся по вкусу и температуре водой. Температура её в источниках колеблется от +10 до +35°С. Содержание углекислоты 0,2-0,5 г/л, максимум — 0,63. Тип воды: термальная, углекислая, гидрокарбонатная, магниево-кальциевая. Самое ценное в водах Шумака — это радон, содержание его в главном аршане, над которым построен домик (температура воды — чуть выше 30 градусов, имеет повышенную радиоактивность (до 350 эман (Е) — внесистемная единица концентрации радиоактивных веществ (для сравнения: знаменитая Нилова Пустынь — до 80-90 эман). 1 Е равен концентрации радиоактивного вещества, имеющего активность 10-10 кюри на 1 л раствора)).

  О воздействии радона на организм человека в специальной литературе можно прочитать следующее:

«При лечении радоновыми водами взаимодействуют два лечебных фактора — бальнеологическое воздействие самой минеральной воды и действие ионизирующего излучения, возникающего при распаде этого радиоактивного газа. При приёме ванны на коже пациента образуется «активный налёт» продуктов распада радона, который затем адсорбируется (поглощается) через кожу организмом.

Радон оказывает многостороннее действие на организм. Радоновые ванны вызывают в первой фазе сужение, а во второй — расширение капилляров. Всё это благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, снижает артериальное давление, улучшает сон. И прекрасно лечит заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы, кожи, гинекологические заболевания.

Проникая внутрь, альфа-частицы — основная лечебная часть радона — влияют на рецепторы сосудов внутренних органов, костной и соединительной ткани, улучшая окислительно-восстановительные процессы. 90% поглощённой энергии этих ванн концентрируется в коже, где происходит изменение клеточного обмена, что способствует выделению биологически активных веществ. Немаловажно, что лечебное действие радоновых ванн сохраняется от 3 до 6 месяцев.

Биологическое и лечебное действие радоновых ванн определяется величиной дозы альфа-излучения, поглощённой различными органами и тканями организма (в основном кожей). Кроме того, оно пропорционально концентрации радона в воде ванны; учитывается также температура воды. Общее облучение организма больного за курс радоновых ванн обычно сопоставимо с облучением, происходящим за счёт радиоактивного фона в течение одного месяца. В любом случае оно не должно превышать уровень допустимого облучения по действующим санитарным нормам, принятым для всего населения (0,5 Бэр/год).

У радоновых ванн есть и свои противопоказания. Это злокачественные новообразования, тяжёлые формы неврозов, беременность, заболевания крови, все стадии лучевой болезни, лихорадочные состояния и острые воспалительные процессы».

Легенды о Шумаке
I
Правый приток Китоя – река Шумак — берет начало на главном водоразделе Тункинских Альп. В прошлом ее называли Дмитриевкой, по имени беглого каторжанина Дмитрия Демина, который нашел где-то в этих краях богатую 400-метровую рудную золотую жилу, «золото в скале у водопада». По следам Демина на месторождение пришел иркутский золотопромышленник Кузнецов, погибший вскоре при загадочных обстоятельствах. Третий раз золотая жила была найдена экспедицией Новикова «в крутом замкнутом ледниковом цирке, названном чашей Новикова, куда приходилось спускаться на веревке, где под водопадом находится месторождение золота». После добычи более двух пудов золота, Новиков и двое его помощников в низовьях р. Шумак были расстреляны братьями Леоновыми, также участвовавшими в той экспедиции. Последующие многолетние поиски Деминского золота результатов не дали, и местонахождение его до сих пор не найдено.

II
Долина с чудодейственными источниками с давних пор была известна охотникам. Одна из легенд рассказывает об удивительном случае, когда охотник, преследуя несколько дней раненного оленя, наконец, настиг его. Он увидел оленя, встающего из грязи, совершенно здоровым. Так появилось первое свидетельство о целебной силе Шумака. Говорят, что очень давно в долине было поселение сойотов, которые приходили в долину специально для лечения.

III
Когда-то один охотник привез на Шумак двух дочерей — Должон и Молжон, чтобы вылечить их. Но произошла трагедия, и девушки погибли. Духи сестер стали хозяйками местности. Они гневаются, когда люди ссорятся, загрязняют их «дом» и губят его лес, и любят, когда их гости поют, веселятся. На протяжении всей тропы встречаются места поклонения сестрам. Отдать им дань уважения нужно обязательно: привязать к дереву кусочки яркого ситца, положить деньги, сладости. Причем делать это нужно не «для галочки», а от чистого сердца. Только тогда трудный и опасный путь будет благополучным.

IV
Священные Столбы («Хуухэйин-хада» или «Гора-ребенок») – это скала на левом берегу реки Шумак, склон, которой когда-то осыпался в виде колонн. Есть даже отдельно стоящий столб. Явление это очень загадочное. Ни снег, ни дождь не страшны Столбам. Считается, что дух — хранитель Шумака обитает в этом месте. Здесь особым образом сочетаются материя и энергия, земля и Небо. Многие поколения предков, почитая это место, оставили здесь свою положительную энергию мыслей и чувств. На правом берегу реки Шумак, напротив уникальной скалы, стоят две статуэтки: головы женщин. Буряты их называют «божками». «Божки» увешаны простыми, серебряными и золотыми украшениями. Буряты-мужчины приходят сюда медитировать, говорят, что видят свое будущее. Женщины приходят просить детей (часто это место называют Женской долиной). В благодарность за чудодейственную силу долины люди оставляют здесь разнообразные подарки.

V
Для туристов, совершающих пеший поход на источники также известно место «обо» — груда жертвенных камней на перевале. Шумакский «обо» посвящен мифическому существу Хангаю, хозяину местности и покровителю животных.

VI
На территории источников сохранился камень, на котором высечены слова мантры «Ом Мани Падме Хум» — особой мистической формулы Бодхисатвы Арья-Балы для развития сострадания ко всем живым существам. Слова этой мантры обращены прежде всего к людям, приезжающим на источники, где без участия самого человека, без его бережного отношения к природе невозможно будет сохранить такое место для потомков.

РЕКА СЕЛЕНГА

Селенга́ (бур. Сэлэнгэ мүрэн; монг. Сэлэнгэ мөрөн) — река в Монголии и России (Бурятия), впадает в озеро Байкал,относится к бассейну реки Енисей.
Существуют различные версии происхождения названия реки:
от бурятского корня «сэл», который в переводе означает «разлив, озеро»;
от тунгусского (эвенкийского) «sele» или «сэлэ», что переводится как «железо», а сэлэнга — «железный».

                                               бассейн реки Селенга и озеро Байкал                                         

География

Длина Селенги (от истока реки Идэр) — 1024 км, при этом 409 км нижнего течения — по территории России. Площадь бассейна — 447 тыс. км². Река образуется слиянием рек Идэр и Дэлгэр-Мурен, имеет преимущественно равнинный облик с чередованием сужений (до 1—2 км) и котловинообразных расширений долины до 20—25 км, где она часто делится на протоки. При впадении в Байкал образует обширную дельту площадью 680 км² (на неё приходится примерно 1/2 речных вод, поступающих в озеро).
После впадения Чикоя, Хилка  и Джиды Селенга становится полноводной и судоходной рекой.
Селенга — в основном равнинная река; для неё характерны чередования сужений долины (до 1-2 км) и котловинообразных её расширений (до 20-25 км), где она часто делится на протоки. Для водного режима реки обычно низкое весеннее половодье, дождевые паводки летом и осенью и зимняя межень. Средний расход воды вблизи государственной границы Монголии и России 310 м?/сек, в 127 км от устья — 935 м?/сек. Ледостав с ноября по апрель. Протекая по межгорным понижениям, Селенга  иногда распадается на рукава (как, например, при впадении реки Чикой). Прорезая же на своем пути хребты (Моностойский, Боргойский, Ганзуринский и Хамар- Дабан), Селенга приобретает горный характер. 
При впадении в Байкал Селенга образует широкую дельту с множеством протоков, но некоторые из них(Северный Перемой, Средний Перемой, Больший Перемой, Новый Перемой) образовались совсем недавно, после Цаганского землетрясения.

Гидрология
Водный режим характеризуется низким весенним половодьем, дождевыми паводками летом и осенью и зимней меженью. Среднегодовой расход воды — вблизи границы Монголии и России 310 м³/с, в 127 км от устья — 935 м³/с. Ледостав с ноября по апрель.

Притоки

Основные притоки: Эгийн-Гол, Джида, Темник — слева; Орхон, Чикой, Хилок, Уда — справа.

Населённые пункты

На Селенге расположены города Сухэ-Батор (Монголия), Улан-Удэ, посёлок Новоселенгинск, село Кабанск, посёлок городского типа Селенгинск (Россия).

ПЕШИЙ ПОХОД — ТОФАЛАРИЯ

Спускались уже не убирая фото и видео – красивые пейзажи и облачность порывали эстетов снимать. На ночлег встали в могучих кедрах как и писал Илья. Стоянки там не было, сделали свою. Не пожалели! Высовываешь голову из палатки, а перед тобой вид на водопад! И виды гор! После ночевок в лесистой низине это значительно разнообразило поход!   

Следующий день 22 августа был посвящен восхождению на Хр. Агульские Белки.  Погода отличная. Оставив в лагере мою жену и дочку в 10:00 мы все остальные уже топали по березке по направлению к водопаду. Верха гор еще в утреннем тумане, но погода обещала! Березка порой выше твоего роста и вперемежку с канавами, ручьями и болотами это конечно что-то. Туда-то еще прошли как то ближе к склону и попроще было, а обратно шли ближе к устью М.Кишты – вот там дебри так дебри.

Решили подняться на левый склон к началу водопада. В начале подъема вероятно давно лежит остов-кабина небольшого вертолета (Ми-2 наверное). 

По левому склону хоть и круто, но забрались к водопаду быстро. Дальше кто-то купался в ваннах перед водопадом испытывая видимо какое-то дикое чувство и возбуждение.

Потом по склону шли к верхнему цирку и подножию хребта постепенно поднимаясь. У основания хребта показалось, что подъем достаточно крут и неприступен, сыпуха еще. Но глаза боятся, ноги делают – нашли менее пологую полку справа налево из под самой высокой части хребта и полезли. Вверху уже лезли как попало, то в лоб, то траверсом, при этом идем не растягиваясь, т.к. живые камни и сыпуха сплошь и рядом. К 15:30 вышли на хребет. Не в самой его высокой точке (высотомер замерил 2462 м), но выше только скала останец, на которую лезть посчитали опасным.

С хребта увидели его обратную сторону с серцевидным озером, горы вокруг, заснеженную макушку как нам показалось пика Грандиозного на юго-западе. Красотища!!! Пройти по хребту и спуститься с другой его стороны также посчитали не рациональным, спускались как поднялись.

После спуска к подножию в подарок купание в озере-накопителе с песчаным берегом и как ни странно не очень ледяной водой! Ну и дальше продирание сквозь ужасную березку и заросли. В лагерь вернулись уже к ужину. Спасибо Всевышнему, что подфартил с погодкой! Это был почти единственный день когда понадобились крема от солнца!

23 августа. Утром дождь! Вознамерились дойти к месту стапеля к устью М.Кишты. Идем, тропа хорошая, встали на обед на Ср.Киште.  Расслабились.  Как в наказание дальше незаметно для себя свернули с основной тропы на какую-то старую. И Чем дальше, тем больше бурелома. Как выяснили позже основная тропа спустилась вниз к М.Киште, а мы шли верхами. Часа через 3 такой ходьбы определили, что мы близко, но тропа уходит мимо вниз по Казыру. Решили резать напрямик по навигатору. Эти 300-400 метров вытащили остатки сил полностью, при этом каждое дерево обдавало душем впереди идущих. Но наконец, вышли!!! Нас ждали наши помощники каюров, приготовив царский греческий гороховый суп! Ура!  7-дневная пешка завершилась успешно! 

