Мужской национальный костюм россии рассказ

Русские национальные костюмы мужчин и женщин хорошо изучены, начиная с XVI – XVII вв. Основные материалы – хлопок и лён, реже использовался шёлк (последний был привилегией знати – бояр). Он формировался на основе древнерусских традиций с некоторым византийским, польским и западноевропейским влиянием (последнее связано с эпохой Петра Первого).

Цветовая гамма костюма русских мужчин всех сословий включала оттенки белого, красного и синего цветов. Рубахи допускалось украшать вышивкой. Наиболее распространённый орнамент – солярная (солнечная) символика — коловраты и круги (это связано с отголосками древнерусской языческой эпохи).

Основные детали русского народного костюма молодцев:

Мужские головные уборы

Раньше мужчины носили тафьи – особые круглые шапочки (их старались не снимать даже в церкви, хотя митрополит Филипп осуждал это). Поверх тафей можно было надевать шапки из разных материалов, в зависимости от социального статуса человека: у простых людей были популярны войлок, сукманина и поярок, а богатые предпочитали бархат или тонкое сукно.

Многие мужчины носили треухи – особые шапки, у которых были три лопасти. Также у обоих полов на Руси были популярны горлатные шапки – высокие, обшитые мехом, а в верхней части – парчой или бархатом.

Сугубо мужской головной убор – шляпа-мурмолка (у неё плоская бархатная или алтабасовая тулья и меховой отворот).

Русская народная мужская рубаха

Основной материал для пошива русских рубах – шёлк (у богатых) или хлопчатобумажные ткани (у низших сословий). Раньше в районе подмышек у русских рубах были ластовицы квадратной формы, а по бокам – клинья-теругольники.

Назначение рубахи (для работы и повседневной жизни, для выхода в свет и т. д.) определяло длину рукавов (в районе кистей рук они сужались). Наиболее распространённый вариант ворота – стойка. Если он присутствовал, то застёгивался на пуговицу. Вырез с пуговицами мог находиться либо слева (особенность косоворотки), либо посередине.

Штаны русского народного костюма

Обычные русские народные штаны – это порты и гачи. Такие штаны можно было заправлять в сапоги или в «портянки»-онучи, которые носили вместо носков с лаптями.

Русские народные мужские сапоги

Сапоги на Руси были трёх видов:

• ичиги – лёгкий вариант (у них был мягкий носок и жёсткий задник);
• чёботы — сафьяновые, бархатные или атласные сапоги с укороченными голенищами;
• валенки – зимние сапоги, сделанные из войлока (их носят и сейчас).

Испокон веков мы, как жители России, чтим наши корни, своих предков. Соотечественники имели собственный гардероб, стиль, обычаи, устои и понятия. В этой статье хотелось бы получше познакомиться с русским народным мужским костюмом, описание которого заинтересует и, порой, даже удивит.

Итак, национальное одеяние состоит из шести главных элементов: рубаха, штаны, пояс, головной убор, сапоги и верхняя одежда. Рассмотрим каждый из них по отдельности.

Ткань

Лен, как и сейчас, был ценен. Поэтому льняное полотно, наряду с сукном и шелком очень часто использовались для сшивания костюма. Для знати применяли материалы дороже, которые почти всегда были привозные. Например, среди них выделялись парча, шёлк, атлас и бархат.

Рубаха

Все носили рубахи: и стар, и млад. Выкройка была одинаковой. Эти наряды отличались друг от друга качеством и вышивкой. По последней можно понять, к какому сословию принадлежит человек. Кстати, вы знали, что существовало три вида: для работы, для обряда и для праздника. Последние отличались пестростью и красочностью.

Вернуться к оглавлению

Один из примеров ниже на фото:

Такая одежда сама по себе была с очень длинными рукавами, бывало, что они закрывали даже пальцы и немного колени.

Интересный факт: рубаху не заправляли в штаны.

Штаны

Они изготавливались из шерсти или холщовой ткани. Как правило, были укороченными и облегающими, так как заправлялись в сапоги или обвязывались в онучи. Но существуют случаи, когда русские молодцы надевали не “стандартные”, а шаровары. По цвету, по словам исследователей, они были однотонными (синими) и с белой полоской. К штанам привязывался пояс, и к нему удальцы цепляли всякие мелочи.

Пояс

Согласно исследованиям, использовался для привязки чего-либо. Как известно, этими мелочами являлись мешочек с табаком или кошелек. Он так же украшался вышивкой. Юноши повязывали пояс по талии, а старики, в отличие от них, под животом.

На картинке ниже изображен этот элемент одежды:

Вернуться к оглавлению

Головной убор

В 18 веке русскому народу предстала новая шапка – науруз, которая была “альтернативой” привычному тогда колпаку. Но всё же отличия имелись — бережные и маленькие отвороты.

В принципе, уборов было множество. В холодное время года мужики ходили в ушанках, а осенью, летом и весной соломенные шляпы, грешевики, картузы. Как уже стало очевидно, народ любил украсить одеяния, и головные уборы не стали исключением. Обычно они декорировались лентами, цветами, реже – бисером.

Сапоги

На то время существовало три разновидности: ичиги, чеботы и знаменитые валенки. У первых мягкий носок и жесткий задник. Они были распространены у казаков. Чёботы же отличались коротким голенищем. Известно, что они были бархатными или атласными.

Вы можете обратить внимание на фото ниже:

Верхняя одежда

Зачастую поверх рубахи надевали зипун. Для крестьян же существовал всем известный армяк, название которого, по догадкам ученых, произошло от слова “Армения”. Так же еще один интересный факт: у человека из богатой семьи верхняя одежда была украшена меховыми воротниками, если же наоборот — нищая, то ворот был стойким и высоким, так как именно такой лучше защищал от холода.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Теперь, подходя к концу этой публикации, хотим озвучить, еще пару интересных моментов. Дело в том, что одежда могла не только показать то, обеспеченный ли человек, и к какому сословию он принадлежит, но и то, где он обитал. Например, на фотографии ниже, вы можете видеть жителя Воронежской губернии.

