Рассказы о индии путешественников

В начало страницы

Отправка заявки ни к чему Вас не обязывает. После получения заявки менеджеры подберут для вас лучшие предложения. Услуга абсолютно бесплатна.

Поездка по Золотому треугольнику + Каджурахо + Варанаси
Апрель — май 2019
автор текстов и фото Марина Брыль

День 1. Намасте Индия

Ну что?) Небольшой отпуск начинается. Наш репортаж с места событий. Спасибо @katybashkurova за помощь в организации поездки и гиду — мистеру @india_incredible_country — Шарма Дипаку за супер-встречу и радушный прием! Прилетели! Поехали!

День 2. Дели

Дели — столица Индии. Поэтому тут много правительственных зданий, резиденций. Вот и на главных министерских зданиях находится герб Индии — колонна Ашоки (капитель с тремя львами,четвертого просто не видно). Герб символизирует нацию, которая «отважна в храбрости, сильна в теле, благоразумна в совете и устрашает противников». Абака украшена четырьмя животными — символами четырёх направлений: Лев — севера, Слон — востока, Лошадь — юга и Бык — запада. Абака опирается на лотос в полном расцвете, символизирующий источник жизни. Этот же символ изображается на индийских деньгах — рупиях.
Местные жители передвигаются очень по разному?, ?, ?. Один из популярнейших видов: местный тук-тук. Это такие желто-зелененькие машинки, в которых можно прокатится с ветерком) Рассекают по всему городу. Часто на них можно увидеть такие атрибуты — разные кусочки ткани (черная от сглаза, например) и перец — значение такое же)

Изюминка Дели — Акшардхам — храмовый комплекс в Дели

Это самый грандиозный индуистский храм в мире, который построили за пять лет Он был открыт в 2005 году.
В строительстве приняли участие 7 тысяч мастеров и обошлось оно в 500 млн долларов, собранных за счёт добровольных пожертвований. Высота храма — 42 м, ширина — 94, длина — 106 метров.
Он украшен 234 колоннами, 9 куполами, здесь находятся более 20 тыс. фигур.
И ещё одна достопримечательность: по периметру здания располагаются фигуры 148 слонов. В центре храма расположена трёхметровая статуя Нилкантха Варми, почитаемого как воплощение Сваминараяна.
Снимать нельзя вообще!!!
Поэтому фото очень сильно издалека.
Там, где было возможно. Если честно, то все настолько грандиозно, что просто непередаваемо словами!!!
Мы попали ещё на вечернее световое шоу с музыкальными фонтанами, актерами-детьми и мультиком про богов.
Одно из самых сильнейших впечатлений в Дели! Очень советую!

Могила Махатмы Ганди

Среди многих исторических мест есть одно, о котором надо сказать отдельно. О нем мне напомнила картинка, которую мы увидели в Каджурахо. Это очки. Это не простые очки, а символ, который связан с культовым человеком в Индии — Махатмой Ганди.
В Дели мы посетили Радж-Гхат — мемориал, установленный на месте кремации лидера национально-освободительного движения, погибшего от рук убийцы в 1948 году, буквально через год после обретения Индией независимости, о которой он так мечтал. Раньше здесь, на месте мемориала, была пристань (гхат — здесь индусы молятся, стирают белье, купаются) на берегу реки Джамны.

Теперь это скорее парк, куда идут простые люди, чтобы помолиться, и лидеры иностранных государств, чтобы почтить память. К черному постаменту, который заменил кремационный костер, обращено внимание и молитвы всех посетителей. Махатма Ганди воистину культовый человек для Индии.

Он и по сей день — непререкаемый авторитет для индийцев. Именно он и только он изображён на деньгах и его черные проволочные очки круглой формы сегодня можно увидеть в любой индийской деревне как эмблему одной из крупнейших социальных программ правительства Моди — кампании «Свачх Бхарат» («Чистая Индия»).

Кампания, которая преследует очень амбициозную цель — привить населению основы современной гигиены и приучить его к чистоте на улице. Давая старт этому проекту, сам премьер-министр убирал улицу в столице, да и сейчас на его рекламных политических предвыборных плакатах можно увидеть тростниковый веник как символ призыва к чистоте. Кстати, вычитала также, что у Моди в Твиттере 45 млн. подписчиков. Он на третьем месте после Обамы и Трампа?.

При входе на территорию мемориала с шумных улиц Дели человека сразу охватывает ощущение спокойствия и островка тишины в 22 миллионном городе. Здесь витает дух «махатмы» — великой души, человека, о котором не говорят, а человека, о котором думают. И напоследок одна из мыслей Ганди: «Любовь и Истина — это стороны одной монеты. И то и другое трудно практиковать, но это единственное, ради чего стоит жить…»

Начать знакомство с Дели, конечно, необходимо с Раджпатха.
Это 3-километровый проспект, на котором проходят парады.
Они посвящены Дню независимости и Дню конституции. На одном из краев проспекта находятся Врата Индии.

Это огромная арка из красного песчаника (42 метра).
Построена в 1931 году.

Философия этого сооружения вызывает огромное уважение: это память об индийских и британских солдатах, военнослужащих, павших а нескольких войнах. Их имена выгравированы на стенах (12 516 человек).

Внутри постамента — автомат и на нем надета каска солдата, а по углам видно четыре золотистые урны, в которых всегда горит вечный огонь.

Это тоже отдельный памятник — могила бессмертного воина, в честь войны с Пакистаном. Ворота охраняет почетный караул. Это воины в разной форме. Когда смотришь сквозь арку, видно ещё одно строение. Здесь когда-то была статуя Георга V. Сейчас ее перенесли в другое место. Вокруг очень много местного народу. Все гуляют. Немножко пустынно рядом, несколько фонтанов, потому что очень жарко. За порядком следит суровая полиция. На улице продают уличную еду, например рис, ну как у нас на пляже)))

Минарет Кутб-Минар

72,5 м — самый высокий в мире кирпичный минарет. Построен в ХІІ-ХІІІ вв.
У минарета 5 уровней с балконами, резная отделка по камню. Сужается до диаметра 2,7 метра. 379 ступенек, но никого не пускают сейчас. Не так давно один парень улетел сам оттуда по своему решению.
Поэтому только вокруг.

Султан Кутбуддин Айбак начал это дело, но строительство продолжилось 200 лет. Минарет построен на месте разрушенных 27 индуистских храмов. Их останки видно невооружённым взглядом. Лица святых, фигурок антропоморфных существ стесаны. Так же видно колокольчики. Как в христианстве в индуизме это один из предметов культа.

Рядом — «недострой» минарет Кутб-Минар, который строил Саид Алауддин. Он хотел превзойти Кутб-Минар, но после смерти идею отвергли.
Так и осталось 24,5 метра. А сам минарет немного наклонен. Султан думал, что если будет падать, то в сторону.

Деревня Абханери

Cлавится каменным резервуаром IX века. Построен в традиционном гуджаратском стиле. Глубина 20 метров. Примечательно, что вниз ведут 3500 ступенек в 13 ярусов. Проблемы с водой были конкретные. Собирали сюда дождевую воду, набирали, а потом кипятили и пили. Вот то, что видим внизу, зелёное — не трава, а вода. В зависимости от уровня воды, во дворце рядом можно было жить) Но все это длилось недолго. Памятник остался заброшенным и не использовался почти. Вокруг резервуара располагантся коллекция барельефов или различных архитектурных деталей из песчаника.

День 3 и 4. Терракотовый город — Джайпур

И вот пришло время наконец-то увидеть «розовый город» во всей красе днём.
Его настоящей жемчужиной по праву называют один из Дворцов махараджей.
Это Дворец ветров (Hawa Mahal).

Это здания (дворцы) как и все изюминки Джайпура спроектировал и построил один бенгальский архитектор.
Хав-Махал построил махараджа Савай Пратап Сингх. Он построил его не как жилой дом, а как помещение, в котором во время военных парадов могли находится женщины и смотреть на всю эту «военную красоту» из окошек. Их тут 953.
В условиях тропического климата — ветер гулял по окнам и было не так жарко.
Дворец построен из розового песчаника, которого тут, ну просто завались) Главная улица, ну как наша бывшая Ленина в любом городе, тоже красивая — красная)

Дворец ветров днём и ночью — это две большие разницы. Я ещё покажу разницу. Вечером город необыкновенно сказочный. Весь Джайпур построен из розового песчаника, который добывают рядом и поэтому он очень красив, ярок и необычайно запоминаем. Город, в который хочется вернуться…

Форт Амбер

Прекрасный Форт Амбер. Весь из красного песчаника. Состоит из 4 зданий. На площадь можно зайти через Солнечные ворота. Она для парадов. Дальше лестница и Львиные ворота. Внутри зал Диван-и-Ам, храм Шивы, сад в могольском стиле и дворец Шиш-Махал, со стеклянными панелями и зеркальными потолками. Зал просто прекрасен.

Махараджа как и любой мужчина мечтает о наследнике.
И даже если у тебя есть гарем, в нем может появиться любимая жена. А наследник от любимой жены особенно желанный. Тогда в гареме можно организовать особое место, которое бы вдохновляло на любовь.
В форте Амбер такое было.
Для каждой жены — свои апартаменты (один или два этаже, в зависимости от детей). Но в месте обитания любимой — особая атмосфера: бассейн, чтобы сверху любоваться как она купается в воде (горячей/холодной или молоке), а также картинки на стенах. Все они исчезли — памятник осматривают вместе с детьми, но вот одна из Камасутры все же сохранилась.

Ещё один ивент на территории форта Амбер: роспись мехенди. Официально мастерам работать нельзя. Надо платить налоги и ТД. Но если сильно захотеть, то можно) Весь сеанс занимает минут 15 от силы. Дизайн рисунка можно выбрать из портфолио мастера. Я заказала птиц. Читала, что Индия — чуть ли не первая страна по количеству птиц. Короче, вот, павлин-марин) получился. Тут все просят заселфится с «белым») У меня наоборот: попросила мастера сфоткаться с его творением).

На главной площади форта Амбер постоянное движение: люди, слоны, туристы и… благотворительные обеды. Религиозная община кормит всех желающих. Можно попробовать рис. Людей много. Местные перекусывают. Иностранцы обходят стороной.

Храм обезьян

Жизнь в Храме обезьян идёт своим чередом. Этот храмовый комплекс находится на окраине Джайпура.
Выглядит очень заброшенным.
Его облюбовали обезьяны, монахи и паломники.
Все мирно уживаются, и у всех свои дела.
Например, обезьяны развлекают туристов, которые любят их покормить кормом (арахисом), мирно позируют, купаются в бассейне, едят кокосы. Корм для них продается тут же у местных предприимчивых дедушек. Просветлённые монахи задумчиво взирают на мир со ступенек храмов. Паломники поднимаются к пещере, где жил какой-то известный монах и молятся. Местные жители купаются в священной воде. Везде сушится белье. Метут землю женщины в оранжевых сари. Лежат статуэтки разбитых богов. Идиллия.

Абсолютно душевное общение. Подозреваю в себе корни.

дворец Джал-Махал

В Джайпуре много удивительных и прекрасных строений. Например, дворец Джал-Махал.

История его такая.
Он строился изначально на суше как архитектурный комплекс.
Предназначался для летнего отдыха махараджей и их семей.
Там было достаточно прохладно летом, на последнем этаже до нашего времени растут деревья. Когда жителям было скучно, они выходили к звездам.
Расположился дворец среди невысоких зеленых гор, в прекрасной долине, поражающей всех своей живописностью.
Но, когда здесь началась страшная засуха, грозившая людям голодной смертью, правитель решил установить плотину, перегородив таким образом долину, где располагался Джал-Махал.

Со временем образовавшаяся котловина наполнилась водой, которую люди стали использовать для орошения полей. Голод отступил, жители были спасены, а первые этажи здания навечно погрузилось в водную гладь.
Мы видим лишь часть строения, остальное находится под водой. Рядом с озером — набережная.
Она достаточно шумная и многолюдная. Там есть интересная скульптурная группа — церемония парада махараджи.
Каждая фигурка что-то обозначает.
Очень интересный первый персонаж — это музыкант, который играет на комбе (рог), составленный из 3-4 частей. Из-за своего пронзительного и резкого звучания трубы использовались в музыке для танцев на открытом воздухе и на поле битвы. Как глашатаи такие музыканты располагались в начале царских процессий.