Однако вид открывшегося Казыра внушал страх новичкам – шивера бурлила зверски! Уже по приезду просматривая видео киевлян от 2010 я обратил внимание насколько мощнее у нас вода (если это не оптический обман съемки, это не исключено). Вечер был радостный, но один эпизод огорчил – в тарелку  с тем самым супом мордой вниз упала основная новейшей модели видеокамера, купленная специально к походу, укомплектованная гермобоксом, штативом и кучей питания с солнечной батареей. Досадная оплошность. Не помогло и промывание в спирте —  мы остались без этой камеры. Конечно, в группе оставалось еще 2, но эта была самая-самая вкупе с заслуженным оператором…

ШТУРМ ПОРОГА ОРХОБОМ — ОКА САЯНСКАЯ

Был сплошной туман и облачность. Однако к 10.00 туман стал распадаться, и появились клочки лазурного неба. А когда мы подходили к входу в ущелье Орхо-бом, то засветило солнце, а облака прижались к дальним хребтам и ближним сопкам.

Честное слово, будто ты попадаешь из обычного похода в настоящую сказку – огромная река Ока, которая разливалась в межгорной долине, широко дробилась на рукава, вдруг вся пропадала  в узком ущелье. Казалось, как это может случиться? А само ущелье уже показалось впереди, оно было зажато между огромных отвесных скал, словно вход в опасный Мордор! Это добавляло адреналина, и предвещало на сегодня интересный день!

На память мы сделали кадр у входа в ущелье!

Погода весь день была просто на 5 с плюсом – солнце и очень тепло!!! Это был один из самых лучших дней нашего похода в Саяны!!!

  В 11:00 мы почти доплыли до начала ущелья Орхо-Бом.

До этого места по обоим берегам возможно встать на стоянку и есть автомобильные дороги, хоть и нечасто эксплуатируемые. Далее до порога Трех геологов — высокие скальные выходы, мест для стоянок нет.

Сперва идут шиверочные порожки, они словно бы готовят нас к главным порогам Орхо-бома:  

  П-28. «Шаман-камень», шивера 2 к.с. Длина 50 м. Ориентиры: скала «Шаман-камень» белого цвета на левом берегу и устье реки Етомой (правый бурлящий приток). Проход по центру.

  П-29. Перекат 2 к.с. Длина 150 м. Ориентиры: правый поворот, отмель на правом берегу.

Минут через 30-40 мы доплыли до левого притока р. Халбая-Хара-Гол. Приток хорошо узнаваемый, так как находится между двумя горами. Сразу после него на левом берегу виден автодорожный знак «Сужение дороги». Внимание! Через 100 м после знака начинается порог Трех Геологов, 4 к.с. Чалиться нужно перед знаком, иначе сразу попадаешь в порог без осмотра.

Честно говоря, уровень воды в Оке был ниже среднего, поэтому категорийность порогов была ниже, как минимум, на пол бала, а может и на бал. Однако в отчете сохраним данную категорийность, так как через 2 дня после дождей Ока сильно поднялась (на 1,5-2 метра), и категорийность порогов стала соответствовать указанным выше балам!

Стоит отметить, что впереди нас шла коммерческая группа из Иркутска на рафтах. Шли они довольно нагло – рулевой и носовой были без касок, они без осмотра ушли в порог и оторвались от нас.

Видя это, мы решили не осматривать порог, а воспользоваться лоцией, благо, что у нас их было 2, и достаточно подробные. Тем более, мы видели, как рафты прошли сам порог.

Тактика прохождения порогов у нас была следующая:

— перед серьёзным порогом (более 3 к.с.) чалимся перед порогом, собираем Команду, вслух читаем лоцию, выбираем оптимальный маршрут движения;

— сперва порог проходит флагман Юрга с самым опытным экипажем, после порога сразу чалимся, сообщаем по рации о тактике прохождения, и страхуем с берега второй кат;

— вторым шла двойка Алан, которая после прохождения также вставала на страховку;

— третьим шла Виагра, экипаж которого был наименее подготовлен к сплавам.

Из-за низкой воды и упрощении порогов – осматривали только Окинский порог, это был самый мощный и сложный порог в Орхо-боме – он реально соответствовал уровню 4 к.с. Ещё раз напоминаем, что по большой воде осматривать пороги крайне желательно!

Перед порогом  отличное место для стоянки: много места под палатки, много дров. На стоянке оборудован столик со скамейками. Построены сидения вокруг костровища.  В реке хорошо ловится хариус.

  П-30. Порог «Трех геологов», 4 к.с.  Длина 100 м. Ориентир: автодорожный знак «Сужение дороги» на левом берегу за 100 м до порога. Впереди остров, в правом рукаве находится порог. Осмотр: с острова, который делит реку на два рукава (левый приток пригоден для проводки судов).

Описание: порог представляет собой короткий мощный слив, справа прижим к скале («Трех геологов»), потом стекает мощным потоком, образуя стоячий вал высотой 1 м, после вала — бочка. Слева с камней идет струя, образуя при стыке с основной воронки и поганки. Через 30 м еще один скальный выступ. Зачалиться удобно сразу после порога к галечному острову (слева). Проходили согласно порядку прохождения препятствий на маршруте (см. выше). Сначала шли мощным траверсом под правый берег. Все суда прошли сам порог под правым берегом успешно. Правда Виагра не удержала руль и прокрутилась в основной струе, заодно потеряла скорость, но тяжёлой четверке это сошло с рук.

После первого серьезного порога пришлось заново инструктировать экипаж Виагры!

Далее шиверки:

  П-31, 2 к.с. Перекат. Длина 100 м. Ориентир: 150 м ниже острова.

  П-32. Шивера 3 к.с. Длина 1,5 км. Ориентиров нет. Валы до 1,5 м. Две ступени.

  В 14:30 подошли к порогу «Пронеси Господи-1»

  П-33. Порог «Пронеси Господи-1», 4 к.с. Длина 200 м. Ориентир: сразу после

  П-32 на левом берегу — песчаный пляж «Ривьера»  и улово, отмель из валунов за пляжем; правый поворот реки. Осмотр: по левому берегу (зачалиться нужно на пляже «Ривьера»).

Описание: порог начинается за правым поворотом и представляет собой прямой участок реки с валами до 1,5 м, справа — две мощные бочки.

Порог прошли достаточно успешно, сразу же прочитали лоцию порога «Скала Каландарашвили», так как эту скалу было уже видно, а под ней указанный порог!

  П-34. Порог «Скала Каландарашвили», 4 к.с.   Длина 200 м. Осмотр по левому берегу (возможен и по правому). Ориентиры: сразу после порога Пронеси господи-1. Осмотр: по левому и по правому берегу. Описание: порог представляет собой мощный прижим к левому берегу (к скальной стенке), вдоль него валы до 1,5  м, а по правому берегу обливные и полуобливные камни. Прохождение порога под правым берегом возможно, оно более безопасное, но требует бoльшей маневренности судна.

  Проходили препятствие согласно порядку прохождения препятствий на маршруте (см. выше).

Скажем сразу, что порог достаточно коварный, так как в начале порога стараешься держаться правого берега, но не видно обливных камней. Когда попадаешь на камни – уже сложно уйти к левому берегу. Тем не менее, Юрга и Алан прошли  правым берегом, маневрируя между камней. Виагра пошла левым треком, кат почти прижало к скале и покачало на валах.

  При осмотре порога и после его прохождения хорошо виден ориентир двух следующих препятствий — скала «палец» на левом берегу.

  П-35. Шивера 2 к.с. Длина 100 м. Ориентиры: 500 м ниже препятствия 34 и скала «Палец» на левом берегу после порога, наверху скалы — флагшток (тонкая одинокая сушина на вершине скалы).

  П-36. Порог «Окинский», 4 к.с. Длина 300 м. Ориентиры: скала «Палец» на левом берегу,  поворот русла влево на 120-150гр.  Осмотр: по правому берегу.

Описание: посреди русла гряда острых полуобливных валунов, делящая русло на две части: основная струя идет вдоль левого берега, но возможно прохождение и под правым берегом (в том месте, где много обливных камней). В начале порога под левым берегом мощная бочка, после чего идут валы до 2 м и один вал 3 м. Ближе к концу порога сбивка двух струй с косыми валами, один вал 3 м. Там же образуется бочка с боковой струёй.

Этот порог осматривали, выставили страховку, первым пошел Юрга – левым берегом, валы и бочки прошли успешно, но в последней бочке получили сильный удар слева, отчего кат практически встал в боковую свечку, экипаж на правом борту ушёл под воду, на секунду кат остановился, была опасность оверкиля. Потом кат выправился и благополучно прошел остаток порога.

Впечатления от порога были потрясающими!!!

Алан прошел Окинский правым треком и не заходил в бочки, и тоже встал на страховку.

На Виагре решили заменить Диляру на Ильнура (Юрга), и после этого решили пойти левым треком, но в последнюю бочку заходить немного правее, чтобы косая струя не опрокидывала катамаран.

Проход был совершен успешно! Можно было остаться на ночевку около Окинского, чтобы покататься на разгруженных катах, но рядом не было стоянок, а удобную стоянку ниже уже заняла коммерческая группа.

  П-37. Порог «Бурятский», 4 к.с. Длина 200 м.

Ориентиры: галечная отмель на левом и правом берегах, поворот русла вправо, в 150 м от порога Окинский. Осмотр: по правому и по левому берегу. Описание: Основная струя упирается в скалы правого берега, образуя при этом сильный прижим. В центре порога присутствуют несколько бочек с валами высотой около 1 м. В конце порога ближе к правому берегу мощная бочка и вал 1,5 м высотой. Прохождение: порог прошли успешно, за 10 минут. Впечатляет последний вал, который мощно накрывает кат. Виагру на этом вале снова развернуло, остальные прошли успешно.

____________________________________________________________________________________

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие
http://nature.baikal.ru/bigsayan/
http://gruzdoff.ru/
Сайт Википедия
http://www.openarium.ru/
http://www.photosight.ru/
http://www.moy-ulan-ude.ru/
http://www.shumak.ru/
Природа Саян

Фото О.Рахматуллина, А.Кознов, Команда Кочующие.

В статье приводится обзор хребтов юга Восточной Сибири: Восточного Саяна, Прибайкалья и Забайкалья. Описываются основные достопримечательности и туристические маршруты, приводятся ссылки на программы походов, картографический материал и видеоролики с основными достопримечательностями. Задача статьи – дать вам представление об этом огромном крае и помочь выбрать маршрут для путешествия.

Каждое лето я отправлялся в несколько путешествий по горам Сибири. Почему же именно Сибирь? Вряд ли где-то еще на Земле есть такие бескрайние дикие просторы, где человек – лишь редкий гость. Только там можно пожить несколько недель на лоне девственной природы в полном отрыве от цивилизации, полагаясь только на себя и свою туристическую команду, превращающуюся в «кочевое племя» в полном соответствии с названием нашего клуба. В Сибири можно ощутить себя первопроходцем, а иногда и оказаться им в буквальном смысле, ведь не все перевалы еще пройдены.

По сибирским походам мной написаны две статьи: «Маршруты путешествий по Алтайским белкам» и «Маршруты путешествий по Алтаю и Сибири». Прошло еще несколько лет, и мои интересы сосредоточились на Восточном Саяне и окрестностях Байкала. Об этих походах я и хочу рассказать.

ГЕОГРАФИЧЕСКО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Горные хребты и другие достопримечательности

Рассматриваемая местность – это юг Восточной Сибири. В отличие от представлений обычного человека, что Сибирь – это бескрайние однообразные равнины, покрытые тайгой, юг Сибири – это множество отличающихся друг от друга горных хребтов, разделенных межгорными котловинами с большими озерами. Здесь проходит разлом земной коры, в котором находится крупнейший по запасам пресной воды водоем Земли – Байкал. Отдых на Байкале сравним с отдыхом на море, но в Восточной Сибири есть и другие озера, которые я тоже могу сравнить с морями.