И еще один факт. При правлении Петра Первого для русской традиционной одежды были тяжелые времена, потому что император в погоне за европейскими ценностями запретил боярам иметь в гардеробе подобные костюмы. Однако, немного позже, Екатерина Вторая все же возродила моду на исконно русские наряды. И это продолжалось вплоть до 20 века.

Из видеоролика вы узнаете о истории мужского народного костюма.



Изучение истории предков – увлекательное и полезное путешествие, в которое мы приглашаем. На страницах сайта «7 Культур» вы найдете еще много интересных фактов из истории народов, населяющих нашу родину — Россию.

Вернуться к оглавлению

Русская духовная и материальная культура богата и глубока, что, конечно же, нашло отражение и в русском народном костюме. Народные костюмы любой нации или этноса объединяет в себе эстетические вкусы и объединяет в себе функциональные особенности и образное содержание, возложенное на него традициями его создателей и носителей. Уже не раз мы знакомились с элементами женского народного костюма, настало время поговорить о мужском!

В отличие от исконного дамского гардероба, мужские наряды не отличались разнообразием. Если женский сарафан скрывал фигуру, то мужская одежда её подчёркивала. Итак, основными элементами мужского костюма были:

Штаны-порты

Главная составляющая мужского национального костюма. Нижнюю часть брючин заправляли в сапоги или обвязывали «портянками»-онучами, которые носили вместо носков с лаптями, поэтому и шили их немного укороченными. Синие с белой полоской по бокам, брюки могли быть облегающими или широкими как шаровары. Со временем появились и стали модными карманы, до этого кисет и гребень подвязывали к поясу.

На фото: косоворотка «Добрыня», магазин «Веленга»

На фото: рубаха «Борецкая роспись», магазин «СЛАВЯНКА мастерская»

Пояс

Пояс был не менее важной деталью мужского костюма – без пояса, как и без креста, ходить было неприличным. Пояс, который повязывали младенцу, вводил его в мир людей, в пространство культуры. Пояс выступал оберегом и даже опознавательным знаком – узоры на нём говорили о принадлежности определённой местности. Также мужчины по-разному подвязывались поясом. Молодые парни использовали более широкие и длинные пояса на талии, а люди солидного возраста – под животом. Женатые надевали короткий узкий пояс или даже шнур.

На фото: костюм для мальчика «Цветок папоротника», магазин «Lyubimoye delo»

На фото: косоворотка с вышивкой детская, магазин Елена Головиной «Одежда/русский стиль»

Рубаха

Рубаха – элемент одежды, который мужчины носили с малых лет. Она была длинной, носилась поверх штанов и подвязывалась поясом. Рубаха-косоворотка с высоким воротничком-стойкой была особенно популярной. Чаще всего для пошива рубахи выбирали ткани светлых оттенков – серой, белой или бежевой, а также красные ткани. Рукава, горловину и низ вещи украшали вышивкой или тесьмой, которые имели сакральное значение. Свадебные рубахи вышивала невеста – украшение даже выступало в роли оберега.

На фото: мужская рубаха-косоворотка, магазин «Ярмарка Подарков»

На фото: рубаха-косоворотка, магазин «Ольга Folkruss»

Головные уборы

Да, мужчины тоже укрывали головы, особенно в холода. Они носили тафьи – особые круглые шапочки, которые старались не снимать даже в церкви, что ею осуждалось. Поверх тафей можно было надевать шапки из разных материалов в зависимости от социального статуса человека. В тёплое время года мужчины носили картузы, грешевики и соломенные шляпы, а зимой ушанки и малахаи. Головные уборы украшались тесьмой, лентами, цветами, а также вышивались бисером.

На фото: картуз, магазин «Национальные костюмы атрибутика»

На фото: красная шапка «Удалецкая», магазин «СлавАртель»

Верхняя одежда

В зависимости от времни года мужчины носили зипуны, длинные кофтаны, свиты, тулупы и шубы, подпоясанные кушаком. Зажиточные семейства могли себе позволить украшать верхнюю одежду меховыми манто, а бедные защищались от морозов и ветра высокими стоячими воротниками.

На фото: очелье, магазин «Русская княжна»

На фото: зипун, магазин «Семейная Мастерская Ястребовых»

💬
Комментировать

8

👍
Нравится

15

08.02.2019

Содержание:

1.      История русского костюма.

2.      Женский русский народный костюм.

3.      Мужской русский народный костюм.

4.      Детский русский народный костюм.

5.      Особенности и значение деталей русского костюма.

6.      Особенности русской одежды по регионам.

7.      Любопытные факты про русский костюм.

8.      Русский колорит мировой моды.

Национальный костюм каждого народа – это удивительное явление, отражающее особенности культуры народа, его историю. Он помогает лучше понять суть менталитета коренных жителей. В конце концов, это всегда очень красиво и познавательно.

Одним из самых интересных и необычных национальных костюмов является русский народный. При одном только упоминании о нем сразу возникает ассоциация: роскошная русская красавица с косой до пояса, в расшитом драгоценными камнями кокошнике, в узорчатом сарафане и юноша с русыми волосами, в рубахе, в лаптях. Красота!

Но, к стыду каждого, мало кто знает историю происхождения русского народного костюма. Что ж, давайте исправим этот факт?