Жил-был джайпурский махараджа. Его звали Савай Джай Сингх II. Как для правителя он был очень продвинутым человеком: строил обсерватории. Их 5 на всю Индию и самая крутая здесь, в Джайпуре. Все приборы до сей поры (с 18 века) работают исправно. Астрологи до сих пор хорошо зарабатывают в Джайпуре. Только надо знать точное время своего рождения — до минуты), и тогда можно узнать судьбу!

Это мистер Pitu Bhai (Krishna). Он очень крутой человек) Настоящий профессионал, любящий то, что делает.

Очень интеллигентный человек! Он пожелал нашей стране процветания!
На фото: то, что может делать его фабрика: вишивка — это тоже их конек!) Если нужны крутые подарки домой — это точно сюда! Сари, пашмина, шали, ковры, покрывала, одежда, текстиль, вышивка и многое другое.

В Джайпуре одно из интереснейших мест — фабрика тканей. Здесь развлекают тем, что показывают как с помощью штампов можно нанести рисунки на ткань. Рисунки сложные, в несколько слоев, да к тому же меняющие свои цвета. Здесь же огромнейший выбор тканей и товаров из тканей. Конечно же, мы залюбовались пашминой и померили сари.

Но сначала о пашмине!

Пашмина — национальное достояние Индии. Это тонкая, мягкая, тёплая ткань, получаемая из пуха (подшёрстка) кашмирских горных коз. В Гималаях на высоте около 4500 метров, где живут такие козы очень суровый климат. И у таких коз вырастает два типа шерсти: верхний — грубая, толстая шерсть (остевой волос) и нижний — тончайший пух.

Каждую весну этот пух вычёсывают. Изделия из него характеризуются особой лёгкостью и приятны на ощупь (например, человеческий волос имеет толщину около 50 микрон, а волокно из пашмины около 13-14 микрон)

Сделаем небольшое отступление от архитектурных особенностей Индии в область декоративно-прикладного искусства.

Приезжая в Джайпур нужно обязательно прочитать о том, какие украшения тут делают местные мастера. Ведь Джайпур известен на весь мир своими изумрудами. Это камень номер 1 здесь. Наш Дипак по этому поводу сказал так: «если ваш кошелек позволит».

Конечно, можно и не покупать. Но выбор, воистину огромен, рай для наших модниц. Магазины могут быть в несколько этажей. Продавцы как правило говорят почти на всех европейских языках и я не удивлюсь, что и на китайском. Пройдя три этажа, поняла, что мой сувенир будет на этом этаже: серебро и полудрагоценные камни.

Вот результат выбора и упаковка, которая прилагалась к покупке.

О сварге, колесе сансары все знают, поэтому не буду останавливаться.
Немного о камне в серьгах. Лабрадор – ювелирно-поделочный минерал с потрясающим оптическим эффектом. Во всяком случае на меня оказал такое впечатление. Это второй, полудрагоценный камень Джайпура.
А мне хотелось что-то на память о городе.
Как оказалось впоследствии это камень мистиков и магов. Внешне довольно неяркий, но завораживает глаз переливами.
Свойства камня:
?Создаёт барьер, который неспособны преодолеть негативные энергии.
?Создавая гармонию между физическим и эфирным телами, укрепляет их защиту и повышает духовные силы.
?Даёт людям, потерявшим веру в себя, возможность её восстановить и сохранить.
?Появляется способность лучше осмысливать свои идеи, анализировать знания и развивать внутреннее сознание происходящего.
Есть и другие. Но даже поэтому стало понятно: выбрала правильный камень.

Новый челлендж — поезд. Небольшой репортаж на эту тему.

Вокзал.
Мы немного спешили и потому не смогла рассмотреть все достопримечательности. Многолюдно как и везде. Если ты нашел свою платформу, то расслабляться не следует.
Нужно уточнить у нескольких местных, с какой платформы отправляется поезд. Потому что их могут очень часто изменять. Наш поезд с окнами. Рядом стоял и без них.
Контроля на посадке нет. Зато сразу после рассаживание по местам проходит Стюарт в красной футболке и фартуке. Его обязанность расставить перед новыми пассажирами разносы с едой. Ассортимент прилагается. Два тостика, маселко, пакетик кетчупа, две котлетки из овощей, лепестки картошечки и ложка горошка, лимонный сок или вода с лимоном. Ложечка тоже имеется Кипяток в стаканчике, сахар и сухое молоко в стиках.
Как для перекуса, по-моему, годится для поддержания жизни и сил.
Все поняли, читают свежую прессу, обильно разложенную на столиках, втыкают в телефоны.
Вайфая нет. Все со своим мобильным интернетом.
Виталина съела только одну котлетку. А, ещё полторушку воды выдали сразу же на входе. Жара однако 40. Едем в Агру)

День 5. Агра

Тадж Махал

Ради него совершают паломничества в Индию. Именно этот объект стал именем нарицательным для обозначения символики вечности любви. Именно эта картинка есть в зрительной памяти каждого, кто прикасался к индийской культуре.
Тадж-Махал (Taj Mahal). Подготовленные вчерашним музыкальным шоу, мы рано утром отправились на свидание с тем, что оживет как с картинки учебника или энциклопедической статьи об Индии.
Наш путь начался в 5.30. Надо сказать, что Индия встаёт рано. Ранним утром уже серьезный трафик пешеходов и мотоциклов с машинами. Не всех их путь лежит к Тадж-Махалу. Но наш — именно туда. О нем и рассказ.
Вход не представляет ничего сверх необычного.

Дипак однако заботливо предупреждает: конфеты, жвачки, сигареты, острые предметы — все оставить в машине. Идём немного. Вот дорога, вот указатели. Немножко подъезжаем на открытых машинках — электрокарах (на других нельзя рядом с комплексом). Много китайцев вокруг и в нашей тоже. Вот касса. Вот настоящие ? на входе в музей. Ничего необычного просто — Индия Мы подходим к главным, южным воротам. Над их аркою 22 маленьких купола. Это символы лет, потраченных на строительство мавзолея. Кстати, очереди на вход почти не было. Мы входим…

Идеальная красота.
Идеальная любовь. Что мы знаем о ней? Наверное, ничего.

«Помоги, Боже, вынести то, что мы не можем вынести».

Величайшая гробница на земле, «слеза на щеке вечности» по метафоричному высказыванию Рабиндраната Тагора.

Здесь остановилось время и ты сам погружаешься в него.

Утренние часы для посещения, наверняка, самые удачные для раздумий и внутренних диалогов с собой и с вечным. Окружающая природная красота подчеркивает то, что сделали тысячи рук людей. Неудивительно поэтому, что возник миф о том, что император лишил рук всех мастеров, которые брали участие в создании крепости, чтобы они никогда и нигде не повторили однажды созданное. Поражает все от задумки до мастерства. Если бы Шах-Джахан осуществил свою мечту и поставил бы черный мавзолей на противоположном берегу реки Ямуны, то вся атмосфера сменилась бы на драматическую. Сейчас же возникает ощущение чистоты, вечности и непоколебимой веры в силу любви. Имя его возлюбленной Мумтаз-Махал знают через века миллионы людей.

Для своей «идеальной» фотосессии понадобится:
?? — Индия;
? — утро;
?️ — часа 1,5, а лучше 2;
? — сари, а если нету, то яркая шаль?;
?‍? — шляпа или ещё какие-то атрибуты для портрета;
?+✍️ — неплохо подойдёт сделанное за два дня мехенди;
?️ — можно заранее посмотреть в Инстаграмме интересные для съёмок места;
?? — оборудование для съёмки (обязательно селфи-палка);
? — подруга, хоть и не фотограф, но сильно сочувствующая им. И, вуаля), результат в смартфоне.

Форт Агры

Построен из красного песчаника при Акбаре.
Сначала надо пройти через ворота, потом сквозь длинный коридор, затем мимо садов посетить несколько прекрасных дворцов. Каждый по-своему уникален и неповторим.
Здесь возводили стены, украшая их райскими кущами, созданными из драгоценных камней, устилали бассейны розовыми лепестками, правители решали проблемы простых людей, сидели в заточении, любовались Тадж-Махалом через реку Ямуну, благодарили и преподносили подарки в виде огромных чанов с золотыми монетами, который можно было потом превратить в ванну).

Народные промыслы до сей поры не потеряны в Индии

Мастера и в наши дни знают, берегут секреты давних ремесел.
После окончания строительства Тадж Махала многие мастера решили остаться здесь жить.
Так не потерялось их искусство.
Например, инкрустация мрамора различными материалами, камнями. Зачастую такие магазины содержат и мастерские.
Вот одна из таких.

Все грандиозные здешние памятники украшены именно таким способом.
Справочники пишут, что в основе индийского стиля — флорентийская техника инкрустации пьетра дура, но скорее стиль выработался самостоятельно.
Драгоценные и полудрагоценные камни: сердолик, малахит, бирюза, яшма, перламутр и другие камни «вживляются» в мрамор. И камень зацветает прекрасными «райскими кущами»).

Современные мастера Агры работают в небольших ателье, где производят предметы для состоятельного покупателя: столы, кресла, вазы, кубки, блюда, шахматные доски, настенные панелискульптуры, мелкие предметы быта и т.д.

Основой для композиции служат: белый, зеленый или черный мрамор.
Белый особо популярен благодаря своей уникальной способности «впитывать», отражать оттенки освещения: днём на солнце он ярко-белый, на заре – розовый, а в лунную ночь — серебристый.
С помощью фонарика нам это демонстрировал продавец, а также то, что любая жидкость на поверхности держить форму и легко удаляется (например, Кока-Кола).
Орнаментальные мотивы в виде композиций из узоров ветвей, цветов, фруктов и птиц расцветают в руках мастеров. Начинается процесс создания орнамента с подготовки рабочей поверхности. Она покрывается медной «патиной».

Терракотовый фон позволяет мастеру нанести резцом эскиз будущей композиции. Затем подготавливаются и тщательно подгоняются один к другому мельчайшие цветные фрагменты — тончайшие пластины из полудрагоценных камней, которые фиксируются с помощью клея из натуральных ингредиентов. Завершающий этап — полировка инкрустированной поверхности до блеска. В результате получаются великолепные изделия декоративно-прикладного искусства. Стоит это все достаточно дорого, но оно того стоит)

Вечер в Агре не обещал быть томным.
Заслуженные работники культуры и в Индии найдут театр. Это театр Калакрити. Ежедневное музыкальное живое шоу в Агре. Мохаббат Тадж. Сага о любви. 80 минут индийского кино, но на сцене.
С настоящими актерами из Болливуда, танцевальным шоу и ослепительными костюмами. Сюжет исторический, режиссура — повествовательно-иллюстративная, перевод синхронный, песни и танцы индийские, в конце — из красной горы прямо на сцене выростает мраморная копия Тадж-Махала, а венчает) постановку танец народов, населяющих Индию, в коде которого самой красивой и стройной (особо подчеркну этот факт) артисткой балета выносится флаг Индии?? и с неба сыпятся шарики). Катарсис…

День 6. Джанси и Орчха

В Джханси неподалеку от вокзала нас встретила Лакшми Бай — национальная героиня Индии, рани (княгиня) княжества Джханси, одна из руководителей Сипайского восстания, символ индийского сопротивления деспотизму англичан.

Это было очень символично, потому что Маникарника (так звали девушку при рождении) родилась в Варанаси, куда далее пролегал наш маршрут.
Ее судьба очень интересна. Она родилась приблизительно в 20-30 гг. ХIХ века и вышла замуж в 14 лет за махараджу в Джханси, который был намного старше ее. Ее имя отныне стало Лакшми.

Ее единственный сын погиб, и они за день до смерти мужа усыновили мальчика. Его звали Дамодар.

После смерти махараджи в 1853 году Дамодар был объявлен будущим правителем, а рани Лакшми взяла власть.

