Рассказ о традиционном русском костюме

08.02.2019

Содержание:

1.      История русского костюма.

2.      Женский русский народный костюм.

3.      Мужской русский народный костюм.

4.      Детский русский народный костюм.

5.      Особенности и значение деталей русского костюма.

6.      Особенности русской одежды по регионам.

7.      Любопытные факты про русский костюм.

8.      Русский колорит мировой моды.

Национальный костюм каждого народа – это удивительное явление, отражающее особенности культуры народа, его историю. Он помогает лучше понять суть менталитета коренных жителей. В конце концов, это всегда очень красиво и познавательно.

Одним из самых интересных и необычных национальных костюмов является русский народный. При одном только упоминании о нем сразу возникает ассоциация: роскошная русская красавица с косой до пояса, в расшитом драгоценными камнями кокошнике, в узорчатом сарафане и юноша с русыми волосами, в рубахе, в лаптях. Красота!

Но, к стыду каждого, мало кто знает историю происхождения русского народного костюма. Что ж, давайте исправим этот факт?

История русского костюма

Русский костюм – очень сложное, многогранное явление. В нем выразилось стремление русского человека к красоте, к улучшению своего быта. Это объект материальной культуры. При его создании использовались самые разные прикладные искусства и ремесла, получившие развитие на Руси:

• ткацкое ремесло;

• искусство вышивки;

• вязальное ремесло, искусство изготовления кружев;

• ювелирное искусство (многие элементы костюмов украшались, например, резными пуговицами из серебра и золота, кокошники – драгоценными камнями и т. д.).

Вот сколько связей у национального русского костюма! И это лишь основные. Не упомянуты искусство шитья, рисования (для пошива костюмов знати использовались эскизы) и многое другое.

Традиционно русский костюм имел несколько отличительных черт:

• вся одежда делилась на распашную (то есть застегивающуюся на пуговицы или специальные крючки) и накидную (она надевалась, как нынешние футболки, через голову);

• для народного русского костюма характерно большое количество верхней одежды – различных накидок, епанчи, шуб и т. д.;

• есть известная теория: «Москва – третий Рим»; неудивительно из-за этого, что многие предметы одежды, отдельные элементы, украшения, методики изготовления костюмов были родом из Византийской Империи и, конечно, из близкой к Руси Польши – Речи Посполитой.

Формирование русского национального костюма закончилось примерно в 17 веке. После этого начались изменения, связанные с реформами императора Петра I. Как известно, этот государь очень стремился «прорубить окно в Европу», и в связи с этим произвел реформирование не только традиционного жизненного уклада, но и даже посягнул на «святая святых» — на национальный русский костюм. Так, с приходом Петра к власти традиционную русскую одежду могли носить лишь некоторые сословия, преимущественно низкого положения:

• крестьяне;

• монашество;

• духовенство.

Интересно! До петровской реформы существовал даже указ «О защите национальной самобытности» от 1675 года. Согласно ему, например, московские дворяне не имели права носить одежду заграничного образца. Не имели права на это и их слуги, и стольники, и многие другие.

С приходом Петра I начались серьезные изменения. Появилась мода, которой до этого не существовало: была лишь парадная, нарядная, передающаяся по наследству, одежда, а была повседневная. Ее фасоны не менялись десятилетиями, или менялись настолько незначительно, что этого не было даже заметно.

С реформированием друг друга стали сменять следующие национальные европейские костюмы:

• венгерский;

• французский;

• немецкий – он дольше всех продержался в истории русской моды и смог почти полностью вытеснить национальный костюм.

Между прочим, за въезд в города в русской одежде (как и с бородой) полагался налог – до 2 рублей, если въезжающий был конным.

До начала 20 века русский национальный костюм стал по большей части одеждой крестьян. Сегодня национальный костюм используется чаще на тематических мероприятиях и не носится «в быту». Это негативная тенденция, ведь в странах Азии, например, в Японии, почти все невесты до сих пор выходят замуж в традиционном белом кимоно, юката – летний вариант простого хлопкового кимоно – носят и в быту, например, вместо банного халата на горячих источниках, в гостиницах, на отдыхе. В юката можно выйти в город, и это будет выглядеть совершенно естественно. В России, к сожалению, такая национальная самобытность сохранилась в гораздо меньшей степени.

Женский русский народный костюм

Женский русский народный костюм отличался восхитительной красотой, большей яркостью и эстетичностью, роскошью убранства, чем мужской. И это неудивительно, ведь женщина на Руси всегда была олицетворением изящества, нежности, была хранительницей домашнего очага, источником вдохновения и любования. Поэтому даже одежда простолюдинок была богато украшена вышивкой, оставаясь яркой и красивой.

Традиционно более популярным и интересным была сарафанная костюмная традиция. Как можно понять, основой костюма служил сарафан – женская одежда, напоминающая платье, но без рукавов. Сохранились следующие варианты кроя русских женских национальных сарафанов:

• туникообразный (самый простой и «прямой» вариант сарафана);

• косоклинный – с широкой пышной юбкой;

• прямой – сарафан, юбка которого представляла собой сшитое по боковому шву полотно ткани с лямками и без лифа;

• прямой с лифом;

• прямой с лифом на кокетке – очень красивый, нарядный сарафан, который даже называли «полуплатьем», настолько он был эффектным.

Популярны для пошива сарафанов были хлопок, лен, ситец, реже – шерсть. Знать могла позволить себе роскошные ткани типа парчи или шелка. Сарафаны богато декорировались вышивкой, кружевами, пуговицами. Очень красивые и эффектные нарядные сарафаны можно увидеть в разделе «Русские сарафаны».

Под сарафан обязательно надевалась рубаха – главная одежда женщины, которую носили когда угодно, но только не при гостях. Знать могла позволить себе «горничные», то есть домашние, богато украшенные рубахи, которые носились только в горнице.

И крестьянки, и знать носили шубы, душегреи, летники и другую верхнюю одежду. Знать могла позволить себе шубку – облегченный женский вариант шубы с красивым меховым воротником.

Одежда преимущественно шилась из белых и черных, коричневых, желтых, бурых и других тканей. Самым популярным праздничным и нарядным цветом был, конечно, красный – даже свадебные наряды чаще всего шились именно из красных «прекрасных» тканей. И повседневная одежда старательно расшивалась и украшалась. Парадные же наряды могли декорироваться золотыми и серебряными нитями, жемчугом и другими драгоценностями.

Отличительной чертой женского народного костюма было большое разнообразие головных уборов. Например, кроме известного кокошника, существовали сорока, кичка, очипок (свадебный головной убор) и рогатая шапочка-«кичка», или кика, которую могли носить исключительно замужние женщины по праздникам. Кика полностью закрывала волосы, и поэтому очень богато украшалась.

Мужской русский народный костюм

Мужской национальный костюм на Руси был куда менее эффектным, чем женский. Его основой была рубаха, которую крестьяне носили как верхнюю одежду, а вот знать – как нижнее белье.

Шили рубахи с воротом (косоворотки) или без него из разных тканей. Самыми популярными были:

• лен;

• хлопок;

• шелк.

Интересно! Как и у богатых женщин, у знатных мужчин были горничные рубашки, которые шились только из шелка.

Рубахи могли быть простыми, без украшений, но чаще всего богато расшивались яркими нитками. Посмотреть на такие можно в разделе «Русские косоворотки», там собраны лучшие образцы традиционной вышивки на мужской национальной одежде.

Помимо косоворотки, в повседневности мужчины носили порты, штаны или гачи, онучи, сапоги и лапти, подпоясывали рубаху нешироким пояском.

Большим разнообразием отличалась верхняя одежда и головные уборы. Некоторые из них, например, небольшую шапочку наподобие тюбетейки, тафью, даже не снимали в церкви.

Детский русский народный костюм

Основой детского русского народного костюма также служила рубаха. Причем считалось, что первой рубахой у мальчика должна быть ношеная рубаха отца, у девочки – матери. Визуально детская одежда ничем не отличалась: это были косоворотки с вышивкой.

Особенности и значение деталей русского костюма

Русский национальный костюм – это по-настоящему колоритный наряд, где каждая деталь имела свое значение. 

Костюм никогда не надевался просто так, он был символичен. Вот лишь самые основные значения его основных деталей:

1. Вышивка служила своего рода оберегом от злых сил, поэтому даже повседневная и траурная одежда обязательно красиво вышивалась. Только вдовьи рубахи и сарафаны не были вышиты.

2. Интересно, что в вышивке доминировало всегда изображение ромба – оно ассоциировалось у русичей с солнцем и счастьем. Вышивка всегда имела сакральное значение.

3. Головные уборы для замужних дам и незамужних девиц сильно отличались – например, девушки украшали волосы лентами, обручами, платками, в то время как замужние дамы обязательно полностью закрывали волосы на улице. Кокошник могли носить только замужние женщины на праздник.

4. Праздничный наряд мог включать до 20 элементов одежды (у женщин), в то время как повседневный – до 7.

Подробнее познакомить с особенностями русского костюма может вот это видео: https://www.youtube.com/watch?v=g_mkyZVpSGE.

Особенности русской одежды по регионам

Русский национальный костюм очень отличался в зависимости от региона. Существовало две основные традиции русского костюма:

1. Северный. Это традиционные русские сарафаны, кокошники, косоворотки, роскошные шубы и телогрейки. Это самая известная «версия» русского национального костюма.

2. Южный. Это, пожалуй, традиционная казачья культура. Например, женщины здесь носили не сарафаны, а поневы – это особые юбки из сукна, хлопка, льна или шелка, которые девица могла надеть только тогда, когда достигла возраста невесты и проходила специальный обряд «вскакивания в поневу».

Интересно, что мужской костюм на севере и юге России был довольно похож, в то время как женский почти полностью отличался.

Любопытные факты про русский костюм:

1. Сарафан – это не исконно русское, а иранское слово. Означает «полностью одет».

2. Существовала праздничная, повседневная одежда и одежда для работы, свадебные костюмы, «для кручины» и многие другие. Рубаха специально для жатвы в сезон считалась праздничной.

3. Новую одежду (из неношеных тканей) ребенок получал, когда ему исполнялось 3 года.

4. Головной убор обязательно надевали на улицу. Выйти без него аналогично тому, что сегодня появиться на улице мегаполиса голышом.

5. Русский национальный костюм включал в себя даже убранство волос – например, незамужняя девушка могла носить распущенные волосы и обруч на голове, а замужняя дама обязательно заплетала две косы и надевала головной убор.

Русский колорит мировой моды

Сегодня «Русский след» в мировой моде очень значителен. Он вдохновляет именитых дизайнеров создавать роскошные шедевры высокой моды, возрождать элементы национального русского костюма. 

Так, в разные годы к элементам русского стиля обращались:

• Пьер Карден;

• Карл Лагерфельд (он одел моделей в традиционные кокошники, наподобие тех, что можно встретить в разделе «Кокошники»;

• Джон Гальяно (для Диор; он создал коллекцию «Русский балет», где представил кимоно, выполненное в традиционно русском стиле») и т. д..

Русское культурное наследие, в частности, национальный костюм, вдохновляют западных кутюрье, а современные российские дизайнеры через призму изменчивой моды все чаще стремятся переосмыслить непростую историю своей родины.

Русская одежда, русский костюм, в частности как элемент национальной культуры, как знак и как символ, выражает конфессиональные, этические, художественные представления русского народа, его историю, менталитет, систему ценностей.

Общие сведения о русском народном костюме содержатся в классических работах известных историков, этнографов и фольклористов А.Н. Афанасьева, Ф.И. Буслаева, И.Е. Забелина, П.А. Киреевского, Н.И. Костомарова и др.

История русского костюма

Историография русского костюма имеет давнюю традицию. Русский костюм рассматривается с точки зрения истории России, археологии, этнографии, гендерной, социальной истории и др. Исследователи русского костюма пришли к выводу, что в результате влияния природных факторов, а также условий быта и характера крестьянского труда, русский народный костюм в максимальной степени приспособлен к жизни народа [1]. Выделяют несколько особенностей русского народного костюма.

• Функциональность. Русский костюм не сковывал движения, был легким, нежарким, но в то же время и достаточно теплым и долговечным, способным укрыть от непогоды.
• Конструктивность. Удобная конструкция сарафана, рубахи, зипуна, понёвы практически не требовала разрезания ткани при крое изделия, при этом отходы ткани оставались минимальными. Минимальное количество швов не требовало от швеи высокого мастерства и сокращало время пошива.
• Декоративность. Одежда была очень выразительная, яркая, украшенная элементами декора, с комбинациями тканей разного цвета и текстуры.

До XVII в. характерной костюмной формой были длинные неприталенные одежды. Соседство с кочевыми народами, уверенная политика Московского княжества после распада Золотой Орды, покорение Сибири, оживление контактов с Крымом и Северным Кавказом — эти события не могли не отразиться на материальной культуре русских. Одним из результатов стало сложение самобытного костюма, сочетающего глубокие местные традиции и черты, характерные для азиатов. На рубеже XVII-XVIII вв. русский костюм претерпел значительную трансформацию, обусловленную реформами Петра I и его предшественников [2].

К концу Московского царства Россия была страной с неоднородной культурой. Традиционная одежда подчеркивала этнические различия народов, населяющих Россию. Кроме того, были хорошо известны и европейский, и азиатский костюмы. Главной характеристикой русского костюма этого периода можно назвать многослойность. Надетые друг на друга одежды создавали величественный образ. О социальном статусе владельца одежды говорило обилие украшений. Одежда была украшена так называемыми «неподвижными» украшениями: вышивкой шелком, канителью (крученой золотой или серебряной нитью), битью (расплющенной серебряной проволочкой, прикрепленной на ткань). Также костюмы украшались жемчугом, жемчужными нитями, по виду напоминавшими кружево — поднизи.

Одежда иноземцев — путешественников, купцов, военных, зодчих, бывавших на Руси, — зачастую становилась основой для новых форм, которые в дальнейшем становились русскими. К примеру, появление чуги (верхняя одежда наподобие плаща) среди русского мужского костюма. Ее связывают с женитьбой Ивана Грозного на Марии Темрюковне в 1561 г. Также тегиляи (стальные кафтаны, выполняли функцию доспехов), распространенные на Руси очень широко, имели монгольское происхождение. Эта одежда попала в Московию от тюркских народов. Известны и другие примеры заимствований восточной одежды.

