Рассказ про женский народный костюм

08.02.2019

Содержание:

1.      История русского костюма.

2.      Женский русский народный костюм.

3.      Мужской русский народный костюм.

4.      Детский русский народный костюм.

5.      Особенности и значение деталей русского костюма.

6.      Особенности русской одежды по регионам.

7.      Любопытные факты про русский костюм.

8.      Русский колорит мировой моды.

Национальный костюм каждого народа – это удивительное явление, отражающее особенности культуры народа, его историю. Он помогает лучше понять суть менталитета коренных жителей. В конце концов, это всегда очень красиво и познавательно.

Одним из самых интересных и необычных национальных костюмов является русский народный. При одном только упоминании о нем сразу возникает ассоциация: роскошная русская красавица с косой до пояса, в расшитом драгоценными камнями кокошнике, в узорчатом сарафане и юноша с русыми волосами, в рубахе, в лаптях. Красота!

Но, к стыду каждого, мало кто знает историю происхождения русского народного костюма. Что ж, давайте исправим этот факт?

История русского костюма

Русский костюм – очень сложное, многогранное явление. В нем выразилось стремление русского человека к красоте, к улучшению своего быта. Это объект материальной культуры. При его создании использовались самые разные прикладные искусства и ремесла, получившие развитие на Руси:

• ткацкое ремесло;

• искусство вышивки;

• вязальное ремесло, искусство изготовления кружев;

• ювелирное искусство (многие элементы костюмов украшались, например, резными пуговицами из серебра и золота, кокошники – драгоценными камнями и т. д.).

Вот сколько связей у национального русского костюма! И это лишь основные. Не упомянуты искусство шитья, рисования (для пошива костюмов знати использовались эскизы) и многое другое.

Традиционно русский костюм имел несколько отличительных черт:

• вся одежда делилась на распашную (то есть застегивающуюся на пуговицы или специальные крючки) и накидную (она надевалась, как нынешние футболки, через голову);

• для народного русского костюма характерно большое количество верхней одежды – различных накидок, епанчи, шуб и т. д.;

• есть известная теория: «Москва – третий Рим»; неудивительно из-за этого, что многие предметы одежды, отдельные элементы, украшения, методики изготовления костюмов были родом из Византийской Империи и, конечно, из близкой к Руси Польши – Речи Посполитой.

Формирование русского национального костюма закончилось примерно в 17 веке. После этого начались изменения, связанные с реформами императора Петра I. Как известно, этот государь очень стремился «прорубить окно в Европу», и в связи с этим произвел реформирование не только традиционного жизненного уклада, но и даже посягнул на «святая святых» — на национальный русский костюм. Так, с приходом Петра к власти традиционную русскую одежду могли носить лишь некоторые сословия, преимущественно низкого положения:

• крестьяне;

• монашество;

• духовенство.

Интересно! До петровской реформы существовал даже указ «О защите национальной самобытности» от 1675 года. Согласно ему, например, московские дворяне не имели права носить одежду заграничного образца. Не имели права на это и их слуги, и стольники, и многие другие.

С приходом Петра I начались серьезные изменения. Появилась мода, которой до этого не существовало: была лишь парадная, нарядная, передающаяся по наследству, одежда, а была повседневная. Ее фасоны не менялись десятилетиями, или менялись настолько незначительно, что этого не было даже заметно.

С реформированием друг друга стали сменять следующие национальные европейские костюмы:

• венгерский;

• французский;

• немецкий – он дольше всех продержался в истории русской моды и смог почти полностью вытеснить национальный костюм.

Между прочим, за въезд в города в русской одежде (как и с бородой) полагался налог – до 2 рублей, если въезжающий был конным.

До начала 20 века русский национальный костюм стал по большей части одеждой крестьян. Сегодня национальный костюм используется чаще на тематических мероприятиях и не носится «в быту». Это негативная тенденция, ведь в странах Азии, например, в Японии, почти все невесты до сих пор выходят замуж в традиционном белом кимоно, юката – летний вариант простого хлопкового кимоно – носят и в быту, например, вместо банного халата на горячих источниках, в гостиницах, на отдыхе. В юката можно выйти в город, и это будет выглядеть совершенно естественно. В России, к сожалению, такая национальная самобытность сохранилась в гораздо меньшей степени.

Женский русский народный костюм

Женский русский народный костюм отличался восхитительной красотой, большей яркостью и эстетичностью, роскошью убранства, чем мужской. И это неудивительно, ведь женщина на Руси всегда была олицетворением изящества, нежности, была хранительницей домашнего очага, источником вдохновения и любования. Поэтому даже одежда простолюдинок была богато украшена вышивкой, оставаясь яркой и красивой.

Традиционно более популярным и интересным была сарафанная костюмная традиция. Как можно понять, основой костюма служил сарафан – женская одежда, напоминающая платье, но без рукавов. Сохранились следующие варианты кроя русских женских национальных сарафанов:

• туникообразный (самый простой и «прямой» вариант сарафана);

• косоклинный – с широкой пышной юбкой;

• прямой – сарафан, юбка которого представляла собой сшитое по боковому шву полотно ткани с лямками и без лифа;

• прямой с лифом;

• прямой с лифом на кокетке – очень красивый, нарядный сарафан, который даже называли «полуплатьем», настолько он был эффектным.

Популярны для пошива сарафанов были хлопок, лен, ситец, реже – шерсть. Знать могла позволить себе роскошные ткани типа парчи или шелка. Сарафаны богато декорировались вышивкой, кружевами, пуговицами. Очень красивые и эффектные нарядные сарафаны можно увидеть в разделе «Русские сарафаны».

Под сарафан обязательно надевалась рубаха – главная одежда женщины, которую носили когда угодно, но только не при гостях. Знать могла позволить себе «горничные», то есть домашние, богато украшенные рубахи, которые носились только в горнице.

И крестьянки, и знать носили шубы, душегреи, летники и другую верхнюю одежду. Знать могла позволить себе шубку – облегченный женский вариант шубы с красивым меховым воротником.

Одежда преимущественно шилась из белых и черных, коричневых, желтых, бурых и других тканей. Самым популярным праздничным и нарядным цветом был, конечно, красный – даже свадебные наряды чаще всего шились именно из красных «прекрасных» тканей. И повседневная одежда старательно расшивалась и украшалась. Парадные же наряды могли декорироваться золотыми и серебряными нитями, жемчугом и другими драгоценностями.

Отличительной чертой женского народного костюма было большое разнообразие головных уборов. Например, кроме известного кокошника, существовали сорока, кичка, очипок (свадебный головной убор) и рогатая шапочка-«кичка», или кика, которую могли носить исключительно замужние женщины по праздникам. Кика полностью закрывала волосы, и поэтому очень богато украшалась.

Мужской русский народный костюм

Мужской национальный костюм на Руси был куда менее эффектным, чем женский. Его основой была рубаха, которую крестьяне носили как верхнюю одежду, а вот знать – как нижнее белье.

Шили рубахи с воротом (косоворотки) или без него из разных тканей. Самыми популярными были:

• лен;

• хлопок;

• шелк.

Интересно! Как и у богатых женщин, у знатных мужчин были горничные рубашки, которые шились только из шелка.

Рубахи могли быть простыми, без украшений, но чаще всего богато расшивались яркими нитками. Посмотреть на такие можно в разделе «Русские косоворотки», там собраны лучшие образцы традиционной вышивки на мужской национальной одежде.

Помимо косоворотки, в повседневности мужчины носили порты, штаны или гачи, онучи, сапоги и лапти, подпоясывали рубаху нешироким пояском.

Большим разнообразием отличалась верхняя одежда и головные уборы. Некоторые из них, например, небольшую шапочку наподобие тюбетейки, тафью, даже не снимали в церкви.

Детский русский народный костюм

Основой детского русского народного костюма также служила рубаха. Причем считалось, что первой рубахой у мальчика должна быть ношеная рубаха отца, у девочки – матери. Визуально детская одежда ничем не отличалась: это были косоворотки с вышивкой.

Особенности и значение деталей русского костюма

Русский национальный костюм – это по-настоящему колоритный наряд, где каждая деталь имела свое значение. 

Костюм никогда не надевался просто так, он был символичен. Вот лишь самые основные значения его основных деталей:

1. Вышивка служила своего рода оберегом от злых сил, поэтому даже повседневная и траурная одежда обязательно красиво вышивалась. Только вдовьи рубахи и сарафаны не были вышиты.

2. Интересно, что в вышивке доминировало всегда изображение ромба – оно ассоциировалось у русичей с солнцем и счастьем. Вышивка всегда имела сакральное значение.

3. Головные уборы для замужних дам и незамужних девиц сильно отличались – например, девушки украшали волосы лентами, обручами, платками, в то время как замужние дамы обязательно полностью закрывали волосы на улице. Кокошник могли носить только замужние женщины на праздник.

4. Праздничный наряд мог включать до 20 элементов одежды (у женщин), в то время как повседневный – до 7.

Подробнее познакомить с особенностями русского костюма может вот это видео: https://www.youtube.com/watch?v=g_mkyZVpSGE.

Особенности русской одежды по регионам

Русский национальный костюм очень отличался в зависимости от региона. Существовало две основные традиции русского костюма:

1. Северный. Это традиционные русские сарафаны, кокошники, косоворотки, роскошные шубы и телогрейки. Это самая известная «версия» русского национального костюма.

2. Южный. Это, пожалуй, традиционная казачья культура. Например, женщины здесь носили не сарафаны, а поневы – это особые юбки из сукна, хлопка, льна или шелка, которые девица могла надеть только тогда, когда достигла возраста невесты и проходила специальный обряд «вскакивания в поневу».

Интересно, что мужской костюм на севере и юге России был довольно похож, в то время как женский почти полностью отличался.

Любопытные факты про русский костюм:

1. Сарафан – это не исконно русское, а иранское слово. Означает «полностью одет».

2. Существовала праздничная, повседневная одежда и одежда для работы, свадебные костюмы, «для кручины» и многие другие. Рубаха специально для жатвы в сезон считалась праздничной.

3. Новую одежду (из неношеных тканей) ребенок получал, когда ему исполнялось 3 года.

4. Головной убор обязательно надевали на улицу. Выйти без него аналогично тому, что сегодня появиться на улице мегаполиса голышом.

5. Русский национальный костюм включал в себя даже убранство волос – например, незамужняя девушка могла носить распущенные волосы и обруч на голове, а замужняя дама обязательно заплетала две косы и надевала головной убор.

Русский колорит мировой моды

Сегодня «Русский след» в мировой моде очень значителен. Он вдохновляет именитых дизайнеров создавать роскошные шедевры высокой моды, возрождать элементы национального русского костюма. 

Так, в разные годы к элементам русского стиля обращались:

• Пьер Карден;

• Карл Лагерфельд (он одел моделей в традиционные кокошники, наподобие тех, что можно встретить в разделе «Кокошники»;

• Джон Гальяно (для Диор; он создал коллекцию «Русский балет», где представил кимоно, выполненное в традиционно русском стиле») и т. д..

Русское культурное наследие, в частности, национальный костюм, вдохновляют западных кутюрье, а современные российские дизайнеры через призму изменчивой моды все чаще стремятся переосмыслить непростую историю своей родины.

Я решила сделать цикл статей, посвященных костюмам разных народов. Мне это интересно, поскольку я делаю костюмы куклам. Надеюсь, и для тех, кто заглянет в мою публикацию, информация окажется интересной и познавательной и пригодится в работе.

Сегодня публикация посвящена особенностям национальной русской женской одежды.

С радостью хочется отметить, что в последнее время все чаще проявляется интерес к народным традициям. Людям хочется знать свои истоки, корни, — принадлежность к вековым традициям даёт ощущение защищённости и значимости. Больше начинает развиваться национальный туризм, с показом праздников и обрядов различных областей. И, как следствие, интерес к народному костюму также становится больше.

На формирование любого национального костюма, его покроя, орнамента и особенностей, всегда оказывали влияние такие факторы, как климат, географическое положение, хозяйственный уклад и основные занятия народа. Национальная одежда подчёркивала возрастные и семейные отличия.

Когда говорят о традиционной русской одежде, большинство людей представляет женщину в вышитой рубахе, кокошнике и сарафане. Да и с ними большинство знакомо только по фото. Народные костюмы же на самом деле отличались большим разнообразием. По ним можно было судить о социальном статусе владельца, его возрасте, семейном положении и роде деятельности. Народные костюмы России были разными в зависимости от географического положения. Например, только на севере носили сарафаны, а в южных районах поверх рубахи надевалась понева.

На Руси национальный костюм всегда имел особенности в зависимости от региона и подразделялся на повседневный и праздничный. По национальной одежде можно было понять, откуда человек родом, к какому социальному классу он принадлежит. В русском костюме и его отделке была заложена символичная информация о целом роде, о его занятиях, обычаях и семейных событиях.

В основном изучены народные костюмы России начиная с 18 века. Много одежды сохранилось в музеях, частных коллекциях и в обычных деревенских домах. Из произведений искусства тоже можно узнать, как выглядели народные костюмы России. Картинки из старых книг дают представление о традициях и культуре народа. О том же, как одевались наши предки ранее, мы узнаем по отрывочным сведениям из летописей, по археологическим раскопкам или из сказок. Археологи по крупицам восстанавливают не только фасон и расцветку одежды людей из захоронений, но и состав ткани и даже вышивку и украшения. Ученые выяснили, что до 18 века и крестьяне, и бояре одевались одинаково, различия были лишь в богатстве тканей и отделки. Петр Первый запретил боярам носить народную одежду, и с этого времени она осталась только в среде простых людей. В деревнях традиционный русский костюм был распространен еще в начале 20 века, правда наряжались в него только по праздникам.

Особенности национальной одежды в России

1. Наряд был многослойным, особенно у женщин. На рубаху надевали запашную поневу, сверху «запон» или передник, потом фартук.

2. Вся одежда была свободного покроя. Для удобства и свободы движений она дополнялась прямоугольными или косыми вставками.

3. Все костюмы русского народа имели общий обязательный элемент — пояс. Эта деталь одежды использовалась не только для украшения или придерживания одежды. Орнаменты на поясах служили оберегом.

4. Вся одежда, даже повседневная и рабочая, была украшена вышивкой. Она для наших предков несла сакральное значение и служила защитой от нечистой силы. По вышивке можно было многое узнать о человеке: его социальный статус, возраст и принадлежность к определенному роду.

5. Народные костюмы России шились из ярких тканей и богато украшались тесьмой, бисером, вышивкой, блестками или узорными вставками.

6. Обязательным элементом как мужской, так и женской одежды был головной убор. В некоторых областях у замужних женщин он был многослойным и весил около 5 килограммов.

7. Каждый человек имел специальную обрядовую одежду, которая была более богато украшена и вышита. Ее старались не стирать и надевали несколько раз в году.

Особенности костюма в разных областях Россия — огромная страна, поэтому в разных регионах одежда людей отличалась, часто даже значительно. Это хорошо можно увидеть в этнографическом музее или на фото. Народные костюмы южных областей более древние. На их формирование оказали влияние украинские и белорусские традиции. И, несмотря на общие черты, в разных областях они могли отличаться цветом вышивки, фасоном юбки или особенностями головного убора. Народный женский костюм на юге России состоял их холщовой рубахи, на которую надевалась понева — распашная юбка. В некоторых областях вместо поневы носили юбку-андорак — широкую, собранную в поясе на тесьму или резинку. Сверху надевали высокий передник и запон. Обязательным был широкий пояс. Головной убор состоял из высокой кики и сороки. Одежда была богата украшена вышивкой и узорными вставками. Самые яркие цвета использовались в костюмах Рязанской губернии, а Воронежские мастерицы расшивали свои рубахи черными узорами.