Но тут вмешались британцы. Генерал-губернатор Индии посчитал усыновлённого мальчика нелегитимным наследником, Джханси взял под своё руководство, а княгине повелел уехать, снабдив ее минимальным денежным содержанием.

Несколько лет рани боролась, отстаивая свои права. Сначала она не брала участие в начавшемся сипайском восстании, но потом примкнула к нему.

Она собрала в Джханси 30 тыс. войско и организовала производство пушек. Так продолжалось полгода. Но крепость не устояла, ей с сыном пришлось бежать и оказаться в Гвалиоре, где стояла армия повстанцев.

Её отец попал в плен и был повешен британцами, а рани заигрывала со смертью: летела навстречу английской армии на боевом коне, размахивая 2 мечами (упражнялась в этом она с детства).

Её силой уводили с поля боя, под ней снарядом был убит конь. В битве у Гвалиора Лакшми попала в окружение и была убита. О судьбе сына ничего не известно. Гибель храброй рани стала концом восстания сипаев. Ее называют ещё индийской Жанной Д’Арк.

…Итак, мы на вокзале.
Немного слов и об этом.
Конечно, вокзалы в Индии — это море людей. И если бы не друг @india_incredible_country —
мистер Анан, то сесть в поезд 2 белым девушкам на вокзале было бы не так просто. Но все прошло отлично. Мы в поезде. Поезда конечно отличаются от наших: шторки, вместо дверей, постельное в бумаге, вентилятор, яркий туалет. Но это все абсолютно не влияет на наше настроение. Путешествие продолжается?.

Орчха

Наш путь продолжался через Орчху. Она расположена в излучине реки Бетва.
Вокруг много храмов, но они недействующие. Флаг только на одном. Значит там проводятся службы.
Орчха было столицей Бунделы до 1738 г. По сей день тут сохранились дворцы, павильоны, хамам, врата.
Все главные дворцы собраны рядом. Радж-Махал, Джангири-Махал, Райправин-Махал. Последний назван в честь возлюбленной. Все это выглядит довольно масштабно, но неухожено. Это архитектурные музеи.
Хотелось бы, чтобы здесь было больше жизни, музеев. Но и так очень атмосферно.
Собаки, обезьяны. Я не подошла к ней близко, потому что местные предупредили, что могу остаться без телефона) Рекомендую к посещению обязательно.

История этого дворца в Орчхе уникальна. Правитель государства Бундела (вассальная империя моголов) Бирсинхг Део выстроил его для одного человека — могольского императора Джахангира. Тот пообещал, что как-то заедет к нему в гости и не вспоминал об этом 20 лет. И вот решил навестить. И что? Гостеприимный хозяин построил для него дворец, в котором он один раз переночевал.
С ним приехал его гарем, который тоже нужно было где-то разместить. Поэтому тут всего лишь 132 комнаты.
На земле и под землёй. Квадратный дворец щедро украшен плиткой и красивыми чхатри (купола, именно они и придают воздушность сооружению) и решетками джали (резные решетки). Купола переплетают индуистские и исламские традиции.

Дворец Радж-Махал щедро украшен сюжетами индуистской мифологии о Раме и Кришне.
Крыши дворца выглядят очень воздушными изящными. Ранее он был укрыт голубой лазурной плиткой и смотрелся более празднично. Ее остатки сохранились на фасаде.
Входные ворота для самого Джахангира украшены с двух сторон большими каменными слонами. Через них входил только император. Во внутреннем дворе — площадь.
Чтобы все женщины императорского двора могли пообщаться и принять ванну. Это такие резервуары по четырем сторонам площади.
По всем углам расположены бастионы, а внешние стены украшают резные ниши.

День 7. Каджурахо

Деревня Каджурахо могла остаться забытой и незамеченной для планеты. Но… Англичане нашли ее в джунглях в 1838 году. И тут началось. В итоге: сейчас здесь проживают 3 тысячи жителей, есть аэропорт и отели уровня Hilron и Redisson. Но об этом в следующих сериях. Мы приехали вечером, поселились в отеле 3* у озера, где утром купались местные и сушили покрывала. Женщина в прекрасного цвета сари мела тростниковым веником пригостиничную территорию.

Начну свой рассказ о Каджурахо с общих планов всего комплекса индуистских и джайнистских храмов. Сейчас здесь 22 храма, а было 85.
Все они построены из песчаника. При чем камни для строительства добывались и подготавливались не здесь, а неподалеку (35 км).
Их потом привозили и складывали по номерам. Так «вырастали» храмы в IX-XI в.в. н.э.
Вы помните, что нашли деревню в ХIX веке. Но что же было до этого?

Говорят, что давным-давно в деревне жила девушка Хемавати, которая потеряла своего мужа ещё молодой. Но она не потеряла чувство — любить. Чтобы охладить его, она отправилась на озеро с лотосами (фото одного такого было в первых постах о Каджурахо) и там искупалась ночью. Она была так прекрасна, что бог Луны Чандрама обратил на нее внимание и не удержался.
Любовь осуществилась и как сказал бы герой Джихарганяна из фильма «Собака на сене» — и это могло стать «всем заметно».
Она удалилась из деревни, жила одна в джунглях и родила мальчика. Девушка переживала, что бог так осквернил ее репутацию, но он успокоил ее, сказав, что мальчик станет великим царем: первым Чанделу — основателем местной Лунной династии, которая обосновалась в этом месте Каджурахо. В этимологии слова объединены (название финиковой пальмы и слова путь).

Мальчик был такой сильный, что в юном возрасте мог убивать львов и тигров. Также он выполнил завет матери: построить храмы, которые обнажают человеческие чувства и говорят об их значении в жизни человека (10% барельефов на эротическую тематику). Место стало для людей культурным и духовным центром.

После падения династии Чандела город был частично разрушен и в период мусульманского правления затерялся в джунглях.

В 1838 году местные проводники привели капитана британской армии Т. Берта к затерянным храмам, благодаря чему они вновь стали открыты для широкой общественности. С 1986 года это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Знаменитый храм Кандарья Махадевы (одна из ипостасей Шивы).

Перечитывая отзывы разных путешественников, наткнулась на текст, который вызвал воспоминания юности, а именно факт о том, что в книге Ивана Ефремова «Лезвие бритвы» есть описание этого комплекса.
Когда-то ещё в институте я была под огромным впечатлением от книги. Я просто совершенно забыла об этом…

Необъяснимое волнение охватило художника при виде высоких сикхар — башен над святилищами, собравшихся группами на фоне голубых столообразных гор в запыленном мареве горячего воздуха, плававшего над серой равниной.
Пирамидальный храм Кандарья-Махадева, устремленный в небо ракетой, казался невероятно высоким, хотя поднимал венец своей разрезной башни — сикхары — на высоту всего сорока метров. Глубоко врезанный геометрический узор на сикхаре под слепящим солнцем создавал впечатление движущейся, клубящейся массы черных и белых изломов.

Согласна с мнением одного путешественника, что узоры на храмах призваны миловать взор больше богов, чем людей. Очень уж высоко… Главное навершие вздымается на 30 метров, а мелкие 84 башенки увеличивают иллюзию мифической горы Кайласа — обители Шивы. На внешних стенах (северном и южном) есть панно с эротическими сюжетами. Они отображают свадьбу Шивы и Парвати. Учёные спорят о том, что это либо пособие по искусству любви, либо прославление жизни и творения. Представьте в каком шоке ? были пуритане-англичане, которые обнаружили храмы в джунглях в ХIХ веке.

Герои эпоса и волшебное зеркальце

Давайте рассмотрим вместе с нашим гидом Сандживом тонкости украшений храмов Каджурахо. В этом нам поможет простое приспособление экскурсовода в комплексе — маленькое зеркальце, которое ловит солнечного зайчика и направляет луч туда, кудо должен устремиться взгляд пытливого или не очень, но туриста?️.

Когда мы заметили у него в руке нечто розовое♦️, то очень удивились. Но когда он впервые показал лучиком как лазерной указкой высоко-высоко какой-то элемент, то просто восхитились предприимчивости и находчивости гидов. Прекрасная идея с элементом игры.
Так вот. Что же мы увидели?

Немного подробнее на эту тему.

Слон
Очень популярная тема для индийской архитектуры. Сначала Ганеша — бог удачи в образе слона со своим транспортом, а потом за разными занятиями: трудятся, боятся, улыбаются, стесняются, держат на своих спинах и храм, и весь мир.

Кабан Варахи

Сразу при входе в комплекс стоит маленький открытый павильон мандапа, построенный между Х и XI веками, в котором находится огромная статуя Вишну из цельного камня в виде кабана — Варахи. Поверхность его тела украшают барельефы — аккуратные ряды из 674 фигур основных богов и богинь индуистского пантеона (наш гид Санджив сказал, что у человека столько же нервных окончаний). Бог земли, воды и неба, бдительный вепрь возвышается над змеем Шеша в сопровождении того, что, согласно предположению, было когда-то прекрасной статуей Притхви, богини земли, от которой сейчас осталась только пара ступней и рука на шее кабана. Потолок над статуей выполнен в виде резного изображения лотоса.

Археологи предполагают, что Вараха принадлежал к более раннему периоду Гупта и был доставлен сюда из другого места. Другая версия, что мастеровые Каджурахо настолько восхищались гуптским стилем, что решили подражать ему.

Не буду останавливаться на эротизме всех фигур Каджурахо.

Вообще здесь насчитывают 800 изображений. Сюжеты повторяются. В комплексе есть храм Лакшмана, который считается скульптурным воплощением Камасутры. Здесь эротические сцены занимают весь нижний ярус. Из этических соображений не будем их тут все публиковать. О них миллион статей в интернете. Кстати, эротические сцены занимают 5-10% не больше. В основном здесь можно видеть богов и богинь, сцены придворной жизни, бои, животных, растения.

Дополню рассказ снова цитатой из «Лезвия бритвы»: «Гордое достоинство и снисходительная нежность, пламенная, все отдающая страсть и отважная стойкость — все гармонически сочеталось в статуях».

Джайнизм

Раньше я думала, что их сейчас не существует. Как же я ошибалась?. Они есть) Обосновались тоже здесь, в Каджурахо.

Стержень их учения — принцип ахимсы (кому я преподавала этику, вспоминайте), т.е. ненанесение вреда всему живому. Всем, вплоть до ?️??????. Особо верующие джайнисты ходят с марлевыми повязками (ходят-ходят).
По индийским масштабам их немного — всего 6 млн. человек. Их самый последний учитель из 24 — Махавира.
Имя Махавира (великий воин) получил в юности за укрощение кобры и взбесившегося слона. Джина означает победитель, то есть тот, кто победил свою карму и вышел из круговорота жизней и смертей. Современник Будды.
Жил на территории царства Магадха. Именно его изображение в виде статуи есть в джайнистских храмах. Один из храмов в Каджурахо в отдан общине джайнистов. Они приезжают сюда в сезон дождей.

Хочу обратить внимание на эту религию, которая родилась именно в Индии и насчитывает на сегодняшний день около 3-6 млн. человек. Лишь избранные джайны (так называют последователей джайнизма) получают титул джина (победитель или тот, кто сумел освободиться от сансары и достичь духовного просветления). Таких почитаемы учителей джайнизма 24 (как на оконной решетке, которую я сфотографировала)

Джайнизм основан на непрерывном совершенствовании души. Ее цель в результате всесилия, всезнания и вечного блаженства избавиться от телесной оболочки и достигнуть нирваны (стать дживой).

В джайнизме есть и миряне и монахи. Монахи — это аскеты, которые ведут странствующий образ жизни. Например они не могут быть в селении больше одного дня, а в городе — больше трёх. В сезон дождей это правило изменяется: нужно находится в одном месте, нельзя нанести вред живым существам, у которых проходит период размножения.

Монахи выполняют пять обетов: ахимсу (непричинение вреда живому — отсюда повязка на лице, ведь можно вдохнуть какую-то букашку), сатью (искренность, открытость, благочестивость), астейя (исключение воровства), брахмачарья (не прелюбодействовать), апариграха (не собирать ценности бренного мира). Последний обет предполагает отказ от ВСЕХ ценностей материального мира, отделение от дома и семьи.