История русского костюма

Русский костюм – очень сложное, многогранное явление. В нем выразилось стремление русского человека к красоте, к улучшению своего быта. Это объект материальной культуры. При его создании использовались самые разные прикладные искусства и ремесла, получившие развитие на Руси:

• ткацкое ремесло;

• искусство вышивки;

• вязальное ремесло, искусство изготовления кружев;

• ювелирное искусство (многие элементы костюмов украшались, например, резными пуговицами из серебра и золота, кокошники – драгоценными камнями и т. д.).

Вот сколько связей у национального русского костюма! И это лишь основные. Не упомянуты искусство шитья, рисования (для пошива костюмов знати использовались эскизы) и многое другое.

Традиционно русский костюм имел несколько отличительных черт:

• вся одежда делилась на распашную (то есть застегивающуюся на пуговицы или специальные крючки) и накидную (она надевалась, как нынешние футболки, через голову);

• для народного русского костюма характерно большое количество верхней одежды – различных накидок, епанчи, шуб и т. д.;

• есть известная теория: «Москва – третий Рим»; неудивительно из-за этого, что многие предметы одежды, отдельные элементы, украшения, методики изготовления костюмов были родом из Византийской Империи и, конечно, из близкой к Руси Польши – Речи Посполитой.

Формирование русского национального костюма закончилось примерно в 17 веке. После этого начались изменения, связанные с реформами императора Петра I. Как известно, этот государь очень стремился «прорубить окно в Европу», и в связи с этим произвел реформирование не только традиционного жизненного уклада, но и даже посягнул на «святая святых» — на национальный русский костюм. Так, с приходом Петра к власти традиционную русскую одежду могли носить лишь некоторые сословия, преимущественно низкого положения:

• крестьяне;

• монашество;

• духовенство.

Интересно! До петровской реформы существовал даже указ «О защите национальной самобытности» от 1675 года. Согласно ему, например, московские дворяне не имели права носить одежду заграничного образца. Не имели права на это и их слуги, и стольники, и многие другие.

С приходом Петра I начались серьезные изменения. Появилась мода, которой до этого не существовало: была лишь парадная, нарядная, передающаяся по наследству, одежда, а была повседневная. Ее фасоны не менялись десятилетиями, или менялись настолько незначительно, что этого не было даже заметно.

С реформированием друг друга стали сменять следующие национальные европейские костюмы:

• венгерский;

• французский;

• немецкий – он дольше всех продержался в истории русской моды и смог почти полностью вытеснить национальный костюм.

Между прочим, за въезд в города в русской одежде (как и с бородой) полагался налог – до 2 рублей, если въезжающий был конным.

До начала 20 века русский национальный костюм стал по большей части одеждой крестьян. Сегодня национальный костюм используется чаще на тематических мероприятиях и не носится «в быту». Это негативная тенденция, ведь в странах Азии, например, в Японии, почти все невесты до сих пор выходят замуж в традиционном белом кимоно, юката – летний вариант простого хлопкового кимоно – носят и в быту, например, вместо банного халата на горячих источниках, в гостиницах, на отдыхе. В юката можно выйти в город, и это будет выглядеть совершенно естественно. В России, к сожалению, такая национальная самобытность сохранилась в гораздо меньшей степени.

Женский русский народный костюм

Женский русский народный костюм отличался восхитительной красотой, большей яркостью и эстетичностью, роскошью убранства, чем мужской. И это неудивительно, ведь женщина на Руси всегда была олицетворением изящества, нежности, была хранительницей домашнего очага, источником вдохновения и любования. Поэтому даже одежда простолюдинок была богато украшена вышивкой, оставаясь яркой и красивой.

Традиционно более популярным и интересным была сарафанная костюмная традиция. Как можно понять, основой костюма служил сарафан – женская одежда, напоминающая платье, но без рукавов. Сохранились следующие варианты кроя русских женских национальных сарафанов:

• туникообразный (самый простой и «прямой» вариант сарафана);

• косоклинный – с широкой пышной юбкой;

• прямой – сарафан, юбка которого представляла собой сшитое по боковому шву полотно ткани с лямками и без лифа;

• прямой с лифом;

• прямой с лифом на кокетке – очень красивый, нарядный сарафан, который даже называли «полуплатьем», настолько он был эффектным.

Популярны для пошива сарафанов были хлопок, лен, ситец, реже – шерсть. Знать могла позволить себе роскошные ткани типа парчи или шелка. Сарафаны богато декорировались вышивкой, кружевами, пуговицами. Очень красивые и эффектные нарядные сарафаны можно увидеть в разделе «Русские сарафаны».

Под сарафан обязательно надевалась рубаха – главная одежда женщины, которую носили когда угодно, но только не при гостях. Знать могла позволить себе «горничные», то есть домашние, богато украшенные рубахи, которые носились только в горнице.

И крестьянки, и знать носили шубы, душегреи, летники и другую верхнюю одежду. Знать могла позволить себе шубку – облегченный женский вариант шубы с красивым меховым воротником.

Одежда преимущественно шилась из белых и черных, коричневых, желтых, бурых и других тканей. Самым популярным праздничным и нарядным цветом был, конечно, красный – даже свадебные наряды чаще всего шились именно из красных «прекрасных» тканей. И повседневная одежда старательно расшивалась и украшалась. Парадные же наряды могли декорироваться золотыми и серебряными нитями, жемчугом и другими драгоценностями.

Отличительной чертой женского народного костюма было большое разнообразие головных уборов. Например, кроме известного кокошника, существовали сорока, кичка, очипок (свадебный головной убор) и рогатая шапочка-«кичка», или кика, которую могли носить исключительно замужние женщины по праздникам. Кика полностью закрывала волосы, и поэтому очень богато украшалась.

Мужской русский народный костюм

Мужской национальный костюм на Руси был куда менее эффектным, чем женский. Его основой была рубаха, которую крестьяне носили как верхнюю одежду, а вот знать – как нижнее белье.