Женский русский костюм в средней полосе и на Севере состоял из рубахи, сарафана и передника. Для шитья одежды там чаще использовались дорогие заморские ткани, например, шелк, атлас или парча. Рубахи были богато украшены яркой вышивкой или узорными вставками. Сарафаны могли быть сшиты из косых клиньев, со швом спереди или из одного полотна. Они были на широких лямках или с оплечьем. Украшали их тесьмой, кружевами, висячими пуговицами.

Головной убор у женщин этих областей состоял из кокошника и платка. Часто их украшали жемчугом или расшивали бисером. На Севере были также распространены короткие душегрейки и длинные шубы из натурального меха. В разных областях мастерицы славились каким-то рукоделием. Например, в Архангельской губернии была известна роскошная вышивка и кружева, Тверская губерния славилась золотошвейным искусством, а симбирские наряды отличались большим, красиво украшенным кокошником.

Народная рубаха

Это основной элемент одежды всех русских людей, независимо от пола, возраста или социального положения. Различия были в основном в ткани, из которой ее шили, и в богатстве украшений. Например, детская рубаха делалась чаще всего из старой одежды родителей и имела минимум вышивки. Во многих областях дети до 12 лет не носили кроме нее ничего. Все народные костюмы России обязательно включали в свой состав этот предмет одежды. Как правило, рубахи были изо льна или хлопка, а более дорогие — из шёлка.

Подол, рукава и ворот рубах украшались вышивкой, тесьмой, пуговицами, блёстками, аппликациями и различными узорными вставками. Иногда плотный орнамент украшал всю нагрудную часть рубахи. Узоры, орнамент, детали и цветовая гамма в различных губерниях были особенными. Например, рубахи Воронежской губернии, как правило, были украшены вышивкой чёрного цвета, что добавляло наряду строгость и изысканность. А вот в рубахах центральных и северных губерний можно в основном отметить вышивку золотыми нитями — шёлковыми или хлопчатобумажными. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и чёрный цвета, а также двустороннее шитьё. Для южнорусских рубах (например, Тульская и Курская губернии) были характерны различные узоры и плотная красная вышивка.

Особенности народной рубахи

1. Покрой ее был простым, свободным, и состояла она из прямых деталей. Для удобства под мышками вставлялась ластовица.

2. Рукава у рубахи всегда были длинными, часто такими, что закрывали пальцы рук. Иногда они были еще и слишком широкими. В таких случаях для их поддержки на запястья надевали специальные браслеты.

3. Все рубахи были длинными. У мужчин они часто достигали колена и носились поверх штанов, а у женщин они могли быть до пола.

4. Часто женские рубахи шили из двух частей. Верхняя делалась из более дорогой ткани, богато украшалась, а нижняя — простая и из дешевой домотканой материи. Это нужно было для того, чтобы ее можно было отпороть и постирать или заменить на другую, так как эта часть больше изнашивалась.

5. Рубахи всегда богато украшались вышивкой. И делалось это не только для украшения, эти узоры защищали человека от нечистой силы и сглаза. Поэтому располагалась вышивка чаще всего по подолу, вороту и манжетам. Закрывали орнаментом также нагрудную часть рубахи.

6. Рубах у человека было много, на все случаи жизни. Самые нарядные — обрядовые — надевались только несколько раз в году.

Сарафан

Это самая распространенная женская одежда в средней полосе и на севере Руси. Сарафан (от иранского слова sеrāрā — значение этого слова примерно «одетый с головы до ног»). Носили их до 18 века во всех сословиях, а после Петровских реформ он остался только в среде крестьян. Но в деревне до середины 20 века сарафан был единственной нарядной одеждой. Считается, что этот предмет одежды на Руси стали носить в 14 веке. Сначала сарафан имел вид платья без рукавов, одеваемого через голову. Позже они стали более разнообразными. Сарафаны были также нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сарафаны, популярные в районах Приуралья, имели трапециевидный силуэт, и отличались тем, что их перед был сшит из двух полотнищ ткани, а не одного (как в глухом сарафане). Полотнища ткани соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек. А в некоторых областях сарафанами называли широкую присборенную юбку, носимую под грудью. Их шили не только из домотканого холста, но и из парчи, атласа или шелка. Обшивались сарафаны полосами цветной материи, тесьмой и атласной лентой. Иногда их расшивали вышивкой или украшали аппликацией.

Виды сарафанов

1. Туникообразный глухой косоклинный сарафан. Он шился из одного полотнища ткани, сложенного пополам. Горловину вырезали по сгибу, а с боков вставляли несколько клиньев. Они были простыми не только по крою: шили их из домотканой материи — холста, тонкого сукна или шерсти. Украшались они по подолу, вороту и пройме кусками яркого кумача.

2. Распашной косоклинный сарафан появился позже и стал более распространен. Шился он их 3-4 полотен ткани и украшался узорными вставками, атласными лентами и вышивкой.

3. В последние столетия популярным стал прямой распашной сарафан. Он шился из нескольких прямых полотен легкой материи. Имел вид юбки, присборенной на груди с двумя узкими лямками.

4. Менее распространенным видом сарафана является разновидность прямого, но сшитая из двух частей: юбки и лифа.

Понева

В южных областях России вместо сарафана надевали поверх рубахи поневу. Это юбка, сшитая из трех полотнищ шерстяной ткани. Ткали материю дома, чередуя шерстяную и конопляную нить. Это создавало на ткани узор из клеток. Поневы украшали бахромой, кистями, блестками, и чем моложе была женщина, тем ярче украшалась ее юбка. Ее носили только замужние женщины, и фигура в ней казалась не такой стройной, как в сарафане, так как часто на пояс выпускали рубаху, что скрывало линию талии.

Поверх поневы надевали передник, который назывался «занавеской» или «запоном». Его шили из прямого полотна ткани, перегнутого пополам с прорезанным по сгибу отверстием для головы. Передник красиво оформляли, украшая полосами узорчатой ткани или тесьмой.

Верхней одеждой была нагольная шуба — мехом внутрь. Более легким был «пониток» — верхняя запашная одежда из толстого льняного или шерстяного домашнего сукна. Зимнюю одежду дополняли вязанные цветные варежки и чулки. Теплой одеждой была стеганая душегрейка из парчи или атласа с ватной подкладкой и часто отороченные мехом. Кроме шуб, носили «пониток» — теплую одежду из сукна.

Головные уборы

Ещё одной отличительной чертой русского народного костюма было разнообразие головных уборов. Головной убор завершал весь ансамбль, делая его цельным.

На Руси различались головные уборы для незамужних девушек и замужних женщин. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми, и были довольно простыми. Это были ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, сложенные жгутом платки.

А замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы под головным убором. Кика была женским нарядным головным убором замужних женщин. По древнерусскому обычаю поверх кики надевали платок (убрус).

Кику носили преимущественно в южных районах (Рязанская, Тульская, Орловская, Калужская губернии). Кика полностью закрывала волосы; впереди у неё была твёрдая часть в формы лопатки или рогов.

Вышивка на народной одежде

В народе очень сильна была вера в силу Природы, в богов и духов. Поэтому для защиты все вещи украшали вышивкой. Особенно большое значение она имела на обрядовой праздничной одежде. Но много вышивки имел и обычный народный костюм России. Рисунок ее располагался чаще всего по подолу, воротнику и манжетам. Вышивка также покрывала швы одежды, рукава и нагрудную часть. Чаще всего использовались геометрические фигуры, солярные символы, знаки земли, плодородия, птиц и животных. Больше всего вышивки было на женской одежде. Причем располагалась она ярусами: по подолу символы земли, семян и растений, чаще всего черного цвета, а верх одежды украшали изображения птиц, животных, солнца и звезд, выполненные красными нитками.

Хочется подробнее остановиться на различных «территориальных» особенностях русского женского костюма.

Западные земли: Костюм псковский и смоленский отличает прямая рубаха с богато орнаментированным оплечьем и рукавами. Вышивка крестом, полукрестом или затканными полосами из ромбов красного цвета с дополнением синих, зеленых цветов располагалась горизон­тальными полосами. Широкий узор мог располагаться и по подолу, а узкую полоску нашивали на ворот рубахи и присборенные на манжеты концы рукавов, выпуская из-под них воланы ткани. Сарафаны прямые на сборках из красного сатина или синей домашней ткани, сшивной спереди. Вдоль шва и лямки обшивали чередующимися полосами из лент, широкой тесьмы, галуна и белого шнура. Очень нарядны свадебные рубахи.

Смоленский костюм

Среднее Поволжье, Урал, Сибирь: Русские костюмы этого региона сохранились в основном в город­ском варианте. Торговые пути, множественные перемещения народа способствовали переносу культур, с этим связано отсутствие какого-то специфичного типа одежды. В женском костюме преобладали широкие распашные сарафаны на пуговицах с длинными лямками. Рубаху заменили кофты. Так, в симбирском костюме часто можно увидеть большое разнообразие материала. Симбирский кокошник — большой, кажется, в нем сошлись вместе кичка и «коруна». Края такого убора спускаются почти до плеч. Висячие пуговицы сарафана круглой формы на ножке ажурны и легки. Отлитые из меди, серебра с позолотой, они говорили о благополучии и удаче хозяйки.

Симбирский костюм

С развитием горнорудного дела на Урал было переселено много народа. Уральский костюм напоминает казачий. Распашной с глухим выре­зом косоклинный сарафан со шлейфом из зеленоватого или бирюзового полуштофа. По переднему шву с двух сторон он отделан позументом и усеян частым рядом серебряных со сканью пуговиц. Верхняя часть рубахи из атласа, расшитого золотным шитьем и украшенного по верхней части позументом. Пояс расшит позументом с кистями.

Уральский костюм

Горноалтайские семипалатинские рубахи из собрания Исторического музея, вышитые старообрядцами, — из холста с красным рисунком солярной ромбовидной символики. Орнамент сплошь покрывает всю поверхность как женской, так и мужской рубахи. Разрез на вороте женской (спереди) и на мужской (справа) обшит тесьмой-оберегом, как подол и манжеты. По ширине рубаха больше высоты, что делает ее объемной и свободной. Очень интересен передник — «нарукавники» цельнокройный, с вышивкой ромбовидными узорами. Рукава по нижнему краю проймы не вшиты. Как попала на далекий от Русского Севера Алтай такая узорочность одежды? Возможно, преследуемые царским правительством старообрядцы перенесли на своем костюме земледельческую символику в виде солярных знаков.

Российский север

В чем же особенность северорусского сарафанного ансамбля? Откуда и как эта одежда — сарафан — пришла на Русь в места, куда не ступала нога монголо-татар, не было войн с запад­ными соседями? Слово «сарафан» (от перс. «одетый с головы до ног») впервые упоминается в XVI в. Была это первоначально мужская одежда с рукавами — « c ерапа», то есть почетная одежда. К северу от Москвы в XV–XVII вв. уже бытовал сарафан как женская верхняя безрукавная одежда. В комплект сарафанного ансамбля включаются кроме сарафана рубаха, передник, кокошниик, пояс, нагрудные и височные украшения и обувь.

Вологодский, Тверской сарафанный свадебный наряд удивительно хорош. Вологодский сарафан прямого покроя на лямках шили из холста и ситца с браным ткачеством по подолу. Свадебные сарафаны поверху из кумача спереди украшали узорной полосой. Тверская и вологодская свадебная рубаха по оплечьям украшена полосами красного браного ткачества с земледельческой солярной символикой. Оберег девушки — головная девичья повязка «волюшка» после свадьбы менялась на закрытый головной убор — повойник, под который убирали развитую надвое косу. Сверху на него надевали кокошник с закрытым верхом или глухую, собранную в верхней части, «борушку».

О тверском костюме из Торжка — центра золотошвейного искусства ходила слава по всей Руси. Изделия золотошвейных мастериц: пояса, головные платки, серебряные и золоченые позументы, вставки для рукавов, другие изделия — продавали на русских ярмарках. Украшали новоторжцы и свои наряды. Вот как описывает такой наряд девушки из Торжка И.И. Лажечников в романе «Ледяной дом»: «Вот статная красивая девушка из Торжка, с жемчужным венцом… искусно заплетенная коса, роскошь русской девы, с блестящим бантом и лентой из золотой бити, едва не касается до земли. Ловко накинула девушка на плечи свой парчовый полушубок… Богатая ферязь ее, как жар, горит. Легко ступает она в цветных сафьяновых черевичках, шитых золотом».

Традиционный праздничный костюм состоял из сарафана, рубахи с расшитыми золотом белыми кисейными рукавами и фартука. Речным переливчатым жемчугом, златом-серебром был украшен головной убор «сборник», сверх которого надевался еще платок с богатой вышивкой золотом .

Псковские, Галические, Новгородские, Архангельские, Олонецкие костюмы выделяются из всех северных костюмов богатыми тканями и великолепными, сказочными кокошниками.

Русская народная одежда — хранитель исконной народной культуры, достояние нашего народа, летопись народных обычаев — один из памятников русской национальной культуры. Долго хранили люди заветы старины в художественном образе народного жилища, предметов быта, народном костюме. Нам ли забывать это?

Возрождение народных традиций наблюдается в возобновлении календарных старинных праздников, в элементах современной одежды, в интересе, который люди стали проявлять к своей национальной культуре.

Хотя традиционный костюм сейчас является только частью богатой русской истории, многие используют его детали при создании современных нарядов. Этнический стиль сейчас в тренде, поэтому обратить внимание на подобную одежду стоит каждой красивой женщине.

Женский русский народный костюм гармонично объединил в себе несколько предметов гардероба, выполненных в общей стилистике. Использование разнообразной вышивки и тканей позволяло отобразить в наряде культурное богатство нашей страны, невероятную красоту её природы. Отличительная черта одеяний девушек на Руси – многослойность, насыщенность оттенков и вычурная отделка.

Основные детали русского народного костюма красен девиц

Согласно многочисленным исследованиям в двенадцатом столетии для пошива национального наряда славяне использовали домотканый холст и шерсть. Но с девятнадцатого века на смену простым материям пришли такие ткани, как шёлк, атлас, ситец. Большим спросом пользовалась парча, декорированная растительным узором.

Когда заходит речь о традиционном одеянии русской барышни многие обыватели представляют себе женщину, облаченную в длинный сарафан и огромный кокошник. Да, именно так выглядят славянские модницы на архивных фотоснимках. Но на самом деле русский женский костюм отличался разнообразием, хотя и включал в себя несколько обязательных элементов.

Головной убор

Зависел от возраста девушки и ее семейного статуса. Он играл определяющую роль в наряде. Юные барышни, не обремененные узами брака, часть локонов оставляли непокрытыми. Элементы русского народного женского костюма в этом случае были простыми и неброскими. Девушки предпочитали использовать ленты, обручи, повязки или ажурные венцы.

После свадебной церемонии и проведения обряда «расплетения косы», барышня становилась женщиной и получала право носить головной убор под названием «кичка молодухи». После рождения ребёнка его сменяла рогатая или лопатообразная кика, которая являлась символом плодородия и способности к деторождению.

Замужние дамы полностью закрывали волосы головным убором. Согласно древним традициям поверх кички надевали убрус (платок).

Корона русских красавиц – кокошник, считался праздничным аксессуаром. Носить его могли только семейные дамы. Кичку надевали перед выходом на улицу, а вот в домашних условиях женщины предпочитали использовать головной убор попроще – повойник (чепчик).

Платок

Неотъемлемый элемент гардероба замужней барышни. Его надевали поверх кики, которую доставали из шкафа лишь по великим праздникам. Изначально носили тканевые изделия, под низ натягивали шапочки из шерсти.

Пуховой аксессуар часто дарили на церемонии бракосочетания. Поскольку после обретения статуса замужней дамы, выйти из дома с непокрытой головой считалось позором.