Джайны считают, что тратить свою жизнь на накопление материальных благ — глупо. Лучше их тратить на духовное развитие, которое бесценно. В джайнистском храме в Каджурахо в период дождей как раз и находился один из известных учителей в джайнизме. Его фото украшали рекламные баннеры на входах в храм и навеяли все эти рассуждения и воспоминания.

Прекрасный вечер в деревне Каджурахо шел своим чередом. Все занимались повседневными вечерними делами: коровы бродили по улицам, люди сидели рядом с домами, ходили по воду, дети играли, все слышали звуки свадьбы, приготовления к которой было неподалеку. Нас сильно не приглашали на нее посмотреть, а мы постеснялись нарушить обычный уклад жизни людей и потому продолжили бродить дальше.




Цветные дома — это дома местных «политиков», т.е. местной власти.
Остальные люди живут, так как большинство домов на фото. Когда темно в ниши по улицам ставятся свечи, папайя растет в огороде.
Красной краской после рождения ребенка на каждом дворе пишут дату и время его рождения.

Это важно не забывать. Мир. Счастья. Радость. Ещё немного визуальных впечатлений дальше.

День 8 и 9. Варанаси

Однажды бог Шива и его жена Парвати рассматривали землю в поисках достойного места для жизни. Их взор остановился на городе, наполненном блеском дворцов и садов. Очарованные его красотой, они решили поселиться именно здесь в Варанаси. По легенде сам Шива появился на свет именно из уха богини Притхиви, принявшей образ коровы.
Символ Шивы — бык — стал символом города. Его изображение установлено на нескольких колонах на проезжей части в городе.

Почему ?? В индуистском пантеоне у каждого бога есть вахана — ездовое животное, на котором он передвигается. Это ездовое животное часто является символом самого божества. У Шивы это бык Нандин («счастливый») или Нанди. Он слуга и друг Шивы.

В храмах кроткий с лингамоподобным горбом бык часто располагается головой к алтарю, перед лингамом, смотрящий на своего повелителя. На Нандину можно прошептать самые заветные желания и он их исполнит. Сопутствующий Шиве бык Нандин олицетворяет могучий потенциал его энергии. Люди верят, что если загадать желание, Шива обязательно его исполнит.

По легенде Варанаси был основан Шивой около 5000 (да, Карл, ты не ослышался, именно так) лет назад! Современные археологи находят фундаменты зданий, которым 4000 лет. В «Брахманах», «Упанишадах», «Махабхарате», «Рамаяне» Варанаси упоминается как центр Вселенной и место, с которого начинается сотворение мира. Марк Твен, потрясенный красотами Варанаси писал: «Бенарес (старое название) старше истории, старше традиции, даже старше чем легенды и выглядит вдвое старше их вместе взятых». Мы знаем уже много о городе.
Но и это ещё не всё!
Здесь происходили значимые события в истории буддизма. Именно они привели принца Сиддхартха Гаутаму к достижению просветления.
Будда прочёл в этом городе свою первую проповедь.

Ганга

Священная река. На восходе солнце освещает ее высокий берег, и город Варанаси становится особенно красивым с реки. Днем берег пустеет, а на рассвете и закате — это центр культурной жизни.
?️Ганга является средоточием различных церемонией. Подробнее о них я напишу немного позже.

Наиболее известен ритуал сжигания умерших на ступенях, ведущих к реке. Их называют гхаты. Всего их 84.
Они растянулись вдоль реки на 7 км от места впадения реки Асси в Гангу на юге до места впадения реки Варуна на севере города.
Только два гхата предназначены для кремации умерших, остальные для ритуальных омовений. Пепел умерших людей принято отдавать матери-реке, которая потом уносит все к океану, принимая под своё покровительство мертвых, как и живых. Недаром она течёт с высочайших гор мира — Гималаев — т.е. согласно мифологии, с небес к океану.
Ведь именно в нем возникла жизнь и именно он объединяет своими водами всю землю, соединяя души людей в космическое единство.
Символически Ганга — река жизни, которая совершает мировой круговорот.

Гхаты на Ганге

Они расположились а обрамлении храмовых построек и святилищ.

Проникнуты бесконечным циклом индуистской практики: от повседневных ритуалов до религиозных церемоний:
Здесь:
снимают кино.
занимаются йогой.
проводит утренние медитации школа священнослужителей.
стирают и сушат белье.
читают мантры.
говорят с священниками и святыми людьми.
встречают рассвет паломники и окунаются в реку, очищаясь от кармических грехов.
ведут духовные разговоры и дискуссии. Солнце встаёт рано напротив гхатов с востока.

Варанаси имеет ещё несколько названий: Каши (город света), Бенарес.
Утром особенно ощущается, что это духовный и религиозный центр страны.

После церемонии обычно верующие индуисты и любознательные туристы покупают/заготавливают тарелочки с цветами и маленькими свечками — дийяс. Их нужно опускать в воды Ганги.

Цветы отправятся в дар богам, огоньки будут освещать души умерших. Корзиночка-кораблик плывет и пустивший ее получает уникальную возможность загадать желание, которое обязательно сбудется здесь, в городе, которому больше 3000 лет, в одном из 12 самых известных мест в Индии.

Цветы для даров, корзиночек, гирлянд в Индии продаются везде на улице. Это шапочки цветов без стебля. Цветок в индуизме — символ созидания и возрождения. Как видно по фото, самый распространенный — бархатец или как мы привыкли говорить чернобривець).

Церемония Аарти

В Индии есть множество церемоний необычных для европейского взгляда. Они наполнены глубоким духовным смыслом. Ганга-аарти я запомню на всю жизнь. Это сочетание эстетической красоты, яркого шоу и духовного смысла.

Аарти — это церемония подношения богам священного огня, цветов, воды, риса. В чашечку или специальный сосуд помещается масло гхи — очищенное масло священной коровы с скрученным кусочком ваты для фитиля. Протянутой рукой нужно совершать круговые движения в сторону объекта поклонения. При этом поются мантры, звенят колокола, бьют в тарелки, чтобы боги это услышали. Церемония начинается, когда половина Солнца уходит за горизонт.

В церемонии участвуют брахмины — индуистские жрецы высшей касты. У каждого свой постамент. Помощники готовят для пуджи атрибутику. Именно она на этих фотографиях. Их много, чтобы все хорошо рассмотреть.

Поклонение богам совершается с помощью 5 элементов (символы элементов можно встретить на флаге в джайнистском храме, на руке в цветах ниток браслетов):
?эфир (акаша) — хвост яка (метелка), состоящий из тончайших волосков, отвечает за тонкую форму эфира;
?️ветер (вайя) — павлиньи перья приводят в движение воздух;
? огонь (агни) — дым из светильников;
?вода (джал) — раковины, смоченные водой из Ганги;
?земля (притхви) — в честь последних двух элементов рис с куркумой и цветы.

В воздухе пахнет благовониями. Это тоже не просто так: это символ очищенного, сосредоточенного на Бога сознания.

Человеческая река направляет свой поток к водной реке. Вечер. Все спешат на церемонию аарти.

По пути к Ганге торговые ряды: здесь есть украшения, ритуальные предметы, множество цветов, сосудов для воды из реки, еды, бедных и больных людей, калек, которые тянут руки к прохожим.

Поток несёт нас к берегу, к ступеням. Здесь каждый день к вечеру собираются люди: жители, приезжие, туристы. На час берег реки превратится в сцену, где произойдет необыкновенное представление. Вечерняя церемония аарти: ежедневной молитвой (аарти) индуисты на закате и на рассвете приветствуют реку.

Потому что Река Ганга — это мать, богиня, ее воды очищают и смывают все грехи. Индуисты верят, что вода из Ганги никогда не портится и сохраняет свои волшебные свойства на многие годы.

Мы на центральном и самом священном гхате — Дасашвамедхагхате. Он назван так в связи с жертвой сразу 10 коней, которую осуществил Брахма-Создатель. Люди рассаживаются, ждут начала, совершаются последние приготовления, священнослужители восседают под бамбуковыми зонтиками, в готовности прочесть молитвы для паломников. Тысячи людей ждут… Скоро начинается…

Ну вот и сама церемония. Ее проводили 7 брахманов. Наверняка, очень красивые?.
Нам сверху не было видно, хотя я брала бинокль и рассмотрела всех?.
Звенят колокольчики, брахманы по очереди с каждым предметом совершают какие-то магические ритуалы.
В их руках по очереди появляются все предметы с платформы: палочки для благовоний, сосуд для огня, раковина, павлиний веер, метелка, лепестки цветов. Все их действия точны, синхронный и выверены до мелочей. Особенно мне понравилось движение кистью руки над головой, когда они бросали лепестки цветов в сторону реки. Ведущими церемонии хочется любоваться?.
Наверняка места перед их площадками со стороны реки занимаются далеко заранее по времени.
У брахманов бело-блестящие одежды, красивые аксессуары. Все это происходит в дыму из ритуальных чаш и под звуки пения откуда-то сверху, он храмов. Верующие молятся, иностранные туристы снимают на телефоны и фотоаппараты. Час заканчивается. Все в тают и поют гимн Ганге. Считается, что сознание участника церемонии соприкасается с божеством реки и сила Бога проникает в зеркало души — глаза человека прямо из реки.

Гхат Маникарника в Варанаси

Его приближение можно узнать по характерным признакам. 100 кг дров и 3 часа времени необходимо для перехода из одного состояния в другое.

Думала о том, публиковать ли фото на эту тему, и потом решила только самые общие моменты. Дневник — значит дневник.

Для индусов все происходящее — норма.
Здесь под открытым небом вовсю горят погребальные костры. С IV века. Согласно легенде Шива шепчет мертвым на ухо мантру Тарака, которая сопровождает их в переход в другой мир. Поэтому здесь есть храм Шивы. Почитают тут и Вишну. Где-то в этом районе есть внушительный отпечаток ноги Вишну на мраморной плите и построенный им бассейн.

Варанаси — самый священный город в индуизме. Это центр Земли. Здесь умерший обретает мокшу — освобождение от круга рождений и смертей (Колеса Сансары). Поэтому здесь много старых людей на улицах. Они ждут. Обычай индусов — совершать кремацию и помещать прах в Гангу. Однако это достаточно дорого для индуиста. Только 0,2% совершают это здесь.
Фотографировать это нельзя, да и не хочется.

Лодочная прогулка на восходе солнца по Ганге

Прогулка по Ганге, когда прибрежные храмы только касаются лучи солнца, типична для Варанаси. Десятки весельных лодок, которые можно нанять на час, движутся вверх и вниз по реке. На них сидят иностранные туристы и взирают как из зрительного зала на то, как начинается день в древнем городе.
Их наблюдения одинаковы. Все мы свидетели одного зрелища, а вернее повседневного течения жизни: смешения двух спектаклей — спектакля жизни и спектакля смерти.
На некоторых лодках оборудованы сувенирные лавки и таким образом плавающий супермаркет удовлетворяет потребности туристов и здесь, на воде. Река достаточно глубока (со слов нашего гида: 18 метров) и абсолютно свежий воздух вокруг. Некоторые учёные считают, что в ней столько серебра, что ей не страшны никакие сбросы. Воздух изменяется разве лишь в районе тех гхатов, где совершается обряд кремации. Здесь можно почувствовать дым с другим «ароматом»: для неискушенного зрителя даже воображения не нужно. Все выглядит очень натурально, без прикрас.

Университет Бенарес в Варанаси

Наше путешествие мы продолжим знакомством с университетом Бенареса, одной из достопримечательностей Варанаси. Этот самый известный в Индии университет. Был основан в 1917 г. Маданом Моханом Малвией (его статуя расположена на входе в храм).

Кстати, такие статуи можно часто встретить в разных городах на перекрестках улиц. К ним ведут лесенки. Сначала я думала, что это для митингов, а потом утром видела как работники просто меняют так гирлянды на статуе.
Как видим на основателе университета такая гирлянда из цветов. Вообще тема цветов — это отдельная тема. Об этом позже.