Горы окрестностей Байкала

Горы окрестностей Байкала (вид из космоса)

Рядом с Байкалом или на самом Байкале находятся:
1) на западном побережье в южной части – Приморский хребет, остров Ольхон, инженерное чудо — Кругобайкальская железная дорога, Олхинское плоскогорье. Старт и финиш в Иркутске.
2) в северной – Байкальский хребет (старт и финиш в Северобайкальске) и остров Ярки (старт и финиш в Нижнеангарске)
3) На северном побережье – Верхне-Ангарский хребет (старт и финиш на станции Ангоя)
4) На восточном побережье – Баргузинский хребет, полуостров Святой нос, Ушканьи острова (старт и финиш в Северобайкальске, оттуда катером на восточный берег Байкала; или из Забайкалья со стороны Улан-Удэ)
5) На южном побережье – Хамар-Дабан (станции Транссибирской магистрали Слюдянка и др.).

Из Слюдянки, кроме Хамар-Дабана, на наемном транспорте, проезжая Тункинскую долину, можно добраться до следующих мест:
6) Тункинская долина
7) Тункинские гольцы
Гора Мунку-Сардык со стороны России
9) Гора Мунку-Сардык со стороны Монголии, монгольское озеро Хубсугул
10) Китойские гольцы
11) Окинский район Бурятии – Долина потухших вулканов и пик Топографов
12) К югу от озера Хубсугул в Монголии находится горная система Хангай

Помимо Тункинских, Китойских гольцов, Долины потухших вулканов и пика Топографов в Восточном Саяне интерес представляет:
13) Тофалария

Проезжая по БАМу в Забайкалье, около станции Чара туристы начинают маршруты по хребтам:
14) Каларскому
15) Кодару
16) Там же находится пустыня Чарские пески и большие озера, относящиеся к байкальскому разлому: Большое и Малое Леприндо, Леприндокан, Довочан.

В Забайкалье к югу от БАМа находятся:
17) Северо-Муйский хребет
18) Южно-Муйский хребет

От обилия хребтов можно растеряться. В предыдущих географических статьях я составлял «хит-парад» походов. В нем были: Манарага и Народная (Приполярный Урал), долины Кучерлы и Аккема на Катунском хребте (Алтай), Ергаки (Западный Саян). На рассматриваемой территории хит-парад пополняется Тункинскими гольцами (Восточный Саян), Байкальским хребтом (Прибайкалье), Кодаром с пустыней Чарские пески (Забайкалье). Ну и, конечно, надо посетить остров Ольхон на Байкале.

Орографическая карта окрестностей Байкала

Орографическая карта окрестностей Байкала

Сходство с другими путешествиями

В чем сходство с другими путешествиями по Сибири? Маршруты проходят по среднегорью. В горах явно выражены следующие природные ландшафты: 1) горные таежные леса из сибирского кедра, елей и лиственниц; 2) альпийские луга и тундры; 3) каменистые осыпи-курумы; 4) скальники; 5) снежники. Некоторые вершины можно отнести к высокогорью, так как появляется еще один ландшафт — 6) ледники. Также, как и в других путешествиях, нужно тщательно планировать маршрут, так как далеко не везде можно пройти. Хребты представляют собой скальные стенки, и нужно тщательно выбирать перевалы в соответствии с туристической подготовкой команды. Я предпочитаю перевалы категории 1А – 1Б, которые позволяют перейти хребет пешком, без использования скального снаряжения. Приведенные мной маршруты в большинстве такими и будут – не требующими специальной альпинистской подготовки. Но это не значит, что туристическая подготовка вообще не нужна. От участников потребуется психологическая совместимость, высокие волевые качества и выносливость. Ведь путешествия будут проходить в суровом диком краю.

Особенности путешествий по Восточному Саяну и окрестностям Байкала

Но есть и интересные отличия от других путешествий по Сибири. Прежде всего, это дополнительные достопримечательности. Обычными достопримечательностями, восхищающими туристов, являются горные озера, водопады, красивые скалы, перевалы и вершины. В Восточном Саяне и окрестностях Байкала к ним добавляются:

1. Горячие и минеральные источники. Они имеются по всей Восточной Сибири. Даже если вы не встретите их на своем маршруте, в конце путешествия вы вполне можете выделить день, чтобы на них съездить. Если же они будут на вашем пути, обязательно выделите на них дневку, чтобы расслабиться и снять накопившееся в походе напряжение.

2. Каньоны. Они стали для меня сюрпризом. Оказывается, в горах можно ходить в радиалки (пешие походы налегке) не только вверх – на перевалы и вершины, но и вниз – в ущелья с водопадами. Поэтому при планировании походов учтите это и, читая описания, обращайте внимание на ущелья.

3. В Окинском районе Бурятии и Каларском районе Забайкальского края имеются потухшие вулканы и лавовые поля.

Пурелагские горячие источники

Каньон реки Нарин-Гол

Долина потухших вулканов

4. На побережье Байкала можно встретить вдающиеся в берег песчаные пляжи с дюнами и ходульными деревьями, например, бухта Песчаная на Ольхоне, фактически представляющая собой маленькую пустыню. Есть и настоящая пустыня – Чарские пески на Байкале.

5. Наконец, само озеро Байкал, на котором можно отдохнуть, как на море, в конце похода. Или, если на Байкал уже нет времени, можно съездить на другие озера того же разлома земной коры, что и Байкал, например, на озеро Хубсугул в Монголии или на озера в Чарской котловине: Довочан, Леприндокан, Большое и Малое Леприндо.

6. Аяны – этим эвенкийским словом в Восточной Сибири называют наледи – плоские участки долин рек, с которых лёд сходит в конце июля (а может до конца и не сойти). Реки на этих участках разливаются и превращаются в ручьи, журчащие меж валунов. Для тех, у кого всё в порядке с равновесием, прогулка по аянам после курумов, ущелий и кедрового стланика – это отдых и удовольствие.

Песчаная, Ольхон

Аян на Сыне

Пляж на Ольхоне

Муссоны. Если в Западной Сибири сезон летних походов продолжается с июля по август, то в окрестностях Байкала он смещается на август и захватывает часть сентября. Особенно это касается южных и юго-западных хребтов, на которые с Байкала дуют муссонные ветры, несущие дождливую пасмурную погоду. Муссоны ослабевают к началу августа. Байкал – огромный водоем, обладающий большой инерцией. Он поздно застывает (в начале января) и поздно тает (конец мая – начало июня). Байкал определяет погоду на обширных территориях вокруг него. На прилегающих хребтах даже есть ложный подгольцовый пояс, когда кедровник представляет собой кедровый стланик (тяжело проходимые кусты), который при наборе высоты сменяется нормальными деревьями, сменяющимися еще выше, в свою очередь, опять стлаником.

Стланик. Может быть, по причине существования ложного подгольцового пояса, у меня сложилось впечатление, что чем дальше в Сибири на восток, тем больше непроходимого стланика, который нужно обязательно учитывать при планировании маршрута. Выбирая долину реки для похода, обязательно узнайте, есть ли там стланик и тропа. Например, на Байкальском хребте на реке Горемыка (вполне оправдывающей свое название) мы за день по стланику прошли только около четырех километров.

Наводнения. Реки даже после небольшого моросящего дождя, идущего несколько часов ночью, могут утром измениться до неузнаваемости, превратившись в бушующий поток (как ручьи на Шумаке). Даже если вы возьмете с собой катамаран, не факт, что вы сумеете переправиться (так произошло со мной ка Каларском хребте). И, хотя вода спадает быстро, надо закладывать запасные дни на случай наводнений. По моим наблюдениям, нужно иметь в резерве три дня.

Стланик на Байкальском хребте

Река Уда

Облака на тункинских гольцах

Административное деление и этнический состав

Рассматриваемая в статье местность относится к Забайкальскому краю, Бурятии, Иркутской области, частично – к Туве и Монголии. Границы между субъектами федерации (да и госграницы) проведены весьма произвольно и не соответствуют этническому составу на сегодня. Поэтому вкратце напишем о народах, населяющих эту землю. Они относятся к алтайской языковой семье, но к достаточно удаленным друг от друга группам. Древнее население Байкала и его окрестностей – эвенки, живущие маленькими группами по всей территории Восточной Сибири и северного Китая. От них нам достались названия бухт Байкала и рек, впадающих в него (тунгусо-маньчжурская языковая группа). Буряты – более новое население Байкала и его окрестностей, — помимо республики Бурятия, многочисленны в Иркутской области и Забайкальском крае. Их язык относится к монгольской группе, как и языки Монголии (в статье мы также опишем небольшое путешествие по Монголии). Есть и другие малые народы. Сойоты составляют половину населения Окинского района Бурятии. Для большинства из них родным языком является бурятский, хотя сейчас возрождается их собственный язык тюркского происхождения. Кстати, этноним «сойот» родственен слову «Саян». Вторым малым народом являются тофы, населяющие на западе Иркутской области большую страну Тофаларию, в которой всего три поселка (Нижнеудинский район). Язык тофов также относится к тюркской группе, как и язык тувинцев (два маршрута из данной статьи частично будут заходить в Туву).

Слёт шаманов — тайлаган на Ольхоне

Вряд ли вам плотно придется взаимодействовать с местным населением, если вы не будете нанимать конюхов с лошадьми (наш опыт походной жизни с ними исключительно положительный), так как в Сибири плотность населения очень мала. Вы можете встретить местное население на горячих источниках. Но на маршрутах вы можете проходить их священные места. В целом местное население отличается дружелюбием (исключение составляют вспыльчивые тувинцы), и если вы будете вести себя в рамках общепринятых человеческих отношений, то всё будет хорошо.

Карта народов окрестностей Байкала

Карта народов окрестностей Байкала

Точками старта и финиша являются станции двух железнодорожных магистралей: БАМ проходит на севере Байкала (станции Северобайкальск, Нижнеангарск, Ангоя, Новая Чара), Транссибирская магистраль (станции Нижнеудинск, Иркутск, Слюдянка, Улан-Удэ) – на юге.

Формат путешествий

Обилие разных достопримечательностей позволяет организовать путешествия в любом формате:
1) Экскурсионный, санаторно-курортный и пляжный отдых на горячих и минеральных источниках, в бухтах и на островах Байкала.
2) Треккинг (пеший поход налегке по горным тропам, груз на конях).
3) Пешие спортивные (категорийные) походы и лыжные походы. Груз на себе в рюкзаках, прохождение перевалов, восхождения на вершины.
4) Горные походы с прохождением категорийных перевалов, требующих использования спецснаряжения, и с альпинистскими восхождениями.

Перед стартом в Тофаларии

На перевале в Тункинских гольцах

В источниках на Шумаке

Также на рассматриваемой территории есть ряд интересных рек: Иркут, Китой, Ока Саянская, Снежная, по которым проводят спортивные сплавы.

Сам я предпочитаю комбинированные путешествия – пешие походы по горным хребтам. В тех частях маршрута, где могут пройти лошади, груз перевозим на лошадях. При этом совершаем и альпинистские восхождения. Я люблю делать путешествия из нескольких частей, проводя один за другим несколько походов. Ну и в конце путешествия не могу отказать себе в удовольствии отдохнуть несколько дней на источниках или Байкале.

ОТДЫХ В РАЙОНЕ ИРКУТСКА

Иркутск можно сделать центром автомобильно-экскурсионного путешествия с пешими одно-двухдневными походами, которые можно комбинировать в зависимости от времени, которым вы располагаете. Из крупных городов России имеется авиасообщение с Иркутском, поэтому при дефиците времени можно слетать в Иркутск и на выходные.

1. Двухдневный поход на Приморский хребет. Преобладающие высоты от 900 до 1000 метров (высшая гора, Трехголовый голец, имеет высоту 1728 м). Хребет выглядит красиво со стороны Байкала и с острова Ольхона, имеет изрезанные крутые склоны, обрывающиеся у Байкала, и плоские вершины. Хотя хребет достаточно длинный (занимает половину западного берега Байкала), мне неизвестны многодневные маршруты по нему. Старт и финиш в Листвянке. Протяженность маршрута около 18 км. В одну сторону можно идти по хребту, а обратно – по берегу Байкала.