Шили рубахи с воротом (косоворотки) или без него из разных тканей. Самыми популярными были:

• лен;

• хлопок;

• шелк.

Интересно! Как и у богатых женщин, у знатных мужчин были горничные рубашки, которые шились только из шелка.

Рубахи могли быть простыми, без украшений, но чаще всего богато расшивались яркими нитками. Посмотреть на такие можно в разделе «Русские косоворотки», там собраны лучшие образцы традиционной вышивки на мужской национальной одежде.

Помимо косоворотки, в повседневности мужчины носили порты, штаны или гачи, онучи, сапоги и лапти, подпоясывали рубаху нешироким пояском.

Большим разнообразием отличалась верхняя одежда и головные уборы. Некоторые из них, например, небольшую шапочку наподобие тюбетейки, тафью, даже не снимали в церкви.

Детский русский народный костюм

Основой детского русского народного костюма также служила рубаха. Причем считалось, что первой рубахой у мальчика должна быть ношеная рубаха отца, у девочки – матери. Визуально детская одежда ничем не отличалась: это были косоворотки с вышивкой.

Особенности и значение деталей русского костюма

Русский национальный костюм – это по-настоящему колоритный наряд, где каждая деталь имела свое значение. 

Костюм никогда не надевался просто так, он был символичен. Вот лишь самые основные значения его основных деталей:

1. Вышивка служила своего рода оберегом от злых сил, поэтому даже повседневная и траурная одежда обязательно красиво вышивалась. Только вдовьи рубахи и сарафаны не были вышиты.

2. Интересно, что в вышивке доминировало всегда изображение ромба – оно ассоциировалось у русичей с солнцем и счастьем. Вышивка всегда имела сакральное значение.

3. Головные уборы для замужних дам и незамужних девиц сильно отличались – например, девушки украшали волосы лентами, обручами, платками, в то время как замужние дамы обязательно полностью закрывали волосы на улице. Кокошник могли носить только замужние женщины на праздник.

4. Праздничный наряд мог включать до 20 элементов одежды (у женщин), в то время как повседневный – до 7.

Подробнее познакомить с особенностями русского костюма может вот это видео: https://www.youtube.com/watch?v=g_mkyZVpSGE.

Особенности русской одежды по регионам

Русский национальный костюм очень отличался в зависимости от региона. Существовало две основные традиции русского костюма:

1. Северный. Это традиционные русские сарафаны, кокошники, косоворотки, роскошные шубы и телогрейки. Это самая известная «версия» русского национального костюма.

2. Южный. Это, пожалуй, традиционная казачья культура. Например, женщины здесь носили не сарафаны, а поневы – это особые юбки из сукна, хлопка, льна или шелка, которые девица могла надеть только тогда, когда достигла возраста невесты и проходила специальный обряд «вскакивания в поневу».

Интересно, что мужской костюм на севере и юге России был довольно похож, в то время как женский почти полностью отличался.

Любопытные факты про русский костюм:

1. Сарафан – это не исконно русское, а иранское слово. Означает «полностью одет».

2. Существовала праздничная, повседневная одежда и одежда для работы, свадебные костюмы, «для кручины» и многие другие. Рубаха специально для жатвы в сезон считалась праздничной.

3. Новую одежду (из неношеных тканей) ребенок получал, когда ему исполнялось 3 года.

4. Головной убор обязательно надевали на улицу. Выйти без него аналогично тому, что сегодня появиться на улице мегаполиса голышом.

5. Русский национальный костюм включал в себя даже убранство волос – например, незамужняя девушка могла носить распущенные волосы и обруч на голове, а замужняя дама обязательно заплетала две косы и надевала головной убор.

Русский колорит мировой моды

Сегодня «Русский след» в мировой моде очень значителен. Он вдохновляет именитых дизайнеров создавать роскошные шедевры высокой моды, возрождать элементы национального русского костюма. 

Так, в разные годы к элементам русского стиля обращались:

• Пьер Карден;

• Карл Лагерфельд (он одел моделей в традиционные кокошники, наподобие тех, что можно встретить в разделе «Кокошники»;

• Джон Гальяно (для Диор; он создал коллекцию «Русский балет», где представил кимоно, выполненное в традиционно русском стиле») и т. д..

Русское культурное наследие, в частности, национальный костюм, вдохновляют западных кутюрье, а современные российские дизайнеры через призму изменчивой моды все чаще стремятся переосмыслить непростую историю своей родины.

1.4. Мужской костюм

Наименьшие затруднения при изучении представляет мужской костюм, который в большей или меньшей степени был однотипным по покрою во всех великорусских областях.

Это было связано с положением мужчины в обществе. Он был и в экономическом и в юридическом отношении более самостоятельной и мобильной фигурой, нежели женщина.

В виду нехватки хлеба, крестьянин в свободное от полевых работ время должен был отправляться на заработки, иногда довольно далеко и надолго. При этом он тесно общался с обитателями других губерний и с горожанами, становился более терпимым к чужим традициям, приобрел более широкий взгляд.

К тому же мужской костюм был более функционирован, его покрой диктовался условиями тяжелой физической работы под открытым небом, а она была в разных местах одинаковой. Отсюда вытекает сравнительное единообразие состава и покроя мужской одежды.

Различной оказывается орнаментация, а также терминология, которая вообще более устойчива, нежели покрой.

Основу мужского костюма составляли порты и рубаха. Порты шились из двух кусков домотканного холста или сукна, вместо соединения которых вставлялась ширинка – ромбический кусок такой же ткани и собирались в талии на гашнике.

Никаких ограничений в цветовой гамме, видимо, не существовало: шились порты из нетбеленной домотканины, из домашней крашенины, из пестряди, а праздничные порты могли шиться из покупных тканей лучшего качества, или из той же домотканины, но украшенной вертикальными полосами.