Сейчас территория университета — это целый комплекс из улиц и корпусов, устроенных по образцу известных европейских высших учебных заведений. В Бенаресском университете ныне обучается около 15 000 студентов. Здесь огромное количество факультетов.

В центре университетского города возвышается великолепный храм Вишванатх. Храм представляет собой полную копию Золотого храма Вишванатха, разрушенного Аурангзебом. Открыт Храм для людей всех исповеданий.

Если позвонить в колокольчик на входе, то бог просыпается… И наверняка услышит тебя.

Храм Шивы в Варанаси

Храм Шивы на территории Бенаресского индуистского университета излюбленное место для студентов.

Тут молятся, читают, медитируют, занимаются йогой. Белокаменный храм идеально чистый внутри, а снаружи здесь много газонов, клумб, мест для отдыха. Храм был построен на деньги интеллигенции в 30-е гг. ХХ века. Его достопримечательность — черный мраморный лингам (на фото 3 вход в круглый зал, где он установлен, фотографировать нельзя).
Лингам — это символ Шивы. Термин обозначает некое всепроникающее, невидимое для человеческого глаза, бесформенное, но существующее состояние.
Для индусов имеет особое значение и носит священный характер. Это овальный, природный, вытянутый камень, от нескольких сантиметров до нескольких метров. Камни находят у берегов реки Нармада.
Все найденные камни устанавливают в храмах Шивы. Есть точка зрения, что в реку упал огромный метеорит 10 млн. лет назад. В результате сплава метеорита с разными земными материалами появилась новая порода кристалла Он имеет сильные и уникальные энергетические свойства. Течение воды полирует их до идеальной овальной формы.
Поиски камней проходят в засушливое время, когда река мелеет.
Но как бы то ни было шивалингам представляет очевидное — соединение женского и мужского начала, гармонию жизни.
На плече у Шивы тризубец. Это тоже все очень символично. Мы же в Варанаси. А Варанаси географически стоит тоже на трёх холмах — три острия трезубца Шивы.

Конечно, в храме есть и Сарасвати. Это супруга Брахмы. Именно она покровительствует образованию (ведь мы же в университете), даёт лёгкость и остроумие.

Храм Каши Вишванатх

Это главный индуистский храм Варанаси. Он построен в 18 веке махаратским князем Холкаром и посвящен Шиве.

Входит в иерархию 12 Джйотирлингамов. Его ежедневно посещают 3000 паломников. Не индуисты не имеют права войти внутрь.
Этот храм порой называют Золотым храмом, потому что на позолоту его куполов ушло 800 кг золота. Видите сколько полицейских вокруг?
Храм повидал разные времена: разрушался моголами, восстановился рядом с мечетью.

Сарнатх

Сарнатх — священное место для буддистов. Здесь в Оленьем парке Будда впервые в своей проповеди сформулировал Четыре Благородные Истины.

В книгах пишут, что Сарнатхе был известен как Мригадава (Олений парк) или Исипатана (место, куда упал святой человек).
Есть такая легенда, что после рождения Будды на землю спустились дэвы (боги) объявить об этом событии 500 святым. Все святые поднялись в небо (ушли в нирванну), а их останки (реликвии) упали на землю.

Сарнатх⬅️сокращение от Саранганатх⬅️»Повелитель оленей». Это тоже из притчи. Бодхисаттва-олень жертвует жизнь ради самки, на которую охотился царь.

Царь был так тронут этим поступком, что превратил это место в заповедник для оленей. Парк существует до сих пор.

История появления Будды в Сарнатхе такова.
После своего просветления в Бодхгайе он отправился к друзьям-соратникам, которые покинули его, чтобы рассказать как можно достигнуть Дхармы. Ему нужно было пересечь Ганг, но не было денег и он это сделал по воздуху.

Здесь он рассказал о том, что нужно откинуть крайности аскезы и излишества. И обнаружил Серединный путь, объяснил Четыре истины и предписал Восьмеричный путь. Его товарищи стали здесь его первыми учениками. В это время была основана Сангха — сообщество просветлённых. Сангха разрослась до 60 человек и Будда разослал их по всему свету.

С этого времени и до ХІІ века (впоследствии был разрушен мусульманами) Сарнатх стал крупным центром буддизма⛩️.
Тысячи монахов, десятки монастырей памятные места, которые обозначали исторические события — каменный столб, где Будда дал свое учение, ступа, на месте которой 5 учеников проводили медитацию до приезда Будды, ещё одна ступа, где 500 пратьекабудд ушли в нирвану. Все это практически было открыто уже в ХІХ — ХХ вв. британскими археологами.

Буддийский комплекс

В комплексе посвященном Будде, тихо и чисто.
Здесь Будда произнес свою первую проповедь, после того как он достиг просветления. Первыми слушателя Будды были лесные олени из заповедника раджи Варанаси.
Сарнатхе тогда был заповедным лесом. У буддизма в Индии необыкновенная история. Родившись здесь, он не «прижился» и начал свое путешествие по другим народам.
Парк, который посвящен Будде, убран и весь во «внутренних думах». Здесь тихо, умиротворенно, спокойно. Много воды, птиц и разной другой живности.

Ступа Дхамек в Сарнатхе

Наш гид Маниш сказал, что нам нужно обойти ступу один раз и это приравнивается 500 молитвам.

Это Ступа Дхамек — древний памятник буддийской архитектуры. В ознаменование Первого Поворота Колеса Учения император Ашока (индус, но проповедовал и распространял буддизм в Индии) воздвиг одну из самых ранних ступ в 249 г. до н. э. Ведь именно здесь Будда Шакьямуни передал свое первое учение. От этой постройки остались лишь немногочисленные рельефы. Существующее массивное здание возведено в нач. VI н. э. Его высота 40 м, диаметр — 28 метров.

Сейчас в Сартантхе много монастырей-представительств различных буддийских стран — Шри-Ланки, Бирмы, Тайланда и других, институт тибетологических исследований.

Здесь в парке среди развалин монастырей спокойно и тихо, умиротворенно. Ощущение, что ты в покое и под защитой. Можно подумать и помедитировать на травке.

Археологический музей в Сарнатхе

Коллекция всевозможных артефактов, найденный при раскопках. Здесь статуи Будды, барельефы, рассказывающие о его жизни и учении, модели ступ, колеса Сансары, немного посетителей и удивление о том, какие древние знания хранит в себе земля Индии.

Колонны Ашоки

Считается, что во времена правления Ашоки эти каменные монументы воздвигались с сер. III века до н.э. в ключевых центрах государства Маурьев.

На вершинах изначально изображались группы священных животных, колеса Дхармы и свастика. Колонны были большими и маленькими. Большие весили до 50 тонн и имели до 15 метров в высоту.
Уста́новка таких колонн была эффективным методом государственной пропаганды буддизма. Сейчас их насчитывается около 19.

С древнейших времён львы считались символами выдающейся силы, царского достоинства и величавого спокойствия. Колонна царя Ашоки в Сарнатхе была увенчана скульптурами 4 гривастых животных, которые провозглашали не физическую мощь, а победу духовной силы.
Она вознеслась здесь, чтобы «бить в барабан Истины во тьме этого мира». Надпись на монументе утверждала единство последователей учения: «Никто не должен быть причиной разделения сангхи». Колонну венчала капитель с лотосным основанием, цилиндрической плоской абакой и повернутыми спинами друг к другу 4 львами.
Это навершие 2,14 м, изображения очень тщательно обработаны.

На абаке изображён ?, что символизирует Север — отсюда пришел учитель. (запад), (юг), (восток) распространяют учение во все стороны света.
? обозначает совершенного мудреца, удалившегося от мирской суеты.
Изображения животных перемежаются Колесами Дхармы — непреложного универсального закона с 24 спицами. Такое колесо несли львы на своих спинах.
Столпы царя Ашоки простояли невидимыми и невредимыми 1,5 тыс. лет. К 1900 году у колонны хорошо сохранилась только капитель, которую мы видим. Именно она в музее города Сарнатха.

В январе 1950 года первый премьер-министр независимой Индии Джавахарлал Неру дал ей новую жизнь: ее прорисовка стала государственной эмблемой-гербом. Миролюбивый буддизм отражал идеологически политику ненасилия. В целом герб обозначает народ «отважный в храбрости, сильный в теле, благоразумный в совете и устрашающий противников».

Изображение львиной капители сейчас используется повсеместно: на деньгах, на здании, где работает премьер-министр Индии, в парках и скверах в зарослях растений и цветов.

Нами было подмечено…

Несколько слов о движении и двойной сплошной на дороге.
1,3 миллиарда людей в Индии чувствуются на каждом шагу. Особенно на улице. Здесь бесконечный шум, сплошной бибип и полное отсутствие правил на дороге. Есть знаки, есть разметки, но всего этого придерживаются условно. Самым главным регулятором есть водительский сигнал.
Очень трудно водители соблюдают двойную сплошную и потому для ее незыблемости существуют масса вариантов: бордюры (на которых могут отдыхать люди в суете машин), решетки, пальмы и мосты.

Ещё о некоторых изюминках в Индии

Чего в Индии в избытке?
Коров!
Что производят коровы?
Навоз!
Его в стране полным-полно. Это одна из важных вещей, которые корова даёт в хозяйстве. Сухой коровий навоз в Индии называют гомая. Он имеет сравнительно низкую температуру и позволяет готовить местным хозяюшкам «на медленном огне». Можно идти заниматься другими делами. Люди специально собирают коровий навоз, часто это делают дети. Специальные люди месят его прямо руками на улице: работа мечты!
Потом из него лепят плоские лепешки. Они должны получатся правильными и это приходит с опытом.
Готовые лепешки выкладывают на улицу просушиться. Они сушатся недолго, несколько часов и готово. Они сушатся везде: и в Дели, и в Каджурахо.
Говорят, что после высыхания при горении нет никакого запаха. Экологически чистое биотопливо!
В древней ведической литературе его применение описывают также: средство для мытья храмов, выстилки пола, мытья посуды, лечения, горючее для приготовления аюрведических лекарств.

Путешествуя дорогами Индии любой путник, конечно же, нуждается в духовной поддержке. Как мне показалось, таким есть придорожный (а может и не только) индуистский храм, посвященный Кришне.

Но он совершенно нетипичен для местной, северной архитектуры. Очень яркий. Как сказал наш гид Дипак похож на храмы на юге Индии. Внутри довольно просторное помещение, статуи богов в нишах и потолок из колокольчиков. В этом почувствовалась что-то родное, христианское. Один монах находился внутри. Нам должны были поставить точки и дать попить воды из Ганга. Но что-то пошло не так). Идти из храма было очень «жарко» — раскалённая от солнца дорожка жгла ноги, поэтому, если надо в индуистский храм, то лучше в носках. Сильный Кришна (горы держит на пальце) встречает всех пришедших из проемов, защищенных ставнями, выглядывая с двух сторон. А на улице на нескольких деревьях висят поилки для птиц. Идиллия)

Все слышали, что корова в индуизме — священное животное!

Ее не убивают, не едят, ей поклоняются, а ее права защищают не меньше, чем права людей. Не всякая из них священна, а именно зебу — горбатая корова. Коровам тут многое позволено, потому что они — богини, могут исполнять желания, переносить в рай, помогать богам, Шиве, например. Они бродят по городам как у нас собаки или коты) Необыкновенное зрелище. Государство заботится о всех беспризорных.

Об индийской кухне

Попробовали ласси — популярный индийский напиток пенджабского происхождения.
Наш гид — Дипак рассказал, какое самое лучшее место в Джайпуре, где его готовят уже несколько десятилетий с 1944 года.
Он приготавливается на основе йогурта с добавлением воды, соли, сахара, специй, льда путем быстрого взбиванания. Используется как освежающий напиток в жаркое время года.
❗Самое поразительное, что подаётся он в одноразовых!!! глиняных стаканчиках. Они же красиво лежат ровными рядами рядом с точкой торговли. Некоторые местные пьют сразу, некоторые берут собой вязанку ласси. Стаканчики потом просто разбивают) Мы хотели взять с собой, но тяжело носить, пришлось просто оставить на улице) На мой вкус — вкус потрясающий! С пенкой)

Эта суровая машина издает сильные звуки и делает из стеблей тростника свежевыжатый сок, по нашему фреш.