2. Двухдневный поход на Олхинское плоскогорье. Олхинское плоскогорье представляет собой возвышенное горное плато – долину реки Олха к югу от Иркутска (старт с Култукского тракта или от станции Орленок, куда можно доехать на электричке). В тайге притаились величественные скалы – останцы. Многие знают высокие каменные столбы в природном парке у Красноярска (Западная Сибирь). Менее известно, что в Восточной Сибири есть сравнимое с Красноярскими Столбами место у Иркутска — Олхинское плато.

Туристическая карта Олхинского плато

Туристическая карта Олхинского плато

3. Однодневная поездка на Кругобайкальскую железную дорогу. Эта железная дорога – инженерное чудо с мостами, арками, тоннелями и прекрасными видами на Байкал — в настоящее время используется практически только для туристов, так как Транссибирская магистраль в этом месте сейчас проходит по другому участку, удаленному от Байкала.

4. Отдых на Байкале в бухте Песчаной (1-3 дня). Это самая знаменитая бухта Байкала с большим песчаным пляжем, окаймленным красивыми скалами. К сожалению, отдых в бухте уже нельзя назвать диким. В бухте имеются турбазы, и в сезон она полна отдыхающих. Бухта Песчаная знаменита не только песком, но и ходульными деревьями (корни возвышаются над песком). Добраться до неё можно на катере, а также пешком по Большой байкальской тропе из села Большое Голоустное за 1 день. Из бухты Песчаной можно прогуляться в бухту Бабушка и к пади Сенной, подняться на Приморский хребет к статуе Бурхан-Оргона, к Бакланьему камню и водопадам ручья Шумиха.

5. Прогулка и экскурсия по самому Иркутску. Этот большой город, с богатой историей, связанной с освоением русскими Восточной Сибири, и красивой архитектурой, заслуживает того, чтобы посвятить ему как минимум один день.

Приморский хребет с Ольхона

Скалы Олхинского плато

Бухта Песчаная на Байкале

Если недельного путешествия вам мало, то из Иркутска также можно съездить на остров Ольхон, хребет Хамар-дабан и Тункинскую долину.

ХАМАР-ДАБАН

Эта отдельная горная система, протянувшаяся на южном и юго-восточном побережье Байкала и с юга ограничивающая Тункинскую долину, сильно отличается от гор Восточного Саяна и других байкальских хребтов. Хамар-Дабан представляет собой плоские вершины с крутыми склонами. Наверху воды мало, но ручьи быстро превращаются в бушующие горные реки. Они представляют интерес для водников (Утулик, Снежная), но являются серьезным препятствием для пеших туристов. Когда я планировал длительное путешествие по Хамар-Дабану, то я понял, что у меня не получается составить двухнедельный маршрут, так как понадобится делать навесные веревочные переправы через реки. В результате мы пошли в трехнедельный поход, пройдя через всю центральную часть Хамар-Дабана. Этот поход был сравним по тяжести с походами 4-5 категории сложности. Каждый день мы проходили от 20 до 30 км с суммарным набором высоты в 1200 – 1500 м. Несмотря на то, что Хамар-Дабан находится на юге Сибири, климат там суров. Летом дуют муссонные ветра с Байкала, несущие дожди. Они ослабевают только в августе. Священная гора Хан-Ула — самый центр Хамар-Дабана –даже летом частично была покрыта снежниками, от которых веяло холодом. По ощущениям – мы оказались на севере.

Центральная часть Хамар-Дабана

Но не всё так сложно. На Хамар-Дабан можно ходить и в небольшие походы на 2-3 дня из станционных поселков Транссибирской магистрали. Эти походы – любимые для жителей Иркутска. Можно составить и недельный поход.

Программу трехнедельного путешествия см. в моей статье о маршрутах путешествий по Сибири.

Программа №1 со стартом из Слюдянки:

Карта-километровка Хамар-Дабана в окрестности Слюдянки

Карта-километровка Хамар-Дабана в окрестности Слюдянки

День 1. Со станции Слюдянка на внедорожнике проехать к карьеру и немного дальше него. Пеший переход к Казачьей поляне и метеостанции. Заночевать можно на турбазе или рядом на полянах в палатке. Дорога и тропа не представляют трудностей для перехода. 6 км.

День 2. Радиалка (пеший поход налегке) на пик Черского, спуск на озеро Сердце, возвращение через перевал Четырех в лагерь. Пик Черского – это доминирующая в округе высота, которая позволит вам полюбоваться окружающими видами на Байкал и хребты горной системы Хамар-Дабан. Восхождение проходит по тропе и не представляет трудности. 15 км.

День 3. Радиалка на водопады реки Подкомарной. Рядом с лагерем протекает река Подкомарная с каскадом водопадов. Все они выглядят по-разному и имеют разную высоту. У водопадов имеются глубокие чаши для купания, местами можно нырять. 6 км.

День 4. Возвращение в Слюдянку

Или можно продолжить путешествие:

День 4. Переход с рюкзаком к Чертову озеру (5 км). Далее по хребту на запад к озеру под пиком Босан (17 км). Это самый тяжелый день. Маршрут проходит по хребту и занимает целый день. Нужно запастись водой. На озере мало дров, рекомендую идти с горелкой.

День 5. Радиалка. Восхождение на пик Босан и прогулка к скалам Чертовы ворота (18 км). Восхождение достаточно пологое. В этот день мы будем любоваться множеством скал.

День 6. Возвращение на Чертово озеро (17 км). Готовка на горелках.

День 7. Радиалка на Безымянный голец (до 15 км). В этот день мы идем по хребту на восток.

День 8. Возвращение в Слюдянку (около 25 км).

Ворота Босана

Вид на Маргасан

Водопад на Подкомарной

Примечание. Особенность программы в том, что её можно сократить и сделать трехдневной, добавив в путешествие другие достопримечательности Байкала. Если идти на Хамар-Дабан на неделю, то видно, что программа разбивается на две части: радиалки от метеостанции и поход по хребту. Если стоит плохая погода, то радиалку на пик Черского можно передвинуть в конец похода.

Программа №2. Озеро Соболиное и пик Тальцинский. Старт и финиш в Выдрино.

Карта-километровка Хамар-Дабана окрестностей Выдрино

Карта-километровка Хамар-Дабана окрестностей Выдрино

День 1. На глиссере из Выдрино к месту слияния Снежной и Селенгинки. Осмотр водопада Грохотун. Это величественный водопад с большой чашей для купания. Переход к озеру Соболиному (5 км).

День 2. Радиалка на водопад Сказка. Мы пройдем вдоль всего озера к левому притоку Селенгинки. Водопад находится в узком каньоне. Можно поймать время, когда солнце будет так освещать водопад, что будет видна радуга.

День 3. Возвращение к месту слияния Селенгинки и Снежной (5 км), переправа на глиссере на другой берег. Переход к ручью Тальцы (3 км)

День 4. Восхождение на пик Тальцинский (1809 м). Осмотр панорамы вершин Хамар-Дабана и озер – истоков ручья Тальцы. Переход к затопленным карьерам (Тёплые озера). 15 км.

День 5. Отдых на озерах, возвращение в Выдрино. 7 км.

Озеро Соболиное

Вид с пика Тальцинского

Водопад Сказка

Также на берегу Байкала находятся станции Байкальск, Утулик, Мангутай, откуда тоже можно построить маршруты по Хамар-Дабану.

Оптимальное время путешествия – август. В июле идет много дождей.

ТУНКИНСКАЯ ДОЛИНА

Помимо Хамар-Дабана, со станции Слюдянка начинаются путешествия по западной Бурятии – по Тункинской долине и дальше. На заказном транспорте можно поехать в живописную Тункинскую долину, по которой протекает река Иркут.

Вид из космоса на Тунки, Китой, Окинский район и Хубсугул

Вид из космоса на Тунки, Китой, Окинский район и Хубсугул

Это степная и лесостепная долина с прекрасными видами за окном машины: на севере возвышаются острые пики Тункинских гольцов, на юге – Хамар-Дабана. Городскому жителю приятно полюбоваться сельским пейзажем с пасущимися коровами и лошадьми. Есть и местный бурятский колорит. Поселки украшают не только церковь при въезде в долину, но и буддийские храмы, дацаны, ступы.

В долине находятся курорты с минеральной водой и горячими источниками. Самый знаменитый – курорт Аршан. В нем интерес представляют минеральные источники, два дацана (буддийских монастыря) и река Кынгарга с водопадами. Также стоит посетить рынок с разными этническими товарами и лечебными травами. В Аршане находятся два санатория.

Чтобы понежиться в горячей воде, поезжайте на курорт Жемчуг. В поселке бассейны с разной температурой воды и хороший вид на Иркут.

Дацан в Аршане

Рынок в Аршане

Река Кынгарга

Мне понравился также курорт Нилова Пустынь с целебными радоновыми источниками. Нилова Пустынь находится близко к Тункинским гольцам, поэтому её окрестности очень красивы. Рядом с санаторием течет красивая горная река, к дороге примыкают отвесные стены хребта и скалы. Есть и буддийский дацан. От Ниловой пустыни начинается маршрут путешествия к Тункинским гольцам

Проехав всю Тункинскую долину с востока на запад, мы попадаем в поселок Монды – перекресток дорог, откуда туристы едут в путешествия на Китойские гольцы, Окинский район Бурятии (пик Топографов, Долина потухших вулканов, сплав по реке Саянской), в Монголию на озеро Хубсугул, восходители отправляются на Мунку-Сардык. Поселок Монды напоминает фильмы о Диком западе. Здесь соседствуют деревянные избы и одно-двухэтажные строения магазинов и столовых. Над поселком возвышается величественная заснеженная высшая вершина Саян – гора Мунку-Сардык (3491 м). Имеется святое место со статуей Будды. На машине можно проехать немного дальше к мосту через Белый Иркут, чтобы полюбоваться водопадом и ущельем, из которого берет свое начало эта река.

Монды и Мунку-Сардык

Статуя Будды у пос. Монды

Белый Иркут

Лучшее время посещения – август (в июле много туч с Байкала и дождливо). Также хорошо приехать в мае, чтобы наблюдать пробуждение природы и любоваться цветущими рододендронами на отрогах хребтов.

Тункинские гольцы

Этот хребет меня, повидавшего немало гор Сибири, поразил своей красотой. Не зря его сравнивают со Швейцарией. Ландшафт очень разнообразен, и виды меняются каждый километр. Здесь есть все формы рельефа среднегорья: водопады, скалы, горные озера и реки. При этом каждая гора и долина уникальна своей формой: кругом всевозможные полочки, висячие долины, кулуары. Но самое интересное, что отличает поход на Тункинские гольцы от других походов по Сибири, это многочисленные ущелья со скальными стенками и водопадами. Лучшее время для посещения – август, когда снижается вероятность дождя от туч, приходящих с Байкала. В это время может стоять жаркая погода, но если пойдет дождь, то на пиках гор он выпадет уже в виде снега, и вы будете любоваться заснеженными пиками.

Туристическая карта Тункинских гольцов

Центром Тункинских гольцов является долина реки Шумак. Это место называют Шамбалой. Там находится около сотни минеральных источников, имеющих различный лечебный эффект (вы сможете оздоровить буквально всё). Имеются и ванны с тёплой водой. У источников можно останавливаться от недели до двух недель. И отдых там не надоест. С Шумака можно совершать прогулки по окрестным долинам – притокам Шумака. Каждая долина уникальна. Это отличный формат активного отдыха, когда с утра вы пьете минералку, затем идете в поход, а вечером принимаете ванны. На Шумаке много домиков, правда, они почти всегда заняты. Есть уютный деревянный дацан, в котором нам очень понравилось. Место настолько прекрасно, что у Шумака есть свои старожилы — люди, которые десятилетиями каждый год ездят на Шумак.

Дацан на Шумаке

Вид с пика Три капитана

Священные скалы Хуухейн-Хада

Можно сходить на Тункинские гольцы в трех форматах: треккинга, пешего похода через перевалы, пешего похода через каньоны.

Треккинг на Шумак. Идея похода заключается в том, чтобы за 3-4 дня дойти до Шумакских источников через перевал Шумак. При этом можно нанять лошадей для перевозки груза. Затем неделю совершать прогулки налегке по долинам и оздоравливаться на источниках, потом возвратиться обратно через перевал Шумак.