Европейское платье («немецкое») было известно в допетровской России как парадное и как неформальное. Юпы, кабаты, курты, гусарские шубы, немецкие шляпы были в использовании придворных потешников и самих царевичей с 1630-х гг. Некоторые предметы европейской одежды имелись у царей, дворянства и придворных. Интерес к иноземному костюму был настолько велик, что в 1675 г. царь издал указ «О неношении платья и нестрижении волос по иноземскому обычаю… чтоб… тако ж и платья, кафтанов и шапок, с иноземских образцов не носили, и людям своим потому ж носить не велели» [2]. Указ Алексея Михайловича разграничил разрешенную «русскую» и запрещенную «иноземную» одежду. Преемник Алексея Михайловича, царь Федор, из-за практического неудобства не был сторонником принятых в третьей четверти XVII в. многослойных и долгополых одежд.  В 1681 г. царь запретил ношение традиционной русской одежды — охабней и однорядок. Им на смену пришли другие формы, более практичные для жизни: «старые одежды были долги, прилично женскому платью, и к служилому и дорожному времени непотребны» [3]. На замену были предложены короткие кафтаны, образцом для которых послужило современное царю Федору польское платье.

Далее, петровские реформы стали переломным моментом в развитии русского костюма. Россия насильно вовлекается в европейское культурное пространство, и как один из вспомогательных инструментов этого вводится инокультурная одежда. Часть населения, которая восприняла нововведения Петра как попытку искоренения русской самобытности, рассматривала традиционный русский костюм как значимую ее составляющую.

Впоследствии русский традиционный костюм почти полностью вытесняется из активного обращения. Из предметов быта он перемещается в сферу национального наследия, с этого момента он имеет больше символический, нежели практический смысл. Его замещает общероссийский костюм, обозначающий принадлежность носителя к империи.

Материалы для одежды

Для одежды материалом служили ткани домашнего производства: холст, полотно, шерсть. Холстом, холстиной назывались льняные и другие бумажные ткани. Крашеный холст назывался крашениной, более плотная крашеная пеньковая ткань — кежей или кежью.

Широкое распространение имела шерстяная клетчатая ткань — понева. Для зимней одежды использовался мех — овчина, мерлушка; на обувь, пояса, ножны — кожи — козловые, бараньи, коровьи и лошадиные. Богатые одежды шили из дорогих тканей, в основном это привозные материи. Виды шелка: камка, тафта, китайка, атлас, паволока, объяр, сатын, хамъян. Бумажные материи — бязь, кумач, киндяк, миткаль, сарапат, сатын. Они привозились из Китая, Индии, Ирана, Средней Азии, Крыма, Турции, Закавказья. Шерстяные материи привозились в основном из Англии, Франции, Италии, Фландрии. Если ткани по преимуществу ввозились, то меха для утепления и украшения богатой одежды добывались в России и обильно вывозились.

Женская одежда

Нательной одеждой мужчин и женщин служила туникообразная рубаха — сорочка. У женщин сорочку дополняла набедренная одежда. В XIV в. это была понева — женская шерстяная юбка, как правило из цветной однотонной либо клетчатой ткани, с богато украшенным подолом.

Постепенно понева вытесняется другой женской комнатной одеждой, которая начала распространяться с середины или конца XIV в. — сарафаном. Слово «сарафан» исконно персидского происхождения, достаточно раннее заимствование в русском языке. «Сарафан», «сарафанец» обозначало тогда длинную нарядную верхнюю одежду, но не женскую, а мужскую. В XV-XVI вв. сарафан становится излюбленной одеждой горожанок. Исследователи отмечают, что сарафан вошел в полный комплекс женской одежды именно в городах и далее распространился в сельской местности.

Простые сарафаны шили из крашенины, богатые — из дорогих привозных тканей. Украшались они галуном (золототканая лента), кружевом, драгоценными пуговицами, вышивкой. Интересно замечание В.И. Даля, который, характеризуя сарафан как предмет женской русской одежды, приводит пример «сарафанница» в значении «женщина, которая носит сарафаны и вообще ходит в русском». Филологи сходятся во мнении, что уже к концу XVIII-XIX вв. сарафан прочно ассоциируется с русской национальной одеждой, а само слово, помимо предметного значения, имеет и символическое значение «сарафанница» — женщина, одевающаяся по-русски, и не обязательно в сарафан. В конце XIX века под влиянием городской моды в российских деревнях начинает свое распространение «парочка»: женский костюм, состоящий из юбки и кофты, изготовленных из одной ткани.

Мужская одежда

Мужской комнатной одеждой был зипун. Слово «зипун» тюркского происхождения, оно могло попасть в Россию от турок или татар. Этот вид одежды представлял собой облегающую тело довольно короткую куртку. Поверх него надевался кафтан с высоким стоячим воротником, который прикреплялся сзади к кафтану, закрывал затылок и заставлял держать голову гордо.

Как верхнюю одежду надевали ферязь — длинный кафтан, без воротника, на пуговицах, с рукавами и без рукавов.

Однорядка также относилась к верхней одежде — широкая и длинная распашная одежда, без воротника, с длинными рукавами. Охабень отличался от однорядки отложным воротником, спускавшимся до середины спины.

Усилиями Петра I традиционные многослойные одежды сменил костюм, состоящий из рубашки, камзола, кафтана, коротких штанов и башмаков.

Русская одежда в современной моде

Мировые дома моды просто не могли оставить исконно русскую стилистику без внимания, что нашло свое отражение в коллекциях известных дизайнеров. Американские, европейские и русские модельеры с удовольствием возрождают забытые традиции славянской одежды и привносят в них современное звучание. Для примера обратимся к коллекции итальянского бренда Valentino весна-лето 2015. Однотонные рубашки, блузы с традиционной вышивкой, сарафаны с яркими узорами. На подолах некоторых сарафанов воспроизводятся вологодские коники. Из материалов используется льняная ткань крупного плетения, легкая органза и мягкий бархат. Эта коллекция полностью созвучна с русскими мотивами.

Типичные черты традиционного русского костюма. которые до сих пор используют современные модельеры: прямой, расширенный книзу силуэт, преобладание симметричных композиций костюма с округлыми линиями в деталях, отделке. Геометрическая форма костюма представлена в виде простых форм, таких как трапеция, квадрат, прямоугольник, отделка вышивкой, кружевом, мехом, шитьем.

Особую любовь у дизайнеров заслужили кружева и ручная вышивка. Причем сложность вышивки и тонкость кружева напрямую влияют на стоимость готового изделия. Среди кружевного плетения наибольшее уважение заслужила ручная работа.

Исконно русский стиль в одежде сегодня приветствует создание просторных сарафанов с длиной до пола. Широкие лямки и завышенная линия талии также отличают модные и стильные одеяния. Дизайнеры постарались сохранить основную цель славянской одежды — обеспечение комфорта для женщины. Поэтому в моде прямые фасоны, дышащие ткани и свободный крой. Очень популярны отложные воротники и рукавчики в форме фонариков.

1960-е гг. в модной индустрии ознаменовались популярностью русского косоклинного сарафана. Стройность и лаконизм русских сарафанов легли в основу моделирования одежды. Таким образом появился силуэт «трапеция», когда из верха следует очень пышная юбка, при этом хорошо обозначается линия талии. Распространение такой формы в мировой модной индустрии положило начало определению русского стиля — «стиль а ля русс».

Украшения и аксессуары для современного славянского стиля должны быть подобраны из соображений простоты и элегантности. Браслеты и серьги рационально делать своими руками из природных материалов, например, дерева, соломы или жемчуга. В качестве дополнений к платьям дизайнеры рекомендуют использовать яркие пояски с вышивкой. Придать образу русский колорит помогут всевозможные цветастые платки и оренбургские шали. Женщина в таком платке становится невероятно привлекательной и желанной. Варежки и жилетки из овчины позволяют сблизить современность и старину. 

---

Автор: Маргарита Лапина

---

Литература:

1. Каршинова Л.В. Русский народный костюм. Универсальный подход. М.: Белые альвы, 2005.
2. Шапиро Б.Л. Русский костюм: между царством и империей // История: факты, символы. 3 (12) /2017. С. 132 — 139.
3. Шамин С.М. Мода в России последней четверти XVII столетия //Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2005. № 1. С. 23-38.
4. Черноед Н.Б. Этнический костюм: традиции vs глобализации (на примере русского народного костюма) // Вестник славянских культур. Т. 43. М., 2017. С. 261-265.

Я решила сделать цикл статей, посвященных костюмам разных народов. Мне это интересно, поскольку я делаю костюмы куклам. Надеюсь, и для тех, кто заглянет в мою публикацию, информация окажется интересной и познавательной и пригодится в работе.

Сегодня публикация посвящена особенностям национальной русской женской одежды.

С радостью хочется отметить, что в последнее время все чаще проявляется интерес к народным традициям. Людям хочется знать свои истоки, корни, — принадлежность к вековым традициям даёт ощущение защищённости и значимости. Больше начинает развиваться национальный туризм, с показом праздников и обрядов различных областей. И, как следствие, интерес к народному костюму также становится больше.

На формирование любого национального костюма, его покроя, орнамента и особенностей, всегда оказывали влияние такие факторы, как климат, географическое положение, хозяйственный уклад и основные занятия народа. Национальная одежда подчёркивала возрастные и семейные отличия.

Когда говорят о традиционной русской одежде, большинство людей представляет женщину в вышитой рубахе, кокошнике и сарафане. Да и с ними большинство знакомо только по фото. Народные костюмы же на самом деле отличались большим разнообразием. По ним можно было судить о социальном статусе владельца, его возрасте, семейном положении и роде деятельности. Народные костюмы России были разными в зависимости от географического положения. Например, только на севере носили сарафаны, а в южных районах поверх рубахи надевалась понева.

На Руси национальный костюм всегда имел особенности в зависимости от региона и подразделялся на повседневный и праздничный. По национальной одежде можно было понять, откуда человек родом, к какому социальному классу он принадлежит. В русском костюме и его отделке была заложена символичная информация о целом роде, о его занятиях, обычаях и семейных событиях.

В основном изучены народные костюмы России начиная с 18 века. Много одежды сохранилось в музеях, частных коллекциях и в обычных деревенских домах. Из произведений искусства тоже можно узнать, как выглядели народные костюмы России. Картинки из старых книг дают представление о традициях и культуре народа. О том же, как одевались наши предки ранее, мы узнаем по отрывочным сведениям из летописей, по археологическим раскопкам или из сказок. Археологи по крупицам восстанавливают не только фасон и расцветку одежды людей из захоронений, но и состав ткани и даже вышивку и украшения. Ученые выяснили, что до 18 века и крестьяне, и бояре одевались одинаково, различия были лишь в богатстве тканей и отделки. Петр Первый запретил боярам носить народную одежду, и с этого времени она осталась только в среде простых людей. В деревнях традиционный русский костюм был распространен еще в начале 20 века, правда наряжались в него только по праздникам.

Особенности национальной одежды в России

1. Наряд был многослойным, особенно у женщин. На рубаху надевали запашную поневу, сверху «запон» или передник, потом фартук.

2. Вся одежда была свободного покроя. Для удобства и свободы движений она дополнялась прямоугольными или косыми вставками.

3. Все костюмы русского народа имели общий обязательный элемент — пояс. Эта деталь одежды использовалась не только для украшения или придерживания одежды. Орнаменты на поясах служили оберегом.

4. Вся одежда, даже повседневная и рабочая, была украшена вышивкой. Она для наших предков несла сакральное значение и служила защитой от нечистой силы. По вышивке можно было многое узнать о человеке: его социальный статус, возраст и принадлежность к определенному роду.

5. Народные костюмы России шились из ярких тканей и богато украшались тесьмой, бисером, вышивкой, блестками или узорными вставками.

6. Обязательным элементом как мужской, так и женской одежды был головной убор. В некоторых областях у замужних женщин он был многослойным и весил около 5 килограммов.

7. Каждый человек имел специальную обрядовую одежду, которая была более богато украшена и вышита. Ее старались не стирать и надевали несколько раз в году.

Особенности костюма в разных областях Россия — огромная страна, поэтому в разных регионах одежда людей отличалась, часто даже значительно. Это хорошо можно увидеть в этнографическом музее или на фото. Народные костюмы южных областей более древние. На их формирование оказали влияние украинские и белорусские традиции. И, несмотря на общие черты, в разных областях они могли отличаться цветом вышивки, фасоном юбки или особенностями головного убора. Народный женский костюм на юге России состоял их холщовой рубахи, на которую надевалась понева — распашная юбка. В некоторых областях вместо поневы носили юбку-андорак — широкую, собранную в поясе на тесьму или резинку. Сверху надевали высокий передник и запон. Обязательным был широкий пояс. Головной убор состоял из высокой кики и сороки. Одежда была богата украшена вышивкой и узорными вставками. Самые яркие цвета использовались в костюмах Рязанской губернии, а Воронежские мастерицы расшивали свои рубахи черными узорами.

Женский русский костюм в средней полосе и на Севере состоял из рубахи, сарафана и передника. Для шитья одежды там чаще использовались дорогие заморские ткани, например, шелк, атлас или парча. Рубахи были богато украшены яркой вышивкой или узорными вставками. Сарафаны могли быть сшиты из косых клиньев, со швом спереди или из одного полотна. Они были на широких лямках или с оплечьем. Украшали их тесьмой, кружевами, висячими пуговицами.

Головной убор у женщин этих областей состоял из кокошника и платка. Часто их украшали жемчугом или расшивали бисером. На Севере были также распространены короткие душегрейки и длинные шубы из натурального меха. В разных областях мастерицы славились каким-то рукоделием. Например, в Архангельской губернии была известна роскошная вышивка и кружева, Тверская губерния славилась золотошвейным искусством, а симбирские наряды отличались большим, красиво украшенным кокошником.

Народная рубаха

Это основной элемент одежды всех русских людей, независимо от пола, возраста или социального положения. Различия были в основном в ткани, из которой ее шили, и в богатстве украшений. Например, детская рубаха делалась чаще всего из старой одежды родителей и имела минимум вышивки. Во многих областях дети до 12 лет не носили кроме нее ничего. Все народные костюмы России обязательно включали в свой состав этот предмет одежды. Как правило, рубахи были изо льна или хлопка, а более дорогие — из шёлка.

Подол, рукава и ворот рубах украшались вышивкой, тесьмой, пуговицами, блёстками, аппликациями и различными узорными вставками. Иногда плотный орнамент украшал всю нагрудную часть рубахи. Узоры, орнамент, детали и цветовая гамма в различных губерниях были особенными. Например, рубахи Воронежской губернии, как правило, были украшены вышивкой чёрного цвета, что добавляло наряду строгость и изысканность. А вот в рубахах центральных и северных губерний можно в основном отметить вышивку золотыми нитями — шёлковыми или хлопчатобумажными. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и чёрный цвета, а также двустороннее шитьё. Для южнорусских рубах (например, Тульская и Курская губернии) были характерны различные узоры и плотная красная вышивка.