Праздничный костюм дополнялся появившимися позже штанами, которые отличались от портов отсутствием ширинки, более широкими штанинами во внутренние швы которых вставлялись полосы ткани и поясом вместо галиника, застегивавшиеся на пуговицы, а также вшивавшимися по бокам карманами.

При штанах порты стали исполнять роль исподнего белья.

Русская рубаха

Мужская рубаха в разных областях России различалась по покрою незначительно. Это туника образная одежда, т.е. в её основе лежит перегнутое на плечах полотнище с вырезом для шеи и прямым разрезом слева, застегивающимся на пуговицу налево.

Это так называемая косоворотка. Поскольку домотканный холст был узким, с боков в стан рубахи вшивались два куска холста – «бочки».
Они бывали прямые, либо косые и в некоторых местностях для расширения подола вставлялись клинья между прямыми или сужающимися к низу рукавами без манжет и «бочками» под мышками вставлялись ромбические куски ткани – ластавицы.

Зачастую ластавицы делались из кумача, китайки, пестряди. Их назначение двойственное: рубаха становилась просторнее и при резких и щироких взмахах рук рубашка не рвалась под мышками, а сопревшие при работе ластовицы отпарывались и вставлялись новые.

Сама же рубаха могла служить дольше. На плечах и в верхней части спины изнутри подшивалась подплека, также предохранявшая рубаху от испревания, делавшая ее более долговечной.

Неширокие полосы орнамента – чаще всего вышивки красной нитью – располагались по подолу. Кроме того на праздничных рубахах орнамент мог располагаться по швам подоплеки на груди, плечах, спине, яркие кумачные листовицы также вносили свою долю в орнаментацию рубахи.

Орнаментированная мужская рубаха могла быть не только с вышивкой, но и затканной с узкими лентами с геометрическими узорами, тесьмой, галунами, вышивкой бисером и блестками.

Рубаха носилась на выпуск, подпоясанная шнуром с кистями, завязанными сбоку, либо покромкой, тканым длинным поясом, в несколько раз обернутым вокруг талии; концы пояса с обоих боков затыкались под пояс и свешивались вниз.

Основным традиционным видом верхней мужской одежды был кафтан, а также его разновидности, либо производные от него: полукафтанье, поддёвка, казакин, зипун.

Кафтан

Кафтан представлял собой приталенную одежду до колен, с выкройными рукавами, небольшим стоячим или отложным воротником, с запахом на правую сторону на крючках или пуговицах. Он мог быть с цельной спиной, со сборами на боковых швах.

Подкладка могла отсутствовать. С боков прорезывались вертикальные карманы. Обычно это была праздничная одежда из домотканного или покупного синего, коричневого, черного сукна либо из плиса.

Полукафтанье – укороченный кафтан выше колен, как и казакин, примерно того же покроя.

В широком употреблении была сибирка, напоминавшая городской сюртук и, возможно, появившаяся под его влиянием. Это была длиннополая, обычно синего цвета двубортная одежда на пуговицах, отрезная по талии, с широким отложным воротником и лацканами.

Самой распространенной верхней мужской одеждой был полушубок. Следует иметь в виду, что нынешний покрой полушубка отличается от старого. Это была одежда из дубленой овчины, белой или окрашенной в красно-коричневый или черный цвет, либо покрытая сукном.

Длина полушубка — до колен или выше, спинка выкройная, сзади ниже талии сборки, запах налево, на крючках. У крытых полушубков часто была меховая отделка по полам, борту, на груди, по обшлагам и карманам.

Карманы были косые прорезные, воротник низкий стоячий. Полушубок наопашь, или одетый в один рукав иногда носили и летом, надевая поверх рубахи или жилета, а также в доме.

Поверх кафтана, зипуна, полушубка и других видов верхней одежды в холодное время года, особенно в ненастье и в дорогу, надевалась халатообразная одежда, в разных местностях именовавшаяся армяком, чапаном, азямом, балахоном или просто халатом.

Она была длиной значительно ниже колена, с глубоким запахом налево, без застежек расширяющаяся книзу, с широким рукавом, с большим шалевым, простроченным для жесткости воротником, без подкладки, и надевалась с кушаком.

Такая одежда шилась из домотканого сукна, чаще коричневого цвета, либо из поскони.

Тулуп

Тулуп, имевший аналогичный покрой, шился из дубленой овчины и также надевался поверх другой верхней одежды.

Довольно разнообразны были мужские головные уборы.
Основным типом головного убора была валяная из овечьей шерсти шляпа, имевшая около десятка разновидностей, в основном различавшихся высотой и формой тульи.

Это был головной убор с узкими полями, с тульей низкой или высокой, в форме усеченного конуса, цилиндра, либо с перехватом посередине. Разнообразны были и названия таких шляп: шпилек, грешневик и т.д.

Во второй половине XIX в. из города пришел в деревню картуз со сравнительно высоким околышем и кожаным лакированным, круто опускавшимся на лоб небольшим козырьком.

Картузы носила молодежь, а также зажиточная, преимущественно торговая часть деревни, а степенные крестьяне оставались верны дедовской шляпе.

Зимой носили меховой треух, мехом внутрь, с небольшим меховым стоячим козырем спереди и широким меховым же козырем сзади и с боков, в ненастье отворачивавшимся.

Наиболее распространенной обувью были лапти, имевшие несколько разновидностей, включая орнаментально плетеный праздничный лапоть. Лапти надевались зимой и летом, с холстинами или суконными белыми онучами, которыми обматывалась голень ноги.

Закреплялись они на ноге лыковыми сборами — веревками, крепившимися к заднику лаптя и накрест обматывавшими голень поверх онучей. Более зажиточные крестьяне зимой ходили в валенках, а также грубых, смазанных дегтем кожаных сапогах.