Пеший поход через каньоны. После треккинга на Шумак вместо того, чтобы возвращаться назад через перевал Шумак, нужно перейти через ущелья рек Нарин-Гол и Яман-Гол в долину реки Хубыты, там тоже походить в радиалки и через перевал Хубыты выйти к месту начала путешествия – турбазе Сухой ключ. Главными достопримечательностями на маршруте будут величественные каньоны Нарин-Гола и Яман-Гола. Два дня вы будете идти среди отвесных каменных стенок с многочисленными водопадами. Чтобы пройти эти реки, понадобится перейти через множество бродов (около 40). Они требуют некоторой ловкости, но при наличии треккинговых палок туристы быстро втягиваются в хождение по воде. Главной проблемой являются наводнения. Одного дождливого дня достаточно, чтобы реки вышли из берегов и стали непроходимыми. Поэтому нужно следить за прогнозом погоды, который можно узнать на турбазе Шумака.

Каньоны реки Нарин-Гол

Подробную программу треккинга и похода через каньоны смотрите в моей статье «Маршруты путешествий по Сибири»

Пеший поход через перевалы. Идея заключается в том, чтобы после треккинга на Шумак через перевал Ветреный уйти на реку Билюты, оттуда через перевалы Бепкан и Динозавр вернуться в Тункинскую долину и выйти в курортный поселок Аршан. Этот вариант похода можно рассматривать как запасной, если через каньоны Нарин-Гол и Яман-Гол пройти не удается из-за высокой воды. См. подробную программу путешествия.

ОКИНСКИЙ РАЙОН БУРЯТИИ – ПИК ТОПОГРАФОВ И ДОЛИНА ПОТУХШИХ ВУЛКАНОВ

Если вы хотите забраться в более глухие места, чем Тункинские гольцы, поезжайте в Окинский район Бурятии. После ровной лесостепной Тункинской долины, оканчивающейся в поселке Монды, дорога начинает взбираться вверх вдоль Иркута на перевал к истокам реки Ока Саянская. Здесь более суровый климат из-за высоты. Дорога проходит мимо озера, из которого берет начало река Ока. Рядом с дорогой оборудовано священное место у ручья, считающегося истоком реки. После перевала дорога спускается вниз, становится теплее, а река Ока из болотистой реки превращается в настоящую горную реку. Мы проезжаем центр района, поселок Орлик – столицу народа сойотов. На окраине Орлика есть буддийский дацан. Недалеко от деревни Саяны начинается маршрут в Долину потухших вулканов.

Карта-километровка Тункинских и Китойских гольцов, Мунку-Сардыка, истоков Оки, Китоя и Иркута

Можно поехать в Окинский район Бурятии для путешествия в трех вариантах.

Вариант №1 «Санаторно-курортный». Я написал в кавычках, так как санаториев нет, а сибирский климат никак не напоминает черноморские курорты. Вместе с тем, здесь есть горячие и минеральные источники.

От деревни Саяны на ГАЗ-66 или ЗИЛ-131 можно доехать до теплых источников Хойто-гол (есть одно проблемное место, где машина может застрять). У источников находятся избушки. Здесь имеются «ванны» — небольшие оборудованные ямы, накрытые срубами, — а также бассейн. Воду нельзя назвать горячей. Некоторые могут и замерзнуть. Мы в бассейне играли в ляпы (салки), поэтому, активно двигаясь, не мерзли. С Хойто-гола стоит сходить в радиалку (пешую прогулку налегке) на перевал Черби (2420 м).

Бассейн на Хойто-Голе

Грязи Чойгана

Поляна у источников Чойган

От Хойто-гола на внедорожнике можно доехать к подножию перевала Чойган-Дабан. Далее, везя груз на лошадях, за один день перейти через перевал Чойган-Дабан в Туву к горячим и минеральным источникам Чойган. Здесь находятся выходы многочисленных минеральных источников для оздоровления всех систем организма, грязевые ванны и источники для купания — от еле теплых до очень горячих. На Чойгане стоит провести как минимум два дня. Имеются три поляны: тувинская, бурятская и туристическая. Туристы обычно встают на бурятской поляне, если там не очень много народу. С полян открываются великолепные виды на окружающие горы. С Чойгана стоит сделать две радиалки к истокам реки Аржан-Хем. У основной реки имеются два озера. Верхнее имеет вулканическое происхождение, о чем свидетельствует пемза на берегу и лавовые выходы на склонах. У левого притока есть многочисленные небольшие живописные озера. Если вы в хорошей физической форме, то с этих озер вы можете подняться пик Чойган (2918м 1А-1Б к.с.).

От деревни Саяны стоит также съездить к водопаду у устья Малого Жомболока. Водопад оборудован смотровыми площадками. Сверху открывается великолепный вид на реку Оку, внизу водопада имеются лестницы, поэтому можно подойти к нему, чтобы принять душ. Также можно искупаться в ванне водопада.

Водопад на Малом Жомболоке

Среднее озеро на Аржан-Хеме

Вид с пика Чойган

Вариант №2. Пеший поход с альпинистским восхождением на пик Топографов.

От описанных выше источников Хойто-гол через реку Даргыл и перевал за два дня можно дойти к подножию пика Топографов. Можно нанять лошадей, чтобы везти груз, но последний участок спуска к реке Хэлгин лошади не пройдут, и придется груз нести на себе. Здесь, недалеко от живописного озера Дэдэ-Хухэ-Нур, можно обустроить лагерь для восхождения.

Карта-километровка Долины вулканов, Чойгана и пика Топографов

Восхождение на пик Топографов начинается с прохождения ледника. Вообще пик Топографов – это центр самого большого оледенения в Саянах. У меня сложилось впечатление и по описаниям, которые я читал перед подготовкой к восхождению, и по двум группам, которые мы повстречали, что туристы недооценивают опасность горы. Например, не берут с собой кошки, надеясь на прохождение ледника по снегу. Мы шли по открытому леднику, и в нем присутствовали трещины. В случае заснеженного ледника есть риск провалиться в трещину. После прохождения ледника главное препятствие – это скальник. По описаниям, многие группы проходят его, провешивая перила. Мы легко нашли путь подъема, который не требует применения скального снаряжения вообще. Мы прошли его свободным лазанием, причем маршрут не был сложным (риска сорваться не было). Но вот что действительно представляет серьезную опасность, так это камнепады, свидетелями которых мы были. Скальник сильно разрущается и «обстреливает» ледник как раз по пути прохождения туристов.

Вид на пик Топографов

Ледник пика Топографов

Вид с пика Топографов

После восхождения на пик Топографов через перевал Хэлгин можно уйти в Туву, в долину реки Аржан-Хем, оттуда совершить восхождение на пик Чойган (оно не требует применения альпинистских навыков) и выйти к источникам Чойган.

Вариант №3. Треккинг в Долину потухших вулканов. Особенность маршрута в том, что весь его можно пройти, везя груз на лошадях.

От источников Хойто-Гол через перевал Черби можно выйти в Долину потухших вулканов (это длительный переход, занимающий целый день). Там стоит провести два дня, остановившись у вулкана Перетолчина. Оттуда можно сделать радиалку вдоль лавового поля к вулкану Кропоткина и еще выше к истокам реки. Там находится красивое горное озеро с водопадом. С отрога горы открывается великолепный вид на Долину потухших вулканов. Вторая радиалка – к озеру Тухурэн-Нур и выше. Можно также подняться на вершину 2450 м с отличным видом на Долину потухших вулканов. Местные сравнивают свой край с Тибетом. И действительно, на этих озерах пейзаж напоминает Тибет – высокое каменистое плато с озерами и горной тундрой. Рядом с Долиной вулканов находится гора Буда-Ханда, на которую также совершают восхождения.

Далее можно вернуться к источникам Хойто-Гол, но лучше за два – три дня дойти вдоль лавового поля, растянувшегося на десятки километров, до деревни Шарза, где и финишировать. Стоянки стоит сделать у живописных озер, подпруженных лавой: Бурсагай-Нур и Олон-Нур.

Вулкан Перетолчина

Вид на Долину вулканов

Озеро Олон-Нур

Разработанную программу похода, состоящего из двух колец – к пику Топографов и в Долине потухших вулканов, см. здесь. Мы прошли её почти полностью (исключили только озеро Хара-Нур по причине того, что конюхи не хотели вести туда лошадей из-за плохой тропы).

МУНКУ-САРДЫК И ХУБСУГУЛ

Над поселком Монды в конце Тункинской долины возвышается величественная гора Мунку-Сардык – высшая вершина Саян, относящаяся к хребту Большой Саян. Со стороны России подход к Мунку-Сардыку проходит вдоль Белого Иркута, и, хотя километраж небольшой, летом это ущелье тяжело проходимо. Поэтому с российской стороны самое быстрое – идти зимой. Наиболее популярно восхождение на Мунку-Сардык в майские праздники. Нужно отметить, что со стороны России восхождение на Мунку-Сардык – это альпинистское восхождение с применением ледового снаряжения, и оно требует хорошей физической формы.

Карта-километровка севера Хубсугула, Монды и Мунку-Сардыка

Альпинистское восхождение на Мунку-Сардык со стороны России

День 1. Переезд из Слюдянки через Тункинскую долину к мосту через Белый Иркут.
День 2. Переход с рюкзаком по Белому Иркуту до ледопада, проверка ледового снаряжения, тренировка.
День 3. Переход к озеру на высоте 2700 м.
День 4. Восхождение.
День 5. Возвращение к мосту через Белый Иркут.
День 6. Переезд в Слюдянку.

Восхождение на Мунку-Сардык со стороны Монголии, отдых на Хубсугуле.

В отличие от восхождения на Мунку-Сардык со стороны России, со стороны Монголии восхождение простое, не требует альпинистских навыков и снаряжения и занимает один день.

Кроме того, можно отдохнуть на великолепном озере Хубсугул, напоминающем Байкал. Озеро относится к тому же разлому, что и Байкал. Из него вытекает река Эгийн-Гол, принадлежащая бассейну Селенги. То есть вода из Хубсугула в итоге попадает в Байкал. Озеро окружено великолепными горами. На нем, как и на Байкале, чувствуешь себя как на море.

Озеро Хубсугул в августе

Мунку-Сардык со стороны Монголии

Вид с Мунку-Сардыка на Хубсугул

В Монголию достаточно просто попасть. Виза не требуется, нужен лишь загранпаспорт. Перед поездкой нужно убедиться, что у вас нет никаких долгов и судебных ограничений. Вы можете поехать туда на своей машине (нужны международные водительские права) или договориться с какой-нибудь из турбаз, чтобы вас встретили после монгольской границы. На берегу Хубсугула находится поселок Ханх, где есть турбазы с юртами и сдаваемыми в аренду домами. В Ханхе вы легко найдете место, где разместиться. Местные жители хорошо понимают по-русски. В ходу рубли, так как всё необходимое для жизни привозится из России. Как мы убедились, местные предпочитают добираться до своей столицы Улан-Батора также через Россию.

Местные жители нам очень понравились. Они не жадные, честные и склонны к приключениям. Так, мы поехали на рыбалку на озеро Окуневое. Ничего не поймали, но вместо того, чтобы отвезти нас назад на турбазу, нам устроили настоящий джип-тур вдоль реки Их-Хороо-Гол (по дороге мы застряли посередине реки и три часа вытаскивали машины, но это отдельная история).

В Ханхе можно прогуляться до Тринадцати Овоо («овоо» по-монгольски «священное место», на бурятском языке ему соответствует «обо»). Где-то на берегу вдали от Ханха есть великолепный пляж с песчаными дюнами, где в основном стоит солнечная погода. Еще имеются горячие источники, но поездка туда потребует нескольких дней.

Вообще туристические возможности этого района Монголии совершенно не разведаны, и это место еще ждет своих туристов-первооткрывателей. Кругом расположены великолепные горы, где можно построить много пеших маршрутов. Но там никто не ходит, а местные не очень понимают, что нужно таким активным туристам, как мы. В основном Хубсугул известен рыбакам из Иркутска и любителям подводной рыбалки и дайвинга.