Сок зеленоватого цвета фисташки стекает в емкость, а там на дне лежат громадные кусищи льда. Когда жарко, можно охладиться сладким и холодным напитком. Мы рискнули и не пожалели. На вкус Индия — особая страна) Ещё… на всех приличных машинах любого размера обязательно должно быть что-то «от сглаза». Например, как здесь: горох, череп, желтый шарик) Скорее всего все это со смыслом. Мы научились так различать: чёрное — от сглаза, все блестящее типа новогоднего дождика — для красоты.

Пани-пури — уличная еда. Полые картофельные шарики в солёной воде с начинкой: кусочками картофеля внутри. Порция — 10 рупий. Это один шарик в бумажной тарелке. Наш гид, Дипак, сказал, что его жена может, если захочет, съесть 50 таких на ужин)))

Итак, как говорится страну нужно пробовать «на вкус». Безусловно вкусная Индия начинается с масала-чая.

На улице продают замечательный масала-чая в экологических стаканчиках.
Обязательно попробуем сделать дома по такому рецепту: ❇️Вскипятите воду, когда закипит, добавьте специи: гвоздика (можно пальцами раздавить 5 верхушек, а ножки не использовать вовсе), корица (помимо молотой, можно добавить пару палочек), кардамон, мускатный орех (можно и в таком, и в таком виде).
Кипятите в течение 10 минут.
❇️Пока специи варятся, мелко порубите кусочек имбиря, чтобы получилось пол столовой ложки измельченной мякоти. Добавьте имбирь в воду.
❇️Через 3 минуты добавьте молоко, сахар и кипятите еще в течение 5 минут. Затем выключите огонь.
❇️Добавьте чай (конечно, лучше индийские сорта даржилинга или ассама) — дайте ему минуты три настояться.

Разноцветные ароматные цветы – это то, без чего невозможно себе представить Индию и индуизм

Цветы ассоциируются с продолжением жизни, любовью, радостью и торжеством света и тепла.

Ещё в древности было замечено, что запах цветов способен вызывать в человеке различные чувства и воспоминания, настраивать его.

Ароматы могут вызвать целую гамму различных чувств. Этим свойством цветов стали пользоваться во время выполнения различных духовных практик и религиозных обрядов, чтобы очистить свои ум и чувства от негативных мыслей и впечатлений и сосредоточиться на высшем.

В Индии существуют различные культы, философские школы, в которых традициях с цветами. В индуизме крайне редко бывают обряды без цветов. Цветы кладут у стоп божества и осыпают лепестками. Это ритуал называется пушпанджали. Его совершают для божеств, гуру, молодоженов, именинников и дорогих гостей.

Основное в использовании цветов: цветы с очень сильным, резким запахом не используются. Цветы, лишенные аромата, тоже не годятся. Не используют бутоны сломанные, деформированные, примятые, подпорченные насекомыми цветы.

Считается, что при изготовлении гирлянд и украшении алтаря желательно использовать цветы как минимум пяти разных цветов, поскольку разные цвета символически представляют собой основные пять элементов материальной природы и наши пять чувств, которые мы задействуем в поклонении божеству.

Божества и люди удовлетворяются запахом цветов, радуются красивому виду, наслаждаются касанием лепестков. Цветы, предложенные божествам, тотчас же доставляют им удовольствие. И они могут наградить человека исполнением любых желаний. Поэтому важно внимательно отнестись к выбору подходящих цветов для поклонения.

Театр кукол (индийский кукольный театр)

В сельской местности так любили развлекаться в Индии. В Раджастане популярные марионетки, управляемые с помощью палки, веревок.
Раджастанский театр кукол называется катхпутли.
Катх — ?дерево, а путли — безжизненная кукла.
Считается, что это театр родился 2 тысячи лет назад. Ни один фестиваль, ярмарка не проходят без весёлых кукольных представлений. Цвет куклы определяет образ персонажа: благородные фигуры светлого цвета, красочные, отрицательные — темные. Кукловод заставляет всадника скакать, воинов сражаться, женщин танцевать и т.д. Популярны и марионетки-перевертыши. Темы спектаклей свободные, взятые из местных сказок и преданий).

Про павлина, местные традиции и деревенский храм

В жизни простых индийцев — павлин символ счастья, благоденствия и благополучия. Его рисунки можно встретить повсюду. Изображения павлинов очень популярны в одежде и украшениях. Вот и мы встретили такое пожелание на своем пути.

Ещё одна необычная традиция, связана с домом и коровой. Летом появляются разные насекомые и жители с этим борятся так: нужно взять навоз от коровы, сделать такой раствор с водой и обмазать вход рядом с домом. Так защита надёжнее от?.

Кроме домашних святилищ, есть общественные храмы. И не только исторические памятники. Вот так выглядит обычный храм в деревне.

План-кинжал: что нужно сделать в Индии обязательно

В путеводителе для путешественников было написано 5 вещей, которые непременно нужно сделать а Индии. О них я узнала, когда читала книгу уже в обратном полете. Что ж? Все по фен-шую.
Пять вещей, которые непременно нужно сделать в Индии:
1❤️) примерить сари);
2?) покататься верхом на ?;
3?) посетить церемонию огня аарти, которая практикуется на берегах священных рек;
4?) совершить омовение, ну или хотя бы прокатиться в реке Ганга;
5?) услышать «звук бесконечности» в Тадж-Махале — так называют вибрацию воздуха через огромный продуваемый купол.

Я думаю, что для первого посещения Индии план выполнен или даже перевыполнен!)

Люди в Индии

Я много говорила о разных сокровищах Индии и хочу добавить ещё об одном, главном сокровище — это о людях, о ее жителях.
Это Маниш — гид из Варанаси.

Его жизненный девиз: «Мы никогда не должны утратить наше терпение!»
Он очень улыбчивый и любознательный. Ещё бы пару дней и мы могли бы сдать экзамены в индуистский Бенаресский университет, потому что, когда мы видели какую-либо статую бога, он обязательно спрашивал:»Это кто?» А мы старались его не подвести!)
Он любит и учит русский язык и мечтает поехать изучать его более детально. Обожает именно наших туристов. Мы подарили ему маленький сувенир с изображением Киева и его любимого символа Шивы — нашего и его тризуба. Индия+Украина=клуб интернациональной дружбы.

Здесь, в конце повествования нам нужно сказать ещё об одном человеке, который повстречался нам на пути?.
Это гид в Каджурахо — Санджив.

Импозантный парень, который знает историю и философию, разбирается в тонкостях русского языка.
Он как-будто сошел со страниц книжки о Шантараме. Виталина ошибалась в наших с ней разговорах и называла его Санжай — как героя из книги.
Но там он не положительный герой, а у нас — такой величественный и мудрый, патриот своей страны??. Санджив зародил несколько мыслей, над которыми стоит подумать. У меня даже от чувств слеза скупая потекла в храме, когда он рассказывал как Индия покорялась завоевателям, но всегда оставалась сама собой?️.

Виталина и Кали. Индусы очень любят подойти и попросить сделать селфи с собой или детками. Так и семья Кали попросила нас о совместной фотографии и мы их тоже.

Индийцы очень открытые люди.

Очень часто к иностранцу — «белому человеку» подходят местные люди и просят сделать селфи. Мы не отказывали никому и кое с кем сами успевали сфотографироваться!

Благодарности

Круче всего, когда судьба дарит друзей, лёгких на подъем и готовых идти далеко и даже в #бюроиндийскихприключений
Спасибо Виталине за компанию во время путешествия по Индии!
Я старалась запечатлеть? все красивые моменты)?️
Как сказали бы в 90-е… Зита и Гита!

Любой отель на Вашем пути встречает Вас и провожает с богом Ганешей.
Это индийский бог богатства и изобилия, сын Шивы. Это слон, исполняющий желания.

Ганеша убирает препятствия с пути тех, кто в этом нуждается и награждает за праведность материальными благами. Он помогает путешественникам и тем, кто стремится получить знания.
Это божество кажется не совсем привлекательным: большой живот, голова слона, рук как правило четыре. Но эти недостатки компенсируются добрым сердцем.

Рядом с Ганешей изображается мышка, бывший демон, которого он усмирил и сделал своим ездовым животным. Мышь символизирует суету и дерзкие намерения, которые Ганеша искореняет. Каждая часть тела Ганеши имеет свою символику. Возле бога всегда есть дары. Вот и на наших есть цветы и вкусности прямо в хоботе), и мы верим, что наше путешествие дальше продолжится удачно) Спасибо Ганеше и, конечно же, нашему главному помощнику в Индии — Дипаку.

День 10. Домой

Аэропорт Индиры Ганди провожает нас в натуральную величину.
Настроение прекрасное! Наше путешествие подошло к концу.
Жаль, что МАУ не закупил индийского пива с зябликом, для того, чтобы мы отметили окончание нашего отпуска. Но и украинское тоже неплохо. В следующий раз берите индийский ром в дьютифри)
Сейчас его сильно не купишь в обыкновенных алкогольных магазинах. Крепкий, ведь уже лето.
Скоро сезон дождей!

Осенью 2015 года мы с супругой отправились в путешествие по Индии. Главным событием стало посещение города Варанаси. Индусы верят, что здесь, на берегу священной реки Ганга, где ежедневно сжигают трупы на кострах у Маникарника гхата, находится место, где соединяются потусторонний и наш миры. Я атеист — не верю ни в бога, ни в чёрта. Смеюсь над чушью, утверждающей, что скалы на Урале – это остатки крепостей, построенных древними цивилизациями. И, если черная кошка перейдет дорогу, не вижу ничего страшного и иду дальше по своим делам. Но… Вынужден признать, что Варанаси тянет к себе… Прошло уже больше 3-х лет, как мы побывали там, а желание вернуться только крепнет. Как сын немного подрастет, думаю, первым делом мы отправимся на берега Ганга. Что-то мистическое не отпускает. Осенью 2018 года давний читатель сайта, ставший давно другом, и написавший уже больше десятка отчетов о путешествиях по Индостану, Михаил Шмаков отправился в Индию в 7-й раз. Сегодня я публикую его отзыв о прогулках по Дели, о гхатах в Варанаси, об отдыхе на курорте Керала, что находится на южной оконечности полуострова.

В этот раз в отпуске у него случилось много неприятностей, отдых немного смазался. Всем, кто собирается в Азию, будет полезно почитать детали. И, хоть в начале рассказа, чувствуется раздражение от неудачного отпуска, к середине, когда автор повествует о прогулках по Варанаси, проявляется его любовь к Индии.

* * *

Автор отчета — Михаил Шмаков, г. Москва.

Записки раздраженного путешественника

Писать статью про Индию я не собирался. За последние девять лет мы с женой, моим верным спутником и «оруженосцем», осчастливили эту страну своими визитами семь раз. Дело это стало привычным, и в чем-то даже рутинным. Но на днях Интернет, вместе с утренней порцией жизнеутверждающих новостей, представил моему взору статью: статью про Индию! Основная мысль опуса — в Индию не надо ездить самостоятельно: грязно, население сплошь инфицировано смертельными болезнями, опасно, нечего есть. Все утверждения иллюстрированы посредственными фотками из Варанаси. Особенно запомнилось фото: фруктовый салат с кусочками газеты! Я даже растерялся: такое блюдо можно получить только у самого захудалого лоточника на улице. А зачем? Ананас весом около 2 (двух!) килограмм стоит приблизительно 60 рупий (а фрукты продают в Индии на каждом углу, указываю цену «супермаркета» в Керале, самом «дорогом» штате). Это меньше 60 рублей!

Сначала я хотел оставить разгромный комментарий под статьей, немного остыв — написать ядовитую статью, подумав еще — отчет, суммирующий весь мой негативный опыт и впечатления из поездок по Индии.
«Ничего себе метания!» — скажите вы: «От критики критиков, до — сам собрался ругать Индию?»

Не спешите с выводами, друзья! Для начала, небольшое отступление с пояснениями.

Я специально здесь вставил портрет этого сурового мужчины, статья обещает быть занудливой и брюзгливой, и, чтобы вы не затосковали над ней, разбавлю текст фотками, иногда не к месту. Это — первое.