Особенности мужского русского народного костюма  

Любой человек должен знать историю своего народа и помнить о своих корнях. Важной деталью русской культуры служила русская мужская одежда. В отличие от старинных дамских нарядов, мужской гардероб не сильно отличался разнообразием. Однотипный народный мужской костюм состоял из штанов, рубахи и шапки. Мужская одежда подчёркивала фигуру, тогда как женский национальный сарафан её скрывал.

Основные элементы мужского костюма

1. Ткань. Народная одежда на Руси изготавливалась в домашних условиях из сукна, набойки, холста, овчины, пестряди. Когда производство стало принимать промышленные масштабы, то добавились различные фабричные ткани: плис, кумач, ситец, сатин, дешёвая шерсть.
2. Штаны. Главной составляющей русского мужского национального костюма были штаны-порты. Так как их заправляли в сапоги или обвязывали онучами, то шили их немного укороченными. Фасон мог быть облегающим либо наподобие шаровар. Цвет штанов обычно был синим и обязательно в белую полоску по бокам. Кисет и гребень привязывали к поясу, пока не стали модными карманы.
3. Пояс. Пояс был важной деталью костюма, им мужчины подвязывались по-разному. Молодые парни носили его на уровне талии, а пожилые люди солидного возраста – под животом. Женатые люди пользовались цветным шнуром или коротким узким пояском, а молодёжь носила более широкий и длинный пояс.
4. Рубаха. Мужчины носили рубахи с малых лет. Универсальная верхняя одежда для любого поколения подвязывалась поясом, носилась поверх штанов и зачастую была длинной. Особенно популярной была рубаха-косоворотка с высоким воротничком-стойкой.
5. Цвет рубашки мог быть любым, но чаще всего выбирали красный или шили её из ткани светлых оттенков – серой, белой, бежевой. Изделие обязательно украшали тесьмой или вышивкой по рукавам, горловине, низу одежды. Свадебные рубахи вышивать должна была невеста, так как украшение выступало в роли оберега.
6. Верхняя одежда. Мужской народный костюм был ещё богат тёплой верхней одеждой. В зависимости от времени года мужчины носили зипуны, длинные кафтаны, свиты, тулупы и шубы, подпоясанные кушаком. Верхняя одежда более богатых зажиточных семейств украшалась меховыми манто. В бедных домах воротники были высокими и стоячими для лучшей защиты от морозов и ветра.
7. Головные уборы. Какой же русский народный костюм обойдётся без шапки? Зимой мужики носили ушанки и малахаи, а в другое время года картузы, грешевики, соломенные шляпы. Почти все уборы украшались тесьмой, лентами, цветами, иногда бисером.

Внешний вид мужского национального наряда зависел не только от возраста или статуса человека, но и от местности, где его носили.

В
течение нескольких столетий у русских
крестьян мужской костюм представлял
собой довольно однотипный комплекс:
рубаха навыпуск, порты, кафтан нижний
и верхний, пояс, головной убор, лапти
или сапоги. Общая основа народных мужских
костюмов проявилась в традиционном
материале, крое, силуэте, орнаментике,
колористике, способах носить и
комплектовать детали костюма, архитектонике
(композиции). Наряду с единством
идейно-образного содержания и структуры
мужских костюмов имелись некоторые
этнолокальные стилевые особенности,
характерные не только для конкретных
губерний и уездов, но и для отдельных
деревень.

С
XII до середины XIX вв. рубахи шили
преимущественно из льняного или
конопляного холста, украшая по подолу»
вороту, оплечьям и рукавам полосами
красноузорного тканья или вышивки.
Праздничные рубахи изготавливались из
отбеленного тонкого полотна, а будничные
— из более грубой неотбеленной домоткани,
а также из пестряди или крашенины. Во
второй половине XIX в. для пошива праздничных
мужских рубах стали покупать фабричные
ткани: кумач, александрийку — красную
бумажную ткань в белую, желтую, синюю
полоску, а также миткаль (дешевую бумажную
ткань), ситец, полушелк, гораздо реже
шерсть.

Повсюду
издревле была известна туникообразная
рубаха, которую шили из прямого перегнутого
пополам (по утку) полотнища. На месте
сгиба делали вырез горловины. К
центральному полотнищу пришивали
полотнища, образующие бочка. Прямые
рукава пришивали к центральному полотнищу
по прямой. Между бочками и рукавами
вшивали ластовицы — квадратные куски
ткани обычно другого, нежели рубаха,
цвета. Длина таких рубах доходила до
колен.

Косоворотка,
т. е. рубаха с разрезом на левой стороне
груди, распространилась после нашествия
монголов. С воротником-стойкой мужские
крестьянские рубахи стали шить во второй
половине XIX в. К началу XX в. изменился в
деталях покрой рубах: они стали значительно
короче, появились скошенные бочка, сборы
в низу рукавов, к которым стали пришивать
манжеты. С древних времен и до начала
20-го столетия мужские рубахи шились с
«подоплекой» — подкладкой, пришиваемой
под центральное полотнище.

Порты
— неширокие штаны, которые славяне носили
с глубокой древности, в XVIII-XIX вв. стали
исключительно деревенской одеждой.
Штанины портов назывались «соплями»
или «калошами». Соединяли «калоши»
вставкой — ширинкой или огузком. Будничные
штаны шили из грубой холщовой или
шерстяной ткани, а праздничные шаровары
— из высококачественной шерсти черного,
серого, синего цветов с продольными
набивными узорами. Деревенские щеголи
ходили по праздникам в шароварах из
плиса — хлопчатобумажного бархата.
Поэтому народная пословица и гласит:
«Видно сокола по полету, добра молодца
— по соплям».