Особенности народной рубахи

1. Покрой ее был простым, свободным, и состояла она из прямых деталей. Для удобства под мышками вставлялась ластовица.

2. Рукава у рубахи всегда были длинными, часто такими, что закрывали пальцы рук. Иногда они были еще и слишком широкими. В таких случаях для их поддержки на запястья надевали специальные браслеты.

3. Все рубахи были длинными. У мужчин они часто достигали колена и носились поверх штанов, а у женщин они могли быть до пола.

4. Часто женские рубахи шили из двух частей. Верхняя делалась из более дорогой ткани, богато украшалась, а нижняя — простая и из дешевой домотканой материи. Это нужно было для того, чтобы ее можно было отпороть и постирать или заменить на другую, так как эта часть больше изнашивалась.

5. Рубахи всегда богато украшались вышивкой. И делалось это не только для украшения, эти узоры защищали человека от нечистой силы и сглаза. Поэтому располагалась вышивка чаще всего по подолу, вороту и манжетам. Закрывали орнаментом также нагрудную часть рубахи.

6. Рубах у человека было много, на все случаи жизни. Самые нарядные — обрядовые — надевались только несколько раз в году.

Сарафан

Это самая распространенная женская одежда в средней полосе и на севере Руси. Сарафан (от иранского слова sеrāрā — значение этого слова примерно «одетый с головы до ног»). Носили их до 18 века во всех сословиях, а после Петровских реформ он остался только в среде крестьян. Но в деревне до середины 20 века сарафан был единственной нарядной одеждой. Считается, что этот предмет одежды на Руси стали носить в 14 веке. Сначала сарафан имел вид платья без рукавов, одеваемого через голову. Позже они стали более разнообразными. Сарафаны были также нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сарафаны, популярные в районах Приуралья, имели трапециевидный силуэт, и отличались тем, что их перед был сшит из двух полотнищ ткани, а не одного (как в глухом сарафане). Полотнища ткани соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек. А в некоторых областях сарафанами называли широкую присборенную юбку, носимую под грудью. Их шили не только из домотканого холста, но и из парчи, атласа или шелка. Обшивались сарафаны полосами цветной материи, тесьмой и атласной лентой. Иногда их расшивали вышивкой или украшали аппликацией.

Виды сарафанов

1. Туникообразный глухой косоклинный сарафан. Он шился из одного полотнища ткани, сложенного пополам. Горловину вырезали по сгибу, а с боков вставляли несколько клиньев. Они были простыми не только по крою: шили их из домотканой материи — холста, тонкого сукна или шерсти. Украшались они по подолу, вороту и пройме кусками яркого кумача.

2. Распашной косоклинный сарафан появился позже и стал более распространен. Шился он их 3-4 полотен ткани и украшался узорными вставками, атласными лентами и вышивкой.

3. В последние столетия популярным стал прямой распашной сарафан. Он шился из нескольких прямых полотен легкой материи. Имел вид юбки, присборенной на груди с двумя узкими лямками.

4. Менее распространенным видом сарафана является разновидность прямого, но сшитая из двух частей: юбки и лифа.

Понева

В южных областях России вместо сарафана надевали поверх рубахи поневу. Это юбка, сшитая из трех полотнищ шерстяной ткани. Ткали материю дома, чередуя шерстяную и конопляную нить. Это создавало на ткани узор из клеток. Поневы украшали бахромой, кистями, блестками, и чем моложе была женщина, тем ярче украшалась ее юбка. Ее носили только замужние женщины, и фигура в ней казалась не такой стройной, как в сарафане, так как часто на пояс выпускали рубаху, что скрывало линию талии.

Поверх поневы надевали передник, который назывался «занавеской» или «запоном». Его шили из прямого полотна ткани, перегнутого пополам с прорезанным по сгибу отверстием для головы. Передник красиво оформляли, украшая полосами узорчатой ткани или тесьмой.

Верхней одеждой была нагольная шуба — мехом внутрь. Более легким был «пониток» — верхняя запашная одежда из толстого льняного или шерстяного домашнего сукна. Зимнюю одежду дополняли вязанные цветные варежки и чулки. Теплой одеждой была стеганая душегрейка из парчи или атласа с ватной подкладкой и часто отороченные мехом. Кроме шуб, носили «пониток» — теплую одежду из сукна.

Головные уборы

Ещё одной отличительной чертой русского народного костюма было разнообразие головных уборов. Головной убор завершал весь ансамбль, делая его цельным.

На Руси различались головные уборы для незамужних девушек и замужних женщин. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми, и были довольно простыми. Это были ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, сложенные жгутом платки.

А замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы под головным убором. Кика была женским нарядным головным убором замужних женщин. По древнерусскому обычаю поверх кики надевали платок (убрус).

Кику носили преимущественно в южных районах (Рязанская, Тульская, Орловская, Калужская губернии). Кика полностью закрывала волосы; впереди у неё была твёрдая часть в формы лопатки или рогов.

Вышивка на народной одежде

В народе очень сильна была вера в силу Природы, в богов и духов. Поэтому для защиты все вещи украшали вышивкой. Особенно большое значение она имела на обрядовой праздничной одежде. Но много вышивки имел и обычный народный костюм России. Рисунок ее располагался чаще всего по подолу, воротнику и манжетам. Вышивка также покрывала швы одежды, рукава и нагрудную часть. Чаще всего использовались геометрические фигуры, солярные символы, знаки земли, плодородия, птиц и животных. Больше всего вышивки было на женской одежде. Причем располагалась она ярусами: по подолу символы земли, семян и растений, чаще всего черного цвета, а верх одежды украшали изображения птиц, животных, солнца и звезд, выполненные красными нитками.

Хочется подробнее остановиться на различных «территориальных» особенностях русского женского костюма.

Западные земли: Костюм псковский и смоленский отличает прямая рубаха с богато орнаментированным оплечьем и рукавами. Вышивка крестом, полукрестом или затканными полосами из ромбов красного цвета с дополнением синих, зеленых цветов располагалась горизон­тальными полосами. Широкий узор мог располагаться и по подолу, а узкую полоску нашивали на ворот рубахи и присборенные на манжеты концы рукавов, выпуская из-под них воланы ткани. Сарафаны прямые на сборках из красного сатина или синей домашней ткани, сшивной спереди. Вдоль шва и лямки обшивали чередующимися полосами из лент, широкой тесьмы, галуна и белого шнура. Очень нарядны свадебные рубахи.

Смоленский костюм

Среднее Поволжье, Урал, Сибирь: Русские костюмы этого региона сохранились в основном в город­ском варианте. Торговые пути, множественные перемещения народа способствовали переносу культур, с этим связано отсутствие какого-то специфичного типа одежды. В женском костюме преобладали широкие распашные сарафаны на пуговицах с длинными лямками. Рубаху заменили кофты. Так, в симбирском костюме часто можно увидеть большое разнообразие материала. Симбирский кокошник — большой, кажется, в нем сошлись вместе кичка и «коруна». Края такого убора спускаются почти до плеч. Висячие пуговицы сарафана круглой формы на ножке ажурны и легки. Отлитые из меди, серебра с позолотой, они говорили о благополучии и удаче хозяйки.

Симбирский костюм

С развитием горнорудного дела на Урал было переселено много народа. Уральский костюм напоминает казачий. Распашной с глухим выре­зом косоклинный сарафан со шлейфом из зеленоватого или бирюзового полуштофа. По переднему шву с двух сторон он отделан позументом и усеян частым рядом серебряных со сканью пуговиц. Верхняя часть рубахи из атласа, расшитого золотным шитьем и украшенного по верхней части позументом. Пояс расшит позументом с кистями.

Уральский костюм

Горноалтайские семипалатинские рубахи из собрания Исторического музея, вышитые старообрядцами, — из холста с красным рисунком солярной ромбовидной символики. Орнамент сплошь покрывает всю поверхность как женской, так и мужской рубахи. Разрез на вороте женской (спереди) и на мужской (справа) обшит тесьмой-оберегом, как подол и манжеты. По ширине рубаха больше высоты, что делает ее объемной и свободной. Очень интересен передник — «нарукавники» цельнокройный, с вышивкой ромбовидными узорами. Рукава по нижнему краю проймы не вшиты. Как попала на далекий от Русского Севера Алтай такая узорочность одежды? Возможно, преследуемые царским правительством старообрядцы перенесли на своем костюме земледельческую символику в виде солярных знаков.

Российский север

В чем же особенность северорусского сарафанного ансамбля? Откуда и как эта одежда — сарафан — пришла на Русь в места, куда не ступала нога монголо-татар, не было войн с запад­ными соседями? Слово «сарафан» (от перс. «одетый с головы до ног») впервые упоминается в XVI в. Была это первоначально мужская одежда с рукавами — « c ерапа», то есть почетная одежда. К северу от Москвы в XV–XVII вв. уже бытовал сарафан как женская верхняя безрукавная одежда. В комплект сарафанного ансамбля включаются кроме сарафана рубаха, передник, кокошниик, пояс, нагрудные и височные украшения и обувь.

Вологодский, Тверской сарафанный свадебный наряд удивительно хорош. Вологодский сарафан прямого покроя на лямках шили из холста и ситца с браным ткачеством по подолу. Свадебные сарафаны поверху из кумача спереди украшали узорной полосой. Тверская и вологодская свадебная рубаха по оплечьям украшена полосами красного браного ткачества с земледельческой солярной символикой. Оберег девушки — головная девичья повязка «волюшка» после свадьбы менялась на закрытый головной убор — повойник, под который убирали развитую надвое косу. Сверху на него надевали кокошник с закрытым верхом или глухую, собранную в верхней части, «борушку».

О тверском костюме из Торжка — центра золотошвейного искусства ходила слава по всей Руси. Изделия золотошвейных мастериц: пояса, головные платки, серебряные и золоченые позументы, вставки для рукавов, другие изделия — продавали на русских ярмарках. Украшали новоторжцы и свои наряды. Вот как описывает такой наряд девушки из Торжка И.И. Лажечников в романе «Ледяной дом»: «Вот статная красивая девушка из Торжка, с жемчужным венцом… искусно заплетенная коса, роскошь русской девы, с блестящим бантом и лентой из золотой бити, едва не касается до земли. Ловко накинула девушка на плечи свой парчовый полушубок… Богатая ферязь ее, как жар, горит. Легко ступает она в цветных сафьяновых черевичках, шитых золотом».

Традиционный праздничный костюм состоял из сарафана, рубахи с расшитыми золотом белыми кисейными рукавами и фартука. Речным переливчатым жемчугом, златом-серебром был украшен головной убор «сборник», сверх которого надевался еще платок с богатой вышивкой золотом .

Псковские, Галические, Новгородские, Архангельские, Олонецкие костюмы выделяются из всех северных костюмов богатыми тканями и великолепными, сказочными кокошниками.

Русская народная одежда — хранитель исконной народной культуры, достояние нашего народа, летопись народных обычаев — один из памятников русской национальной культуры. Долго хранили люди заветы старины в художественном образе народного жилища, предметов быта, народном костюме. Нам ли забывать это?

Возрождение народных традиций наблюдается в возобновлении календарных старинных праздников, в элементах современной одежды, в интересе, который люди стали проявлять к своей национальной культуре.

Хотя традиционный костюм сейчас является только частью богатой русской истории, многие используют его детали при создании современных нарядов. Этнический стиль сейчас в тренде, поэтому обратить внимание на подобную одежду стоит каждой красивой женщине.

Русский народный костюм. Одежда, в которой отразились обычаи русского народа, его история и деятельность. Комплекты вещей для будних дней, работы и праздничных выходов. Костюмы, за облачение в которые при въезде в Петербург времен Петра I Алексеевича взималась пошлина.

Русский народный костюм со времени своего появления пережил многое, неизменным во все времена оставалось одно правило – многослойность наряда. Это требование предъявлялось и к женским, и к мужским вещам. Чем зажиточнее был русский человек, тем в большее число слоев одежды он облачался. Праздничное одеяние богатой женщины могло состоять из двадцати вещей, для повседневного комплекта хватало и семи элементов.

Мужской русский народный костюм

Традиционный мужской костюм для летней поры состоял из нескольких вещей. Основа его – рубаха, чаще всего без ворота. Богатые мужики и бояре носили ее строго под низ всего наряда, для бедных крестьян она была верхней и, по сути, единственной одеждой.

Рубаха с воротом и вырезом в области груди называлась косоворотка, она украшалась вышивкой или ткаными рисунками. Традиционные цвета косоворотки – белый, синий и красный. В отличие от нижней рубахи, косоворотка в онучи и порты не заправлялась, ее нужно было подпоясывать.

Поверх рубах крестьяне надевали зипуны с вышивкой и без отложного ворота, а боярам было положено дополнять комплекты кафтанами. Зипуны у них играли роль современной жилетки.

Основные детали русского народного костюма добр молодцев:

• Мужской головной убор русского народного костюма
• Русская народная мужская рубаха
• Штаны русского народного костюма
• Русские народные мужские сапоги

В раздел >>

---

Женский русский народный костюм

Основой женского народного костюма также являлась рубаха. Этот элемент одеяния шился из льняного и хлопчатобумажного сукна. Для рубах богатых использовался натуральный шелк. Все рубахи были традиционных белых и красных цветов, их украшали вышивки. Часто орнамент был плотным, а расцветка и мотивы отличались в зависимости от региона. Представители центральных и северных губерний щедро украшали свои рубахи золотой вышивкой, для губерний юга был характерен орнамент красного цвета. В Воронежской губернии рубахи вышивали черными нитями.

Поверх рубах женщины надевали свободный сарафан. Он также мог быть украшен вышивкой. Для пошива повседневных сарафанов и платья крестьян использовалось грубое сукно или ситец. Праздничные и богатые варианты сарафанов отшивались из парчи и шелка.

Замужние женины и девушки, которые были готовы к посватанию, могли носить поневу. Это вышитое полотно с завязками, которое отдаленно напоминает современную юбку с запахом. Сарафаны и понева дополнялись передниками.

Основные детали русского народного костюма красен девиц:

• Женский головной убор русского народного костюма
• Русский народный платок
• Русская народная женская рубаха
• Русский народный сарафан
• Русская народные женские сапожки

В раздел >>

---

Зимний русский народный костюм

Зимой поверх многослойных нарядов положено было надевать теплую, верхнюю одежду. Бедные слои населения носили шубы из овчины и заячьих шкурок. Бояре могли позволить себе изделия из соболя и куницы. Шубы – это длинная и тяжелая одежда, рукава которой были разрезаны до локтя. Носилось изделие мехом вовнутрь, снаружи его закрывало грубое сукно или богатая парча, что зависело от доходов владельца вещи.