Лучшее время для посещения – это первая половина августа. До этого много туч и дождей приходит с Байкала. Мы были в конце августа, и пляжный отдых не удался. Было холодно, и загорать не получилось. Хотя мы все равно ныряли в Хубсугул.

См. программу путешествия в Монголию.

Материалы для путешествия по Долине вулканов, к пику Топографов и Мунку-Сардыку: Карты растровые для GPS, карты для распечатки, Программа с расчетом километража [19,41 Kb] (cкачиваний: 9), точки для GPS (Долина вулканов, пик Топографов и Чойган) [18,72 Kb] (cкачиваний: 3)

В этой же части рассматриваемого в статье края находится еще один хребет – Китойские гольцы. Он мало посещаем из-за труднодоступности и находится севернее Тункинских гольцов. От Тункинских гольцов его отделяет бурная река Китой, сплав по которой относится к 5 категории сложности. Если планировать поход, то его, видимо, стоит начать с плато между Иркутом и Окой Саянской (Окинский район Бурятии), потом выйти к истоку Китоя (туда, где Тункинские гольцы соединяются с Китойскими), пройти пешую часть маршрута, а дальше сплавиться до Ангарска. Но это будет суровый пеше-водный поход с тяжелыми рюкзаками.

ТОФАЛАРИЯ

Когда обычный человек слышат слово «Тофалария», он интересуется, где находится эта страна? Эта «страна» находится в Восточном Саяне, на территории Красноярского края (это западная часть) и Нижнеудинского района Иркутской области. На её бескрайних просторах находятся три населенных пункта: Алыгджер, Верхняя Гутара и Нерха. Поэтому всё, что вы увидите в Тофаларии, – это величественные каменные пирамиды гор, девственная тайга и высокогорные озера. Когда смотришь фотографии Тофаларии, то от них веет дикой природой и суровостью. По самим фотографиям видно, что это суровый дикий край. Мои туристы ожидали тяжелого похода. Но можно так составить маршрут, чтобы поход не был тяжелым. После заброски на «Урале» можно от места старта нанять лошадей, чтобы в первые дни не нести груз на себе. По Тофаларии трех недель не хватит, чтобы обойти все интересные места. Поэтому лучше путешествие по Тофаларии разделить на несколько походов. Заброска осложняется тем, что около 40 км проходит прямо по реке Бирюсе. В случае дождя по реке не проехать, поэтому надо закладывать около трех запасных дней.

Истоки Уды

Ущелье Аскайлы-Ой

Вид с пика Поднебесный

Мой маршрут представлял собой кольцо вокруг Зубчатого хребта через перевалы Изюминка, Чело-Монго и Кок-Пёш. Были совершены восхождения на гору Приозерную и пик Поднебесный. На пик Триангуляторов подняться не удалось из-за плохой погоды. Также не пошли на пик Заоблачный по причине нехватки дней. На притоке Большого Мурхоя Аскайлы-Ой недалеко от устья находится каньон с водопадами. Рекомендую у устья сделать дневку или полудневку и пройти Аскайлы-Ой сперва поверху, а затем понизу по дну ущелья.

См. программу похода по Тофаларии.

Карта-километровка Тофаларии

Второй маршрут по Тофаларии ведет к пику Грандиозному и огромному Кинзелюкскому водопаду (заброска более сложная). Маршрут проходит мимо больших озер – Агульского и Медвежьего. Озера находятся в заповеднике, поэтому надо как-то получить разрешение на то, чтобы пройти по их берегам.

Материалы для путешествия по Тофаларии: Маршрутные точки для GPS [23,03 Kb] (cкачиваний: , Программа и расчет километража [15,76 Kb] (cкачиваний: , Растровые карты для GPS, Карты для распечатки.

ОСТРОВ ОЛЬХОН

Если вы располагаете временем, путешествия по Иркутской области и югу Бурятии можно закончить на острове Ольхон на Байкале. Заслуживает он и отдельной поездки. Там вполне можно провести неделю. Я люблю раз в три года устраивать на Ольхоне 10-дневный палаточный лагерь. См. программу лагеря на Ольхоне.

На Ольхон можно доехать из Иркутска на личном или наемном автомобиле через паромную переправу в поселке Сах-юрта (заброска займет больше половины дня).

Карта-километровка Ольхона

На Ольхоне можно остановиться в его центральном поселке Хужир или на турбазах, или сняв жилье, или просто поставив палатки на пляже к северу от Хужира. Можно также устроить палаточный лагерь в какой-нибудь бухте. На Ольхоне можно устроить себе отдых на любой вкус: ходить в пешие и велосипедные походы, устраивать на катере «морские» прогулки, летать на дельтаплане, ездить к достопримечательностям на УАЗиках. В Хужире можно сходить на выступления бурятских коллективов и пообщаться с заезжими шаманами, целителями, эзотериками и т.п. (качество их «услуг» не гарантирую).

Вид на скалу Шаманка

Бухта Ташкиней

Скалы на Ольхоне

Ольхон очень разнообразен. Здесь есть леса, степи, горы (высшая вершина Жима 1276м. С неё видно, как Байкал «рождает» облака. Правда, у Жимы дурная репутация, и посещение её — табу). Есть даже маленькая пустыня с барханами и ходульными деревьями в бухте Песчаной (не путайте с описанной выше бухтой Песчаной недалеко от Голоустного). Есть внутренние озера, одно из них, Шара-Нур, с целебными грязями. Есть многочисленные скалы на побережье. Самый север, мыс Хобой, излюбленное место байкальского тюленя – нерпы.

Достопримечательности Ольхона вы можете увидеть в моем коротком фильме:
Ролик про лагерь на Ольхоне

БАЙКАЛЬСКИЙ ХРЕБЕТ

Рассмотрев географию южных хребтов, перенесемся в Северную часть Байкала.

Север Байкала из космоса

Север Байкала из космоса

Начнем с западного берега – Байкальского хребта. Это суровые горы с большими площадями стланика. Туристы начинают свой путь с Северобайкальска. Оттуда забрасываются на «Урале» или на катере к побережью у центральной части хребта.

Наиболее популярный маршрут начинается и заканчивается у горячих источников мыса Котельниковский. В настоящее время у источников построена турбаза с оборудованным большим бассейном. Есть и естественная ванна в нескольких метрах от Байкала. Окунаться поочередно в горячую ванну и в холодный Байкал – особое удовольствие и расслабление тела после походных дней.

Туристами для походов освоено четыре реки центральной части Байкальского хребта (перечисляю с севера на юг): Горемыка, Куркула, Татарниково русло, Молокон. Между ними можно проложить горный маршрут через перевалы, но это будет серьезный категорийный поход. Река Горемыка, по моему опыту, вполне оправдывает свое название из-за кедрового стланика. Только там, встретив другую группу, я понял выражение «мы вам проложили тропу». Группы редки, и тропы просто затягивает ветками стланика. Ярко выраженная и хорошо проходимая тропа есть только на Куркуле. Переход от истоков Куркулы напрямую к истокам Молокона потребует использования скального снаряжения. Поэтому, если вы не хотите идти в поход четвертой категории сложности, лучше на Горемыку не ходите, а спланируйте поход в зависимости от того, каким временем вы располагаете:
1) Куркула – 1 неделя
2) Куркула и Молокон – 12 дней
3) Куркула, Молокон, Татарниково русло – две недели

Карта-километровка Байкальского хребта

При этом из одной долины реки в другую переходите по берегу Байкала (это будет дополнительным удовольствием). При переходе проблемной может быть переправа через Куркулу у её устья. Один раз нам удалось переправиться по воде рано утром (в обед её уровень поднимается из-за таяния ледника). Другой раз мы не стали рисковать и переправились по стальному тросу, протянутому над ущельем, с использованием имеющегося у нас скального снаряжения. Можно также захватить резиновую лодку или катамаран и на них переправиться у устья (таскать их на себе не обязательно, можно привезти на катере и спрятать в лесу).

Наибольший интерес представляет долина Куркулы. Вдоль неё по тропе вы дойдете до изумительного озера Гитара (посередине можно сделать радиалку на ручей Водопадный). Далее от Гитары по куруму начинается подъем в цирк высшей вершины Байкальского хребта – горы Черского (не путайте с пиком Черского на Хамар-Дабане). В цирке находится ледник, поэтому эту местность условно можно отнести к высокогорью. Подъем на гору Черского потребует провешивания перил и прохождения веревок с восьмеркой и жумаром. Но у горы Черского есть отрог – пик Птица, который лишь на несколько метров ниже, но не требует альпинистских навыков. В случае ясной погоды я рекомендую подняться на верх Птицы вечером, переночевать там и встретить рассвет (только оденьтесь потеплее). Вид бескрайнего дикого горного хребта, Байкала, Баргузинского хребта на противоположном берегу и встающего солнца был одним из лучших в моей жизни.

Байкальский хребет

Озеро Гитара Озеро Гитара

Гора Черского и пик Птица Гора Черского и пик Птица

Еще одна красивая долина — у реки Молокон. Идя по Молокону, вы будете любоваться крутыми скальными стенами Байкальского хребта с водопадами. Конечной целью может быть высокий водопад Серебряная лента. С побережья Байкала на Серебряную ленту и обратно мы успели сходить за один день. На мой взгляд, долина заслуживает более подробного знакомства с ней и радиалки к истокам Молокона, где находится несколько озер, окруженных величественными вершинами.

Из Северобайкальска можно съездить на горячие источники Гоуджекит, где также находится горнолыжный курорт. В летнее время вы можете подняться по склонам и полюбоваться видами северной части Байкальского хребта.

Вид с пика Птица Вид с пика Птица

Устье Куркулы Устье Куркулы

Молокон Молокон

См. программу похода по Байкальскому хребту в статье «Маршруты путешествий по Сибири».

БАРГУЗИНСКИЙ ХРЕБЕТ, ПОЛУОСТРОВ СВЯТОЙ НОС, УШКАНЬИ ОСТРОВА

С западного берега Байкала – Байкальского хребта — перенесемся на восточный берег Байкала. Можно перенестись в буквальном смысле, переплыв на катере с мыса Котельниковский (или из города Северобайкальска) на горячие источники Хакусы. Здесь на огромной площади как в длину с севера на юг, так и в ширину раскинулся Баргузинский хребет. По нему можно спланировать множество маршрутов разной категории сложности. Если вы планируете поход на три недели, то стартовать лучше со стороны Улан-Удэ, а финишировать на горячих источниках Хакусы у берега Байкала. На Баргузинском хребте вы увидите острые скалистые пики, многочисленные каровые озера и величественные цирки, окруженные гребешками скал.

Безусловно, Баргузин стоит посетить, но при составлении маршрута главной проблемой, которую нужно учитывать, является кедровый стланик. Он может сорвать весь график похода. Хороших описаний маршрутов мало, а коммерческие турфирмы после пожаров пятилетней давности на Баргузинский хребет туристов водить перестали вообще. Исключение составляют турпоходы в окрестностях Хакусов и по экотропе в Байкальском заповеднике. Но они позволят лишь «краем глаза» заглянуть в эти чудесные горы.

Я планирую провести полноценный поход по Баргузину со стартом и финишем на горячих источниках Хакусы и в красивой бухте Аяя, само название которой – это возгласы удивления и восхищения. От них тропы идут к большому озеру Фролиха. Фролиха имеет два залива – на севере и на юге. В них, соответственно, впадают Правая и Левая Фролиха. Маршрут состоит из большого кольца (начало вдоль Левой Фролихи, конец – по Правой). В верховьях Левой Фролихи находится большое красивое озеро Укоинда и верховья реки Тампуда. А вот дальше уже идут варианты, через какой перевал проходить и к каким каровым озерам делать радиалки.