К
концу XIX в. распространилась мода на
всевозможные жилеты. Необходимо также
отметить, что в праздничный крестьянский
костюм входило обычно больше одежды,
чем того требовала погода: «Даже
летом, в жару, крестьянин мог надеть на
себя суконный или плисовый жилет,
суконный кафтан, сверх него суконный
армяк нараспашку и сапоги с галошами».
Этим подчеркивалась зажиточность
владельца.

Верхняя
мужская одежда практически не отличалась
от женской и имела различные названия:
свита, кошуля, кожух, кафтан, армяк, зипун
и др. Ее шили из сукна, холста, меха с
глубоким запахом и застежкой на левую
сторону. По конструкции верхняя одежда
могла быть халатообразной и приталенной
(с клиньями или со сборками), кафтаны из
сукна и холста могли быть как Цвета
натуральной шерсти ( на юге, в основном,
черного или темно-коричневого, на севере
— серого, на юго-востоке и северо-западе
— белого и светло-серого цветов), так и
синими, зелеными и даже красными. Весьма
живописные рассказы о материале, крое,
силуэте кафтанов находим мы в русских
народных песнях. В одной из них, например,
поется:

Я
брала свои золоты ключи,

Отмыкала
окованы сундуки,

Вынимала
черно плисово сукно,

Я
кроила жениху кафтан,

Чтобы
он ему не долог был,

По
подолу был раструбистый,

По
середке пережимистый,

По
подпазушкам перехватистый,

Чтобы
он легко на коничке скакал,

Хорошенько
разъезживал.

Край
правой полы кафтана (угол ее у подола),
клапаны карманов и воротник-стойка
украшали полосами вышивки, тесьмы,
кумача, бархата, кожи, пуговицами и
аппликациями.

Самой
нарядной верхней одеждой русских во
все времена были шубы и полушубки. У
крестьян они были в основном овчинными,
изредка на заячьем, собачьем или кошачьем
меху. Владельцы последних утешались
народной пословицей: «Сторожковая
(собачья), да колотковая (кошачья), а
греет не хуже собольей». По поводу
шубы из собачьего меха шутливо говорили,
что она дом сторожит. До реформ Петра I
шубы шили только мехом внутрь. Их крыли
тканью или делали нагольными, т. е. без
покрышки. Овчинная шуба -древнейший
символ семейного благополучия. Поэтому
на свадьбе, сажая невесту и жениха за
стол на шубу, говорили: «Шуба тепла и
мохната — жить вам тепло и богато!»
Молодые во время благословения стояли
на расстеленной на полу шубе. Венчаться
ехали, сидя на постеленной в санях шубе.
Родители жениха встречали новобрачных,
надев на себя шубы мехом наружу.

Полушубок
— меховой кафтан длиной до колен — был
известен еще во времена Киевской Руси.
Особой популярностью пользовались
романовские полушубки из шкуры овец
одноименной породы, выведенной в
Ярославской губернии. Белые полушубки
шили из набело обработанных, но не
дубленых овчин. Нагольные полушубки
изготовляли из овчин красного или
оранжевого цвета, бывали они и черными.

Непременной
частью мужской одежды был тканый, витой,
плетеный, вязаный или ременный пояс.
Парни опоясывались по нижней одежде, а
взрослые мужики — по верхней. Т. М. Разина
пишет о весьма распространенном обычае
ткать пояса с дарственными надписями
и приводит, например, такую: «Радость
ты моя навеки и ты милый мой и меня не
забудь другую не люби меня в печаль не
приведи. Сей поясок принадлежит к деревне
Натолстик крестьянской дочери Елене
Кузьминичне». «Этот поясок, — отмечает
Т. М. Разина — подарила девушка молодому
человеку, который хранил его всю жизнь
и на склоне лет не хотел с ним расставаться».

Д.
К. Зеленин пишет, что, по поверью, пояс
увеличивал силу мужчин, «красный
пояс, подаренный женой мужу, охранял
его от лихого глаза, наговора и чужих
жен». Пояс стягивал и защищал мышцы
живота при тяжелой физической работе,
делал одежду подтянутой, нередко служил
для хранения необходимых вещей: топора,
кнутовища, дорожного ножа. К поясу
подвешивались кожаная сумка «калига»
или «мошна», гребешок, кисет. Пояс
играл существенную роль при совершении
различных церемоний, например, на
свадьбах им соединяли руки новобрачных.
Невеста готовила к свадьбе в подарок
жениху и поезжанам до 20 поясов.

«Брачная
символика развязанного пояса в свадьбе
и фольклоре дополняется погребальным
обычаем не перепоясывать умершего
(развязывать на нем пояс), если оставшийся
из супругов еще может вступить в новый
брак, и молодых людей, умерших неженатыми».

Обычно
молодые мужчины подпоясывались по
талии, а пожилые, чтобы подчеркнуть
дородность, — по бедрам. В целом силуэт
мужского костюма, в отличие от женского,
не скрывал, а подчеркивал места членения
фигуры.

Заметим,
что в некоторых русских народных песнях
зафиксированы подробные описания
мужских костюмов, их колористики,
традиционных дополнений:

На
них шапочки собольи, верхи бархатные,

Еще
смурые кафтаны кумачом подложены,

Астраханские
кушаки полушелковые,

Пестрядильные
рубашки с золотым галуном.

В
известной народной песне «Ах, как по
мосту-мосточку» о наряде доброго
молодца поется так:

Ах,
как по мосту-мосточку, по калиновому,

Уж
как шел-прошел детинка, голубой на нем
кафтан,

Полы
машутся, раздуваются,

Миткалинная
рубашечка белеется,

А
на шейке-то платок — словно аленький
цветок,

А
в кармане-то другой — итальянский голубой.

Ему
сшила-подарила красна девица-душа,

Красна
девица-душа, Авдотьюшка хороша.