Еще мужчины носили зимой кожухи. Это верхняя одежда, которая шилась из телячьих или овечьих шкур. Длина их могла быть короткой, примерно до середины бедра, либо в пол. Для женщин шились короткие душегреи. Дополняли они их меховыми шапками, поверх которых повязывали платки.

Основные детали русской народной зимней одежды :

• Русская народная шапка-ушанка
• Русский шерстяной платок
• Русская народная шуба (шубейка)
• Валенки русские народные

В раздел >>

---

На историю русского народного костюма оказывала влияние большая территория страны и разница в обычаях, быте и погодных условиях, а также запреты последнего царя Петра I Алексеевича на ношение народного костюма отдельными слоями населения или гостями Петербурга. И все же общие черты у костюма имеются: это многослойность, вышивка, длина костюмов и материалы, из которых они сшивались.

   Костюмы в в средние века отличались друг от друга в зависимости от занимаемой иерархии и местности проживания.
   Так, костюм крестьян состоял из длинной рубахи. Замужние женщины и невесты носили набедренную клетчатую одежду, что позднее называлось поневой. Одежда изготовливалась из материалов имеющихся в хозяйстве. Каждая крестьянская семья шила одежду самостоятельно. 

Русский традиционный костюм стал складываться в XII — XIII веках. 

   Заметно отличался от других, удачно соответствовал образу жизни народа-земледельца. Особенно это относится к женскому костюму. Этнографы выделяют четыре комплекса женской одежды на территории России:

•  с понёвой,
• с сарафаном,
• с юбкой-андараком,
• с кубельком.

   Комплекс одежды с понёвой включал в себя рубаху, чаще всего с косыми поликами, понёву, пояс, передник, нагрудник, кичкообразный головной убор типа сороку украшения из птичьих перьев и бисера, обувь, плетенную из лыка или кожаную. Этот костюм преобладал в южных губерниях Европейской России: Воронежской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Орловской, частично Смоленской. Его принято считать наиболее древним у восточных славян. Ученые предполагают, что его основные части — рубаха, понёва, кичкообразный головной убор — уже были составляющими женского костюма в период формирования древнерусской  народности, то есть в VI-VII веках.

   Комплекс одежды с сарафаном состоял из рубахи с прямыми поликами или без поликов, сарафана, душегреи, головного убора на жесткой основе типа кокошника, кожаной, по преимуществу, обуви. Этот комплекс был широко распространен на территории расселения русского народа. Он бытовал на севере Европейской России, в губерниях Поволжья, на Урале, в Сибири, на Алтае. В XIX веке шло его проникновение в Южную Россию, где он заметно вытеснял комплекс одежды с понёвой.
Женская и мужская одежда изготавливалась из льняной, конопляной, шерстяной, полушерстяной ткани домашней выработки, а также из тканей фабричного производства: шелковых, шерстяных, хлопчатобумажных, парчовых. Фабричные ткани широко использовались на русском севере, в центральных губерниях Европейской России и с конца XVIII века местами в Сибири.
 

   Детей до пяти — семи лет обычно одевали одинаково. Мальчики и девочки ходили в рубахах, сшитых из родительских обносков, или донашивали одежду старших братьев и сестер. Рубаху дополнял пояс. Только в подростковом возрасте у ребенка появлялась одежда, указывавшая на пол. У мальчиков рубаха дополнялась штанами. Девочки получали возможность носить дешевые украшения: серьги, бусы, низанные из сухих ягод, косточек плодов, в ход пускались и разноцветные ленточки. В будни основной одеждой девочки-подростка была подпоясанная рубаха. В праздники же она дополнялась сарафаном или юбкой. Верхней одежды дети и подростки не имели — по мере необходимости надевали одежду взрослых.

   В период Московского государства навесных украшений было сравнительно мало, зато костюмы шили из богато декорированных тканей. Очень часто одежду покрывали так называемыми «неподвижными» украшениями: вышивкой шелком, канителью (крученой золотой или серебряной нитью), битью (расплющенной серебряной проволочкой, прикрепленной на ткань по нанесенному рисунку при помощи простой нитки). Костюмы украшали «саженым» жемчугом, а также жемчужными нитями, имевшими вид кружева — так называемыми поднизями. Характерной отделкой русского костюма была оторочка цветной тканью.

   Изменение его формы меньше затронуло народную одежду, но костюмы высших слоев — бояр и дворян, а также посадских людей — сделались гораздо сложнее и разнообразнее.

   По эстетическим представлениям древней Руси женщина должна была иметь высокую статную фигуру, белое лицо с ярким румянцем и соболиными бровями. Все женские одежды того времени были подчинены этому идеалу и зрительно создавали величественный и статичный образ. Верхние одежды никогда не подпоясывались и застегивались сверху донизу. Почти все одежды были неприталенными, длинными, сшитыми из тяжелых тканей на подкладке. Иногда костюм боярыни весил 15-20 килограммов.

Такая одежда делала фигуру малоподвижной, придавала гордую осанку, плавность походке.

   Основой женского костюма была длинная рубаха, которую шили из полотна, украшали оторочкой или вышивкой. Иногда рубаху расшивали жемчугом. У знатных женщин была еще верхняя рубаха — горничная, сшитая из яркой шелковой ткани, часто красного цвета. Эти рубахи имели длинные узкие рукава с прорезом для рук, и называлась долгорукавными.

   В XVII веке наряду с узкими рукавами появился пышный, собранный у запястья рукав на пришивном манжете. Рубахи подпоясывали, а над поясом делали напуск. Носили их в помещении, но не при гостях. В отличие от костюмов домонгольского периода, которые в основном были накладными, в период Московской Руси женские одежды имели зачастую спереди сверху донизу разрез, т. е. были распашными.

  Наиболее характерной одеждой был так называемый шушун — длинный, почти до полу сарафан, сравнительно узкий, не имевший сборок, расклешенный в подоле за счет боковых клиньев. Шушун имел широкие плечики и неглубокий вырез на груди и спине. К нему обычно сзади пришивали висячие фальшивые рукава: руки в них никогда не продевали. До XVI века шушуны были распашными и застегивались сверху донизу на пуговицы. Позже спереди иногда просто нашивались полосы из дорогой ткани с декоративными («фальшивыми») петлями.

   В России до XVIII века во всех слоях общества по-прежнему носили традиционный русский костюм, а все иностранные, «немецкие», моды отвергались. Замена русского платья общеевропейским модным костюмом произошла в начале XVIII столетия после ряда специальных указов Петра I. Эта почти насильственная смена костюма имела определенное политическое значение. Петр, понимая важность торгового и культурного общения с Европой, посылал русских «пенсионеров» за границу, пытался разбить домостроевские обычаи боярства, заставлял боярских сынков учиться и работать. Одним из средств борьбы со старозаветным боярством и местничеством была замена старинного боярского костюма, длиннополого и неудобного для работы, более удобной общеевропейской одеждой.

   Смена форм костюма не прошла гладко. Многие горожане, особенно из купеческого сословия, считали короткополые модные кафтаны верхом неприличия. Сохранились гравюры, изображающие сцены, где солдаты насильно обрезают полы длинных кафтанов у купцов и бояр. С не меньшим сопротивлением были встречены новая модная прическа — завитой парик — и бритое лицо. Многие откупались от бритья бороды: за её ношение платили в царскую казну налог. Только новое служилое дворянство и большая часть молодежи сразу приняли нововведения.

   Для женщин переход к новому костюму был ещё сложнее. Одетые в тяжелые, скрывающие формы тела сарафаны, закрытые рубахи, с плотно покрытой головой, они, согласно новой моде, вдруг должны были надеть декольтированные платья, стянуть талию, завить волосы в локоны.

Но, встреченные сначала враждебно, новые обычаи и костюмы за период царствования Петра I прочно вошли в быт дворянства и большей части городского населения. Прежние русские одежды остались в народе и в быту у части купечества и мещанства, вносившего все же в традиционный русский костюм модные элементы.

   Но и дворянство еще не полностью отказалось от привычной старой одежды. Эта привычка к старому проявлялась главным образом в манере носить модный костюм. По старой привычке женщины старались, как можно больше прикрыть декольте, натянуть плотнее на волосы кружевной чепчик (фонтанж), носили различные наколки. Русский костюм петровского времени отличался от западноевропейского большей простотой тканей и отделки, более демократическим характером. Пример в простоте одежды подавал сам Петр. И только немногие щеголи, как Меньшиков, осмеливались надевать более пышные и дорогие костюмы. Новые формы быта, новые нормы поведения были сформулированы в книге «Юности честное зерцало».
 

   В начале XVIII века женщины носили платье, состоявшее из пышной юбки и узкого лифа с глубоким вырезом. Обычно носили одновременно два платья: нижнее, глухое, и верхнее, распашное — гродетур.Одежду часто отделывали мехом. Платья, юбки, лифы шили из тяжелых шелковых тканей -парчи, атласа, муара, крепа различных цветов, зачастую украшенных растительным орнаментом.

   К середине века женский костюм подвергся изменениям, всецело подчиняясь французским модам. Юбки сильно расширились, их носили на панъе, а с 60-х годов под них надевали расширяющие линию бедер фижмы, закреплённые вокруг талии. В 70 — 80-х годах юбки становятся мягче и не расширяются в боках, драпируются сзади в виде турнюра, для чего под юбку, немного ниже талии, прикреплялся ватный валик.

   Обыденные платья были с округлым, сравнительно небольшим, вырезом, который прикрывался косынкой или шарфом.

Бальные платья имели шлейф. Его в те годы надевали отдельно сверх юбки верхнего платья, а во время танцев отстегивали. Эти платья делались с глубоким вырезом. Необходимой принадлежностью бального платья был веер.
 

   Большую роль в гардеробе модной женщины играли домашние одежды: либо модное платье, более скромное по отделке, чем платье «для выхода», либо специальный утренний туалет, состоявший из юбки, кофточки и изящного чепчика. Домашние платья шили преимущественно из светлых тканей, шерсти, фланели, батиста.

   Верхних одежд у женщин было мало, так как зимой они проводили большую часть времени в помещении. Однако постепенно в моду входят накидки, круглые, подбитые мехом, ротонды, рединготы, кофты карако и суконные сюртучки наподобие мужских.

Городские жительницы — мещанки и небогатые купчихи — носили обычно юбку или сарафан с кофтой и верхнюю кофту с баской, напоминающую душегрею. Но и в этот «русский» костюм они добавляли модные мелочи — обувь, головной убор и т. д. Зимой надевали шубы на беличьем, лисьем и даже куньем меху.

   В XIX веке ведущая роль в модах перешла к женскому костюму. Мужской костюм мог отличаться только качеством ткани, белизной белья. Выделяться яркостью одежды или обилием украшений считалось для мужчин дурным тоном. Женщина же XIX столетия постепенно становится как бы рекламой — выставкой благосостояния и положения в обществе своего мужа, символом процветания его дел. И если мужской костюм на протяжении века будет изменяться лишь в деталях, то женский будет откликаться на все новые направления в искусстве и подчиняться им.

   Официально уравненные перед законом, все слои городского населения могли одеваться одинаково. Поэтому важны, стали в костюме различия профессиональные. В силу трудовых и бытовых условий костюм трудящегося отличался от костюма крупного буржуа, костюм художника — от костюма рабочего и т. д. Но основным различием в одежде теперь стало различие между костюмом городского и сельского населения.

   В начале XIX века ведущими модами были французские, хотя в мужском костюме по-прежнему чувствовалось влияние более строгих английских одежд.

В 1804 году молодой консул Наполеон объявил себя императором. Весь период с 1804 до 1815 года в искусстве и костюме носит название ампир .(от франц. empire — «империя»).

Женский костюм

   Женские одежды эпохи ампир стали строже, скромнее. Талия платья по-прежнему оставалась очень высокой. Юбки до 1810 года обычно имели шлейф, линии их были мягкими, Бальные платья часто имели съемный шлейф и глубокое декольте.

После 1810 года юбка приобрела вид неширокого колокола с пышно украшенным подолом.

В первые годы XIX века носили предпочтительно платья белого цвета, позже стали носить платья различных цветов, но сшитые из однотонной ткани. Парадные платья богато расшивали античным орнаментом.

Характер платья зависел от его назначения: летние платья шили из светлых, легких тканей — кисеи, батиста, шелка и т. д.; парадвые — из атласа, тафты, бархата;визитные и уличные — из легкой шерсти, независимо от времени года. Именно в этот период сложилась во Франции поговорка: «Чтобы быть красивой, можно и пострадать»

Верхних одежд было немного: курточка-спенсер и редингот. Зато в женском гардеробе было много различных накидок. Чаще всего надевали канзу накидку из легкой ткани с длинными концами, которые завязывали крест-накрест на талии.

Модницы закутывались в кашмирские шали, вывезенные из Индии во время военной экспедиции Наполеона. Шали стоили огромных денег и стали считаться основой дамского гардероба, Особенно ценилось искусство драпировки шали, О женщинах этого времена чаще говорили, что они «хорошо задрапированы», чем «они хорошо одеты». В эти годы дамский гардероб пополняют и русские шубки.

Домашней одеждой служил кружевной пеньюар (от французского слова peigner — «расчесывать волосы»).

В течение дня туалет сменяли по нескольку раз, так что при общей «демократичности» мода, все же носила явно классовый характер. Так, например, считалось, что модная дама должна иметь 365 шляпок и столько же пар обуви, зато всего 12 рубашек.

Прически менялись так же часто, как и детали одежды. Носили и греческий узел, и прически из различных комбинаций локонов, в др.

Фасоны головных уборов менялись тоже часто, но основным был фасон кибитка. В, период 1812—1814 годов носили шляпы, напоминавшие военный кивер; на балы надевали тюрбаны из кисеи.

Обувь была легкой, без каблука, с узким носком и лентами, которыми крест-накрест обвязывали ногу. Дополнением к туалету служили длинные перчатки, небольшой веер, сумочка типа кисета, маленький зонтик. Ткани — муслин, шелк, кисея, лен, кружева и бареж.

Впервые годы XIX века (1805-1810) женский костюм дополнялся огромным количеством драгоценностей. Кольца носили на всех пальцах, золотые часовые цепочки обвивали вокруг шеи. Браслеты, жемчужные нити, диадемы, шпильки для волос, колье, пряжки дополняли парадный туалет. Такое изобилие украшений превращало модниц как бы в витрину ювелирного магазина. Особенно модными были камеи, имитирующие античные образцы. После 1810 года драгоценные украшения временно выходят из моды, и их заменяют цветами, перьями, лентами, гирляндами.
 