Второе — путешествуем последние четыре года мы самостоятельно, но к экстремалам себя не относим: по возможности, стараемся селиться в более-менее приличных отелях, питаться в кафе и ресторанах, а передвигаться по стране на самолете (один раз ездили поездом на Гоа с пляжа Палолем до Велья Гоа) или в машине.

И третье — в основном, буду обращаться к опыту и впечатлениям последнего, самого неудачного (на мой взгляд, жена со мной не согласна) из индийских путешествий, и, для стройности повествования, следовать строго его маршруту (Дели — Варанаси — Керала (Ковалам)), не забывая, для сравнения, вспоминать другие индийские вояжи (например, в Кералу в декабре прошлого 2017 года или в Дели в сентябре 2012 года).

Прежде чем перейти к сути, надо все-таки разобраться с упомянутой статьей. «В Индию не надо ездить самостоятельно» — вот главный ее посыл. Конечно, первое, что приходит на ум (раз уж статью такого сомнительного качества разместили в ленте новостей) — это заказ туроператоров, переживающих нынче не лучшие времена.

Возможно. Но я зайду с другой стороны. Предлагаю каждому читателю задать себе простой вопрос: зачем я собираюсь «за три моря»? Неважно куда — в Китай, Индию или Египет. Если ответ: «Так делают все, тюленем полежать у моря, отдохнуть от работы, домашних дел и забот, не думая о готовке и стирке — я заслужил(а) это!» — тогда, действительно, спору нет. Никто не организует пляжный отдых безопасней, дешевле и лучше туроператора.

Это относится и к Индии (конкретно — к Гоа). Единственное, что тут можно сделать самостоятельно и сэкономить при этом — получить визу.

Всё, эта тема закрыта. Опровергать стереотип: «Грязно, население сплошь инфицировано смертельными болезнями, опасно, нечего есть», — я считаю бесполезным. Возможно, прочитав мою статью, вы сами решите — что и как, а для подсказки — иллюстрация (тоже со смартфона и сомнительного качества): автор сего отзыва купается в реке Ганг в ста метрах от гхата Маникарника (Manikarnika Ghat), единственного в Варанаси, где кремируют под открытым небом.

Весь свой негативный опыт путешественника я разделяю на две части.

Первое — язык, вернее, его отсутствие. Я не владею иностранными языками. Моих знаний в этой области хватит на то, чтобы прочитать указатели в аэропорту, взять такси, с грехом пополам заселиться в отель, выбрать блюдо из меню ресторана и расплатиться. Слава Богу, я не путешествую один, супруга моя знает английский много лучше. И все-таки мы лишены нормального общения с населением страны, в данном случае — с индийцами, чем и обкрадываем себя.

По этому поводу можно вздыхать, сожалеть, ругать себя, учить язык, или оставить все как есть, но ни в коем случае не винить страну и ее население.

Писать тут не о чем, сразу перейдем ко второму пункту — недостаточная подготовка и непродуманность маршрута. Это и будет основной темой моего отчета.

«На каждого мудреца довольно простоты».

Обычно, собираясь в отпуск, мы сначала решаем, куда едем, затем смотрим, что в этом месте (стране, штате, городе, рядом на побережье) можно и нужно посмотреть, потом покупаем билеты на самолет и бронируем отели (желательно, в непосредственной близи от основных достопримечательностей или транспортных развязок и пересадочных узлов).

Прокладку маршрутов, выбор любопытных и памятных мест, отелей, я делаю с помощью карт «Гугл», периодически переключая фильтр со схемы на спутник. Для удобства, дублирую основные метки на off-line карту приложения MAPS.ME. Можно, конечно, купить местную симку, но зачем, если отели мы выбираем с бесплатным Wi-Fi?

В этот раз мы начали с обратного: купили билеты на самолет.

Июнь, пора думать об отпуске, а что там стоят билеты в Индию? Вопрос не праздный: рубль весь год лихорадит. Только в июне, начав падение с отметки 62 рубля за 1 американский доллар, к середине месяца наша валюта подешевела до 64 за 1 USD, а потом опять начала укрепляться (в ноябре, к моменту нашего путешествия, доллар уже стоил в районе 68 рублей). Я думаю, не надо объяснять, что цена авиабилетов находится в прямой зависимости от курса валют и фиксируется раз в две недели.

Поиск на сайтах-агрегаторах авиабилетов дал неожиданный результат: прямой рейс SU 234 «Аэрофлота» из Москвы до Нью-Дели оказался самым дешевым (46 тысяч за два билета в оба конца). Что еще немаловажно — самым быстрым: всего шесть часов лета. Вылетев в 15:10 из Москвы, в этот же день, в 23:45 ты уже в Дели. Надо брать!

Дальше началась мука. В Дели мы уже побывали (см. отчет в блоке ссылок ниже). Кстати, был и владелец этого сайта, наш друг — Сергей Лахардов, и тоже оставил подробный отчет (см. блок ссылок ниже), который я намеренно не стал перечитывать перед поездкой. А зря!

Ладно. Дели так Дели. А дальше куда?

— Ты давно мечтаешь о поездке в Варанаси и в Амритсар, может в один из этих городов? Мечты должны сбываться! — предложила жена.

— Хорошо. В Амритсаре, наверное, уже будет холодно, не заглядывая в компьютер, предположил я. Едем в Варанаси, а купаться — в Кералу, так как это географически южнее, чем Гоа. — опять, не глядя в компьютер и, что самое главное, не включая голову, предлагаю я.

А голову надо использовать по назначению! Ведь в прошлом году мы отдыхали в Керале в декабре с 7 по 28 числа, в море купались, но лежаки на пляже расставлять местные стали только после 15-го. Меня прибойные волны в один из дней из моря не выпускали, пришлось плыть вдоль, пока на берег не выбросило!

Еще раз о климате Кералы. Не столько для читателя, сколько для себя: в этом штате муссоны бушуют два раза: в июне-июле и в октябре, но это не значит, что уже в августе или в ноябре можно лезть в воду. В 2013 году мы приехали в Ковалам в середине сентября, море было бурным, грязным, а волны сшибали с ног. В ноябре этого года море достаточно чистое, на вид более спокойное, но если рискнул попрыгать на волнах, то из плавок потом можно вытрясти солидную горсть песка. Как нам объяснил спасатель на пляже, вид относительно спокойного моря обманчив: водовороты и опасные течения.

Про дожди я не говорю — они возможны круглый год. В Варанаси, за день до вылета в Тируванантапурам (столица Кералы), я нашел в интернете табличку со средними показателями количества   осадков в штате по месяцам: ноябрь — 200 мм, восемь дождливых дней. Все восемь дней достались нам: с 14 по 26 ноября!

Билеты на самолет из Москвы до Дели купили, с маршрутом определились. Осталось оплатить рейсы из Дели в Варанаси, из Варанаси в Тривандрум (Тируванантапурам) и обратно в столицу Индии. Самый дешевый перелет до Варанаси, на тот момент, предлагала авиакомпания «Air India»: 2892 рубля за билет.

Дальше – проблема: никак не состыковывался перелет из Варанаси в Тривандрум. Зависать еще на один день где-то, пусть даже в Мумбаи, не хотелось. Промучившись весь вечер, жена (я генерирую желания и идеи, а супруга бронирует отели и занимается билетами) на следующий день отправилась в офис «Air India», и уже там, с трудом, нам подобрали стыковочный рейс через Мумбаи.

Итак, билет «Варанаси – Тривандрум» — 12167 рублей, «Тривандрум – Дели» — 6662 рубля. Умножьте на два и приплюсуйте 2 тысячи авиационного сбора (или комиссия авиакомпании) — 49220 рублей.

Дорого? Сидя над статьей, буквально сейчас, я еще раз посмотрел авиаперелеты из Москвы в Варанаси. Есть. Из Шереметьево, через Дубай и Дели (две пересадки), в оба конца — 45 тысяч билет или 90 тысяч на двоих только на посещение Варанаси.

Раз я заговорил о полетах, думаю, самое время поделиться своим впечатлениями от аэропортов Индии.

Воздушные ворота Индии

Мне нравятся аэропорты этой страны! Международные терминалы в Дели и Мумбаи — отдельная тема. Помимо обычного аэровокзального сервиса — это еще и выставки с постоянно меняющейся экспозицией.

В делийском «Delhi Indira Gandhi International Airport» в этот раз над багажными лентами были выставлены национальные костюмы и сундуки разных эпох, в залах ожидания — антикварная машина и бронзовые скульптуры современного индийского автора, а в мумбайском «Mumbai Chhatrapati Shivaji International Airport» — ритуальные храмовые колесницы, детские колыбельки и деревянные качели XVIII-XIX веков.

Местные терминалы этих аэропортов много скромнее, но везде очень чисто, нет чувства сдавленности, как, например, в Домодедово, кабинки в туалетах убираются за каждым посетителем.

Я помню «Domestic Terminal» аэропорта Мумбаи в 2015 году — давка, пассажиры сразу нескольких рейсов толпятся у одного выхода. Сесть негде, кричащие дети, кресла заляпаны… Новый терминал грозились открыть еще в 2014 году, и вот — случилось. Просторно, чисто, красиво!

Но хватит нахваливать, я же обещал поделиться негативными впечатлениями. Прежде всего, воздушные гавани страны нас заморозили. В большей степени это относится к терминалам «доместик». Читатель, поверь, я не в том возрасте, чтобы летать в майке, шортах и сандалиях. Джинсы, хоть и легкие, кроссовки и толстовка — я мерзну! Дело в том, что кондиционеры в терминалах, представляют собой колонны с соплами, через которые подается холодный воздух со страшной силой. Что говорить, мы подцепили приличный такой бронхит, я слег еще в Коваламе, а супруга разболелась уже в Москве.

Дальше. В аэропортах Индии есть такая особенность (я заядлый курильщик с сорокалетним стажем): если вошел в здание порта, то выйти ты уже не можешь ни по билету, ни по паспорту. Обычно это не имеет особого значения, но в этот раз нам пришлось ожидать регистрации по пять часов, место для курения есть во всех аэропортах, но только в «чистой зоне».

Что еще? В залах ожидания регистрации занять себя нечем. Несколько стоек с кофе и бутербродами, в делийском — 4 или 5, пара магазинчиков с сувенирной мелочевкой — всё. То ли дело аэропорт в Сингапуре — город в городе, но это уже “другая планета”.

В терминалах внутренних перелетов Тривандрума, Дели и Мумбаи есть магазины «Duty Free». Цены на алкоголь там в три раза выше, чем в международных терминалах. В кафе и барах этих же терминалов бутылка пива стоит 800 рупий, а один «дринк» (30 грамм) крепкого алкоголя — 300 рупий (1 индийская рупия сегодня почти равна 1 российскому рублю, с учетом всех конвертаций: рубля в доллар, а потом доллара в рупию; дальше цены я буду указывать в рупиях). Курение и алкоголь — вредные привычки, сочувствия тут ждать не приходится.

Еще один нюанс, который может серьезно испортить настроение. Путешественники, обратите внимание: в аэропорту Дели при пересадке с домашнего рейса на международный, вы попадаете в маленький «загончик» —  помещение 50-70 квадратных метров, не больше, столько же примерно кресел, где спят вповалку. Есть, правда, мини отель с мягкими креслами. Если до регистрации на рейс у вас 3-4 часа (у нас было 5), то коротать время вам придется здесь, в общий зал вас не пустят. В туалет придется спускаться на первый этаж лифтом, каждый раз предъявляя паспорт и билет.

Индийские аэропорты охраняются военными — с солдатами, вооруженными автоматами, спорить сложно. Нам повезло, когда толпа у дверей немного рассосалась, подошли к офицеру и попросили пропустить. Узнав, что мы из России, он сжалился. Совет: не спешите переходить в международный терминал в Дели.