Убрус порой достигал ширины пятидесяти сантиметров. Чаще всего платок сшили из тонкого полотна прямоугольной формы. Один конец изделия всегда декорировали вышивкой из серебряных или золотых нитей. Он свисал на плечо, девушки никогда не прятали его под верхнюю одежду.

Вторым концом платка обвязывали голову и подкалывали с помощью булавочки под подбородком. В десятом столетии поверх убруса располагали целый комплект ювелирных украшений.

Спустя некоторое время платок стали шить из куска ткани треугольной формы. В этом случае оба конца изделия закалывали под подбородком либо закрепляли на макушке с помощью фигурного узла. Некоторые девушки предпочитали опускать богато расшитые концы аксессуара на плечи или закидывали за спину. Подобная мода пришла в страну лишь в восемнадцатом столетии.

До этого момента дамы просто туго обвязывали шею, а незамысловатый узел располагали на макушке. Подобную методику современники именовали «головкой». Считалось, что с помощью платка девушка могла подчеркнуть свою индивидуальность и красоту.
Вернуться к оглавлению 

Женская рубаха

Один из главных элементов традиционного наряда. Для ее пошива брали хлопок, лён или дорогостоящие ткани (например, шёлк). Длина рубахи не ниже щиколоток. Подол, рукава и ворот обильно украшали разнообразной вышивкой, орнаментом.

Причем тип узора и его расцветка отличались в зависимости от того, в каком регионе проживала барышня. Например, дамы из Воронежа предпочитали рисунки чёрного оттенка, которые отличались строгостью и изысканностью. В Тульской и Курской губерниях рубахи декорировали орнаментом из красной нити. На севере и в центре страны преобладал синий, золотистый и алый цвет.

Для каждого типа деятельности имелась своя сорочка. Например, у барышни были «посевные», «пожнивные» рубахи. При этом рабочий предмет гардероба обладал богатым декором и приравнивался к праздничному одеянию.

Славянские барышни часто вышивали на рубахах молитвенные обереги или заклинательные знаки. Они искренне верили, что, отбирая у земли ее плоды, отнимая жизнь у ржи или пшеницы, они нарушают естественную гармонию и вступают в конфликт с природой. Перед забоем животного или скосом травы девушки обязательно говорили: «Господи, прости меня!».

Отдельного внимания заслуживает этимология слова «рубаха». Происходит оно вовсе не от глагола «рубить», как многие могут подумать, хотя колоть дрова в ней очень удобно. Истоки названия в слове «рубь», то есть рубеж.

Получается, что рубаха – это сшитое полотнище с рубчиками. Ранее сорочки не подшивали, а подрубали. Впрочем, в некоторых поселениях подобные выражения используют до сих пор.

Сарафан

Название одежды происходит от персидского «сарон па» – «через голову». Впервые упоминание о нем встречается в летописи, датированной 1376 годом. Традиционная модель имела форму трапеции и надевалась поверх рубахи.

Изначально это был элемент мужского гардероба, предназначенное для праздничных мероприятий. Княжеское одеяние с длинными рукавами сшили из дорогостоящей материи – шёлк, бархат, парча. От знати сарафан перешел к духовенству, а потом до него добрались и девушки.

Существует множество разновидностей национального «платья»: глухие, распашные, прямые. В первом случае косоклинный сарафан имел продольные клинья и скошенные боковые вставки. Для распашного одеяния брали два полотнища и соединяли их с помощью пуговиц или иной застёжки. Прямой сарафан имел широкие лямки.

Самые популярные оттенки: зелёный, красный, синий, голубой, вишнёвый. Для праздничных мероприятий и свадебных церемоний вещи шили из парчи или шёлка, повседневные модели создавали из ситца или сукна. Иностранное слово «сарафан» крайне редко встречалось в древнерусских поседениях. Чаще всего вещь именовали штофник, костыч или синяк.

Поверх сарафанчика дамы натягивали душегрейку (аналог современной кофточки). Для простого народа она считалась праздничным одеянием, для аристократов повседневной вещью. Телогрейку шили из дорогостоящей материи (бархат, парча).

Императрица Екатерина Великая, слывшая законодательницей моды в те времена, вернула подзабытый элемент гардероба в обиход. Ведь Петр Первый, увлекшийся многочисленными реформами, не только заставил бояр сбрить бороды, но и запретил носить национальный костюм. Правитель мечтал стать на шаг ближе к Европе.

Государыня имела прямо противоположное мнение. Она считала, что в славянах необходим воспитывать чувство собственного достоинства и гордости. Встав у власти, Екатерина сама начала регулярно облачаться в сарафаны. Вскоре ее примеру последовали придворные дамы.

Если верить археологическим раскопкам, сарафан появился на Руси в четырнадцатом столетии. До восемнадцатого века их носили все слои населения, независимо от социального статуса. После реформ Петра Первого сарафан считали крестьянской одеждой. Но благодаря Екатерине одеяние совершило головокружительный камбэк и вновь вознеслось на вершину модного пьедестала.

Передник

Фартук не только защищал вещи от различных загрязнений, но и выполнял роль декоративного элемента. Его носили в качестве украшения праздничного одеяния, чтобы создать завершенный и монументальный образ.

Передник повязывали поверх сорочки, сарафана и поневы (юбка). На Руси в обиходе было слово «запон», происходившее от глагола «запинати» (закрывать). Фартуку уделяли особое внимание при декорировании. Это был самый яркий элемент наряда, украшенный вышивкой, лентами и разнообразной отделкой.

Края передника оформляли с помощью кружева и оборок. По вышивке, которой декорировали фартук, можно узнать много интересного про девушку: семейный статус, наличие и количество детей, вкусы владельцы и т.д. Каждый завиток узор и мельчайшая деталь подчеркивали индивидуальность барышни и несли особый смысл.

Женские сапожки

На народные гуляния и праздничные мероприятия девушки надевали туфли на плоской подошве, выполненные из цветной кожи. Для повседневного ношения использовали сапоги и башмаки. Чтобы их пошить брали бархат, парчу или натуральную кожу.

С конца шестнадцатого столетия русский народный женский костюм пополнился сапожками на небольшом каблуке.

Обувь для девушек отличалась невысоким голенищем. Часто ее декорировали разнообразной вышивкой или украшали драгоценными камнями. Подошву подбивали маленькими гвоздиками, под каблуком закрепляли скобы из серебра.

С семнадцатого столетия в моду вошли башмаки. Они были более комфортными, чем сапоги, поскольку имели короткое голенище. Для пошива брали атлас, бархат, шёлк. Их также обильно декорировали. Самые распространенные расцветки – жёлтый, зелёный, алый.
Вернуться к оглавлению 

Понева

Проще говоря, юбка. Считалась обязательным элементом костюма для замужней барышни. Состояла из трех полотнищ, встречались глухие и распашные модели. Длина юбки напрямую зависела от длины сорочки. Подол изделия украшали орнаментом, вышивкой. Для пошива вещи чаще всего брали полушерстяную клетчатую материю.

Юбку надевали на рубаху и оборачивали вокруг бедер. Чтобы она не спадала, изделие на талии закрепляли шерстяным шнурком. На Руси широкое распространение получил обряд надевания поневы. Это означало, что девушка готова к замужеству.

Пояс

Неотъемлемый элемент женского национального костюма. В старину было принято подпоясывать нижнюю сорочку. Существовал даже специальный обряд, в котором новорожденную крошку опоясывали. Ритуал проводили для защиты ребенка от нечисти и сглаза.

Существовало поверье, что пояс – это своеобразный магический амулет. Его не снимали даже отправляясь в баню. Считалось большим грехом разгуливать по улице с неподпоясанной рубахой.

В конце девятнадцатого столетия в южных регионах «ремешок» носили под сарафаном. Для их пошива брали лён, шерсть или хлопок. Их вязали либо ткали. Иногда кушак достигал длины трех метров. Подобные изделия предписывали носить незамужним девушкам.

А вот женщины, прошедшие процедуру венчания, облачались в пояс с объемным геометрическим орнаментом. Для праздничных мероприятий дамы доставали из гардероба жёлто-красный кушак из шерсти, декорированный тесьмой.

Украшения народного костюма для женщин

Специфическим аксессуаром славянских дам были уникальные височные кольца. Также часто встречались такие украшения, как бусы, ожерелья и массивные браслеты.

В кинофильмах женщин Древней Руси часто изображают с огромными и сложными аксессуарами, но поскольку в стране было слабо развита ювелирная отрасль, основная часть изделий отличалась простотой.

На древнерусских модницах чаще всего можно было увидеть серьги и ожерелья. Выделялось несколько разновидностей этих аксессуаров. Среди сережек наибольшей популярностью пользовались следующие модели:

• Колты. Золотые или серебряные литые подвески, которые располагались на лентах возле виска. Они заменяли традиционные серьги и одновременно служили защитным амулетом. Представляли собой два выпуклых щитка, соединенных друг с другом и оснащенных сверху дужкой для подвешивания. Имеют округлую форму или выполнены в виде звезды.
• Пясы. Вошли в обиход с четырнадцатого века. Это массивные подвески на кольце, оснащенные по краю колокольчиками. Крепились к головному убору и уху.
• Одинцы, двойчатки. Появились на Руси в пятнадцатом веке. Висячие сережки с одной, двумя или тремя стержнями декорированными шариками, бусинками или жемчугом.
• Голубцы (орлики). Украшение получило распространение в шестнадцатом веке. Массивные серьги, напоминающие фигурку одной или двух птиц.

Не меньшей популярностью, чем сережки у барышень пользовались ожерелья. Их разнообразие и красота до сих пор поражает воображение:

• Гайтан. Нагрудный или наспинный аксессуар, состоявший из сплетенных металлических колец. В наши дни гайтана — это длинная полоска бисера шириной до десяти сантиметров. Два ее конца соединены подвеской с украшением.
• Грибатка. Бисерная полоса, которая с помощью медальонов поделена на равные участки. Внизу может смыкаться или нет.
• Колодочка. Имитирует тело змеи. Туго сплетенный объемный «ошейник» из бисера или цепочки пользовался популярностью в Калуге и Рязани.
• Гривна. Ободок, который надевали на шею. Некоторые модели оснащены широкой ставкой из золота или серебра.

Большим спросом у древнерусских красавиц пользовались перлы. Это оригинальное ожерелье из речного жемчуга, нанизанного на конский волос.

Заключение

Девушка в русском народном костюме – это воплощение красоты, скромности и изящности. Традиционное одеяние барышень Древней Руси отличалось разнообразием и яркими расцветками. Практически каждая деталь наряда была декорирована оригинальной вышивкой или орнаментом.

Посмотрев видеосюжет, вы получите дополнительные сведения о такой детали народного костюма, как рубаха.

Вернуться к оглавлению 

Русская одежда, русский костюм, в частности как элемент национальной культуры, как знак и как символ, выражает конфессиональные, этические, художественные представления русского народа, его историю, менталитет, систему ценностей.

Общие сведения о русском народном костюме содержатся в классических работах известных историков, этнографов и фольклористов А.Н. Афанасьева, Ф.И. Буслаева, И.Е. Забелина, П.А. Киреевского, Н.И. Костомарова и др.

История русского костюма

Историография русского костюма имеет давнюю традицию. Русский костюм рассматривается с точки зрения истории России, археологии, этнографии, гендерной, социальной истории и др. Исследователи русского костюма пришли к выводу, что в результате влияния природных факторов, а также условий быта и характера крестьянского труда, русский народный костюм в максимальной степени приспособлен к жизни народа [1]. Выделяют несколько особенностей русского народного костюма.

• Функциональность. Русский костюм не сковывал движения, был легким, нежарким, но в то же время и достаточно теплым и долговечным, способным укрыть от непогоды.
• Конструктивность. Удобная конструкция сарафана, рубахи, зипуна, понёвы практически не требовала разрезания ткани при крое изделия, при этом отходы ткани оставались минимальными. Минимальное количество швов не требовало от швеи высокого мастерства и сокращало время пошива.
• Декоративность. Одежда была очень выразительная, яркая, украшенная элементами декора, с комбинациями тканей разного цвета и текстуры.

До XVII в. характерной костюмной формой были длинные неприталенные одежды. Соседство с кочевыми народами, уверенная политика Московского княжества после распада Золотой Орды, покорение Сибири, оживление контактов с Крымом и Северным Кавказом — эти события не могли не отразиться на материальной культуре русских. Одним из результатов стало сложение самобытного костюма, сочетающего глубокие местные традиции и черты, характерные для азиатов. На рубеже XVII-XVIII вв. русский костюм претерпел значительную трансформацию, обусловленную реформами Петра I и его предшественников [2].

К концу Московского царства Россия была страной с неоднородной культурой. Традиционная одежда подчеркивала этнические различия народов, населяющих Россию. Кроме того, были хорошо известны и европейский, и азиатский костюмы. Главной характеристикой русского костюма этого периода можно назвать многослойность. Надетые друг на друга одежды создавали величественный образ. О социальном статусе владельца одежды говорило обилие украшений. Одежда была украшена так называемыми «неподвижными» украшениями: вышивкой шелком, канителью (крученой золотой или серебряной нитью), битью (расплющенной серебряной проволочкой, прикрепленной на ткань). Также костюмы украшались жемчугом, жемчужными нитями, по виду напоминавшими кружево — поднизи.

Одежда иноземцев — путешественников, купцов, военных, зодчих, бывавших на Руси, — зачастую становилась основой для новых форм, которые в дальнейшем становились русскими. К примеру, появление чуги (верхняя одежда наподобие плаща) среди русского мужского костюма. Ее связывают с женитьбой Ивана Грозного на Марии Темрюковне в 1561 г. Также тегиляи (стальные кафтаны, выполняли функцию доспехов), распространенные на Руси очень широко, имели монгольское происхождение. Эта одежда попала в Московию от тюркских народов. Известны и другие примеры заимствований восточной одежды.

Европейское платье («немецкое») было известно в допетровской России как парадное и как неформальное. Юпы, кабаты, курты, гусарские шубы, немецкие шляпы были в использовании придворных потешников и самих царевичей с 1630-х гг. Некоторые предметы европейской одежды имелись у царей, дворянства и придворных. Интерес к иноземному костюму был настолько велик, что в 1675 г. царь издал указ «О неношении платья и нестрижении волос по иноземскому обычаю… чтоб… тако ж и платья, кафтанов и шапок, с иноземских образцов не носили, и людям своим потому ж носить не велели» [2]. Указ Алексея Михайловича разграничил разрешенную «русскую» и запрещенную «иноземную» одежду. Преемник Алексея Михайловича, царь Федор, из-за практического неудобства не был сторонником принятых в третьей четверти XVII в. многослойных и долгополых одежд.  В 1681 г. царь запретил ношение традиционной русской одежды — охабней и однорядок. Им на смену пришли другие формы, более практичные для жизни: «старые одежды были долги, прилично женскому платью, и к служилому и дорожному времени непотребны» [3]. На замену были предложены короткие кафтаны, образцом для которых послужило современное царю Федору польское платье.

Далее, петровские реформы стали переломным моментом в развитии русского костюма. Россия насильно вовлекается в европейское культурное пространство, и как один из вспомогательных инструментов этого вводится инокультурная одежда. Часть населения, которая восприняла нововведения Петра как попытку искоренения русской самобытности, рассматривала традиционный русский костюм как значимую ее составляющую.

Впоследствии русский традиционный костюм почти полностью вытесняется из активного обращения. Из предметов быта он перемещается в сферу национального наследия, с этого момента он имеет больше символический, нежели практический смысл. Его замещает общероссийский костюм, обозначающий принадлежность носителя к империи.