Одежды простолюдинок были скромнее по отделке, однако модный силуэт был общим для костюмов всех слоев городского населения.

В России «высшее» общество, особенно столичное, беспрекословно следовало французским и английским модам, зачастую выписывая туалеты из Парижа и Лондона, провинциальное дворянство подражало в модах столичному. Русская одежда провинциалок, обычно изготовленная домашними портными и портнихами, напоминала «смесь французского с нижегородским».

Русское мещанство и купечество пока еще в основном сохраняло прежние традиционные формы костюма, хотя в него проникали отдельные детали западноевропейской моды.
 

Значительные изменения силуэта в женской одежде произошли к 30-м годам. Талия опускается на свое естественное место, лиф тоже естественной длины, юбка в рукава сильно расширены. Платье стягивают широким поясом. Под расширенную юбку надевают несколько нижних юбок. Опущенная линия плеча с вшитыми, огромными по объему рукавами зрительно усиливает впечатление узкой, тонкой талии. Длина платья доходит до «косточки».

Платья шили из различных шелковых тканей светлых тонов. В моде были муар, репс, тафта, кашемир, а также ситцы.

Верхняя часть платья должна была напоминать сердце, для чего в бальных платьях вырез лифа имел вид двух полукружий. Обычно талию опоясывали широкой лентой, которая сзади завязывалась бантом. Рукава бального платья имели вид пышного короткого буфа. Длинные рукава каждодневного платья, напоминавшие средневековые жиго, были чрезвычайно широки и сужались лишь к кисти.

В эти годы умы всех заняты произведениями Ж. Санд, В. Гюго, В. Скотта. Романтически настроенные женщины не расстаются с томиком любимых стихов и носят его с собой в специальном кармане, прорезанном в юбке.

Однако не меньше в это время увлекаются верховой ездой, страсть к которой охватила высшее общество, особенно в 40-е годы. Платье-амазонка состояло теперь из длинной суконной юбки и узкой кофточки. К амазонке надевали перчатки, шляпу с вуалью, а в руки брали хлыст.

В эти годы большую роль в гардеробе женщины по-прежнему играют пелерины, шарфы, кашмирские шали. Шарф теперь носят не на плечах, а опускают сзади на талию, спереди же перекидывают на согнутые в локтях руки. По-прежнему носят спенсер, а также накидки-мантильи.

В России носят теплые круглые ротонды. Нововведением было боа— круглый шарф из меха или страусовых перьев.

Прическа 30-х годов представляла собой целое произведение искусства. Волосы расчесывали на боковой пробор, укороченные с боков пряди завивали в крупные локоны и укладывали над висками. Длинные пряди волос сзади поднимали наверх и на темени укладывали в различные шиньоны.

Из-за высокой прически шляпы приобрели высокую тулью и широкие поля. Их украшали перьями, лентами, цветами. В моде были и большие береты.

Обувь осталась прежней — бескаблучной, на узкой подошве, с лентами. Однако, кроме открытых туфелек, вошли в употребление и ботинки на застежке, которые носили женщины всех слоев общества. Перчатки были различных цветов, но на балы надевали только белые.

Ювелирные украшения почти вышли из моды. Носили главным образом серьги и медальоны. Дополнением к костюму служили зонтики с оборками и лентами, а зимой — муфты.

Женский костюм 40-х годов

В 40-е годы характер костюма меняется под влиянием новых идеалов времени. Новым кумиром высшего общества стала «светская львица» — модница с волосами рыжего цвета, увлекающаяся героями Альфреда де Мюссе и Жорж Санд. Идеи женской эмансипации в эти годы нашли весьма экстравагантное выражение. В одежде и манерах. По словам современников, «львицы» научились держаться в седле не хуже любого бедуина, пить жженку и шампанское, фехтовать на шпагах, стрелять из пистолета, выкуривать сигару; умели соединять мужские замашки с элегантностью и изяществом и с одинаковым интересом читать «Журнал коннозаводства» и «Курьер дамских мод».

Силуэт платьев 40-х годов приобрел некоторую вытянутость, которая достигалась за счет сужения линии плеча и удлинения юбки. Платье имело узкий лиф с чуть заниженной талией. Обычно лиф был закрытым, иногда имел отложной воротничок, но бальные платья шили с глубоким, ровным горизонтальным вырезом. Рукава могли быть и короткими и длинными, но всегда были узкими у плеча. Юбка спадала мягкими складками до самого пола, собираясь в сборки на боках. Из-под нее выглядывал теперь только кончик туфли, Под платье надевали до восьми крахмальных нижних юбок. Платья были и белые и цветные, часто их шили из клетчатой ткани, которая вошла в моду в связи с увлечением историей Шотландии.

Определенное влияние на модную женскую одежду оказали романы Ч. Диккенса, имевшие тогда широкую известность. В костюме началось «увлечение добродетелью»: женщина, желая казаться скромной хозяйкой, носила передник, обычно сшитый из шелка и отороченный кружевами, а также связку ключей, которую, как в средневековье, прикрепляла у пояса. Одежда для визитов и для улицы состояла из двух платьев: нижнего глухого и верхнего распашного, украшенного позументами или рюшами. Нововведением была зимняя одежда — кацавейка, т. е. короткая кофта, нередко бархатная, с закругленными полами и меховой опушкой.

Обувь в эти годы вновь приобрела каблук. Прическа стала проще и ниже. Часто под влиянием английских мод носили гладко расчесанные на прямой пробор волосы, длинными локонами спадавшие на плечи, а также прическу «бараний рог», напоминавшую прически XIV века. В парадных случаях голову украшали страусовым пером, спадавшим на плечо и называвшимся «лисий хвост», а также пересекавшей лоб узкой ленточкой с драгоценным камнем посредине — фероньеркой.

Верхние одежды были прежними, так же как и дополнения к костюму: зонтики, веера, перчатки, муфты, сумочки в виде кисета «a laPompadour» и пр. Головные уборы были различными, по чаще всего предпочитали носить небольшие шляпки-кибитки — с прямыми полями, глубокие, закрывавшие в профиль почти все лицо.

Костюм второй половины XIX века

После революции 1848 года развитие капитализма в странах Европы идет еще более ускоренными темпами. Расширение производства, концентрация его в связи с конкуренцией подводят капитализм в конце XIX века к его последней фазе — империализму. В эти годы происходит еще большее обострение классовых противоречий между крупной буржуазией и эксплуатируемым пролетариатом. В среде буржуазии также происходит расслоение на многочисленную мелкую буржуазию и небольшой круг крупнейших магнатов. В развитии культуры крупная буржуазия играет особенно реакционную роль. После разгрома Парижской коммуны (1871) прогрессивным художникам становится трудно отстаивать свое право на свободное творчество в борьбе с реакционным официальным направлением.

Вкусы, моды диктуются по-прежнему буржуазией, но круг ее сузился. Вместо мелкобуржуазных мод — бидермайера- наступает время господства безмерной роскоши, еще более подчеркивающей классовые привилегии крупной буржуазии.

Огромную роль в распространении моды играло развитие швейной промышленности, изобретение швейных машинок для домашнего пользования и появление анилиновых красителей, удешевивших окраску тканей. Изобретение фотографии дает возможность более точно и детально судить о модах второй половины XIX века.

В архитектуре и интерьере по-прежнему видим эклектику, причем в 50 — 60-е годы особенным успехом пользуется стиль середины XVIII века — рококо. Под его влиянием сложился в интерьерах и мебели пышный эклектический стиль, так называемый «второй рококо», или «выставочный стиль».

В 70-80-е годы в интерьерах преобладал роскошный и безвкусный стиль, выражавший идею буржуазного благополучия, — «позитивизм», с любовью к удобству, уюту. В этихинтерьерах преобладали темные тона, мягкая стеганая мебель на пружинах, обитая кожей и бархатом, тяжелые драпировки.

Модным героем второй половины XIX века является уже инженер-изобретатель, конструктор — герой Жюля Верна. Как раз в эти годы инженер Эйфель соорудил для Международной выставки в Париже знаменитую башню.

 

Модный женский костюм второй половины XIX века имеет вычурные формы, несовместимые с трудовым образом жизни. Тон в модах задавал парижский дом моделей «Coutur». Он создавал новые модели одежды, признаваемые «высшими» классами всех стран. Французские выкройки старались добыть дамы всех стран Европы. Только очень богатые женщины могли заказывать платья у дорогих портных или выписывать их Франции, остальные же довольствовались готовыми изделиями или шили сами. Предметы отделки платьев — кружева, вышивки — стала теперь изготовляться фабричным способом, и потеряли свою художественную ценность.

Женский костюм 50-60 годов

Мода 50-60-х годов XIX века носила особенно экстравагантный характер. Этот период в истории моды, создаваемой в Париже, получил название «мод Второй империи». В эти годы вся Европа увлекалась театром. Модным считалось посещать открывавшиеся в то время казино, игорные дома, рестораны. Строительство железных дорог привело к увлечению путешествиями, а в модах — к созданию дорожных костюмов. Путешествия на курорты вызвали моду на купальные костюмы.

Среди всех эклектических течений в искусстве и модах наиболее распространенным, как уже говорилось, было направление, ориентирующееся на стиль рококо. Костюмы времен маркизы Помпадур стали образцами для одежды середины XIX столетия.

Силуэт платьев этого времени определялся естественной длиной талии, пониженной линией плеч и огромной нижней волосяной юбкой — кринолином(от французского слова crine — «грива, конский волос»).

Волосяная юбка или каркас на металлических обручей, надетые под верхнюю юбку, делали ее очень широкой. К 60-м годам круглый каркас приобрел овальную форму, несколько вытянувшись назад. Под платье всегда надевался также туго шнурованный корсет. Лиф обыденного платья был глухим, а лиф бального — глубоко декольтированным. Бальные платья были обычно безрукавными, а каждодневные имели расширенный книзу рукав с подшитым под него белым рукавчикам на манжете. Девушки носили юбки несколько укороченные.

Верхними одеждами служили различные жилеты, фигаро, шали, накидки, мантилъи, круглые подбитые мехом ротонды, пелерины. Для визитов и прогулок надевали также жакет в талию — казакин. Прическа состояла из пышного шиньона, а иногда расчесанные на прямой пробор волосы укладывали сзади в специальную сетку. В 60-е годы волосы поджимали над лбом в виде двух валиков (прическа «a laStuart»), а на плечи и спину спускали длинные локоны.

Головными уборами служили маленькие шляпки из шелка или соломки, украшенные цветами и лентами, а также кружевные чепчики. Шляпы обычно завязывались лентами у подбородка. Летом носили шляпы из флорентийской соломки. Обувь оставалась прежней. Носили и туфли, и шнурованные ботинки. В моду опять вошли броши, серьги, кулоны, часто отделанные эмалью. Ткани на платья шли разнообразные: различной выработки шелка, атлас, штоф, репс, тюль, бархат, шерсть. Отделкой служили искусственные цветы, тесьма, бахрома, галуны, вышивки, кружева. Особенно модными были дорогие, золотые, кружева. Дополнением к туалету служили сумочка, лорнет и зонтик, на который обычно опирались при ходьбе.

Женский костюм 70-80 годов

Центрами моды 70-80-х годов были буржуазные салоны. Сущностью направления в прикладном искусстве тех лет был так называемый «позитивизм» — демонстрация стоимости вещей, богатства одежды.

Костюм времен позитивизма был также чрезвычайно перегружен деталями, украшениями и часто изготовлялся из различных по цвету, рисунку, а фактуре тканей. Модными считались высокие стройные фигуры, в связи, с чем вошли в моду неотрезные по талии платья, плотно охватывающие тело до середины бедер; далее, от бедер, платье подбиралось назад и. сзади, чуть ниже талин, драпировалось в турнюр. Чтобы драпировка турнюра имела большую прочность и больший объем, под юбку ниже талии подшивали накрахмаленный кусок ткана, подкладывали мягкие подушечка или крепкий небольшой металлический каркас. Корсеты шнуровались очень туго и стягивали всю фигуру до середины бедер. Бальные платья были безрукавными, а каждодневные — с узкими гладкими рукавами на манжете. В моду вошли платья с двойной юбкой. Верхняя юбка подбиралась со всех сторон, превращаясь, таким образом в жакетообразную верхнюю одежду. Юбка парадного платья нередко имела шлейф, а иногда плиссированную или складчатую оборку, подшитую к подолу. Даже визитный туалет иногда имел шлейф. Прическа состояла из длинных, спущенных на спину локонов. Над висками волосы обычно зачесывали высоко вверх. Иногда волосы укладывали в шиньон.

Шляпки были небольшой величины и часто имели вуаль. Шляпу слегка надвигали на лоб. К костюму для верховой езды по-прежнему надевали цилиндр. Обувь носили на высоком или на средней каблуке. Каждодневной обувью были высокие шнурованные или на пуговицах ботинки. Верхние одежды остались в основной прежними. Носили различные жакеты, накидки, прячем особенно модной была кружевная или тюлевая бальная накидка иллюзион. Дополнением к туалету служили боа из меха или перьев, крошечный зонтик, перчатки, веер в виде опахала и ювелирные украшения.

Модными тканями были бархат, шелк, шерсть (часто клетчатая) тарлатан, кружева, газ. Цвета в костюме 70-х годов преобладали темные, но встречались платья и белого цвета. В 80-х годах в моду вошли светлые ткани нежных оттенков — голубые, розовые.

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ

Крестьянство – хранитель эстетических представлений и традиций в народном костюме

Русский национальный костюм сохранился в основном в крестьянском слое общества, так как по указу Петра I правящие классы России должны были перейти на обязательное ношение платья иноземного образца. На формирование состава, покрова, особенностей орнамента оказала влияние географическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад жизни и уровень развития производительных сил. Обширность территории расселения различное природное окружение и сырье, характер обычаев и условий существования стали причиной возникновения многообразных вариантов одежды. Таким образом, в России не сложилось единого национального костюма.

Так, в женской одежде, при всем обилии видов, выделяют четыре комплекса:

1. Рубаха с поневой и головным убором сорокой.

2. Рубаха с сарафаном и кокошником.

3. Рубаха с юбкой — андараком.

4. Платье-кубелек.