Карта-километровка Баргузинского хребта

Подобно тому, как путешествия юга Восточной Сибири можно заканчивать лагерем на Ольхоне, после похода по Баргузину можно переехать катером на полуостров со странным названием Святой Нос. Он соединен с материком заболоченной песчаной косой с озерами (намыв рек Баргузин и Чивыркуй). Этот песчаный перешеек со стороны Чивыркуйского залива – излюбленное место отдыха жителей Улан-Удэ, так как вода в нем хорошо прогревается. На перешейке в Кулиных озерах имеются интересные газовые грифоны (выходы бурлящей из-за газа воды).

На Святом Носу стоит побывать на горячем источнике Змеином и подняться на высшую вершину полуострова, высотой 1877 м.

Если вы едете на Полуостров Святой Нос на катере, прокатитесь вокруг него, побывав на его крайних мысах – Верхнем и Нижнем Изголовье. Рядом с полуостровом находятся Ушканьи острова – место лежбища нерпы (байкальского тюленя). Ушканьи острова находятся в заповеднике, который дает разрешение на посещение ограниченному количеству туристов, поэтому договаривайтесь заранее.

Карта-километровка Святого носа и Ушканьих островов

ВЕРХНЕАНГАРСКИЙ ХРЕБЕТ, ОСТРОВ ЯРКИ

С севера над Байкалом возвышается Верхнеангарский хребет. Я прорабатывал маршрут – классическую «двойку» (поход второй категории сложности) длительностью две недели с заходом в горную часть вдоль реки и «колечком» через некатегорийные перевалы или перевалы 1 категории сложности (которые можно пройти без использования веревок) с посещением высокогорного озера и каньона. Старт и финиш на станции Ангоя. Заход и выход с гор вдоль ручья Якчий. Километраж по нему не большой, но заход планируется за 2,5 дня из-за кедрового стланика:

Карта-километровка центра Верхнеангарского хребта

День 1. Станция Ангоя (поезд прибывает в обед), переход вдоль реки Якчий
День 2. Переход вдоль реки Якчий
День 3. Переход вдоль реки Якчий
День 4. Перевал Якчий (1А, 1780) — озеро Верхнекичёрское (закладка)
День 5. Непроходимые россыпи — перевал озерный (НК, 1380) — конец озера Левая Мама (закладка)
День 6. Вниз по Левой Маме — устье реки Огдында-Маскит
День 7. Радиалка в Мамский Каньон, полудневка
День 8. Дневка
День 9. Вверх по реке Огдында-Маскит — каньоны — приток с перевала Огдында
День 10. Перевал Огдында (1Б, 1950) — озеро Левая Мама
День 11. Приток реки Левая Лама — перевал Эскалатор (1А, 1860) — река Кичёра
День 12. Река Кичёра — непроходимые россыпи — озеро Верхнее Кичёрское
День 13. Перевал Лучезарный (1Б, 1920) — река Верховбя Дармиков — стоянка у 8 озера
День 14. Река Вершина Дармиков — станция Ангоя

Эта программа проходит по наиболее популярному участку Верхне-Ангарского хребта, но весьма вероятно, что на маршруте вы не встретите вообще никого, так как Верхне-Ангарский хребет малопосещаем. Сам же хребет очень длинный и широкий, с множеством пиков и озер. Поэтому по нему можно составить много разных маршрутов.

В конце пути можно на электричке поехать на станцию Дзелинда понежиться в горячих источниках. Ну и какой же отдых без Байкала? В конце путешествия рекомендую доехать до станции Нижнеангарск и от лодочной станции, наняв лодку, переехать на остров Ярки, где провести три дня, купаясь, загорая и гуляя по острову. Остров Ярки представляет собой длинную песчаную косу, намытую рекой Ангара и идущую по всей северной части Байкала. Длина острова 11 км, а ширина всего от 20 до 150 м. Остров является гигантским песчаным пляжем (когда мы там отдыхали с палатками в конце августа, мы были единственными отдыхающими) с дюнами, зарастающими березовыми кустами. На озере много плавника, который можно использовать как дрова, правда, горит он плохо. В конце августа остров – это сплошной птичий базар. Всё время мы любовались, как черные гуси сбиваются в стаи и тренируются перед вылетом на юг. На острове также есть лисы, которые не боятся человека и бегают по лагерю.

На острове Ярки

ЗАБАЙКАЛЬЕ

Если ехать по БАМу дальше станций у Верхне-Ангарского хребта, то мы попадем в Забайкалье, где есть не менее красивые хребты. Маршруты на Каларский хребет и Кодар начинаются со станции Новая Чара (требуется еще несложная заброска на грузовике).

Карта-километровка Кодара, Каларского хребта и Чарских песков

Кодар – это хребет, который входит в пятерку лучших гор Сибири, с моей точки зрения. Ущелья с высокими стенами, по которым текут водопады, красивые цирки, окаймленные скалами до небес, и бесконечные гребешки хребтов до самого горизонта, открывающиеся с вершин – всё это Кодар. Пейзажи похожи на высокогорье Тянь-Шаня. Есть и снежники, и ледники.

Большинство маршрутов начинаются от поселка Чара по рекам Верхний, Средний и Нижний Сакукан, хотя Кодар очень большой, поэтому есть маршруты и с других станций. В зависимости от имеющегося у вас времени, вы можете спланировать маршрут на неделю, две, три и т.д. Между долинами перечисленных рек находятся перевалы разной категории сложности (можно спланировать маршрут так, чтобы пройти его без веревок).

Самая доступная долина – это Средний Сакукан. Поход можно назвать треккингом, туристы идут с рюкзаками 25 км по хорошей тропе до избы ГМС (гидрометеостанция), там встают лагерем и делают радиалки на перевалы или высокогорные озера по притокам Среднего Сакукана. Каждый из притоков уникален, и ходить по ним не надоест. На ручье Мраморный находится рудник, в котором добывали первый уран в Советском Союзе. Сохранились избы в поселке геологов, инструменты и деревянные тачки, на которых заключенные Гулага возили уран. Можно забраться наверх к штольням. В среднем течении находится устье ручья Шаньго. По нему можно сходить в радиалку или к озеру по красивой долине с водопадами и аяном, или еще дальше, и подняться на пик Москва. Подъем не сложен и проходит по куруму. Сверху открывается великолепный вид на вереницы гребней Кодара. Обычно на Москву заходят за два дня (делая промежуточный лагерь на озере), но мы тренированной группой успели сходить от устья Шаньго и обратно за 12 часов.
См. программу треккинга по Кодару

Вид с пика Москва Вид с пика Москва

Долина Среднего Сакукана

Водопад на Среднем Сакукане

Стоит побывать и на Верхнем Сакукане. В его истоках находится красивое ущелье с водопадами и цирк у подножия горы Куанда. Левый приток Верхнего Сакукана, река Бюрокан, берет своё начало из цирка у подножия пика БАМ – высшей вершины хребта (для восхождения на него нужно скальное снаряжение). Это был лучший цирк в моей жизни: голубые озера были окружены скальными бастионами такой высоты, что не входили в объектив фотоаппарата и видеокамеры.

Цирк пика БАМ Цирк пика БАМ

Ущелье Верхнего Сакукана Ущелье Верхнего Сакукана

Долина Верхнего Сакукана Долина Верхнего Сакукана

Я проводил на Кодаре трехнедельный поход по маршруту с заходом по реке Хадатканда, переходом в Верхний Сакукан, радиалками там и выходом через перевал Балтийский в долину Среднего Сакукана. См. программу похода по Кодару.

Недалеко от поселка Новая Чара начинается маршрут на Каларский хребет. Это непростой маршрут по дикой местности (за три недели мы не встретили ни одного человека) с потухшими вулканами (в кратере одного из них – Аку — находится озеро, у которого удобно переночевать). На маршруте находятся Пурелагские горячие источники, с температурой под 40 градусов, и несколько минеральных источников. Интересен базальтовый каньон реки Сыня с водопадами. С собой нужно нести катамаран для переправ через реки Куанда и Сыня (возможно, и через Эймнах). Но в большую воду даже катамаран не поможет. Мы два дня ждали у устья Эймнаха и Сыни, когда спадет вода (река была бушующим потоком). Поэтому надо обязательно закладывать три запасных дня. Много мошек. Долины рек либо широкие (троговые долины), так что тяжело найти тропу, не зная, где она; либо, наоборот, узкие, обрывающиеся водопадами (Инаричи), так что не пройти. Описаний явно недостаточно, поэтому лучше нанять проводника из местных туристов. В целом – это тяжелый поход на выносливость. См. программу похода по Каларскому хребту.

Базальтовый каньон Базальтовый каньон

Вулкан Сыни Вулкан Сыни

Травертиновые отложения Травертиновые отложения

Поход на Каларский хребет заканчивается (или начинается) в Чарской котловине, где расположены большие озера, относящиеся к тому же разлому земной коры, что и Байкал: Большое и Малое Леприндо, Леприндокан и Довочан. Особенно мне запомнился Леприндокан своим большим песчаным пляжем с княженикой и горной панорамой вокруг. Впечатление слегка подпортили мошки, но я считаю, что надо устраивать на Леприндокане дневку.

озеро Леприндокан озеро Леприндокан

озеро Леприндо озеро Леприндо

озеро Леприндо озеро Леприндо

Рядом с поселком Новая Чара находится удивительное место – самая северная пустыня в мире, Чарские пески, которая протянулась полосой на 10 км (максимальная ширина – 5 км). Это настоящая пустыня с барханами. Рекомендую на внедорожнике доехать до озера с северной части Ярков (водители обычно соглашаются переехать вброд через Верхний Сакукан, оттуда до озера идти 1,5 км). У озера есть отличная стоянка со столиками. Посвятите день пустыне целиком, пройдя её с севера на юг и обратно. На юге пустыни за небольшой полосой леса также есть озеро. Можно, конечно, подняться на ближайший бархан, осмотреть окрестности и этим удовлетвориться. Но зато, пройдя её полностью, вы сможете как следует прочувствовать пустыню (потом будете хвастаться, что вы прошли всю пустыню). Еще лучше — пройти её полностью босиком.

Фото Чарских песков

Материалы для путешествия по Забайкалью: Программа и расчет километража [24,67 Kb] (cкачиваний: 5), Растровые карты для GPS, Карты для распечатки

Когда по БАМу туристы едут в Новую Чару, они проезжают Северо-Муйский тоннель. Он проходит под длинным Северо-Муйским хребтом. На юг от Северо-Муйского хребта протянулся Южно-Муйский хребет. Эти хребты еще ждут своих туристов. С точки зрения туризма хребты совершенно не освоены, и по ним есть очень мало описаний. Пока там проводятся в основном лыжные походы высоких категорий сложности.

Заключение

Я привел вам свою точку зрения на огромную горную страну юга Восточной Сибири: Восточный Саян, Прибайкалье и Забайкалье. Мой взгляд основан на двух-трехнедельных путешествиях по этому региону. Естественно, точки зрения могут быть очень разными. Одна из них представлена в фильме об особо охраняемых территориях, которых здесь немало: природных парках, заповедниках и заказниках. В большинстве из них есть экологические тропы, на которые пускают туристов.
Фильм об особо-охраняемых территориях окрестностей Байкала:

В любом случае, побывав хотя бы в одном из описанных мною мест, невозможно не полюбить этот огромный дикий таежный горный край!

Об авторе

Павел Добряк, основатель турклуба Новые кочевники, каждый год проводит путешествия по Сибири.

Смотрите фильм про сибирские походы Павла Добряка:

В статье приводятся фотографии, сделанные Павлом Добряком, Александром Кругловым, Алексеем Брюхановым, Виталием Рощиным

Саяны — горная страна в Сибири. Письменные документы и карты XVII в. указывают на то, что первоначально был известен только один объект, названный по саянам — небольшой хребет Саянский Камень (в настоящее время — Саянский хребет). Позднее название Саяны распространилось на всю горную страну от Алтая до Прибайкалья и ныне подразделяется на Западный Саян и Восточный Саян, располагающиеся в окружении котловин: Минусинской, Тувинской, Тоджинской и Тункинской.