В
последних строчках этой песни рассказано
о весьма распространенном обычае
деревенских девушек дарить понравившемуся
парню в знак симпатии шейный платок.

Историки
отмечают бытование самых различных
причесок у русских мужчин. Так, например,
А. В. Арциховский пишет, что в моде XVIII
в. у них были распушенные волосы,
подстриженные чуть выше плеч, а в XIV-XV
вв. на севере Руси, по крайней мере, в
Новгородской и Псковской землях, мужчины
носили длинные волосы, заплетая их в
косы. В XV-XVI вв. мужчины подстригались
«в кружок», «в скобку» или
стригли волосы очень коротко. А вот
длинные волосы в этот период отпускали
только потерявшие родных или попавшие
в царскую немилость.

Во
многих старообрядческих (да и не только)
районах существовал обычай выстригать
у; взрослых мужиков, а в Тверской губернии
и у подростков макушки («гуменце»).
Такую прическу называли «венцом»,
считая ее символом бессмертия3. В конце
XIX в. традиционная русская (и
восточнославянская) мужская стрижка
«в кружок» («в скобку») стала
вытесняться в среде молодежи городской
модой. Парни разделяли волосы на пробор,
не выстригали выемки на лбу, взбивали
чубы, носили низкие шапки и шляпы
полугородского покроя.

Исследователи
полагают, что обривание бороды было
известно славянам еще от греков и что
в Московском государстве XVI в. ношение
бороды было принято в основном у людей
солидных, на возрасте и символизировало
силу, мужественность и степенность.
Считалось, чем длиннее борода, тем
почтеннее и величественнее осанка
человека. Каждый имевший ее носил с
собой гребешок и поминутно ее оглаживал,
охорашивал. Православное духовенство
считало бритье бороды языческим обычаем,
и в 1551 г. на Стоглавом соборе было
заявлено, что без бороды нельзя попасть
в царство божие. Поэтому как позорное
наказание восприняли представители
высших сословий указ Петра I, обязывавший
их не только отказаться от величавой
одежды предков, но и сбрить бороду.
Вместе с тем следует упомянуть о
существовании множества насмешливых
пословиц, созданных народом о бородатых:

«По
бороде апостол, а по зубам собака»,
«Не в бороде честь, борода и у козла
есть», «Борода велика, а ума ни на
лыко. Ус соми-ный, а разум псиный!».

Особое,
престижное значение для русских имели
головные уборы. «По Сеньке и шапка»,
— гласит народная поговорка. Надевали
головные уборы, слегка сдвинув на одно
ухо. «Пронести шляпу на одном ухе»
означало пройти щеголем.

Мужские
шляпы в основном валялись из шерсти и
отличались большим разнообразием форм.
Так, в Тверской и Новгородской губерниях
носили шляпы с низенькой прямой тульей;
в Ярославской губернии — низенькую шляпу
с тульей раструбом; в Вятке, Суздале,
Перми — шляпы «гречушники с подхватцем»
или «с переломом». Праздничные
поярковые (из шерсти молодой овцы) шляпы
украшали цветными лентами, павлиньими
перьями и даже искусственными цветами.
К началу XX в. подобные украшения
встречались все реже и реже — в основном
в свадебном мужском костюме.

Наибольшее
распространение в европейской России
получили шляпы «валенки» из белого
или серого войлока. Их широкие поля
отворачивались наверх и плотно прижимались
к тулье. Широко бытовали также шляпы с
высоким ту лов ом (18 см) и маленькими
полями, обшитыми по краю узкой полосой
вельвета. В нечерноземной полосе и
северных губерниях, а также в Воронежской
губернии крестьяне носили шапки с
четырехугольным дном. Условия военного
быта казаков повлияли на возникновение
таких своеобразных головных уборов,
как папаха, кубанка, военная фуражка и
старинная казацкая шапка. Со второй
половины XIX в. традиционные головные
уборы стали вытесняться картузом из
фабричной ткани с жестким лакированным
или обтянутым тканью козырьком. С начала
XX в. картуз постепенно заменился кепкой.
Зимой крестьяне носили овчинные треухи
— малахаи.

Т.
А. Бернштам пишет о правилах ношения и
символике головного убора парня,
касающихся всех восточных славян:»

а)
обязательность праздничного украшения
на шапке (перья, ленты, цветы);

б)
обязательность ношения (головного
убора) на гуляньях, в том числе и в
помещении;

в)
однократные снимания или приподнимания
шапки по ходу игры на гулянье — для
поцелуя с девушкой (иногда шапку девушка
могла держать в руках);

г)
отсутствие специальных запретов в
будничной (трудовой) обстановке. Таким
образом, голодной убор парня в праздничной
(или обрядовой) ситуации сохранял
ритуальное значение с символикой
холостого статуса и готовности к браку,
а непокрытая голова в играх молодежи
символизировала брак». Исследователи
отмечают многочисленные фольклорные
«брачные» мотивы в волосах и шапке
парня, а также особое внимание в свадебном
обряде к шапке жениха, которую девушки
стараются украсть (для выкупа), а дружки
жениха — не допустить этого.

В
конце XIX в. из города в мужской костюм
пришла мода на часы, цепочки, брелки,
трости, калоши, которые в деревне теряли
свое прямое назначение и становились
модными «городскими» деталями,
имевшими цель повысить престиж их
владельца. В частушках, например, это
отразилось так:

У
меня калоши есть,

Берегу
их к лету,

А
по совести сказать —

У
меня их нету!

На
рубеже XIX-XX вв. в результате развития
промыслов, отходничества, бурного роста
капиталистического промышленного
производства, вовлечения крестьян в
сферу товарно-денежных отношений в
деревнях распространилась мода на
одежду городского типа, которая была
иной по материалу, крою, украшениям.