Первые два — основные. Костюмы отличались друг от друга составными частями, особенностями кроя и декора. Эволюция костюма в народной среде происходила медленно. Первый комплекс охватывал южные и центральные районы России — Орловскую, Курскую, Рязанскую, Тамбовскую, Тульскую, Московскую, Калужскую губернии. В каждой из них он имел существенные отличия.

Южнорусский костюм: более древний по происхождению. Состоит из длинной холщовой рубахи, поверх которой замужние женщины надевали набедренную одежду — поневу, непременно был и передник (занавеска, запон). Далее следовала нагрудная одежда, спускавшаяся чуть ниже пояса и имевшая самые разные названия: насов, навершник, шушун, сукман, шушпан. Обязателен для женщин был глухой многосоставной головной убор. Девушки носили разного типа повязки. Костюм изготавливался из материалов домашнего производства.

Комплекс с сарафаном или севернорусский, бытовавший на Русском Севере, в районах Поволжья, Урала, Сибири, в некоторых областях (Смоленская, Курская, Воронежская, Харьковская губернии) состоял из рубахи и длинного сарафана, поверх него надевали душегрею — короткую нагрудную одежду на лямках. В холодное время года шугай в талию с воротником и рукавами. С таким костюмом девушки носили повязку или венец, а замужние — кокошник.

Костюм из рубахи и полосатой, реже клетчатой юбки-андарака (сукни, сукминки) не был типичен для русских в целом. Он получил локальное распространение в отдельных селах Вологодской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской губерний.

Женский костюм, характерный для казаков бассейна Дона и Северного Кавказа, с распашным платьем — кубельком, испытавший влияние местного населения. Его носили поверх рубахи, часто с вязаным колпаком и штанами, в XIX веке вытеснялся юбкой с кофтой.

В народном костюме четко соблюдалось деление на будничный, рабочий, праздничный, обрядовый. Праздничная одежда всегда была более новой, ее чаще изготовляли из дорогостоящей ткани, составляли из большого числа предметов, обильно украшали. Праздничная одежда тоже делилась: одну носили в воскресные дни, другую в большие годовые праздники. К ней примыкают и обрядовые костюмы: просватанной девушки, свадебный, погребальный (иногда он же венчальный). Интересно, что жатвенная, рабочая рубаха поднималась обрядом в ранг праздничной и декорировалась особенно пышно. Будничный костюм для работ по дому и вполе делался из особо прочных тканей и орнаментировался скромнее. Одежда всегда подчеркивала семейные и возрастные отличия. В южных районах страны единственной одеждой девочки до 14-15 лет была рубаха, девушки носили холщовую юбку-«подол», в костюме молодой женщины преобладали более яркие цвета пожилых — более темные. Различались головные уборы девушек и женщин, известны и старушечьи. Вдовы носили белую одежду. Детский костюм почти полностью повторял взрослый, но состоял из меньшего количества предметов. В гардеробе зажиточной крестьянки были парчовые сарафаны, отделанные мехом душегреи, головные уборы, украшенные жемчугом. Богатым был костюм уральских казачек. В бедных семьях преобладала домотканина, в качестве отделки использовалось тканье, мелкий речной жемчуг, стеклярус, бисер, птичий пух и крашеные перья.

Общие черты в народной одежде:

1. Глухие, прямые, распашные одежды выявляют стремление к созданию массивной, мало расчлененной формы, цельного и простого силуэта.

2. Массивность нарастает книзу, это подчеркивается обувъю — плетеными лаптями с толстыми онучами, большими сапогами в сборку и тяжеловесными котами-туфлями, которые надевались на семь-восемь пар толстых шерстяных чулок.

3. Талия не подчеркнута, скрыта за нагрудниками. Таким образом, формы тела не выявлены.

4. Народный костюм очень многосоставен. Эта сложность сочетается с узорным ткачеством, многошовными вышивками шитьем и вязанием различными материалами, аппликацией.

Предпочтительными цветами являются белый и красный, но одежда состоятельных северянок и волжанок, изготовлялась из покупных дорогих тканей типа штофа и полупарчи.

Необычной яркостью и неожиданностью цветовых характеристик отличается костюм русских Сибири. Верхняя одежда обычна черная, коричневая, темно-желтая, серая, но часто-синяя крашенина и мало украшена. Мужской костюм за исключением верхней одежды следует пропорциям и членениям человеческого тела.

Издавна основой женского и девичьего костюма была рубаха — древнейший общеславянский элемент. По всей территории России девушки и женщины носили длинную рубаху белого цвета, сшитую из прямых полотнищ льняной или конопляной ткани. Рубахи были цельными или составными. Целъные шились из четырех продольных полотнищ холста (носили девушки).

Типы русских женских рубах.

1. Рубахи с поликами (прямыми или косыми) — плечевыми вставками, расширяющими их верхнюю часть и ворот. Они пришивались либо по основе, либо по утку. Полики выкраивались отдельно или вместе с рукавами.

2. Туникообразные рубахи, рубахи с воротушкой и рубаха на кокетке. Форма рукавов — прямые или суживающиеся к кисти, пышные у плеч или у запястья, свободные или сборчатые с ластовицами или без них, собранные под узкую обшивку или на широкий, украшенный кружевом манжет. В свадебной и праздничной одежде с XVIIдо конца XIX века встречались рубахи — долгорукавки, имевшие рукав до двух метров длиной, с клиньями, без сбор. При ношении такой рукав собирался горизонтальными складками, либо имел специальные прорези-окошки для продевания рук. Делались подобные рубахи из льняного полотна, а более дорогие изшелковых тканей и парчи.

В каждой губернии были свои приемы украшения, места расположения и способы воплощения узоров, определенная цветовая гамма. В старинных рубахах преобладало узорное ткачество и вышивка льняными, шелковыми, шерстяными, позже хлопчатобумажными нитями.

Основные места расположения узоров — ворот, оплечья, рукава, подол. На вороте — узкая полоса тканья или вышивки, позднее аппликация из ярких полос ткани. В некоторых рубахах вся нагрудная часть расшивалась плотным орнаментом. Чаще центральным мотивом декорации рубахи становились полики из кумача, набивных ситца, сатина, либо вставок узорного тканья. Они дополнительно выделялись по швам черной, красной или полихромной вышивкой, набором, счетной гладью, полукрестом, кружевными пришивками тесьмой, нашитыми блестками и разнообразными пуговицами. Иногда узоры были вдоль швов, ярко подчеркивался низ, бывали сплошь орнаментированы. Особое внимание уделялось подолу жнивных и покосных рубах, по низукоторых широкой полосой расписывались разноцветные узоры, выполненные разноцветным тамбурным швом, легкой росписью, счетной гладью, тканевой нашивкой или аппликацией. Обильный декор был в южнорусском костюме. Использовались растительные и геометрические узоры, пальметты, волюты, розетки, кружевные цветы, многочисленные ромбические и крестообразные фигуры зигзаги, меандры. Интенсивно красная, плотная, как бы ковровая вышивка и браное ткачество наиболее характерны для рубах Курской и Тульской губерний. Яркий декоративный эффект достигался контрастом белого фона ткани с насыщенными цветом оплечьями и зарукавьем. В других все поле рукава покрывалось геометрическим рисунком браного тканья. Часто употреблялись цветные полосы «перетыки». Соединение в одном предмете всевозможных по цвету, пропорциям и материалам нашивок, применение блесток, стекляруса, пуговиц, бисера и т.д. усиливает игру цветовых, тональных отношений.

Рубахи из сел Воронежской губернии, украшенные вышивкой, шелковыми или шерстяными нитями черного цвета в технике набора. Графический характер шва, узкие долевые полосы орнамента рождают строгую изысканность стиля и составляют их своеобразную красоту. Особенностью покроя и декора отличаются женские рубахи однодворцев. Полики и верхняя часть рукава декорировались полосами тканей перетыки и вышивки. На запястье сверху надевали так называемые «брыжжи» — широкие манжеты из шелковых лент. Подол оформляли полосой закладного или браного тканья. Торжественную нарядность придавал стоящий вертикально, воротник, получивший название «козыря». По краю обшивался фабричным кружевом и тесьмой. В праздники к нему надевали еще один.

Рубахи жителей северных и центральных губерний России. Вышивка выполняласьхлопчатобумажными, шелковыми и золотыми прядеными нитями Преобладающими были многочисленные оттенки красного цвета, иногда с вкраплениями синего и черного цвета, с металлическими блестками, преобладало двустороннее шитье. На свадебных ипокосных рубахах ширина вышитого узора на подоле иногда достигала 30 сантиметров и более.

Наряду с геометрическими мотивами использовались павы, кони, барсы, древо жизни с предстоящими фигурами.

В некоторых случаях на одном предмете сосуществовали разные по приемам украшения. Особенно ярко это прослеживается на рубахах просватанных девушек Вологодской Архангельской и Тверской губерний встречаются солярные знаки: круги, кресты, усложненные ромбы, которые в верованиях славян несли смысловую нагрузку. Цвета: белый, светло красный, нередко применение металлической нити, златотканых материалов. Сдержанное звучание цвета, но возможно соединение контрастных темно-лилового с золотом.

Орнаментация девичьих рубах на территории России более скромна и занимает меньше места. Еще проще украшали детские и старушечьи рубахи. Старухи часто носили холщовые рубахи без декора, завязанные гарусной нитью.

Понева: обязательная принадлежность костюма замужней женщины. Состояла из 3 полотнищ домотканой, чаще клетчатой шерстяной ткани. По покрою поневы разделяют на несшитые «распашные», наиболее характерные для юго-западных областей России и глухие поневы с прошвой. Прошва—вставленное между тремя полотнищами четвертое, сделанное из другой по фактуре, как правило, фабричной ткани. Кроме покроя различались способами орнаментации и манерой ношения. Их носили «кульком», подтыкая одну или две передние полы за пояс и образуя сзади специальный залом, который требовал дополнительной орнаментации. Манера украшения очень разнообразна. Типичны для этого вида геометрические узоры, колорит сдержан и строг, но были и яркие поневы, среди которых сплошь декорированные аппликацией орловские. Вариант поневы с прошвой получил распространение в Курской, Воронежской, Смоленской и др. губерниях. Покрывались богатой полихромной вышивкой, шелковыми или шерстяными нитями, блестками, нашивками. Обилие и необычность украшений в воронежских и рязанских поневах в красно-оранжевой и коричнево-желтой гамме.

На праздничных поневах молодых женщин (до рождения ребенка), помимо обычных украшений, были свои дополнительные украшения. В зависимости от достатка они украшались покупными изделиями: широким металлическим кружевом, полосами позумента бахромой из нитей шнуром, бисером , блестками. Иногда на задние полотнища понев молодух нашивались многочисленные крупные розетки из ярких лент с бусами или бубенцами в центре, кисти из шелковых нитей.

Сарафан- термин восточного происхождения, означал «одетый с головы до ног. Их было четыре вида:

1. Глухой косоклинный сарафан, бытовавший на севере — Новгородская, Олонецкая, Псковская области. Шился из перегнутого по плечам полотнища ткани, а по бокам вставлялись слегка скошенные или продольные клинья. Ферязь — глухой сарафан из красного сукна.

2. Косоклинный распашной сарафан распространен на территории Европейской части, в районах Приуралья. Распашным он назывался потому, что его перед состоял из двух, а не одного полотнищ ткани, соединяющихся застежками на медных ,оловянных или серебряных пуговицах или сшитых и имеющих чисто декоративную застежку. Бока расширены дополнительными клиньями, придающими силуэту трапециевидную форму. Свадебные и праздничные шили из парчи и штофа.

3. Более поздним по времени возникновения является круглый или прямой сарафан на лямках. Позже он вытеснил тяжелый косоклинный сарафан из парчи, т к. был проще в изготовлении. Для повседневности его шили из пестряди дабы, ситца. Праздничный из ярких шелковых тканей. В XVIII начале XIX века в богатых семьях для свадебных сарафанов чаще всего использовалась полупарча. Преобладали голубой, зеленый, темно-синий и темно-вишневый тона. По полю шелка были разбросаны отдельные цветы или их букеты, затканные золотой и серебряной нитью. По передней линии украшались золотым и серебряным кружевом, а также дорогими, филигранной работы пуговицами. В южных районах предпочитали канифас, атлас, белое и черное сукно, китайку. Выбор ткани зависел от достатка в семье. Особенно интересны черные, шерстяные сарафаны из Курской губернии с богатой, плотной вышивкой красными, зелеными, желтыми шерстяными нитями.

Кроме понев и сарафанов в национальном костюме встречается юбка — интересны шерстяные домотканые юбки однодворок. Колорит: зеленые, красные, бордовые, синие тона. На свадебных поверх разноцветных полос делалась полихромная вышивка шерстяными нитями. Сюжеты: человеческие фигуры, восьмилепестковые и вихревые розетки, солярные символы, гирлянды. Украшались аппликацией из плиса, кружевом. В «печальных» юбках красный цвет вообще исчезал и заменялся бордовым.

Передник

1. Надеваемый через голову туникообразный передник с рукавами или узкими проймами — обычно входил в комплекс с поневой (занавеска, запон). В костюме девочек и взрослых девушек, он был единственным дополнением к рубахе.

2. С сарафаном носили:

а) передник с завязками выше труди

б) запон с грудкой или нагрудкой — завязывался на талии и дополнялся тесьмой на шее.

С конца XIX века широко применяется передник, укрепленный на талии. Его носили с юбками и сарафанами. Помимо защиты от загрязнения передники несли декоративную нагрузку, закрывая не украшенные части костюма. Они способствовали созданию цельной композиции ансамбля. Насыщенность и плотность декора нарастали от верхней части к подолу. На южнорусских передниках встречаются разработки растительных и зооморфных изображений. Помимо понев и сарафанов в некоторых районах встречается юбка, первоначально как локальное явление, а в XX веке как преобладающий вариант поясной одежды. Большой интерес представляют шерстяные полосатые домотканые юбки однодворок (Рязанская, Тамбовская губернии). Несмотря на одинаковый покрой, они резко различались, даже в соседних селах, цветом, пропорциями и сочетанием полос. Обычны в колорите зеленые, красные, синие тона. Материал для юбок подвергался лощению. На свадебных, поверх ярких разноцветных полос, делалась полихромная вышивка шерстяными нитями. Ее излюбленными сюжетами были человеческие фигуры, восьмилепестковые и вихревые розетки, солярные символы, гирлянды. Кроме этого юбки украшались аппликацией из плиса, кружевом.

Передник.Женский крестьянский костюм повсеместно включал передник, который по своей конструкции разделялся на несколько типов.