Западный Саян представляет собой систему вытянутых на северо-восток хребтов, разделенных речными долинами. Восточный Саян расположен практически под прямым углом к Западным, от левобережья реки Енисей в юго-восточном направлении — почти до южной оконечности озера Байкал.
Сводово-глыбовые Саяны входят в наиболее крупный и типичный пояс внутриконтинентального (эниплатформенного) орогенеза — Центральноазиатский, включающий горные сооружения Гиндукуша, Тянь-Шань, Памира, Куньлуня, Наньшаня, Циньлина, Алтая, Саян, Прибайкалья, Забайкалья, Станового хребта, которые образовались на зрелой континентальной коре после долгого периода относительного тектонического покоя. В случае Саян мы можем говорить об одном из старейших геологических материалов на территории России, о породах позднего протерозоя — раннего палеозоя, и магматических гранитоидах (проявления щелочно-базальтового вулканизма в Восточных Саянах). Ни по высоте, ни по размерам горы «вторичного орогена» не уступают молодым, первичным орогенам Альп и другим.
На многих участках вершины Саян покрыты ледниками. В наиболее высоких массивах Восточного Саяна известно 190 ледников общей площадью около 30 км². Значительная часть вершин занята снежниками: неподвижными скоплениями снега в ущельях и впадинах, защищенными от ветра и солнца. Хребты, покрытые снежниками, создают систему «белогорий», самые известные — Манское и Канское. Многие снежники сохраняются в течение всего лета, за что прозваны «перелетками». Нетающие круглый год снега на вершинах Саян получили прозвище «белков».
Высочайшая вершина Западного Саяна — Кызыл-Тайга, священная для тувинцев: у ее подножия местные жители хоронят своих шаманов. Название горы в переводе с тувинского — «красная гора, покрытая лесом». Мунку-Сардык — высшая точка Восточного Саяна, и ее название в переводе с бурятского означает «вечный голец». Гольцами в Сибири издавна называют безлесные горные вершины. Мунку-Сарды находится на границе России (Республика Бурятия) и Монголии. Первое восхождение на вершину совершил в 1858 г. Густав Радце (1831-1903 гг.) — русский географ и натуралист, член-корреспондент Петербургской Академии наук.

Природа

Реки Саян порожистые, обладающие большими запасами гидроэнергии, текут в заболоченных долинах, образованных ледниками, и относятся к бассейну Енисея. Озера ледникового происхождения богаты рыбой, преимущественно хариусом сибирским.
Главное препятствие для развития сельского хозяйства и освоения долинной территории Саян — толща многолетней мерзлоты. На склонах Саян преобладает горная тайга, переходящая в субальпийские и альпийские луга, а еще выше — в горную тундру.
Ирбис — двухметровая кошка — все еще обитает в саянских ущельях, хотя его популяция находится под угрозой исчезновения.
Больше половины площади Саян занимают горно-таежные ландшафты с темнохвойными елово-кедрово-пихтовыми или светлыми лиственнично-кедровыми лесами. Вершины и склоны гор представляют собой каменистую тундру с курумами — каменными потоками, берущими начало на вершинах гор.
В Саянах обитают бурый медведь, марал, кабарга, росомаха, соболь, рысь и занесенный в Красную книгу ирбис, известный также как снежный барс. В горных тундрах пасутся северные олени.
Для охраны природы Саян созданы два заповедника дикой природы: Саяно-Шушенский в Западном Саяне и Столбы — в Восточном. Саяно-Шушенский заповедник расположен в центре Западного Саяна по обе стороны Главного Саянского хребта. Целью его создания была охрана соболя как ценнейшего пушного зверя.
Заповедник Столбы был основан по инициативе жителей Красноярска для сохранения «столбов» — скал вулканического происхождения.

История

Люди освоили саянские межгорья примерно 35-40 тыс. лет назад: от тех времен остались каменные орудия, найденные на первобытных стоянках, например, в районе Афонтовой горы. Позднее здесь впервые приручили северного оленя. Предки коренных жителей Саян получали железо и медь, вели торговлю со всей Азией.
Раскопки в Западном Саяне и находки памятников уюкской культуры в Долине Царей у реки Уюк — массовые захоронения людей и лошадей в курганах Аржаан-1 (датируется IX-VIII в. до. н. э.) и Аржаан-2 (нетронутое захоронение VI-V вв. до н. э. скифского вождя с женой, где было обнаружено около 20 кг золотых предметов и украшений в скифо-сибирском зверином стиле), перевернули представление об уровне развития искусства и ремесел древних скифов. Коллекция из отреставрированных в мастерских Эрмитажа золотых предметов (их более тысячи, и они выставляются на временных экспозициях в лучших музеях мира) хранится в музее города Кызыл — столицы Республики Тыва.
О существовании Саян русские узнали в 1615 г. из документов экспедиции царских послов в Туве. Спустя пятьдесят лет по берегам саянских рек — единственного транспортного пути в тех диких местах — началось строительство острогов (укрепленных поселений). Тем не менее заселялись эти земли медленно — из-за сурового климата.
Впоследствии было две волны массового переселения русских в эти места: первая — после отмены крепостного права в 1861 г., вторая — в ходе столыпинской аграрной реформы, начавшейся в 1906 г. Земли, пригодные для пахотного земледелия — привычного занятия русских крестьян, быстро были освоены. Из-за них нередко возникали конфликты с коренным населением.
В советское время в Саянских котловинах было проложено несколько автомобильных трасс для обеспечения работы железорудных и золотых рудников, но все равно Саяны остаются малонаселенной территорией. Самый труднодоступный и ненаселенный район Саян — Тофалария. Здесь живут тофалары, или тофы, — один из самых малых народов России: их численность едва превышает 700 человек.
Население Саян живет преимущественно вдоль рек и автодорог, занимаясь в том числе обслуживанием туристов и альпинистов.
В Абакано-Минусинской котловине сохранилось множество археологических памятников. В Восточном Саяне — большое количество водопадов. В Западном Саяне — природный парк Ергаки, среди скал, обработанных ледником.
Здесь часто можно увидеть «обо» — сооружение из камней и веток, где местные жители просят у богов удачу и оставляют им дань. До наших дней дошло эпическое сказание о богатыре Гэсэре — в разных версиях народов, населяющих Саяны. Гэсэр очистил землю от чудовищ и установил мир. Его воины окаменели и превратились в горы Саяны, а Гэсэр живет на вершине самой высокой горы Саян — Мунку-Сардык, являющейся его троном.

Местоположение: Южная Сибирь к западу от Байкала.

Административная принадлежность: Западный Саян — юг Красноярского края и север Республики Тыва; Восточный Саян — юг Красноярского края и Иркутской области, запад Республики Бурятия, северо-восток Республики Тыва.

Крупнейшие реки Западного Саяна: Хемчик, Большие Уры, Голая, Пашкина, Головань, Кантегир, Джой, Абакан, Ус, Казырсуг, Березовая, Шушь, Оя, Тыва с Амылом и Казыром.
Крупнейшие реки Восточного Саяна: Большой Енисей, Кизир, Казыр, Уда, Хам-Сыра, Сыда, Сисим, Мана, Кан, Агул, Туба, Бирюса, Уда, Ока, Иркут.

Крупнейшие озера: Тоджа, Маны-Холь, Кадыш-Холь, Кара-Холь, Бедуй (Тайменное), Пазырым, Аргаданские и Буйбинские, Черное, Ойское, Тульбер-Холь.

Площадь: около 250 000 км².

Протяженность: Западный Саян — 650 км, Восточный Саян — около 1000 км.

Плотность населения: менее 1 чел/км².

Высочайшие вершины: Западный Саян — гора Кызыл-Тайга (3122 м), Восточный Саян — гора Мунку-Сардык (3491 м).

Климат и погода

Резко континентальный. Высотная зональность.
Продолжительная и холодная зима, короткое и прохладное лето.
Средняя температура января: -25°С в горах, -30°С в межгорных котловинах.

Средняя температура июля: +12°С в горах, +20°С в межгорных котловинах.

Среднегодовое количество осадков: 300-350 мм в межгорных котловинах, 400-500 мм в предгорьях и на южных склонах гор, 1000-1200 мм на северных склонах гор.

Относительная влажность воздуха: 70%.

Экономика

На базе минеральных и гидроэнергоресурсов создан Саянский территориально-производственный комплекс. Добыча железных руд ведется на Абаканском, Ирбинском месторождениях и месторождениях Краснокаменской группы.

Полезные ископаемые: Западный Саян — железные, медные, молибденовые, вольфрамовые руды, золото, асбест; Восточный Саян — железные, титановые, алюминиевые, свинцово-цинковые руды, золото, редкие и редкоземельные металлы, слюда, фосфориты, магнезиты, графит.

Гидроэнергетика: Саяно-Шушенская ГЭС.

Достопримечательности

• Природные: Туранские горячие источники — бальнеологический курорт «Нилова пустынь» (Восточный Саян), «Каменный город» (Западный Саян), гора Кызыл-Тайга (Западный Саян), гора и ледники Мунку-Сардык (Восточный Саян), Минусинская котловина, Манское и Канское Белогорья, скалистая гряда Спящий Саян (Западный Саян), река Большой Енисей, горный хребет Тункинские Гольцы (Восточный Саян), водопады Хамсаринский, Дототский, Удинский, Бий-Хемский, каньоны Большие Кишты и Дотота, каровые озера Медвежье, Нижнее Сурунцинское, Дозор-Hyp, Шутхулай-Нур и Кара-Балык, вулканы Перетолчина и Кропоткина, скала Висячий Камень (Западный Саян), пещеры Баджейская, Кубинская и Орешская.

• Заповедники и природные парки: природный парк Ергаки (Западный Саян), Саяно-Шушенский заповедник (Западный Саян), заповедник Столбы (Красноярск).

• Археологические: палеолитическая стоянка у Афонтовой горы (Красноярск), скифские курганы у поселка Аржаан (Западный Саян).

• Этнографические: Тофалария (Центральный Саян) — район проживания малого народа тофаларов, или тофов.

• Промышленные: Саяно-Шушенская ГЭС.

Любопытные факты

• Расположенная у подножия гор Минусинская котловина получила прозвище Сибирская Италия — за свой уникально теплый и даже жаркий для этих мест климат, а также сухое лето, что позволяет выращивать здесь фрукты и даже бахчевые культуры.

• Вулканы Кропоткина и Перетолчина — крупные молодые потухшие вулканы в пади Хи-Гол на территории Республики Бурятия. Диаметр кратеров — около 200 м, высота над лавовым полем — около 120 м.

• В Саянах, на реке Енисей, построена Саяно-Шушенская ГЭС — самая крупная в России, шестая среди ныне действующих гидроэлектростанций в мире. Строительство ГЭС было начато в 1963 г. и завершено в 1985 г.

• Еще в XIX в. в Красноярских Столбах зародилось движение социального характера, получившее название «столбизм»: со всей России сюда приезжали люди, чтобы покорить остроконечные скалы и познакомиться. Сложные для восхождения скалы способствовали созданию выдающейся школы скалолазов и альпинистов мирового уровня. В настоящее время Столбы ежегодно посещает более 200 тыс. человек.

• Скала Висячий Камень — одна из главных достопримечательностей заповедника Ергаки. Это огромный камень, который непонятно как завис на краю обрыва в озеро Радужное. На самом деле камень держится крепко и все попытки столкнуть его вручную силой 30-40 человек оказались безрезультатными.

• Возле Иркутска есть своя Нилова пустынь (в честь пожелавшего основать здесь скит архиепископа Иркутского и Нерчинского Нила Иркутского (Николай Федорович Исакович (1799-1874 гг.), в то время как на Селигере пустынь в честь св. Нила Столбенского). Сейчас это курорт на горячих источниках, чьи целебные свойства были исследованы в 1840 г. по распоряжению губернатора, который передал эти земли в дар архиепископу Нилу в 1845 г. Владыка Нил организовал здесь проведение богослужения на бурятском языке. Архиепископ интересовался буддизмом, этнографией, геологией, живописью. Его преосвященство не раз отправлялся на Шумак. Собрал богатейшую коллекцию минералов, хранящуюся ныне в минералогическом музее Санкт-Петербургского университета. На источники приезжали отбывавшие ссылку в Сибири декабристы.