Материалы для одежды

Для одежды материалом служили ткани домашнего производства: холст, полотно, шерсть. Холстом, холстиной назывались льняные и другие бумажные ткани. Крашеный холст назывался крашениной, более плотная крашеная пеньковая ткань — кежей или кежью.

Широкое распространение имела шерстяная клетчатая ткань — понева. Для зимней одежды использовался мех — овчина, мерлушка; на обувь, пояса, ножны — кожи — козловые, бараньи, коровьи и лошадиные. Богатые одежды шили из дорогих тканей, в основном это привозные материи. Виды шелка: камка, тафта, китайка, атлас, паволока, объяр, сатын, хамъян. Бумажные материи — бязь, кумач, киндяк, миткаль, сарапат, сатын. Они привозились из Китая, Индии, Ирана, Средней Азии, Крыма, Турции, Закавказья. Шерстяные материи привозились в основном из Англии, Франции, Италии, Фландрии. Если ткани по преимуществу ввозились, то меха для утепления и украшения богатой одежды добывались в России и обильно вывозились.

Женская одежда

Нательной одеждой мужчин и женщин служила туникообразная рубаха — сорочка. У женщин сорочку дополняла набедренная одежда. В XIV в. это была понева — женская шерстяная юбка, как правило из цветной однотонной либо клетчатой ткани, с богато украшенным подолом.

Постепенно понева вытесняется другой женской комнатной одеждой, которая начала распространяться с середины или конца XIV в. — сарафаном. Слово «сарафан» исконно персидского происхождения, достаточно раннее заимствование в русском языке. «Сарафан», «сарафанец» обозначало тогда длинную нарядную верхнюю одежду, но не женскую, а мужскую. В XV-XVI вв. сарафан становится излюбленной одеждой горожанок. Исследователи отмечают, что сарафан вошел в полный комплекс женской одежды именно в городах и далее распространился в сельской местности.

Простые сарафаны шили из крашенины, богатые — из дорогих привозных тканей. Украшались они галуном (золототканая лента), кружевом, драгоценными пуговицами, вышивкой. Интересно замечание В.И. Даля, который, характеризуя сарафан как предмет женской русской одежды, приводит пример «сарафанница» в значении «женщина, которая носит сарафаны и вообще ходит в русском». Филологи сходятся во мнении, что уже к концу XVIII-XIX вв. сарафан прочно ассоциируется с русской национальной одеждой, а само слово, помимо предметного значения, имеет и символическое значение «сарафанница» — женщина, одевающаяся по-русски, и не обязательно в сарафан. В конце XIX века под влиянием городской моды в российских деревнях начинает свое распространение «парочка»: женский костюм, состоящий из юбки и кофты, изготовленных из одной ткани.

Мужская одежда

Мужской комнатной одеждой был зипун. Слово «зипун» тюркского происхождения, оно могло попасть в Россию от турок или татар. Этот вид одежды представлял собой облегающую тело довольно короткую куртку. Поверх него надевался кафтан с высоким стоячим воротником, который прикреплялся сзади к кафтану, закрывал затылок и заставлял держать голову гордо.

Как верхнюю одежду надевали ферязь — длинный кафтан, без воротника, на пуговицах, с рукавами и без рукавов.

Однорядка также относилась к верхней одежде — широкая и длинная распашная одежда, без воротника, с длинными рукавами. Охабень отличался от однорядки отложным воротником, спускавшимся до середины спины.

Усилиями Петра I традиционные многослойные одежды сменил костюм, состоящий из рубашки, камзола, кафтана, коротких штанов и башмаков.

Русская одежда в современной моде

Мировые дома моды просто не могли оставить исконно русскую стилистику без внимания, что нашло свое отражение в коллекциях известных дизайнеров. Американские, европейские и русские модельеры с удовольствием возрождают забытые традиции славянской одежды и привносят в них современное звучание. Для примера обратимся к коллекции итальянского бренда Valentino весна-лето 2015. Однотонные рубашки, блузы с традиционной вышивкой, сарафаны с яркими узорами. На подолах некоторых сарафанов воспроизводятся вологодские коники. Из материалов используется льняная ткань крупного плетения, легкая органза и мягкий бархат. Эта коллекция полностью созвучна с русскими мотивами.

Типичные черты традиционного русского костюма. которые до сих пор используют современные модельеры: прямой, расширенный книзу силуэт, преобладание симметричных композиций костюма с округлыми линиями в деталях, отделке. Геометрическая форма костюма представлена в виде простых форм, таких как трапеция, квадрат, прямоугольник, отделка вышивкой, кружевом, мехом, шитьем.

Особую любовь у дизайнеров заслужили кружева и ручная вышивка. Причем сложность вышивки и тонкость кружева напрямую влияют на стоимость готового изделия. Среди кружевного плетения наибольшее уважение заслужила ручная работа.

Исконно русский стиль в одежде сегодня приветствует создание просторных сарафанов с длиной до пола. Широкие лямки и завышенная линия талии также отличают модные и стильные одеяния. Дизайнеры постарались сохранить основную цель славянской одежды — обеспечение комфорта для женщины. Поэтому в моде прямые фасоны, дышащие ткани и свободный крой. Очень популярны отложные воротники и рукавчики в форме фонариков.

1960-е гг. в модной индустрии ознаменовались популярностью русского косоклинного сарафана. Стройность и лаконизм русских сарафанов легли в основу моделирования одежды. Таким образом появился силуэт «трапеция», когда из верха следует очень пышная юбка, при этом хорошо обозначается линия талии. Распространение такой формы в мировой модной индустрии положило начало определению русского стиля — «стиль а ля русс».

Украшения и аксессуары для современного славянского стиля должны быть подобраны из соображений простоты и элегантности. Браслеты и серьги рационально делать своими руками из природных материалов, например, дерева, соломы или жемчуга. В качестве дополнений к платьям дизайнеры рекомендуют использовать яркие пояски с вышивкой. Придать образу русский колорит помогут всевозможные цветастые платки и оренбургские шали. Женщина в таком платке становится невероятно привлекательной и желанной. Варежки и жилетки из овчины позволяют сблизить современность и старину. 

---

Автор: Маргарита Лапина

---

Литература:

1. Каршинова Л.В. Русский народный костюм. Универсальный подход. М.: Белые альвы, 2005.
2. Шапиро Б.Л. Русский костюм: между царством и империей // История: факты, символы. 3 (12) /2017. С. 132 — 139.
3. Шамин С.М. Мода в России последней четверти XVII столетия //Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2005. № 1. С. 23-38.
4. Черноед Н.Б. Этнический костюм: традиции vs глобализации (на примере русского народного костюма) // Вестник славянских культур. Т. 43. М., 2017. С. 261-265.

Общая характеристика

Информация о национальных костюмах народов России была собрана из произведений искусства и сохранившихся образцов одежды, которые были найдены в музеях, коллекциях, захоронениях, домах. Для них характерны такие особенности:

• Однородность. Крестьяне и бояре в древние времена одевались одинаково по стилю — различались только стоимость материалов и богатство украшения. Фасон и расцветка костюмов не менялись на протяжении столетий, а моды не существовало как таковой.
• Многослойность. Наряды, особенно женские, состояли из множества элементов одежды, надевавшихся поверх друг друга. Даже простой повседневный наряд включал 7 компонентов, в то время как праздничные костюмы могли состоять из 20 и более. Носить менее 3 «одёжек» считалось неприличным. Платья знати были более многослойными и подчёркивали достаток рода.
• Свободный покрой. Вся одежда жителей древней Руси отличалась простотой шитья и не сковывала движений. Для удобства она дополнялась прямоугольными или косыми вставками. Такая особенность позволяла людям одеваться в одном стиле и свободно себя чувствовать как при работе, так и на танцах или торжественных мероприятиях.
• Вышивка. Все элементы костюма обязательно украшались узорами ручной работы. По символичной информации, заложенной в рисунках, можно было узнать возраст человека, его социальный статус, род занятий и другие детали. По поверьям вышивка также служила защитой от нечистых сил и сглаза.
• Пояс как обязательный элемент одежды. Он использовался не только для украшения и поддержки одежды, но и считался оберегом. Существовал традиционный ритуал опоясывания новорождённого мальчика или девочки. Появиться в одежде без ремня было серьёзным грехом — его не снимали даже в бане.
• Богатые и яркие украшения. Даже бедняцкие и крестьянские костюмы отличались пёстрой раскраской, большим количеством украшений, яркими и сложными узорами, рисунками, орнаментами.
• Головные уборы. Как и пояс, они считались обязательной частью старорусского костюма. Праздничные и свадебные разновидности были очень большими и весили более 5 килограмм. Вид головного убора зависел от возраста и семейного статуса.

Многие особенности древнерусской одежды сформировались под влиянием украинской, белорусской, татарской, польской культуры. В 1699 году Пётр I запретил ношение традиционного наряда всем, кроме крестьян и служителей церкви. После этого его популярность пошла на спад. Но как говорит история, русский костюм использовался до начала XX века, когда его надевали на праздники и торжественные мероприятия.

Женский костюм

Основа русского женского народного костюма — длинная рубаха. Она была белого или красного цвета и украшалась вышивкой, рисунками, расшивалась жемчугом и подпоясывалась. Поверх рубахи надевался летник — костюм с широким низом, очень длинными рукавами с колоколообразным вырезом и воротом-ожерельем. Он застёгивался до горла. Чтобы рукава летника не доходили до пола, женщине приходилось держать локти согнутыми.

Следующей деталью одежды в южном костюме был сарафан — просто платье без рукавов. В северных краях его заменяла понёва — шерстяная юбка с богато украшенной нижней частью. Её разрешалось носить только замужним или просватанным девушкам. Другие элементы женской одежды:

• Запона — одежда из прямоугольного куска ткани, сложенного пополам и не сшитого по бокам. На сгибе имеет отверстие для головы. Носится с поясом. Нижняя часть запоны скалывалась.
• Душегрея — тёплая меховая одежда в виде кофты с длинными рукавами и отложным воротником. Застёгивается спереди на крючки. Встречаются летние варианты на вате.
• Приволока — безрукавная накидка, похожая на мантию. Надевается поверх платьев. Богато украшена золотым шитьём, бисером, драгоценными камнями.
• Шушпан — короткая женская одежда. Такое название давали кафтану, кофте, сарафану в разных губерниях.

Знатные женщины дома носили горничные рубахи — одежду с очень длинными и узкими рукавами, которые собирались в складки на руках. Они шились из шёлка ярких цветов — чаще всего красного. Их носили дома, но не надевали при гостях.

Старинная верхняя одежда для женщин не подпоясывалась. В повседневной жизни они носили суконный опашень, застёгивающийся на множество пуговиц от низа к воротнику. Особенностью этого наряда были длинные висячие рукава со специальным внутренними разрезами, куда продевались руки.

Представительницы знати носили шубки — женские шубы специального покроя, похожие на летники с длинными откидными рукавами. Были распространены также муфты, душегреи, шугаи и их безрукавные разновидности — бугаи. Знатные девушки носили похожую на мужскую одежду. В зимнее время — шубы внакидку, летом — однорядки.

Мужская одежда

Основой народного костюма для мужчин была рубаха или сорочка. В старину её шили из хлопка, льна, шёлка. Рукава одежды сужались к кисти. Они бывали как короткими, так и очень длинными (закрывающими ладони) — это зависело от назначения наряда. В нарядах крестьян рубаха надевалась снизу, а у знати — сверху. Одежда выполнялась в белом, синем или красном цвете. Сверху её подвязывали нешироким поясом.

Нижней частью костюма были штаны — гачи или порты, похожие на современные брюки. Они заправлялись в сапоги или онучи (обёртка на ноги под лапти). Сверху штаны подпоясывались шнуром, верёвкой или специальным поясом.

Мужской костюм был менее богат и разнообразен, чем женский. Его украшали вышивкой или вставками в области воротника и подола.

Поверх сорочки мужчины надевали зипун. Далее верхняя одежда зависела от социального статуса гражданина. Богатые носили поверх кафтан, представители знати дополняли его ферязью, охабнем или однорядкой. Другие виды мужской верхней одежды:

• опашень — длинный кафтан с широкими рукавами, большим количество пуговиц и меховым воротником, который можно пристегнуть по желанию;
• терлик — нарядный костюм, по крою похожий на ферязь или халат с короткими рукавами, надевался в торжественных случаях;
• сермяга — грубый кафтан из толстого необработанного сукна, имеет короткий подол и длинные рукава, застёгивается спереди;
• вотола — одежда из грубой шерстяной ткани;
• кожух — тёплый зимний кафтан;
• корзно — нарядная мантия или плащ для знати, застёгивается у правого плеча;
• бекеша — меховое пальто с урезанной талией и разрезом сзади, предназначены для езды на коне;
• епанча — тёплый плащ, защищающий от ветра и снега;
• шуба — массивная одежда прямого покроя с длинными рукавами и меховым воротником.

Знатные мужчины, как и женщины, имели домашние горничные рубахи. Они всегда делались из шёлка.

Головные уборы

Отличительная черта русского костюма — большое разнообразие головных уборов. Они указывали на возраст, социальный статус, достаток человека. Отличались уборы для незамужних и замужних девушек. Первые были лёгкими и простыми. Они оставляли часть головы и волосы носительницы открытыми. Примеры:

• ленты;
• венцы и венки;
• повязки;
• обручи;
• красиво сложенные платки.

Замужние женщины были обязаны полностью покрывать голову и волосы. Они носили такие уборы:

• кика — шапочка, украшенная двумя рогами или полукруглой фигурой, похожей на лопату;
• кокошник — нарядный головной убор с высоким щитком надо лбом;
• повойник — плотная шапочка для повседневного ношения, украшена тесьмой, которая полностью закрывает волосы;
• сорока — кичка с твёрдым околышем, занижена в области лба и повышена с боков.

Под головным убором или поверх него замужние женщины традиционно носили платок — убрус. Им было известно множество способов украсить его и сделать частью нарядного костюма.

Мужчины на Руси надевали тафьи — небольшие круглые шапочки. Поверх них носили обычные шапки, треухи, мурмолки. Тафьи считались обязательным компонентом костюма и не снимались даже в церкви.

Виды обуви

Обувь жители древней Руси плели из древесного лыка, а также шили из сафьяна, бархата, кожи, шерсти, парчи. Как и одежду, её богато украшали вышивкой и аксессуарами. Украшения на носках и каблуках нередко дополняли элементами из золота и серебра, жемчуга, драгоценных камней. Распространённые виды обуви:

• Лапти — низкие плетёные ботинки, крепящиеся на ноге при помощи шнурков. Изготавливаются из древесного лыка. Подошва укреплялась плотным плетением или кожными вставками.
• Башмаки — кожаная обувь на шнурках.
• Чёботы — сапоги с кротким голенищем. Бывают мужскими и женскими, прямыми и кривыми (последние отличают загнутым вверх носком).
• Ичиги — лёгкие сапоги, изготовленные специально для максимально удобных пеших перемещений. Отличаются мягким носком и жёстким задником — эта особенность делает шаг бесшумным, из-за чего ичиги были популярны у охотников. Изготавливаются из кожи, сафьяна или какого-либо похожего материала.
• Валенки — тёплая тяжёлая обувь из овечьей шерсти. Бывают твёрдыми или мягкими — последние надеваются под сапоги. Предназначены для ходьбы по сухому снегу.
• Онучи — широкие плотные ленты ткани, которыми обматывают ногу по колено под другую обувь. Носятся с лаптями и другой низкой обувью или самостоятельно.
• Поршни — простейшие ботинки из одного куска кожи, сшиваемого ремнём. По форме похожи на лапти.

В городах надевали сапоги и туфли. Каблуки на последних достигали 10 сантиметров в длину.