Один из них — надеваемый через голову туникообразный передник с рукавами или узкими проймами, обычно входил в комплекс с поневой и бытовал, главным образом, в центральных и южнорусских губерниях под названием «занавеска», «запон». В костюме девушек и девочек он был единственным дополнением к рубахе. Известны отдельные случаи его бытования в Новгородской и Семипалатинской губерниях. Более поздним вариантом считают передник на кокетке.

С сарафаном обычно носили другие типы передников. Один из них крепился завязками выше груди, другой — запон с грудкой или нагрудкой — завязывался на талии и дополнительной тесемкой на шее. Такие передники были распространены в основном, в среднерусской полосе, Поволжье, на Урале, в Сибири. С конца XIX в. широко применялся передник, укрепляющийся на талии. Его носили с юбками и поздних видов с сарафанами.

Передники несли большую декоративную нагрузку: закрывали не украшенную часть костюма, способствовали созданию цельной цветовой композиции ансамбля. Передники Южных областей, повторяя в общих чертах отделку рубах, были орнаментированы интенсивнее северных. Насыщенность и плотность декора ритмично нарастали от верхней части к подолу. Узор формировался из различных по манере, технике исполнения и материалу орнаментальных композиций. Это гармонично связанные, иногда повторяющиеся полосы перетыки, узор тканья, ярких шелковых лент, тканевая аппликация, кружево. В отдельных случаях используются блестки, позумент, шелковая и металлическая бахрома.

На южно-русских передниках встречаются разработки растительных и зооморфных изображений. В декоре передников северных районов, особенно Вологодской и Архангельской губерний, предпочтение отдавалось вышивке двусторонним швом, росписью, набором. Встречались как геометрические узоры, так и сложные композиции: кони со всадниками, львы, барсы. Своеобразием цветовых сочетаний, необычностью декоративных средств — привлекают передники деревень Московской губернии. Затканные сплошь узкими полосками красного, синего, желтого, оранжево-коричневого тонов, они, как панцирь, полностью закрывали спереди весь костюм. Их декор непременно сочетался по тону и технике исполнения с украшением рукавов рубах.

Нагрудная одежда. Важной, а подчас и обязательной составной частью нарядного женского костюма была плечевая (нагрудная) одежда, которую носили преимущественно в осенне-весенний период, поверх рубахи, поневы и передника.

В южных губерниях в качестве праздничных замужними женщинами использовались туникообразные нагрудники, напоминавшие рубаху, но более короткую. Единообразные по крою, они отличались по материалу, вырезу ворота, наличию или отсутствию рукавов, клиньев, длине. По количеству и цвету украшений и в разных губерниях имели разные названия: шушпан, шушун, насов, сукман, коротай, желтик, навершник, юбочка, бастрог.

В зависимости от времени года и места бытования их шили из холста, тонкого сукна или шерсти, иногда богато орнаментировали. Переднюю часть нагрудников украшали кружевными прошивки, аппликацией, цветной тканью, красного, желтого, синего цветов, разрез ворота и оплечья отделывали обильной, однотонной или полихромной вышивкой и полосками закладного или браного тканья.

Помимо туникообразных на юге России встречаются и распашныенаверщники. В отличие от первых, часто подпоясанных, они носились без пояса. В Тульской губернии их подол декорировали шелковой или шерстяной бахромой с блёстками и бисером, а в Тамбовской в боковые швы вставлялись кумачовые или ситцевые клинья. В отличие от крестьянского, в однодворческом костюме юга России использовалась тёмная, облегающая фигуру и придававшая ей стройность корсетка. Её украшали цветной тамбурной вышивкой.

 

Особенности кроя русской народной одежды

В настоящее время одежда, создаваемая по источникам народного костюма, включена в направление моды как одежда фольклорного стиля. Это определение подтверждает участие одежды фольклорного стиля как полноправного компонента современной культуры в современном развитии моды.

Народное творчество 60-70-х годов послужило источником и стимулятором обновления и развития профессиональной высокой моды, что явилось реальной связью поколений, памятью, которая формирует культуру, высокие чувства человека, чувство Родины. В настоящее время акцентируется внимание на том, что традиции и каноны народного искусства постепенно обновляются. Традиционные приемы как система начинают распадаться на отдельные элементы. Примером может явиться свободная интерпретация в современном костюме многих элементов народной одежды, а именно: ее линий, силуэта, кроя, цвета, орнамента и художественного образа костюма в целом.

Предметы материальной народной культуры в своем классическом варианте в наше время невозможны. Какие-то черты уходят, а какие-то уступают места новым современным закономерностям и приемам. Однако остается традиционность, романтика, целесообразность изделий и их актуальность, т. е. Их соответствие материальным и духовным потребностям современного общества, органическое вхождение в существующую культуру.

По сути, создаются изделия не традиционные, а в традициях народного искусства.

Рассмотрим взаимосвязь между кроем русского народного костюма и широкими возможностями создания на его основе самых разнообразных современных видов одежды.

Понятие народного кроя определилось в процессе современного профессионального моделирования и конструирования одежды. Характерным признаком форм кроя русской народной одежды является преобладание в них прямоугольных и прямых линий всех конструктивных деталей. Прямолинейность бывает присуща также декоративным стежкам, вышивкам, прямоугольным формам декоративных площадей на деталях изделий. В формах этого кроя применен основной принцип геометрической четкости покроя крестьянской рубахи, созданной скупыми средствами при малой расчлененности ее деталями. Форма русской народной рубахи возникла в результате длительного социального отбора, она определилась практической потребностью своей среды, ее стилевые особенности можно отнести к классическим формам прямого кроя.

Конструктивный принцип кроя народной одежды определен его традиционной формой, предусматривающей логику построения всех узлов, их внутреннюю простоту, элегантность, подвижность по отношению к фигуре.

Существовали общие правила и традиции по конструированию народной одежды. Каждое изделие было не только красивым, но и целесообразным, функциональным. Мастера всегда сочетали функциональность предмета с творческими поисками его создания, работая по принципу «как мера и краса скажут».

Из многообразия типов и форм многослойной крестьянской одежды созданы изделия, богато украшенные, с уникальными сочетаниями в отделке всего ансамбля, а также более простые, повседневные. В народном костюме всегда соблюдалось деление одежды на повседневную, рабочую, праздничную и обрядовую. В использовании декоративных материалов в народной одежде присутствовал и социальный элемент. В зажиточных семьях крестьян использовали дорогие фабричные ткани, меха, украшения. В бедных семьях использовали разнообразные домотканые материалы, а в качестве отделки — декоративное ткачество, вышивку, речной жемчуг, бисер, перья, пух и др.

Основным и наиболее стабильным видом крестьянской одежды считалась рубаха, которая входила в состав каждого ансамбля и была прямого кроя независимо от ее назначения.

Конструктивное членение рубахи в основном зависело от ширины холста. Ширина холста и экономичность кроя определяли линию притачивания рукава и длину плечевых срезов. При применении более широкой ткани плечевой срез удлинялся довольно значительно, и линия притачивания рукава иногда принимала горизонтальное положение. При использовании узкой ткани плечевой срез удлинялся незначительно, а линия проймы принимала вертикальное положение и прямоугольную форму.

Вместе с тем, несмотря на общие правила создания народного костюма, в зависимости от локальных условий допускались всевозможные варианты. Бытовавшие каноны и традиции по крою и шитью одежды были мало подвержены изменениям. Однако ширина ткани, ее структура, отделка, применение разнообразных приемов декорирования, введение отдельных фрагментов в стан рубахи в соответствии вновыми условиями жизни изменяли вид рубах, отличая одну то другой и придавая им актуальность и современность.

Декоративный образ южнорусских рубах динамичен. Соединение в одной рубахе всевозможных по цвету, пропорциям и материалам, вышивок, применение блесток, стеклярусов, пуговиц, бисера, тесьмы усиливали игру цветовых тональных и фактурных соотношений.

Другой эмоциональный строй присущ рубахам из сел Воронежской губернии, украшенным вышивкой нитями черного цвета. Контрастное сочетание черного и белого цветов создавало изысканность стиля и своеобразную красоту.

Русская народная одежда, это не только часть материальной культуры, но и явление, связанное с духовной жизнью народа, с важнейшими семейными событиями, а также с сельским хозяйством и календарными датами.

В соответствии с видом используемого домотканого холста шила не только рубахи, но и постельное белье, занавески, скатерти, полотенца, надкроватные пологи повседневные и праздничные; вязала подзоры, прошвы, кружева. Домотканые ткани из белых и крашеных шерстяных ниток употреблялись для шитья понев, шушпанов, верхней женской и мужской одежды.

В каждой российской губернии существовали свои приемы ношения и украшения одежды, места расположения и способы выполнения узоров, определенная цветовая гамма.

В мудрости народного кроя емкие функции. Каждая основная деталь с прямыми линиями кроя, а также и полики, клинья, ластовицы рукавов не только несут конструктивные и эстетические функции, но и способствуют экономичности кроя. Прямой крой крестьянской народной рубахи дает основание считать ее единой конструктивной основой. В южных областях прямой крой рубах усложнился введением деталей поликов.

Полик — это прямоугольная или трапециевидная деталь кроя, соединяющая перед и спинку по линии плеча. Поликипрямоугольной формы соединяют четыре полотнища холста, образуя плечевой пояс в изделии. Косые полики (трапециевидные детали, полученные из прямоугольных) соединяются широким основанием с вертикальным разрезом, узким — с горловиной.

 

Функциональность народной одежды в первую очередь обязана полику. Применение полика в рубахах прямого кроя определено высоким мастерством ремесленника прошлого века, стремившегося к максимальной практичности, превращенной в искусство (не выкроенная пройма и рукав без оката). Полик способствует утверждению утилитарности, конструктивности и эстетичности народной одежды.

Конструктивная функция полика играет важную роль в одежде: он помогает сбалансировать прямой крой рубахи на любую фигуру независимо от размера; размеры полика способствуют увеличению или уменьшению объема рубахи; полик помогает обрисовать стан фигуры и тем самым отделить объем одежды от фигуры; создает направление рукаву, обеспечивает его поворот и динамичность.

Эстетическая сторона полика проявляется в определении места его положения и величины отделки, взаимосвязанной с ним.

В рубахах с прямыми поликами характерной отделкой являлся сам полик, выполненный из кумача, набивных ситца, сатина либо из вставок узорного ткачества.Полики по швам украшались вышивкой, кружевом, тесьмой и т. п.

В рубахах с косыми поликами украшались места соединения полика со станом, зрительно отделяя полик от рукава. Вышивка и цветные вставки располагались на рукавах низко, почти на линии локтя.

 

Отделкой являлись и притачные клинья в нижней части рукавов. Притачные клинья располагались по обе стороны основной части рукава. Клин со стороны локтевой части рукава, как правило, был небольшим. Клин со стороны переднего переката рукава был значительно больше и кроился из более тонкой ткани, а чаще был другого цвета. Притачная линия клина со стороны переднего переката рукава была значительно короче другой стороны этого клина, чем способствовала направлению рукава вперед. Кроме того, она удлинялась против локтевого среза на величину цельнокроеной ластовицы.

На протяжении многих веков русская национальная одежда хранит культурные ценности нашего народа. Костюм передает традиции и обычаи предков. Просторный покрой, несложный фасон, но красиво и с любовью украшенные детали одежды передают широту души и колорит русской земли. Не зря сейчас возрождение русских истоков прослеживается в современных модных коллекциях.

История костюма

Одежда древних славян является национальным нарядом населения Руси до правления Петра I. Фасон, украшения, образ костюма формировался под влиянием:

• Основной деятельности населения (землепашество, скотоводство);
• Природных условий;
• Географического расположения;
• Взаимоотношений с Византией и Западной Европой.

Одежда славян шилась из натуральных волокон (хлопка, шерсти, льна), имела простой крой и длину до пят. Наряды у знати были ярких цветов (зеленый, багряный, червленый, лазоревый), да и украшения были самые роскошные:

• Шелковое шитье;
• Русская вышивка золотой и серебряной нитью;
• Отделка каменьями, бусами, жемчугом;
• Оформление мехом.

Образ одежды Древней Руси начал закладываться в древности, в 14 веке. Носилась она царем, боярами, крестьянами до 17 века.

Период 15-17 века. Русский национальный костюм сохраняет свою самобытность и приобретает более замысловатый покрой. Под влиянием польской культуры появляется распашная и приталенная одежда у восточных славян. Используются бархатные, шелковые ткани. У знатных княжеских и боярских сословий наряды были дороже, многослойнее.

Конец 17 века. Петр I издает указы, запрещающие носить национальные костюмы знати. Не касались эти указы только священников и крестьян. Указ запрещал шить и продавать русский костюм, на что были предусмотрены штрафы и даже изъятие имущества. Издал их русский монарх, чтобы перенять европейскую культуру и закрепить отношения с Европой. Эта мера прививания чужого вкуса отрицательно отразилась на национальном развитии.

Вторая половина 18 века. Екатерина II попыталась вернуть в костюмы дворянства европейского стиля русскую самобытность. Это проявилось в тканях и пышности оформления нарядов.

Отечественная война 19 века. Поднимается патриотический дух населения, что вернуло интерес к национальной одежде русского народа. Знатные барышни стали надевать сарафаны, кокошники. Наряды шили из парчи, кисеи.

20 век. Из-за натянутых отношений с поставщиками из Европы произошло возвращение к стилю в одежде Древней Руси. Проявилось это в модных тенденциях с элементами русского стиля.

Виды

Древняя русская национальная одежда была самая разнообразная и делилась на праздничный и повседневный наряд.Так же она различалась в зависимости от региона, социального класса обладателя, возраста, семейного положения и рода деятельности. Но некоторые особенности костюма отличали его от одежды других народностей.

Особенности русской национальной одежды:

1. Многослойность, особенно у знати и женщин;
2. Свободный покрой. Для удобства дополняли тканевыми вставками;
3. Завязывался пояс для украшения и удерживания одежды. Вышитый на нем орнамент был оберегом;
4. Одежда, сделанная на Руси, вся украшалась вышивкой и несла сакральный смысл, уберегая от дурного глаза;
5. По узору можно было узнать о владельце возраст, род, знатность;
6. Праздничные наряды шились из ярких тканей и богато украшались отделкой;
7. На голове обязательно был убор, иногда в несколько слоев (у замужних женщин);
8. Каждый славянин имел набор обрядовой одежды, которая была богаче и ярче украшена. Ее надевали несколько раз за год и старались не стирать.

В отделке русской одежды заложена информация о роде, семье, обычаях, занятиях. Чем дороже ткани и отделка костюма, тем знатнее и богаче считался хозяин.