Стиль и цветовая гамма

Цвета русских народных костюмов для детей, мужчин и женщин разных возрастов существенно отличались. Одежда молодых бездетных девушек отличалась яркостью и колоритностью, в то время как для нарядов пожилых людей была характерна скромность. Основные цвета тканей:

• белый;
• красный;
• синий;
• зелёный;
• лиловый;
• голубой;
• розовый.

Особой популярностью пользовался красный — цвет власти и плодородия. В древней Руси различали 33 оттенка, каждый из которых имел своё название — мясной, кровавый, маковый, огненный, вишнёвый, алый, кирпичный и так далее. Другим цветам тоже давали вычурные имена, например, тёмно-лимонный или шафранный.

Костюмы, особенно женские и детские, изобиловали рисунками и вышивкой. Стиль орнаментов на одежде соответствует резьбе на русской избе. В узоры вплетали природные образы — растения, животные, птицы, анималистические символы. Часто встречались фигуры людей. Популярностью пользовались геометрические формы и символы — солнечный круг, месячный серп, кресты, овалы, ромбы. Каждый элемент вышивки подбирался индивидуально и имел символическое значение. На переднике или фартуке можно было «нарисовать» историю семьи владелицы.

Украшения и аксессуары

Одежда всех слоёв населения на Руси отличалась одинаковым покровом и стилем. Отличались только украшения. Распространённые украшения в русском костюме:

• кружева — состояли из плотной ткани с вышивкой;
• пуговицы разных форм и размеров — украшались драгоценными металлами и камнями, выполнялись в виде голов животных и других природных символов;
• нашивки — полоски с петлями для пуговиц, украшались кисточками, плетениями, узорами;
• ожерелья — нарядные воротники, которые пристёгивались или пришивались к одежде;
• колты — подвески на головной убор, крепятся к вискам;
• гривна — шейный обруч, был не только украшением, но и знаком отличия.

Русская народная одежда — важное достояние древней культуры. Её изучение помогло получить информацию о социальной жизни, быте, обычаях и традициях предков. Сейчас костюм является частью истории, но его элементы до сих пор используют в праздничных и повседневных нарядах.

>

Русский народный костюм. Одежда, в которой отразились обычаи русского народа, его история и деятельность. Комплекты вещей для будних дней, работы и праздничных выходов. Костюмы, за облачение в которые при въезде в Петербург времен Петра I Алексеевича взималась пошлина.

Русский народный костюм со времени своего появления пережил многое, неизменным во все времена оставалось одно правило – многослойность наряда. Это требование предъявлялось и к женским, и к мужским вещам. Чем зажиточнее был русский человек, тем в большее число слоев одежды он облачался. Праздничное одеяние богатой женщины могло состоять из двадцати вещей, для повседневного комплекта хватало и семи элементов.

Мужской русский народный костюм

Традиционный мужской костюм для летней поры состоял из нескольких вещей. Основа его – рубаха, чаще всего без ворота. Богатые мужики и бояре носили ее строго под низ всего наряда, для бедных крестьян она была верхней и, по сути, единственной одеждой.

Рубаха с воротом и вырезом в области груди называлась косоворотка, она украшалась вышивкой или ткаными рисунками. Традиционные цвета косоворотки – белый, синий и красный. В отличие от нижней рубахи, косоворотка в онучи и порты не заправлялась, ее нужно было подпоясывать.

Поверх рубах крестьяне надевали зипуны с вышивкой и без отложного ворота, а боярам было положено дополнять комплекты кафтанами. Зипуны у них играли роль современной жилетки.

Основные детали русского народного костюма добр молодцев:

• Мужской головной убор русского народного костюма
• Русская народная мужская рубаха
• Штаны русского народного костюма
• Русские народные мужские сапоги

В раздел >>

---

Женский русский народный костюм

Основой женского народного костюма также являлась рубаха. Этот элемент одеяния шился из льняного и хлопчатобумажного сукна. Для рубах богатых использовался натуральный шелк. Все рубахи были традиционных белых и красных цветов, их украшали вышивки. Часто орнамент был плотным, а расцветка и мотивы отличались в зависимости от региона. Представители центральных и северных губерний щедро украшали свои рубахи золотой вышивкой, для губерний юга был характерен орнамент красного цвета. В Воронежской губернии рубахи вышивали черными нитями.

Поверх рубах женщины надевали свободный сарафан. Он также мог быть украшен вышивкой. Для пошива повседневных сарафанов и платья крестьян использовалось грубое сукно или ситец. Праздничные и богатые варианты сарафанов отшивались из парчи и шелка.

Замужние женины и девушки, которые были готовы к посватанию, могли носить поневу. Это вышитое полотно с завязками, которое отдаленно напоминает современную юбку с запахом. Сарафаны и понева дополнялись передниками.

Основные детали русского народного костюма красен девиц:

• Женский головной убор русского народного костюма
• Русский народный платок
• Русская народная женская рубаха
• Русский народный сарафан
• Русская народные женские сапожки

В раздел >>

---

Зимний русский народный костюм

Зимой поверх многослойных нарядов положено было надевать теплую, верхнюю одежду. Бедные слои населения носили шубы из овчины и заячьих шкурок. Бояре могли позволить себе изделия из соболя и куницы. Шубы – это длинная и тяжелая одежда, рукава которой были разрезаны до локтя. Носилось изделие мехом вовнутрь, снаружи его закрывало грубое сукно или богатая парча, что зависело от доходов владельца вещи.

Еще мужчины носили зимой кожухи. Это верхняя одежда, которая шилась из телячьих или овечьих шкур. Длина их могла быть короткой, примерно до середины бедра, либо в пол. Для женщин шились короткие душегреи. Дополняли они их меховыми шапками, поверх которых повязывали платки.

Основные детали русской народной зимней одежды :

• Русская народная шапка-ушанка
• Русский шерстяной платок
• Русская народная шуба (шубейка)
• Валенки русские народные

В раздел >>

---

На историю русского народного костюма оказывала влияние большая территория страны и разница в обычаях, быте и погодных условиях, а также запреты последнего царя Петра I Алексеевича на ношение народного костюма отдельными слоями населения или гостями Петербурга. И все же общие черты у костюма имеются: это многослойность, вышивка, длина костюмов и материалы, из которых они сшивались.

 Виртуальное заседание в
клубе «Берегиня» Живая нить народного костюма

У русского народного
костюма длинная история – более тысячи лет. Возникнув во времена Древней Руси,
на протяжении веков он медленно эволюционировал, поддаваясь влияниям извне,
что-то заимствовал из одежд соседних народов, отбирая и приспосабливая к
особенностям своего образа жизни. И в результате русский народный костюм стал
не просто набором утилитарных предметов, а явлением народной культуры, в котором
удивительным образом соединяются красота с практичностью и удобством.

На формирование любого
национального костюма, его покроя, орнамента и особенностей, влияют климат,
географическое положение, религия, хозяйственный уклад и основные занятия
народа. Особенности многонациональной России не могли не отразиться на ее
народном костюме. При всей своей уникальности, целостности и единообразии,
русский народный костюм отличался не только от костюмов других народов, но и был
неоднороден по стилю и декору в разных местностях страны. Причиной
возникновения этой многовариантности были огромные пространства, на которых
проживал русский народ, замкнутость отдельных мест, окружение, разнообразие
природных условий и различное природное сырье, из которого шилась одежда, обычаи,
условия существования, особенности исторических судеб жителей разных местностей.
Как это ни странно звучит, но общенационального русского народного костюма не
существует, и можно говорить скорее о региональном костюме России.

Наряду с языком, мифами
и обрядами, народный костюм стал элементом определенной знаковой системы.
Поговорка «По одёжке встречают» родилась не на пустом месте. На Руси
незнакомцев действительно встречали «по одёжке», и по ней можно было всё узнать
о человеке: о том, из какой он губернии, о его возрасте, семейном положении, роде
деятельности, социальном статусе. Об этом рассказывали характерные особенности
одежды. Например, популярный сарафан-синяк, сшитый из домотканого льняного
полотна, крашеного в синий цвет, появлялся в гардеробе девушки в пятнадцать
лет, когда девица считалась «на выданье». В нем она выходила замуж. Став
молодой женой, женщина украшала сарафан тесьмой и пуговицами и надевала синяк
на праздник. Когда муж умирал, вдова спарывала с сарафана украшения, шелковые
ленты, и синяк становился траурной одеждой. Вот так по сарафану можно было
прочесть всю женскую судьбу. По клеткам крестьянской понёвы можно было
определить не только губернию, уезд, но и деревню, откуда приехала женщина. На
границе Рязанской и Тульской губерний женщины носили красные поневы с
пропущенными по ней белыми и чёрными нитями. На севере Рязанской губернии
носили тёмно-синие или чёрные понёвы с клетками из белых и цветных нитей. А в
Касимове – красные понёвы в синюю клетку. Количество украшений, узор и цвет
вышивки на понёве могли рассказать о достатке, количестве детей хозяйки и даже
ее возрасте.

Но было и то, что
объединяло все виды костюмов в один стиль. Главной особенностью для народных
костюмов всех регионов являлась многослойность, мягкий, плавный контур, которые
придавали фигуре, особенно женской, скульптурную монументальность. Одежда
словно лепилась из нескольких предметов, каждый из которых частично закрывался
другим, выделяясь разномасштабными орнаментами. Обязательно должна была быть
накидная одежда, которую, как правило, надевали через голову, и распашная,
имеющая пуговицы сверху донизу. Все вместе отдельные части составляли единый
гармоничный ансамбль. Объемы подчеркивались фактурой и цветом материала –
отбеленного холста и домотканого сукна. Из-за холодного климата часто
использовался мех. Фасоны были максимально удобными, чтобы одежда не связывала
движений при выполнении разнообразных работ. Женскую одежду делали яркой и
богато украшали.

В женской одежде
выделялись четыре четко выраженных комплекса:

 поневный,

 сарафанный,

 с юбкой- андараком,

 с платьем кубельком.

Поневный комплекс – самый
древний стиль одежды на Руси. Уже в X веке изображение поневы встречается в
древнерусской миниатюре и иконописи. В него входили: рубаха с косыми поликами
(плечевыми вставками), понева, передник, нагрудник, головной убор «сорока» для
женщин, или повязка для девушек, пояс, кожаная или лыковая обувь.

Понева — мешковатая юбка
— была обязательным элементом гардероба замужней женщины. Ее длина зависела от длины
женской рубахи, поверх которой надевалась понева. Понева могла быть распашной и
замкнутой, на талии собранной на шнурке. Ее оборачивали вокруг бедер, на талии
удерживая шерстяным шнурком-гашником. Самая ранняя форма распашной поневы –
«растополка» – состояла из трех несшитых полотнищ, одного спереди и двух сзади,
стянутых на шнуре в пышные складки. Другой вид распашной поневы – «разнополка»
– складывался из трех полотнищ разной длины. Самое длинное ее полотнище
находилось сзади, самое короткое – на правом боку, все три скреплялись на талии
поясом. «Простая» распашная понева представляла собой прямоугольник из трех
сшитых полотнищ. Со временем, между основными полотнищам распашных понев стали
вшивать «бедро» – вставки из кумача, доходившие до пояса или половины
полотнища. По подолу и швам понев часто шла узорная кайма, вышитая или
вытканная разноцветными нитями. Кроме каймы понева украшалась блестками,
бисером, золотным кружевом, лентами, тесьмой. Чаще всего поневу шили из полушерстяной
ткани в клетку. Сверху надевался передник. На Руси был обряд «вскакивание в
поневу»: девушка, достигшая совершеннолетия, надевала поневу всего на один
день, как знак того, что к ней можно свататься. Понева была свадебным подарком
свекрови невестке.

Понева

Сарафанный комплекс
сформировался, предположительно, в XV-XVII веках, в период централизации
Русского государства. Он включал в себя: рубаху с прямыми поликами или без
поликов, сарафан, передник, нагрудную одежду (душегрею, шугай), кокошник (для
женщин) или венец (для девушек), кожаную или лыковую обувь. Сарафан появляется
в XIV веке на северо-западе России, причем как мужская одежда с рукавами — «cаран
па», буквальный перевод «через голову». Женской одеждой он становится примерно
с XVI века.

Само слово «сарафан» для
обозначения женской одежды использовалось редко. Чаще употреблялись слова,
отражающие особенности конструкции или материала: клинник, глухарь, ситцевик,
крашенинник. Постепенно сарафан распространился за Урал и в южные губернии
России. К XVIII-XIX веку сарафаны носили в Северных и Центральных губерниях Европейской
России, в Сибири, Забайкалье, а купчихи и небогатые горожанки повсеместно. На
юге же сарафан стал одеждой молодых девушек. Сарафанный комплекс был распространен
среди дворян, бояр, посадских людей и крестьян, только в южных районах
крестьянки продолжали носить старинный костюм с поневой. Исследователями
русского народного костюма выделяются четыре основных типа сарафана, которые
были распространены на территории всей России. Еще один тип сарафана, пятый,
сформировался гораздо позже.

Самый древний тип
сарафана – глухой туникообразный косоклинный – шился из перегнутого пополам
полотнища, по бокам которого были вставлены продольные клинья. Передняя часть
его состояла из цельного неразрезанного полотна. Носили такие сарафаны старые
женщины или старообрядки, как молельную одежду. Назывался он «шушун» или
«горбач».

Глухой косоклинный сарафан

Второй тип сарафана – распашной
косоклинный, «клинник». Его передняя часть состояла из двух полотнищ, сшитых
друг с другом посредине, украшенных декоративной застежкой. Этот тип сарафана
был распространен повсюду.

Распашной сарафан

Третий тип сарафана –
прямой или круглый. Его покрой напоминает высокую юбку на лямках, похожую на
одежду западных славян, или бесшовную одежду скандинавов. Прямые сарафаны шили
и из домотканой, и из покупной материи: пестряди, набойки, кумача, ситца,
шелка, из шерстяных и полушерстяных тканей.

Прямой круглый сарафан

Четвертый тип сарафана –
на кокетке, в виде полуплатья, с лямками, застегивался на левом боку на крючки
и петли. В конце XIX — начале XX века он распространялся под влиянием городской
моды.

Пятый тип сарафана
отличался от предыдущего только тем, что его сборчатая юбка была короче и
пришивалась по линии талии к лифу.

Сарафан полуплатье

Комплекс одежды с
андараком состоял из самого андарака – шерстяной юбки в полоску, корсетки или
жилетки на шнуровке, рубахи с отложным воротником и прямыми поликами, широкого
пояса и головного убора, напоминающего колпак или литовские женские шапочки.
Назывался он «однодворческий кокошник». Этот костюм носили женщины в поселениях
однодворцев. Такие поселения находились в Рязанской, Орловской, Курской,
Тамбовской губерниях. Встречался этот комплекс и в некоторых селах Смоленской
губернии. Вероятно, он был принесен с литовских рубежей потомками служилых
людей, нанятых в Литве в XVI-XVII веках для защиты границ Русского государства.

Андорак

Комплекс одежды с
кубильком не был широко распространен: его носили донские и терские казачки.
Считается, что они переняли этот наряд у женщин Северного Кавказа в XVII веке. Кубилек
– это приталенное платье, надевавшееся поверх рубахи с широкими рукавами. Его
носили с металлическим поясом, длинными штанами, вязаным колпаком и наброшенным
на него тонким покрывалом.

Кубилек

И мужская, и женская
одежды шились из конопляной, льняной, шерстяной или полушерстяной ткани
домашней выработки, а также из фабричных тканей: шелка, шерсти,
хлопчатобумажных тканей, парчи. Такие ткани использовались на Севере, в
губерниях Центральной Европейской России, а с конца XVIII века выборочно и в
Сибири.