Дворянская

Наряды княжеских и боярских сословий вплоть до конца 17 века сохраняли в одежде русский стиль. Традиционно он отличался роскошью и многослойностью. Даже рост территорий и бурные международные отношения не изменили национальную самобытность старинной русской одежды. Да и сами бояре и дворяне упорно не принимали европейские модные веяния.

За период 16-начало 17 века костюм знати стал разнообразнее, что не скажешь о крестьянской одежде, которая не менялась много веков. Чем больше слоев было в наряде, тем богаче и знатнее считался хозяин. Вес платья иногда доходил до 15 кг и более. Даже жара не отменяла это правило. Носили длинную, широкую одежду, иногда распашную с разрезом впереди. Красивы были наряды, подчеркивающие талию. Старинная русская женская одежда достигала массы 15-20 кг, от этого женщины двигались плавно, величаво. Именно такая походка была женским идеалом.

Древнерусская одежда князей, бояр шилась из дорогих тканей, привозимых из Италии, Англии, Голландии, Турции, Ирана, Византии. Богатые материалы — бархат, атлас, тафта, парча, кумач, сатин — были ярких оттенков. Они украшались шитьем, вышивкой, драгоценными камнями, жемчугом.

Крестьянская

Одежда древней Руси один из древних видов народного творчества. Через декоративно прикладное искусство мастерицы передавали традиции и истоки русской культуры. Одежда русских крестьян хоть и была простой, но создавала гармоничный образ, дополненный украшениями, обувью, головным убором.

Основными материалами для пошива были домотканые холщовые или шерстяные ткани простого плетения. С середины 19 века появляются фабричные ткани с яркими цветными узорами (шелк, атлас, кумач, сатин, ситец).

Крестьянская одежда очень ценилась, ее берегли, перешивали и донашивали почти до ветхого состояния. Праздничная одежда хранилась в сундуках и передавалась от родителей к детям. Одевалась редко, 3-4 раза в году, ее старались не стирать.

После долгих трудовых дней в поле или со скотом наступал долгожданный праздник. В этот день крестьяне надевали свой лучший наряд. Красиво украшенный, он мог рассказать о хозяине его семейное положение, местность, откуда родом. В вышивке изображали солнце, звезды, птиц, животных, людей. Орнамент не только украшал, но и охранял от злых духов. Русские узоры на одежде вышивали на краях изделия: горловина или воротник, манжеты, подол.

Все костюмы отличались друг от друга цветом, фасоном и украшением. И они передавали природные особенности родного края.

Военная

Не всегда у русской профессиональной армии было единое обмундирование. В древней Руси у воинов не существовало единой формы. Защитное снаряжение подбиралось в зависимости от финансовых возможностей и способов ведения боя. Поэтому даже в небольших дружинах одежда и доспехи русский богатырей были разные.

В древности под защитной амуницией у мужчин одевалась хлопковая или льняная рубаха, подпоясанная на талии. На ногах холщовые штаны-шаровары (порты), которые собирались не только на поясе, но и на щиколотке и под коленями. Обували сапоги, сшитые из цельного куска кожи. Позже появились наговицы – железные чулки для защиты ног в бою, а для рук – наручи (перчатки из металла).

Главным доспехом до 17 века была кольчуга из металлических колец. Она напоминала длиннополую рубаху с короткими рукавами. Вес ее был 6-12 кг. После появились другие разновидности нательной защиты:

• Байдана (кольца крупнее, тоньше) весом до 6 кг;
• «Пластинчатая броня» — металлические пластины 3 мм в толщину крепились на кожаную или матерчатую основу;
• «Чешуйчатая броня» — крепилась также на основу, но напоминала рыбью чешую.

Доспехи дружинников дополнялись на голове металлическим шлемом со шпилем. Он мог дополняться полумаской и бармицей (кольчужная сетка, защищавшая шею и плечи). На Руси в 16 веке появляется тегиляй (стеганый панцирь). Это удлиненный простеганный кафтан с толстым слоем ваты или пеньки. У него были короткие рукава, стоячий воротник, на грудь нашивали металлические пластины. Его чаще носили небогатые войны. Такие защитные доспехи русских воинов просуществовали до 17 века.

Детали и их значение в одежде

На огромной русской территории национальная одежда различалась, порой даже значительно. Это можно заметить на фотографиях и в музеях. Изображение на картинах людей в русских нарядах передает всю многогранность и самобытность древней Руси. Искусно выполненные украшения мастериц поражает сложностью работы.

Каждая область славилась своим декоративным искусством. Если знать старалась иметь богатую и оригинальную, ни у кого не повторяющуюся одежду, то крестьяне украшали вышивкой природных мотивов, вкладывали свою любовь к земле-матушке.

Мужской

Основой древнерусской мужской одежды была рубаха и штаны-портки. Носили их все мужчины. У знати они били из дорогого материала с богатой вышивкой. У крестьян были из домотканого материала.

Штаны-портки

До 17 века штаны были широкие, позже стали уже, завязывались шнурком на поясе и щиколотках. Штаны заправлялись в обувь. Знать надевала 2 пары портков. Верхние чаще шили из шелка или сукна. В зимнее время они были на меху.

Рубаха

Другая обязательная одежда древней Руси у мужчин была рубаха. У богатого люда это был нижний предмет одежды, а крестьяне надевали ее, выходя на улицу без верхней одежды (кафтана, зипуна). На рубахе был разрез у горловины спереди или сбоку чаще слева (косоворотка). Отделка на шее, манжетах обычно была выполнена из дорогой ткани, вышита или оформлена тесьмой. Яркие рисунки на тесьме были в виде растительных узоров. Рубаху подвязывали шелковым или шерстяным шнурком, иногда с кистями и носили на выпуск. Молодые люди на поясе, люди постарше – ниже, делая напуск над талией. Он играл роль кармана. Шили рубахи из льняной, шелковой, атласной ткани.

Зипун

Поверх рубахи надевали зипун. Он был длинный по колено, с поясом и застегивался встык. Узкие рукава застегивались на манжетах пуговицами. К горловине прикреплялся красиво украшенный воротник. Зипун чаще носили дома, но молодые люди иногда носили на улице.

Кафтан

Дворяне при выходе на улицу надевали кафтан. Встречалось много фасонов, общей была длина, ниже колен.

Виды:

• Чаще кафтан был длинный, не приталенный с длинными рукавами. Застегивался встык на 6-8 пуговиц. Эта древнерусская одежда была оформлена стоячим воротником, украшенным вышивкой и каменьями;
• Также одевали домашний кафтан с запахом на пуговицах, металлических или деревянных. В богатых домах пуговицы использовали золотые. Длинные рукава закатывали, но удобнее были варианты размером до локтя;
• Другой фасон кафтана – чуча одевался для верховой езды. Для комфорта у него были боковые разрезы и укороченные рукава;
• Польская культура в 17 веке повлияла на появление кафтана, плотно сидящего по фигуре и расклешенного ниже талии. Длинные рукава объемные у плеча и сильно сужались ниже локтя.

Ферязь

У дворянина была еще парадная одежда, названия ее – плащ или ферязь, которую носили поверх кафтана. Длина нарядов доходила до икр или до пола, сам он обшивался мехом или украшался меховым воротником. Широкая ферязь застегивалась на одну пуговицу. Для пошива наряда использовали темно-зеленое, темно-синее сукно или золотую парчу.

Шуба

Если кафтан и ферязь были недоступны для крестьян, то шуба имелась почти у всех слоев населения. Шубы шились мехом внутрь, дорогие и не очень. Объемные с большими рукавами доходили до земли или были ниже колен. Крестьяне носили заячьи, овечьи шубы. А богатые, знатные люди шили их из шкурки соболя, куницы, лисы, песца.

Головной убор

Обязательный атрибут русской одежды являлась меховая шапка, напоминающая высокий колпак. У знати она украшалась вышивкой золотой нитью. Дома бояре, дворяне носили тафью, похожую на тюбетейку. Выходя на улицу, поверх тафьи надевали мурмолку и колпак из дорогой ткани с меховой оторочкой.

Обувь

Самая распространенная обувь у крестьян лапти. Кожаные сапоги были не у всех, поэтому очень ценились. Вместо сапог крестьяне оборачивали ноги плотно тканью и пришивали на стопы кожу. У бояр, князей, дворян была в древней руси самая распространенная обувь – сапоги. Носки обычно загнуты вверх. Обувь шили из цветной парчи, сафьяна и украшали разноцветными камнями.

Женская одежда

Основной женской древнерусской одеждой были рубаха, сарафан, понева. На формирование народного костюма южных районов древней Руси оказала влияние украинская и белорусская культура. Женский наряд состоял из холщовой рубахи и поневы (распашной юбки). Сверху женщины надевали передник или запон, завязывали пояс. На голову обязательно высокая кика или сорока. Весь наряд богато украшался вышивкой.

Славянский костюм северных земель имел рубаху сарафан и передник. Сарафаны шились из одного полотна или из клиньев и украшались тесьмой, кружевом, вышивкой. Головным убором был платок или кокошник украшенный бисером, жемчугом. В холодное время надевали меховые длинные шубы или короткие душегрейки.

Рубаха

Носили женщины всех социальных слоев, различалась она тканью и украшениями. Шилась из хлопка, льна, дорогие – из шелка. Подол, ворот и рукава украшали вышивкой, тесьмой, аппликацией, кружевом и другими узорами. Иногда плотные рисунки украшали нагрудную часть. В каждой губернии отличались узор, орнамент, цвет и другие детали.

Особенности рубахи:

• Простой покрой из прямых деталей;
• Рукава широкие длинные, чтобы не мешали, одевали браслеты;
• Подол доходил до пят;
• Часто рубаху шили из двух частей (верхняя – дорогая, нижняя – дешевле, так как быстро изнашивалась);
• Богато украшали вышивкой;
• Рубах было несколько, но нарядные надевали редко.

Сарафан

Старинная русская женская одежда носилась до 18 века во всех слоях населения. Шили вещи из холщовой ткани, атласа, парчи, шелка. Обшивали атласными лентами, тесьмой, вышивкой. Сначала сарафан был похож на платье без рукавов, потом стал разнообразнее:

• Глухой – шился из одного, сложенного пополам полотна, по сгибу делали горловину, украшали яркой тканью;
• Распашной, косоклинный – появился позже и для его пошива использовали 3-4 полотна. Украшали лентами, узорными вставками;
• Прямой, распашной – шили из прямых полотен, которые присобирали на груди. Держался на двух узких лямках;
• Разновидность прямого из двух частей – юбки и лифа.

У богатых женщин распространен был сарафан-шушун расклешенный к низу. К нему пришивали удлиненные рукава, но не надевали их. Застегивался шушун на пуговицы до самого низа.

Понева

Юбка выполнена из трех полотен шерстяной ткани. Ткали дома, чередуя шерстяную и конопляную нити. Создавался клеточный узор. Украшали кистями, бахромой. Ярче украшали молодые женщины. Носили только замужние, иногда выпуская на поясе рубаху. Сверху на юбку надевали передник или запон с отверстием для головы.

Верхняя одежда:

• Летник был сшит из однотонной ткани и длиной доходил до икр. Украшен был меховым воротником;
• Душегрейка – короткая, чуть ниже талии, простеганная с ватной подкладкой одежда. Обшивалась яркими тканями, парчой, атласом и мехом. Носили крестьяне и знать;
• Шуба, сшитая мехом внутрь – носили женщины всех слоев, у крестьянок меха были дешевле.

Головные уборы

Завершает одежду в русском стиле головной убор, который у незамужних и замужних женщин отличался. У девушек часть волос была открыта, на голову повязывали ленты, обручи, повязки, ажурные венцы. Замужние женщины покрывали голову платком поверх кики. Головной убор южных районов был в виде лопатки и рогов.

В северных районах женщины носили кокошники. Головной убор был похож на круглый щит. Его твердую основу украшали парчой, жемчугом, бисером, бусами, у знати – дорогими камнями.

Детской

Детской одежды было мало, ее ценили, внешне она была похожа на взрослый наряд. Младшие дети донашивали за старшими. Совсем для маленьких, она могла быть с короткими рукавами, для удобства даже напоминать платье.

Первой пеленкой, рожденному мальчику была рубаха отца, а девочки – матери. В древней Руси одежду для детей перешивали из родительских нарядов. Считалось, так энергия и сила родителей убережет малыша от любых болезней, чужого сглаза. Рубашки для мальчиков и девочек не отличались, были плотные длинной до пят. Одежда с любовью украшалась материнской вышивкой, которая была оберегом для ребенка.

Примерно в 3 года детям шили первую рубаху из нового полотна. А 12 летним девочкам полагалась новая понева или сарафан, мальчикам – штаны-порты. Для детей-подростков наряды были уже более разнообразны, повторяли взрослые модели: косоворотка, штаны, шубы, головные уборы.

Этно стиль в современной моде

Традиционная одежда Древней Руси давно ушла в историю. Но модные идеи дизайнеров эффектно выглядят в современном наряде с элементами русского стиля. Сейчас в моде этнический образ.

Платья в русском дизайне притягивают своей скромностью, сдержанностью с неглубоким вырезом горловины, средней длины или почти до пола. Придают наряду изысканности оригинальности русские узоры на одежде:

• Цветочные мотивы на ткани;
• Ручная вышивка растительных узоров;
• Шитье, аппликации;
• Отделка бисером, лентами;
• Кружевоплетение, вязание крючком, спицами.

Отделка выполнена на манжетах, подоле, горловине или кокетке. Большой популярностью пользуются натуральные ткани (хлопковые, льняные). А передает женственность и чистоту нежная расцветка (голубая, бежевая, зеленая, фисташковая). Фасон платья или сарафана может быть разным, как свободным, так и приталенным с юбкой слегка расклешенной, или «солнце». Рукава бывают длинные и короткие.

Дополняют образ в фольклорном колорите украшениями, аксессуарами (крупные серьги, бусы, ремешок) и верхней одеждой. Это может быть жилет, пальто или теплая шубка, муфта. На голове меховая шапка или яркая расцветка платков дополнит образ. Модельеры иногда в современных нарядах используют эффект многослойности с изменением объема и формы рукавов.

В настоящее время комплекты одежды по-русски для мужчин, женщин, детей привносит национальный колорит в народных гуляниях, праздниках. Новое веяние — вечеринка в русском народном стиле — возвращает гостей к Древней Руси, к ее традициям, хороводам, играм.

Русская национальная одежда – это хранительница культурных корней. Художественный образ сохранился через многие века. Сейчас возрождается интерес к русским традициям, праздникам, культуре. Появляются новые современные наряды, которые используют элементы русского костюма.

Видео

Фото