Русский народный костюм
на протяжении 150 лет заметно менялся: одни элементы исчезали, другие
появлялись. Ощущалось и влияние европейской моды. В XVIII веке оно проявлялось,
в основном, в некотором облегчении праздничного костюма: в торжественных
случаях перестали носить несколько шуб одновременно, поверх кокошника стали
набрасывать шали, восточные шелковые, парчовые ткани уступили место тканям
отечественного производства с орнаментом западноевропейского типа. На рубеже
XIX и XX веков по всей территории России распространилась «парочка» – комплекс
из юбки и кофты, или цельного платья, сшитый из фабричной ситцевой ткани.

«парочка»

В XII-XIII веках русский
костюм разделился на южный и северный. Это было обусловлено и природными
особенностями, и особенностями исторического развития.

Северный и южный костюмы
были достаточно оригинальны, и заметно отличались друг от друга: в южных
губерниях он был более легким, а в северных более теплым. Исторически сложилось
так, что только на севере России сохранился в неприкосновенности костюм
допетровской эпохи. На севере поселения находились довольно далеко друг от
друга. Труднопроходимые, а зимой иногда просто непроходимые леса и горы
вынуждали людей жить довольно изолированно. Кроме того, северные области, такие
как Вологда, Архангельск, Великий Устюг, Новгород, Владимир и другие, в отличие
от южных, не были разорены набегами кочевников. Сюда не ступала нога ордынцев,
не было войн с западными соседями. Здесь интенсивно развивались художественные
ремесла, процветала внешняя торговля. С XVIII века север оказался в стороне от
развивающихся промышленных центров и поэтому сохранил нетронутость и
самобытность народного быта и культуры, а костюм сохранил все свои традиционные
черты.

Символами русского
национального костюма принято считать сарафан и кокошник. Именно таким и был
северный костюм. В гардеробе зажиточной северной крестьянки были парчовые
сарафаны, отделанные мехом душегреи, головные уборы, украшенные жемчугом. В
бедных семьях преобладала домотканина, в качестве отделки использовались мелкий
речной жемчуг, стеклярус, бисер, птичий пух и крашеные перья. Костюмы разных
северных губерний, уездов и даже деревень обладали ярко выраженными местными
чертами. Они проявлялись и в манере ношения костюма, и в количестве входивших в
его состав предметов, и в цветовой гамме, покрое, характере украшений. Например,
костюм с сарафаном в Архангельской, Вологодской, Олонецкой губерниях заметно
отличался от костюма с сарафаном, северо- восточных губерний – Вятской и
Пермской. Костюм русских старообрядок Алтая тоже был достаточно самобытным.
Различия можно было проследить и на отдельных предметах одежды: рубахах,
кокошниках, передниках, душегреях.

Северорусский

Главной составной частью
женского костюма северянок был сарафан. Архаичный тип северного сарафана,
косоклинный, имеет необыкновенно красивый летящий силуэт благодаря клиньям,
вставленным в бока и спинку. Часто северянки надевали яркий сарафан из
домотканой клетчатой пестряди. Вместо застежки на нем была небольшая кулиска на
шнуре. Узкие лямки сарафана были соединены на середине спины небольшой
прямоугольной планкой и обшиты ситцевой бейкой. Сарафан обязательно
подпоясывался узорным поясом.

На русском Севере слова
«рубаха» и «сарафан» употреблялись редко. Обычно использовались принятые в
каждой местности свои названия этих видов одежды. Было множество вариантов названий
сарафанов. В зависимости от фасона сарафаны назывались «костыч», «шушун»,
«клинник» – старинный клинообразный сарафан, «московик», «москвич» или
«круглый» – прямой по конструкции сарафан, сшитый из нескольких прямых полос
ткани.

По материалу и технике
изготовления выделяются «пониток» – сарафан из ярко-красного домотканого сукна,
«набивник» из набойки, «штофник», «гарнитурник», «гумажник», «атласник», «шелковик»,
«камчатник», «кашемирник» и т.д.

По цвету и способу
окраски ткани – «синяк», «пестрядник», «крашенинник», «сандальник», «кумачник».

По назначению –
свадебный сарафан «лопотина» и «покосник», который надевали только на покос.

Особую роль в украшении
распашных сарафанов играли пуговицы. Филигранные, со стеклянными вставками,
дутые, гладкие, ажурные – иногда они были размером с куриное яйцо. Считалось,
что на сарафан нашито столько пуговиц, сколько владелица могла поименно
вспомнить умерших родичей. Перебирая пуговицы сарафана, она вспоминала каждого
и молилась за его душу. А еще было в ходу выражение «осрамиться до девятой
пуговицы», т.е. предстать в непотребном виде в расстегнутом сарафане.

С различными типами
сарафанов было принято носить определенные комплексы предметов, составлявших
единый ансамбль – костюм.

Сарафаны

Основой женского костюма
была рубаха, преимущественно белого цвета. Древнейшим видом рубахи была рубаха
без воротника («голошейка»), с круглым, иногда с довольно глубоким, вырезом. Так
же, как и сарафаны, женские рубахи различались по конструкции, материалу, из
которого были сшиты, характеру декора и по ряду других признаков, отражавших
местную специфику.

По конструкции они
подразделялись на цельнокроеные и составные. Рубахи почти всех северорусских
областей шились составными из двух частей: верхней, которая называлась
«рукава», «воротушка», «вороток», и нижней – «стана», «становины», «станины». Верхняя
часть выкраивалась из трех прямых полотнищ – переднего и двух боковых, сшитых
посередине спины. Полотнища соединялись между собой прямоугольными плечевыми
вставками – поликами. На груди делали небольшой разрез, застегивающийся на
пуговицу. Рукава кроились прямые, из полутора полотнищ ткани, собранных у
запястья в сборки под манжеты, которые застегивались на две пуговицы с
воздушными петлями.

Чаще всего носили цельнокроеную
рубаху исцелинницу или составную коклюшницу. И у той, и у другой рукава
сужались к запястью, а снизу украшались строчевой вышивкой, напоминающей
коклюшечное кружево. На севере носили рубахи из дорогих шелковых тканей, из
кисеи с блестками. Вышивка выполнялась хлопчатобумажными, шелковыми и золотыми
прядеными нитями. Женские рубахи вышивались более обильно, чем девичьи. Рубахи
украшались вышивкой красным по белому, или белым по белому. Характерна золотная
вышивка, вышивка жемчугом и перламутром. Девушки из зажиточных семейств шили
сорочки из белоснежных дорогих тончайших льняных холстов. Рукава и подол у
таких рубашек украшались нашивными полосками красной ткани. Пестрядинные
сорочки были бело-сине-красных расцветок. Ситец использовали преимущественно с
узором из мелких цветов, в полоску и в горошек.

Выходя из дома, женщина
надевала обтянушку – ситцевую курточку, доходящую длиной только до талии.
Рукава обтянушки были широкими у плеча и сильно сужались к запястью.
Застегивалась такая курточка на крючки. Только солдатки должны были носить с
платьем капот – длинную, простеганную ватой верхнюю одежду со сборками в талии.

В праздничный день было
принято наряжаться. Поэтому каждая девушка старалась обзавестись штофной парой,
состоявшей из душегреи, а зимой – шугая в талию с рукавами и воротником, и
сарафана, которые считались самой красивой одеждой. Душегрея, коротена,
кофтанчик, перышко – названия короткой плечевой женской одежды. Была она без
рукавов на широких лямках, от груди узкая, а в подоле широкая. Надевалась с
косоклинными сарафанами-штофниками (штоф – плотная шелковая ткань с
растительным орнаментом, которая ткалась специальным образом, чтобы при
переплетении нитей получались как бы «разводы» на материале, особо заметные при
игре света). Обычно шилась из бумажной парчи, у наиболее зажиточных – из того
же штофа, шелковой парчи, бархата. Лямки, борта, верхний край, а иногда и низ
обшивались галуном из бархата, позументом или золотым шитьем. Края обшивок
нередко дополнялись кантами красного цвета. Шугай и сарафан из штофа иногда стоили
целое состояние, в случае нужды его всегда можно было заложить, как
драгоценность. Дорогим предметом гардероба была епанча, епанечка, как ее чаще
называли. Ее шили из красного штофа, без подкладки, а носили, накинув на плечи
как мантию, завязав на шее бант из шелковых лент.

Штофная пара

На голове девушки носили
повязку, которая называлась «девичьим почетом». Не каждая семья могла позволить
себе сделать дочери такой подарок. Если же в семье было несколько дочерей, то
повязка доставалась только старшей из них и была ее приданым. Это был высокий
головной убор в виде цилиндра, обшитый с лицевой стороны недорогой парчой
(позументом), а изнутри подбитый ситцем. Налобная часть повязки обкладывалась
серебристой фольгой и расшивалась речным жемчугом или бисером в виде геометрического
узора. На затылке повязку украшали тремя яркими шелковыми лентами с «ушками»,
напоминавшими банты.

Повязка

Замужние женщины носили
кокошники. Кокошники северянок не были похожи на головные женские уборы других
областей России. Их украшали бисером, фольгой, стеклом, рубленым перламутром и
речным жемчугом. Стоили они очень дорого, береглись в семье и передавались по
наследству.

Поверх сарафана
надевался передник, вышитый двусторонним швом, росписью, набором. С глухим
косоклинным сарафаном носили «кабат», или «кабатуху», «кабатушку» – короткую
прямого покроя, слегка прикрывающую грудь кофточку с длинными прямыми рукавами,
с разрезом посредине или застегивающуюся на левой стороне. Её шили из
домотканины, пестряди, украшали браным узором из красной шерсти, иногда
подбивали ватой или льняными очёсами и делали на подкладке. Надевали этот вид
нагрудной одежды поверх прямого сарафана. С шелковым сарафаном фартук не
носили. Под сарафан надевали юбку, сшитую из поношенных сарафанов. Зимние юбки
были простеганы ватой. Но иногда девушки, чтобы придать себе дородства,
надевали ватные юбки и летом, да еще и три-четыре разом. Считалось, что чем
полнее девица, тем больше здоровых наследников она родит.

Дополняли костюм шейные,
нагрудные и прочие украшения. Например, «заборочник» или «заброшник», «забросник»
– своего рода подковообразный воротничок, который плотно закрывал шею и
завязывался сзади на тесемки. Шился такой «заборочник» из полотна, выкладывался
белью и сплошь расшивался бисером или речным жемчугом. На шее носили жемчужные
«ожерелки» – очень красивые шейные украшения из речного скатного жемчуга с
матовым блеском. Такие украшения носили только девушки и молодые жены.

Женщины постарше носили
наброшники – жемчужные ожерелья. Небогатые женщины вместо жемчуга носили
ожерелья из янтаря или дутого стекла. Также шейным украшением являлись перлошки
– бусы из бисера или шлифованного стекла, нанизанного на тонкие ленточки.
Особым украшением были ленты: их пришивали к шубам, фартукам, вплетали в косы.

Костюм каждой губернии,
уезда, даже деревни требует отдельного рассказа, все они имеют свои особенности
покроя и декора одежды, и описаний народных костюмов разных местностей хватило
бы на многотомник. Рассмотрим только некоторые из них.

Цветовая гамма русских
костюмов северных губерний была довольно сдержанной. Из ярко-красной ткани
шились только праздничные сарафаны.

Жительницы Поморья
одевались в сарафаны сдержанных, приглушенных тонов: лилового, брусничного,
темно-вишневого.

Поморы

Яркую и цветную одежду
поморки называли «полисной» и считали яркие цвета признаком «непоморского», да
и вообще нерусского происхождения. Распахивающиеся части сарафанов украшались
широким позументом, ажурные серебряные пуговицы застегивались на воздушные
петли. Такие сарафаны переходили по наследству по женской линии и носились
только по праздникам. В комплект с сарафаном входила коротенькая белая рубаха «рукава»,
парчовая душегрея, и головной убор – жемчужная или бисерная повязка в виде
широкой ленты, завязывающейся на затылке.

Сохранению старых форм
одежды способствовала староверческая среда. Оттуда и характерные для Поморья
рубахи–долгорукавки с рукавами «с колотья» В них рукава достигают длины 100–120
см и от кисти до локтя украшаются ажурной («кóлотой» – от слова «проколоть»)
белой вышивкой с мелким растительным узором. Еще один крой рубахи назывался
«польским». Рукава шились очень широкими, не зауженными, длиной до локтя или
немного ниже. На некотором расстоянии от края они вздергивались и подвязывались
лентой. Низ рукава украшался вязаным кружевом или ажурной вышивкой по выдергу
белого цвета. Поморские девушки украшали праздничные рубахи «борком» –
украшением из присборенной ленты и кружева. Пришивался «борок» к краю
воротничка.

Фартук («фартоцек») в
праздничном поморском костюме не имел такого значения, как в других местах. Но
в воскресном костюме он использовался. Это были атласные или гарусные фартуки
черного, синего и коричневого цвета. Черным стеклярусом и бисером вышивали
большую часть подола фартука на высоту 10–20 см довольно крупными цветами. Вышивка
стеклярусом могла дополняться вышивкой нитями, поперечными и продольными
защипами, нашивками в виде атласных лент и полос бархата, а также пришитой по
краям фартука бахромой или кружевом, чаще всего черного цвета. Псковские, галические, новгородские, архангельские,
олонецкие костюмы поражают
богатыми тканями и великолепными, сказочными кокошниками.

Очень красивыми были
пинежские сарафаны-набивальники. Шили их из холщевой ткани, которую заранее
отдавали набойщикам «синить и украшать узорами». Набойка пинежского мастера
отличалась строгостью ритмического построения композиции. Розетки с
остроконечными листьями, яркие горошки и белые кружки составляют ее скоромный,
но нарядный и выразительный орнамент. Носили такие сарафаны с рубахами –
«намышницами», шитыми из белого домотканого полотна, с воротом-стоечкой, с
нашитыми на плечах вышитыми накладками из красной хлопчатобумажной ткани, низ
рукавов тоже украшен вышивкой «в набор» красными нитями в виде геометрического
узора.

Пинежский

Наиболее древним и
наиболее разнообразным по формам одежды был южнорусский костюм Рязанской,
Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Тульской и Орловской губерний. В каждой
из них он отличался колоритом, орнаментом и украшением отдельных частей. Такое
разнообразие народной одежды в южных районах объясняется постоянными перемещениями
населения под натиском кочевников и после образования Московского государства. Древние
обычаи и привычки многочисленных славянских и кочевых племен тесно переплелись.
В пограничных районах народный костюм испытывал сильное влияние соседей –
украинцев, белорусов, мордвы.

В южнорусском комплексе
одежды с понёвой вариантов было особенно много. Они проявлялись на уровне не только
губерний, но даже отдельных сел. В XIX веке место жительства приехавших в город
на ярмарку, определялось с первого же взгляда по костюму: орнаменту рубахи,
цвету и манере ношения понёвы, цвету пояса, способу завязывания обор лаптей и
другим деталям одежды. Так же, как и северорусский, южнорусский костюм был
многослойным и многосоставным. Главным предметом южнорусского костюма была
понева. Цвет поневы был плотным, тяжелым (темно-синий, черный, иногда зеленый,
красный) и создавал впечатление устойчивости всей фигуры. Ткань в некрупную
клетку («глазки»), оттенялась линиями белого, красного, желтого цветов. Подол и
боковые стороны поневы отделывались ярко-красной полосой с орнаментом.
Встречались красные поневы в поперечную полоску.

В некоторых селах
Рязанской, Тамбовской и Смоленской губерний носили черные гофрированные поневы,
заложенные в продольные складки. Чтобы складки долго не расходились, поневу
складывали по клеткам, перевязывали веревочкой и клали под горячий хлеб.
Однотонные синие поневы именовались «синятками», а с браным узором – «краснятками».
По степени яркости и качеству украшений в Рязанской губернии поневы называли
«добрыми», «хожалыми» или «ходильными», «посвятными» и «последними». Поневы
будничные были скупо украшены растительным или геометрическим орнаментом.
Поневы-«подноски» надевались по воскресениям и были немного наряднее будничных.
В Воронежской губернии поневы подразделялись аж на семь степеней нарядности.
Особенно богато украшались поневы молодух.

«Добрые» поневы носились
по праздникам, шились из «волосени» (домотканого полотна из овечьей шерсти) и
почти сплошь покрывались многоцветной гарусной вышивкой, блестками, нашивками,
лентами, позументом, галуном, или полностью выполнялись в технике браного
тканья. Праздничные поневы иногда весили 5-6 кг, и носить их было нелегко. В
калужских селах был еще один вид понев – «грусмённые», их надевали на похороны,
носили вдовы и солдатки. Во время работы, для удобства, углы понёвы
подворачивали и подсовывали за пояс. Это называлось – носить понёву «кульком».
На праздниках поневу подворачивали, чтобы похвастаться красиво вышитым подолом
рубахи. В поневном комплексе за счет овального силуэта, горизонтального
расположения декора, намеренного сокрытия талии и шеи женская фигура казалась
пышной и массивной. До сих пор понева – один из самых красивых элементов
традиционной русской одежды.

Южнорусский

Основой южнорусского
костюма, также, как и северорусского, была длинная рубаха белого цвета, сшитая
из прямых полотнищ льняной или конопляной ткани домашнего изготовления. Самый
распространенный вид рубашечного кроя – с плечевыми вставками, которые имели
расширенную, верхнюю часть рукава «полики». Крой рукавов был разнообразным, с
разными дополнительными деталями, например, манжетами. Женские рубахи часто
шились с рукавами длиннее рук и заканчивались длинными узкими манжетами. Иногда
широкие рукава по низу собирали в частые сборки, как и рубаху вокруг горловины.
Рубаха украшалась красной вышивкой крестом в сочетании с белым кружевом на
кумаче.

Еще один вид рубах – с
отложным воротником, вокруг которого односторонняя частая сборка в виде
защипов. Вышивалась рубаха цветной шерстью зелеными, бледно-желтыми и
пурпурными полосами. Ажурные рукава понизу украшались цветной ленточной
гирляндой. Над гирляндой из цветных лент рукав перехватывался подвязками, что
создавало эффект напуска над перехватом и спадания декоративной нижней части
рукава веером. По низу рукавов, линии пришива рукавов к лифу, по краю воротника
шло узкое фабричное кружево. Дополняли картину наплечные накладки,
представляющие собой прямоугольники с закругленными углами, собранные из лент.

Непременной
принадлежностью был передник. Передники шились из тонкого домотканого холста.
Их украшали нарядной тесьмой, кружевами, вышивкой, используя разноцветные
нитки, блестки и бисер. По своей конструкции передники разделялись на несколько
типов. Один из них, передник с рукавами или узкими проймами, надевавшийся через
голову, назывался «занавеска», или «запон». Он предохранял одежду от
загрязнения, служил дополнительным украшением праздничного наряда, придавал ему
законченный и монументальный вид.

Декор передников был
более интенсивным от верха к подолу. Нагрудная одежда: навершник, шушун,
сукман, шушпан – была по происхождению очень древней. Туникообразного покроя,
доходившая до талии, до бедер или до колен, она могла быть и глухой, и
распашной, с рукавами, или без них. Надевался нагрудник поверх рубахи. В
отделке нагрудника использовалось сочетание горизонтальных и вертикальных
полос, контрастирующих по цвету с фоном. Материалы были домашней выработки,
белый или синий холст, или шерсть белого, красно-коричневого или черного цвета.
Праздничная нагрудная одежда украшалась нашивками из кумача, вышивкой,
позументом, блестками, узорным тканьем, коклюшечным кружевом.

Для замужних женщин
обязателен был также глухой, полностью скрывавший волосы, многосоставной
головной убор. Основными предметами, из которых он состоял, были кичка, сорока,
позатыльник, налобник, платок. Дополнительно это сооружение украшалось бисером,
перьями, лентами, искусственными цветами. Кичка могла быть в виде лопаты
(лопатообразные кички), конского копыта (копытообразные кички), рогов,
направленных вверх, вверх— назад (рогатые кички), круга или полукруга
(котелкообразные кички).

На ноги надевались
«коты» с чулками – твердые туфли на высоком каблуке с округлыми носами. Они
были богато украшены: на каблуки набивались медные гвоздики, сзади
прикреплялись кисточки или бубенчики, издававшие при ходьбе разнообразные
звуки.

Многоцветность
южнорусского костюма подчеркивали снизанные из бисера мониста и гайтаны. Это
были широкие полосы до полутора метров длиной, с четким узором из сеток, ромбов
и розеток. К ним подвешивались медные кресты и застекленные образки. Спина тоже
была украшена длинными бисерными нитями, которые были продолжением гайтанов –
«грибатками» и «заметками» из шелкового шнура, черной тесьмы с бисером, пышными
разноцветными шерстяными кисточками с блестками и бусинами. Украшения имели
магический смысл и защищали хозяйку от порчи и сглаза со спины. На одежду,
головные уборы и даже на обувь принято было для украшения нашивать монеты.
Завершался костюм широким поясом из конского волоса или нитей – с нанизанными
на них стеклярусом, бисером, пайетками, монетами. Все это шумело, звенело и
бренчало при ходьбе, и хозяйку всего этого добра было слышно издалека.

Поневный

Самым ярким в южных
губерниях был рязанский костюм. Праздничный, радостный цвет кумача,
торжественность и величавость были характерны для него. Особенностью его был
особый вид верхней одежды, который надевают поверх рубахи, – «насов» из
шерстяной домашней материи закладного ткачества с ткаными геометрическими
узорами. Разновидность его – красный распашной «шушпан». На голову надевалась
рогатая кика с очень высокими рожками, поверх повязывался платок. Разнообразие
костюмов Рязанской губернии вызвано природными ее особенностями, сочетанием
леса и степи. Девушки в Рязани поневы не носили – считалось, что это только
женская одежда. Но так как ходить в одной рубахе считалось неприличным, девушки
надевали поверх нее шушку – туникообразную одежду с коротким прямым рукавом.
Шушка была белого цвета, украшалась по подолу, рукавам и горловине вышивкой.
Когда рассматриваешь примеры рязанского костюма, в глаза бросается обилие
красного цвета. Даже кружево, которое на Руси традиционно плелось в основном из
белых нитей, в рязанской губернии часто было красным.

Рязанский

Красив костюм Сапожковского
уезда, центра художественного ткачества. Он состоял из рубахи, поневы,
передника, шушпана и впечатлял своей законченностью. Каждый вид одежды частично
закрывался другим: из-под широких рукавов белого шушпана, по подолу и рукавам
отделанного закладом – широкой тканой полосой красного или вишнево-коричневого
цвета с геометрическим орнаментом из крупных синих, золотисто-желтых, зеленых и
белых гребенчатых фигур, виднелись рукава с мелким узором, затем передник,
из-под передника и шушпана – рубаха. Нижняя часть шушпана иногда приходилась на
белый фон рубахи, затем был виден подол с орнаментом. Узоры нижней части
рубахи, рукавов и передника были значительно меньше узоров каймы шушпана на
рукавах и подоле. Все части костюма представляли красивый гармоничный ансамбль.

В Сапожке придумали
особый крой рубашки, который используется до сих пор. Его главное отличие –
точность и простота, минимальное количество швов. Рубашка невероятно удобна в
носке – на теле она не чувствуется. Покрой рубахи можно сравнить по форме с
покроем реглан. Рукава начинались от горловины, были густо сосборены с обеих ее
сторон, образуя линию покроя реглана. Перед рубахи также сосборивался у
горловины. Верхняя часть рукава от ворота – полик – была выполнена из
гладкокрашеной ткани красного цвета. От линии полика начинался орнамент, и до
запястья шла самая широкая его часть. Последующие полосы узоров образовывали
рисунок орнамента, расположенный у плеча, но в уменьшенном виде. Этот принцип сейчас
используется как один из приемов отделки современной легкой одежды.

Характерной особенностью
сапожковского костюма является «навершник» – безрукавка, которая надевалась
поверх рубахи и паневы. Ее отделка необычайно богата: красные полосы браного
узора сочетаются с белым холстом и вставками кумача. Дополнением женского
костюма являются разнообразные пояса – тканые, плетеные, с бисером, а также
нагрудные и шейные украшения из бисера (гайтаны, ожерелки, мониста и др.).

Важной составляющей
ансамбля народного костюма являлись вышивка и кружево, украшавшие практически
все элементы праздничного костюма. Каждый центр Рязанской губернии имел свои
орнаментальные мотивы и технические приемы.

Сапожок

Необычен костюм Воронежской
губернии, или «Дикого поля», как она называлась из-за хаотичного заселения в
конце XVI века отпрысками боярских родов, служилыми людьми, пушкарями,
стрельцами, вольными казаками, переселенцами с Украины. Из-за этой пестроты
населения наблюдалось и поразительное многообразие костюмов. Сарафанный комплекс
соседствовал с поневным. Костюмы Воронежской области покоряют гармонией всех
деталей.

Отличительная черта
воронежских костюмов – обилие черноузорной вышивки. Те узоры, которые на севере
всегда вышивались красным цветом, здесь вышивались черными нитями. Белый цвет
холста с черной окантовкой вышивки выглядит весьма элегантно. Воронежская понёва
отличается по цвету, характеру ткачества «в три нитки», белыми клетками по черному
или по красному полю, со вставкой впереди из тонкой ткани. Понёву вышивали
наборной гладью, украшали цветными полосами желтого, зеленого цвета. Вышивали рубахи
по оплечью и рукаву плотно – «набором» и гладью; делали рубаху и с косыми
вставками из кумача с полосами наборного ткачества. Поясной фартук-завеску из
холста расшивали двухсторонней гладью, тесьмой. К костюму полагался тканый
шерстяной пояс, нагрудные украшения – «гаруси», шерстяные, вязанные на спицах
чулки с цветными полосами и туфли – «коты». Одежда шилась из конопляных,
шерстяных и крапивных тканей. В воронежском народном костюме обязательно
присутствуют три цвета: белый, красный и черный.

Воронеж

Русский костюм
центральных губерний соединил в себе тенденции юга и севера, а также
византийские и западноевропейские черты. Эта эклектика принесла интересные
образцы. У народных костюмов европейских областей России много общего в покрое
и декоре, в названиях отдельных деталей. Но в то же время каждая область, часто
даже каждый район имели и свои особенности и в вышивке, и в ткачестве. Женский
костюм средних областей России обычно состоял из двух обязательных деталей –
длинной рубахи из белого холста и юбки из шерсти, или поневы. Остальные части
одежды могли варьироваться. В ряде уездов и губерний богатство невесты оценивалось
по количеству юбок, и девичьи наряды предполагали многослойные юбки.

Важное значение
придавалось красоте и богатству головного убора. В ряде регионов женский
нарядный костюм включал в себя многорядные яркие бусы. Общим для всех русских
женских костюмов являлось предпочтение, которое отдавалось красному цвету. У
жителей Московской, Владимирской, Ярославской губерний к XVIII столетию в
женской одежде прочно утвердился комплекс с сарафаном. Его надевали поверх
прямой рубахи, присборенной у ворота – стойки, с прямыми вставками – поликами в
верхней части длинных рукавов. Преобладали глухие туникообразные и широкие
прямые одежды. Чаще всего носили косоклинный распашной сарафан. Позже этот
сарафан был вытеснен прямым, или круглым, поскольку тот был проще в изготовлении
и шили его из недорогих тканей: пестряди и ситца.

Московский

Тверь интересна белой
холщовой одеждой. Традиции ее покроя и принципы отделки пришли из глубокой
старины. Ворот рубахи выполнен в виде красной розетки и напоминает по цвету и
форме красное солнышко. Сверху надевался касталан –косоклинный из белого холста
сарафан, отделанный по широкому подолу и на груди красным ситцем и кумачом. В
некоторых районах Тверской области сарафаны назывались саянами. Они были
необыкновенно красивы, шерстяные саяны, сочетанием цветов и разнообразием
тканых узоров. Будничные сарафаны Тверской области делались из набойки и
пестряди.

Тверской

Костюмы из Торжка,
центра золотошвейного искусства, славились по всей России. Пояса, головные
платки, серебряные и золоченые позументы, вставки для рукавов и другие изделия
мастериц-золотошвеек продавали на русских ярмарках. Украшали ими и наряды.
Традиционный праздничный костюм состоял из сарафана, рубахи с расшитыми золотом
белыми кисейными рукавами и фартука. Для них золота не жалели и просто заливали
так называемой «битью» всю верхнюю часть рукавов и низ фартуков.

Головной убор «сборник»
украшался переливчатым речным жемчугом, был расшит золотыми и серебряными
нитями, а сверху надевался еще и платок с богатой золотной вышивкой. Жители
Торжка и окрестностей и себе не отказывали в недешевом удовольствии
покрасоваться в изделиях золотошвей. Популярностью пользовались расшитые
золотом сапожки (мастерами обувных дел Торжок всегда славился). В народе пели:
«Привези мне из Торжка два сафьянных сапожка». Интересная деталь: у жительниц
Торжка правый рукав шугая заметно длиннее левого.

Торжок

В старообрядческом селе
Чернуха Аразамасского уезда Нижегородской губернии костюм отличался богатством и
обилием золотной вышивки. Сарафаны и рубахи дополнялись парчовыми и атласными
передниками. Нагрудное украшение «борода» представляет из себя длинную, от семи
до тридцати метров, полосу металлизированной бахромы, уложенную вокруг шеи на
груди ровными рядами так, чтобы верхний ряд слегка перекрывал нижний. Бахрома
дополнена шнуром-«витейкой».

с. Чернуха

В комплексы женской
народной одежды и на юге, и на севере обязательно входил пояс («покромка»,
«подживотник», «опояска»). Его ширина могла составлять от 1 до 10 см. Пояса
делились на плетеные, тканые, витые. В свадебных обрядах, в качестве поясов
использовались рушники. В XIX — начале XX века распространились пояса, сшитые
из фабричной ткани или из ленты, полосы позумента. Встречались женские
матерчатые, бисерные и даже жемчужные пояса, а также пояса металлические
(серебряные) – главным образом у казачек. Пояс считался мощным оберегом владелицы
костюма. Ходить без пояса считалось грехом. На новорожденного сразу после
крещения надевали поясок. В зависимости от моды, пояса повязывались то на
талии, то под грудью. Девушки носили на них съемные карманы – «лакомники».
Женщины прикрепляли к ним небольшие кошельки для денег, ключи, а иногда даже
куриную косточку («вставаранку»), что, по поверью, помогало им просыпаться рано
по утрам.

Мужской костюм по всей России был однотипным: рубаха,
порты, пояс и головной убор. Мужская одежда состояла из рубахи с прямыми или
косыми поликами и ластовицей, под спинку подшивали треугольную ткань —
«подоплеку», разрез на горловине чаще делали слева, прикрывая его планкой, или
обшивали тесьмой, как и подол, и концы рукавов. Мужская рубашка шилась из
цветного ситца, домотканой пестряди или льняного холста. Рубашки были широкими
и длинными, ниже колен.

В комплект одежды входили штаны-порты из домотканого
сукна, льна обычно синего цвета с белой тонкой полоской. Штаны были довольно
короткими, так как заправлялись в сапоги или по ним наматывались онучи.
Головным убором служила суконная или валяная шляпа — «грешевик» и зимний
меховой треух.

Верхняя одежда — кафтан отрезной по талии и шуба. Отличия
в основном были в вышивке, характерной для данной местности и манере ношения
одежды. В селах Беломорья мужчины носили заправленные в штаны вязанные из
шерсти рубахи, малоизвестные в других районах русского севера. В некоторых
южнорусских селах мужской костюм дополнялся вышитым жилетом.

Суконные кафтаны, распространенные по всей России, были
разного цвета: синие, коричневые, серые, черные, нарядные белые; разного покроя:
с цельной спинкой, отрезной, с клиньями в подоле, в складку, сборку и т. п.; с
разными застежками: пряжками, пуговицами, крючками, кожаными завязками; с разными
украшениями: цветным шнуром, вышивкой, аппликацией.

По праздникам состав костюма немного видоизменялся. В
торжественных случаях мужчины наряжались в штаны или панталоны, жилетку,
сибирку или казакин. Штаны шили из плиса или тончайшего фабричного сукна и
носили их только с рубашками красного цвета. Панталоны по своей форме были
похожи на современные брюки. Их шили из сукна с подкладкой из холста и носили
на подтяжках. Жилетки были двубортные, то есть с двумя рядами петель и медных
или стеклянных пуговиц, шедших от талии до подбородка. У них были карманы и
стоячий воротник. Самыми дорогими считались полосатые жилеты из сукна или
полубархата. Сверху надевали сибирку – сюртук длиной ниже колена – и казакин, с
виду напоминавший обычный кафтан. Казакин от кафтана отличала подкладка из
фланели или коленкора.

Главная особенность народного костюма – это то, что в
народной одежде функционально, целесообразно, нет ничего лишнего, нелогичного,
и все-то в нем удивительно красиво, живописно и стильно.

Интерес к национальным нарядам прослеживается в
современной моде. Во многих странах люди стали надевать народные костюмы не
только во время фольклорных праздников, но и просто в быту, на отдыхе. И в
России растет интерес к народному костюму, а значит, к традициям и культуре
нашей страны. Возврат к корням, истокам становится всё более и более популярным,
видимо, пришло время. Пристально изучая русский народный костюм, глубже
проникая в его символику, воспринимаешь его не только как произведение
искусства, а как образный кодекс жизни человека, своеобразные заповеди наших
предков своим потомкам, и понимаешь, какая ценность была передана ими нам. А мы
должны сохранить ее и передать своим потомкам.

Список использованной литературы:

Андреева А.Ю., Богомолов Г.И. История костюма. Эпоха.
Стиль. Мода / А.Ю. Андреева. Г.И. Богомолов. – СПб., 2001.

Будур Н. История костюма / Н. Будур. – М., 2001.

Гуторова, И. Традиционный курский женский праздничный
костюм: женский народный костюм Курской области / И. Гуторова // Народное творчество.
– 2013. – № 6. – С. 20–23.

Каршинова Л. Русский народный костюм. Универсальный
подход / Л. Каршинова. – М., 2005.

Кашинская Н.М. История костюма / Н.М. Кашинская. – М.,
1986.

Кислуха Л.В. Народный костюм Русского Севера 19-начала 20
века / Л.В. Кислуха. – М., 2006.

Климова, Я. Весь спектр костюма: народный костюм
Белгородского региона / Я. Климова // Народное творчество. – 2013. – № 5. – С.
18–25.

Королева, Т. Красота покоя [: [традиционный женский
праздничный костюм Брянской области] / Т. Королева // Народное творчество. –
2015. – № 3. – С. 26–27.

Мерцалова, М. Н. Поэзия народного костюма / М. Н.
Мерцалова. – М., 1988.

Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно
-конструкторский источник творчества / Ф.М. Парамон- М., 1994.

Рогатых, Л. Женский поморский костюм: [исторический
народный костюм женщин-поморок и его сценическая адаптация] / Л. Рогатых //
Народное творчество. – 2012. – № 3. – С. 28–33.

Соснина Н., Шангина И. Русский традиционный костюм.
Иллюстрированная энциклопедия / Н. Соснина, И.Шангина – СПб., 2001.

Юлия Брюханова, зав.сектором Центральной библиотеки им.
А.С. Пушкина

Несмотря на смену названий и политического строя, наша страна несёт древние и особенные культурные ценности наших предков. Заключаются они не только в искусстве, традициях, характерных чертах нации, но и в национальном костюме.

История создания

Древнерусским костюмом считается национальная одежда населения Руси домонгольского нашествия и Московской Руси, до прихода Петра I к власти. На формирование особых черт нарядов повлияло сразу несколько факторов: тесные отношения с Византией и Западной Европой, суровые климатические условия, деятельность подавляющего числа населения (скотоводство, землепашество).

Одежду шили в основном из льна, хлопка, шерсти и сама по себе она имела простой покрой и длинный, закрытый фасон. Зато те, кто мог себе это позволить, всячески украшали скромный наряд нескромными декоративными элементами: жемчужинами бусами, шелковой вышивкой, вышивкой золотой или серебряной нитью, меховой отделкой. Национальный костюм отличался и яркой расцветкой (багряный, червлёный, лазоревый, зелёный оттенки).

Костюм эпохи Московской Руси с XV по XVII века сохранил характерные особенности, но претерпел некоторые изменения в сторону более замысловатого покроя. На различия нарядов населения повлияло классовое разделение: чем богаче и знатнее был человек, тем многослойнее был его наряд, причём носили его как в помещении, так и на улице, независимо от времени года. Появились распашные и приталенные одежды, своё влияние оказала восточная и польская культура. Кроме льна использовались суконные, шелковые, бархатные материалы. Осталась традиция шить яркую одежду и богато украшать её.

XIX век вернул спрос на национальный костюм, в чём свою роль сыграл возрастающий из-за Отечественной войны патриотизм. Сарафаны и кокошники вернулись в обиход знатных барышень. Шились они из парчи, кисеи, батисты. Появляющаяся одежда, например, «женский мундир», может внешне и не напоминала национальный костюм, но всё-таки имела определённое символическое разделение на «рубаху» и «сарафан». В XX веке из-за отрезанности от европейских поставщиков произошло своеобразное возвращение национальных нарядов, а во второй половине, в 70-ых, оно являлось не больше, чем модной тенденцией.

Несмотря на то, что можно выделить определённый традиционный комплект одежды, из-за большой территории страны национальный костюм принимал характерные черты в тех или иных регионах. Северорусский комплект является сарафанным, а чуть более древний южнорусский – понёвным. В центральной России костюм был больше схож с северным, однако встречались черты южных регионов.

Сарафаны были распашные и глухие, имели трапециевидный фасон, шились из одного или нескольких полотен. Более простыми сарафанами являются изделия на лямках, прямого покроя. Праздничные шились из шёлка и парчи, а для ежедневных дел и жизни – сукна и ситца. Иногда поверх сарафана надевали душегрею.

Южнорусский костюм включал в себя длинную рубаху и набедренную юбку – понёвы. Понёву одевали поверх рубахи, оборачивая вокруг бёдер и закрепляя шерстяным шнуром на талии. Она могла быть как распашной, так и глухой, дополняться передником.

У каждой губернии были свои предпочтения и особенности в декорировании, цветах, элементах и даже названиях. В Воронежской губернии понёвы украшали вышивкой оранжевого цвета, в Архангельской, Тверской и Вологодской были распространены геометрические символы, а то что в Ярославской губернии называли «ферязь», в Смоленской было «сороклин».

В современном мире своя особенная мода, но в народе наблюдается интерес к истокам, национальной одежде. Традиционные наряды можно увидеть в музеях и иногда на выставках, их используют для театральных и танцевальных постановок, на праздниках. Многие дизайнеры и модельеры используют характерные черты русского народного костюма в своих коллекциях, а некоторые из них, как и исследователи, углубляются в подробное изучение, например, Сергей Глебушкин и Фёдор Пармон.

Особенности

Несмотря на большие различия в регионах и даже губерниях, можно выделить общие характерные черты национальной русской одежды: многослойность, расклёшенный силуэт, яркие цвета, богатая отделка.

Многосоставность наряда была свойственна во всех слоях населения. В то время как у рабочего народа костюм мог состоять из семи элементов, у богатых дворян уже из двадцати. Одна одёжка одевалась поверх другой, будь то распашная, глухая, накидная, на застёжках и завязках. Национальному наряду практически не свойственен приталенный силуэт, наоборот, в почёте свободные, трапециевидные фасоны, а длина в большинстве случаев в пол.

Издавна у русского народа существовала страсть к ярким цветам, несущим радость. Самые распространённые – красный, синий, золотой, белый, голубой, розовый, малиновый, зелёный, серый. Но кроме них в каждой губернии были свои предпочтения в оттенках, коих было великое множество: брусничный, васильковый, дымчатый, крапивный, лимонный, маковый, сахарный, тёмно-гвоздичный, шафранный, – и это лишь немногие из них. А вот чёрный цвет использовался лишь в элементах некоторых регионов, а затем долгое время ассоциировался исключительно с траурным нарядом.

Вышивка издревле имела сакральное значение для русского национального костюма. В первую очередь она всегда выступала не украшением, а оберегом, защитой от злых духов. Языческая символика не канула в лету даже с приходом христианства, однако орнаменты приобрели новые элементы, соединив в себе старые славянские и новые церковные мотивы. Защитные обереги вышивали на вороте, манжетах, подоле. Самым часто применяемым цветовым решение были красные нити по белому полотну, а уже после стала распространяться многокрасочность.

С течением времени вышивка приобрела скорее декоративный характер, хотя несла в себе сюжеты древних орнаментов и узоров. Свою роль в изменении значения сыграли и развитие золотошвейного искусства, вышивки речным жемчугом, промыслов, элементы которых перенесли с посуды и мебели на одежду. Исконный русский узор предполагает геометрические строгие формы, почти полное отсутствие скругленных элементов, что обуславливалось техникой вышивки. Самые распространённые мотивы и конкретные символы: солнце, цветы и растения, животные (птицы, кони, олени), женские фигурки, избушки, фигуры (ромбы, скошенный крест, ёлочка, розетки, восьмиугольные звёзды).

Использование элементов промыслов, например, хохломской или городецкой росписи, вошло в обиход позже.

Кроме вышивки наряды знати украшали пуговицами (деревянные пуговицы, обвитые канителью, кружевом, жемчугом, а иногда из драгоценных камней), кружевом и мехом по подолу и горловине, нашивками, ожерельями (расшитый жемчугом, пристёгивающийся воротник из атласа, бархата, парчи). Из дополнительных элементов – ложные рукава, пояса и кушаки, пришитые к ним сумки, ювелирные украшения, муфты, головные уборы.

Разновидности

Современный женский национальный костюм является своеобразной компиляцией сразу нескольких характерных черт, ведь на самом деле видов и вариантов исконного русского костюма очень много. Чаще всего мы представляем себе рубаху с объёмными длинными рукавами, цветной или красный сарафан. Впрочем, упрощённый вариант хоть и является самым распространённым, но далеко не единственным, так как многие дизайнеры и просто народные творцы возвращаются к традициям своих регионов, а значит в обиход входят различные фасоны и элементы.

Костюмы для девочек и детей очень сильно похожи на взрослые модели и включают в себя рубахи, косоворотки, штаны, сарафаны, переднички, юбки, головные уборы. Совсем детские модели могут быть сшиты с короткими рукавами, для пущего удобства, да и в принципе иметь общий вид платья, но с определённой национальными элементами. Для девочек-подростков встречается большее разнообразие взрослых моделей, причём не только сарафанов и рубах, но и шубок, понев.

Зимний народный костюм представляет собой уйму тяжёлой одежды. Кроме тёплого шерстяного сарафана частью наряда для холодного времени года являются короткая распашная шубейка, опашень, душегрея, телогреи, шубы, шерстяные чулки, тёплые головные уборы и шали. В более богатых вариантах присутствует натуральный мех.

Праздничные

Сценические костюмы бывают двух видов: наиболее схожие с настоящими национальными нарядами (для хора), в которых соблюдаются правила пошива и стилизованные, у которых присутствуют многие традиционные элементы, но допускаются необходимые отклонения. К примеру, наряды для хоровода, русского народного танца или других танцевальных направлений должны, в первую очередь, быть максимально удобными, поэтому юбки могут быть укороченными, чрезмерно пышными, а рукава не только длинными, но и ¾, «фонарики». К тому же, сценические костюмы, если только это не театральная постановка, богато украшены и максимально яркие, привлекающие внимание.

Особо нарядно и роскошно выглядят свадебные национальные костюмы. Для богатых и знатных они шились из тяжёлых дорогих тканей, а народ мог позволить себе более простые, такие как лён. Белый цвет считался символом святости, поэтому свадебные платья выполняли в других расцветках – серебряном, кремовом или разноцветном, нарядном. Обязательным считалось наличие вышивки символов флоры – ягод, листьев, цветов. Кроме того, в понятие свадебного наряда входило сразу четыре комплекта одежды – на предсвадебное гуляние, венчания, церемонии и празднования.

Фольклорные костюмы максимально приближены к исходникам. Умельцы воссоздают костюмы с характерными чертами того или иного региона, губернии. Карнавальные костюмы могут быть схожи с фольклорными или, наоборот, быть во многом упрощены. Однако праздничные наряды несомненно яркие и максимально декорированные.

В современном стиле

Национальный колорит – один из особенных стилей в моде, ведь он предполагает переплетение современных модных тенденций и традиционных черт в культуре того или иного народа. Славянские и русские мотивы любимы не только нашими соотечественниками, но и некоторыми заграничными дизайнерами. В такой одежде можно появиться на любой мероприятии, при этом выглядеть ультра-стильно и уместно.

Современный стиль перенял в себя в первую очередь цвета, орнаменты, вышивку. Знакомые узоры встречаются на модных юбках-карандаш, платьях до колена, блузках. Длинные платья и сарафаны в пол выглядят наиболее аутентично национальному наряду. Переняла мода и отдельные элементы, особенно это касается палантинов и шалей, обуви, головных уборов.

Элементы

Народный костюм включает в себя одежду, обувь, головные уборы. Основной элемент – длинная рубаха, поверх которой надевается сарафан, юбка или понева, закрепляемую специальным поясом. Поверх поневы и юбки иногда носят передник. Поверх рубахи и сарафана допустимы душегрею, шубки.

Традиционный головной убор, дошедший до наших времён, – праздничный кокошник, однако кроме него частью костюма являются обручи, ленты, повязки, платки. Аутентичный наряд предполагает обязательное использование ювелирных украшений, жемчужных ожерелий, вышитых отстёгивающихся воротников. Среди обуви стоит назвать полусапожки и длинные сапожки, лапти, валенки для зимы.

Ткань

На Руси для пошива одежды использовались льняные, посконные, суконные, шёлковые, бархатные, шерстяные материалы, а в качестве подкладки – киндяк. Эти ткани были доступны для подавляющего числа населения. А вот богатое сословие могло себе позволить дорогие наряды из тафты, камки, парчи, объяра, атласа, кутни, сатыни, пестряди.

Современные костюмы шьют из хлопка, габардина, атласа, лёна, вискозного шёлка, трикотажа, креп-сатина, шифона, фатина, жаккарда.

Где купить или взять на прокат?

Русский народный костюм легче всего взять на прокат в магазинах карнавальной одежды. Чаще всего костюмы довольно однообразны, просты, сделаны из доступных дешёвых материалов. Танцевальный или сценический костюм можно сшить на заказах у костюмеров и в ателье, которые предоставляют такие услуги. А вот купить готовый наряд можно на многих сайтах, занимающихся пошивом не только стилизованной одежды, но и схожей с традиционной славянской. Данные сайты легко найти в поисковике, а одним из самых известных является магазин «Русский винтаж» (bestavantage).

Образы