Вообще, подобная пересадка в Индии — настоящая «засада». Не знаю, как сейчас, а в 2015 году, в Мумбаи из одного терминала в другой нас везли «шаттлом» через город. Это, примерно по расстоянию — как из Шереметьево доехать до Ленинградского шоссе, развернуться под ним (прибавьте светофоры и пробки) и вернуться в обратно, но в другой терминал. Длинная очередь, один автобус, жуткий трафик — мы рисковали опоздать на рейс.

С этой темой всё — двигаемся дальше по нашему маршруту.

Билеты куплены, отели забронированы, реперные точки расставлены на карте, осталось получить визу — и в путь. Тут писать нечего, с прошлого и 2015 годов (последний мой отчет о путешествии в Индию) ничего не изменилось.

Путевые зарисовки из Индии

Шесть часов полета — это много или мало? Нормально. Само осознание того, что до конечной точки лететь всего шесть часов, а не 12 или 15, что впереди никаких пересадок и ожидания вылета, согревало.

Заходим на посадку, над светящимися стрелами и петлями дорог в небе, то там, то здесь, беззвучно вспыхивают и затухают хризантемы фейерверков. В Индии, как в Китае и России, любят потешные огни, но почему сегодня в таком обилии? Кажется, что даже в самолете запахло горелым порохом. Дивали!

Дивали (Diwali) — наверное, самый главный праздник Индии и, не вдаваясь в подробности, современные индийцы празднуют его, как мы Новой год.

«Happy Diwali» — приветствие из разноцветных светодиодов украшает зал прилета аэропорта имени Индиры Ганди.

Заполняем миграционные карточки (мы привыкли, что их раздают еще в самолете; «Аэрофлот» не позаботился или новая мода?). Паспортный контроль, обмен валют (67 рупий за 1 доллар — не самый выгодный курс; в дальнейшем меняли по 71), меняем только на дорогу, стойка такси. Цена — 2200 рупий до Коннот-Плейс (Connaught Place, она же — Раджив-Чоук, Rajeev Chowk) — дороговато. На дворе — час ночи, не хочется торговаться. А торговаться в этой стране надо везде, и это даже приветствуется, кроме магазинов с фиксированными ценами.

А теперь, как в театре: реплика в сторону. Мне кажется, я раньше никогда не указывал туроператора, у которого мы покупали индивидуальные туры до 2014 года, думаю, сейчас уже можно, хуже ему уже не будет — “Мегаполюс турс”. Так вот, организовывая трансферы в наших путешествиях, менеджер оператора закладывал всегда 10 долларов за один километр, что, может быть и оправданно в Европе, но не в Индии или Вьетнаме. Самый короткий путь от аэропорта Дели до нашего отеля — 14 километров, т.е. пользуясь услугами туроператора, мы должны были бы заплатить за такси 140 долларов в один конец. Ровно 280 долларов мы заплатили за трансфер от аэропорта Тируванантапурам до отеля «Uday Samudra Beach» и обратно в феврале 2012 года. Те же 14 километров в одну сторону.

Может поэтому я редко торгуюсь с таксистами. Кстати, обратно от отеля до аэропорта такси стоило всего 800 рупий.

Об индийском такси я уже рассказывал в отзыве о поездке в Мумбаи (см. блок ссылок на отчеты), но, пока едем, отмечу несколько особенностей местных таксистов. Прежде всего, у них реакция, как у кошек, и, поверьте, это очень важно, потому как автомобильное движение в городах Индии больше похоже на давку в час пик на пересадочном узле “Курская-Чкаловская” московского метро. Все в одной куче: велорикши, тук-туки, мопеды, велосипеды, машины, автобусы и пешеходы! Потом, они не пользуются навигаторами (я ни разу не видел), но постоянно отвлекаются на разговоры по телефону, даже посреди ночи. Беспокоит ли это меня — беспокоит, но больше меня беспокоят таксисты в Гонконге, задушевно беседующие с виртуальным другом в приложении на смартфоне, и уборщица в московской поликлинике, плечом прижавшая трубку к уху и вяло двигающая шваброй по полу. Что она так увлеченно обсуждает? Наверное, животрепещущие вопросы клинингового бизнеса!

Мы приехали. В глаза бросается ярко светящаяся вывеска отеля на фасаде, а вот вход сразу и не приметишь, притулился где-то с угла.

Отели в Индии

Добро пожаловать в «Radisson Blu Marina Hotel Connaught Place» (4 звезды)! Но сначала пройдите рамку металлоискателя, а багаж пожалуйте на ленту сканера.

Дальше я буду перемежать прямую речь диалогами.

«Все ОК! Спасибо!  Вот лифт, ресепшн — этаж номер два», — и никто не бросается тащить ваш багаж.

Меня раздражают ковровые покрытия в отелях! Колесики не катятся, ковролин под ними собирается в складки, чемоданы буквально волочишь на себе, кофр с фотоаппаратом постоянно соскальзывает с плеча и путается в ногах! С другой стороны, всегда тихо в коридорах. Но это так, к слову.

Мы и ночной портье (деловой костюм, на голове — дастар (головной убор сикха) приветствуем друг друга. На стойку выкладываем паспорта.  Портье роется в компьютере — какая-то заминка.

— У вас бронь с сегодняшнего дня, но мы заселяем после 14:00.

— Мы доплатим и получим номер сейчас, ОК? Отель нам подтверждал раннее заселение.

Можно было бы бронировать не с 8, а с 7 ноября, но бронь действует до 23:00, потом отменяется, если вы не заселились, и “раннее заселение” предполагает оплату только 12 часов.

Портье опять что-то внимательно вычитывает на экране компьютера.

— Но вам придется оплатить целые сутки!

— Господи, два часа ночи, очень хочется спать. Мы заплатим, давай уж, оформляй! — это уже я, на русском.

— Как будете платить, картой или наличными?

— Картой.

— О, у вас дебетовая, а мы принимаем оплату только по кредитной.

— Это что еще за новости? Ладно, не хочется спорить: — Наличные доллары, ОК?

— Доллары не принимаем.

— Где у вас тут банкомат?

— В соседнем доме.

— ???

— Вот, вас проводит мой коллега.

Ночь, желтый свет фонарей (кстати, аптека тоже есть, аюрведическая — “Ночь, улица, фонарь, аптека.”), легкий ветерок шелестит бумажным мусором и сухими листьями, небо то тут, то там засвечивается всполохами фейерверков, реально пахнет жженым порохом, на улице ни души. Помещение АТМ буквально в пятидесяти метрах, на стуле у банкоматов дремлет вооруженный охранник.

— Денег нет. — приоткрыв один глаз, сообщает он.

Идем дальше. Следующий банкомат находится еще примерно в 50-70 метрах, и здесь охранник, и тоже дремлет с карабином в руках. Слава Богу, наличные есть!

Читатель, теперь внимательней: здесь всё не так! Про проценты я и сам не все до конца понял, но комиссию за снятие наличных может взять и банкомат (причем до 200 рупий), и сам банк. Банки берут, в среднем, 2%, но не менее 2 долларов за одно снятие. Есть банки, в чьих банкоматах комиссии за снятие наличных нет: это «AXIS BANK» и «STATE BANK OF INDIA». Вставив карту в щель, не ждёте на экране окошка сообщения «Наберите пин-код», а сразу ее вытаскиваете. Дальше все операции производятся без карты. Мне подсказывал охранник, служащий отеля сам смотрел на все это, как баран на новые ворота!

Расплачиваться «пластиком» в Индии — никаких проблем, и даже приветствуется! Но не снятие наличных. Впрочем, это актуально и для любой другой страны, и для любого «чужого» терминала.

Заплатили, заселились. Я немного заведенный. В номере холодно (на улице градусов 15-17 по Цельсию) и что-то грохочет. Выключил кондиционер — грохочет.  Огляделся. Рядом с чайным набором — две литровых бутылки воды, «комплимент» от отеля. Одна открыта и не полная. Чайная ложка — с остатками чего-то сладкого. В стакане — спитой пакетик чая. Сгребаю все и иду на ресепшн, молча ставлю на стойку и прошу портье проследовать за мной в номер.

-Сделайте что-то с этим грохотом! — над головой реально работает зернодробилка.

Через полчаса все улажено: чистый стакан и ложка, новые бутылки с водой, грохот прекратился до утра. Пока жена в душе, я иду курить. Пройдя по коридору этажа, уперся в открытую дверь на балюстраду. Узкий балкончик, горшки с цветами, какие-то технические помещения и крутая лестница, шириной не более пятидесяти сантиметров — в переулок. Друзья, я не стал спускаться вниз, но даю голову на отсечение — не было никаких преград любому прохожему с улицы подняться этой лестницей в отель. Вот вам и досмотр, и металлоискатели (оговорюсь — в отеле всюду видеокамеры).

Еще несколько слов об отеле «Radisson Blu Marina Hotel Connaught Place», и я перейду к обобщениям и рассуждениям.

В тот же день, после обеда мы настояли на замене номера, чем и разрешили проблему с шумом (так как утром он возобновился), а съезжая, мы спокойно расплатились дебетовой картой.

Кстати, доллары у нас не захотели брать еще в одном месте, на Бали, в отеле «Swiss-Belresort Watu Jimbar» (район Санур). Представьте, совершив многочасовой изматывающий перелет «Москва — Сингапур – Денпасар», проехав через весь город на такси, пришлось еще тащиться по жаре в поисках обменника. Потом ждать, когда привезут нужную сумму (на скутере) в индонезийских рупиях, и возвращаться обратно с целлофановым пакетом-майкой в руках, битком набитым купюрами. Тогда-то мы и задумались о валютной карте.    

Резюмируя: «Radisson Blu Marina Hotel Connaught Place» в Дели — один из семи брендов крупнейшей международной сети «Radisson Hotel Group», которой принадлежит 1400 гостиниц в 114 странах мира, и как-то ждешь от отеля определенного стандарта услуг, присущего всей сети, вне зависимости от того, в какой части мира он расположен (т.е. в Москве швейцаром может быть и белый медведь с балалайкой, но все-таки открывать двери перед гостями и приветствовать их на английском языке). А так — обыкновенный для Индии сервис отеля “три звезды”. Хорошее расположение, очень хорошая кухня, отличные завтраки (я это разделяю, кухня ресторана может быть очень хорошая, а вот завтраки бедные, смотрите мою статью о Португалии). Суммирую: три с плюсом.

Что во всей этой истории чисто индийского? Бывалые путешественники со мной, думаю, согласятся: портье в деловом костюме и в тюрбане; банкомат, работающий «наоборот».

«Бросовые» номера есть во всех отелях. Это может быть узенький номер рядом с шахтой лифта или с окнами на анимационную площадку, на прачечную, грохочущую всю ночь, или на запасной генератор (очень актуально для курортов Индии)…

Сайтам-агрегаторам не нужны эти подробности, им надо заработать, они диктуют ценовые условия отелю и заманивают нас безумными скидками: «Только сегодня! Осталось два номера, скидка — 20%!» А мелкими буквами: «Нет бесплатной отмены бронирования». Постояльцы не скупятся на отзывы, но это всегда субъективное мнение, и мы их читаем со скептической улыбкой. Как правило, все подобные вопросы можно решить на месте, но впечатление от отдыха уже подпорчено.

На этом об отелях покончим. Мои предпочтения — нормальный трехзвездочный отель. Меньше ждешь — больше получаешь.

Дели 2.0

Первый раз в Дели мы были в сентябре 2012 года. Муссоны отбушевали, но каждую ночь небо гремело и проливалось короткими, но обильными (слово как раз для Индии — тут все обильное: жара, море, население, природа, краски) дождями. Днем погода частенько хмуро грозилась, но держалась — очень влажно, очень душно и жарко. У нас было два неполных дня в столице, настроение было отчасти отравлено тем, что багаж отправился в самостоятельный австралийский вояж. Но, как говорится, нет худа без добра: нам повезло со спутником. Замечательный человек (экскурсовод Аджай Сингх) не только показал шедевры «Золотого треугольника», заставил чемоданы вернуться к хозяевам, но и по-настоящему влюбил нас в Индию и индийцев.

Тогда, в первый день, мы побывали на проспекте Раджпатх (Rajpath), пройдя от монумента “Ворота Индии” до Президентского дворца, узнали о семи древних городах на месте Нью-Дели, увидели Кутб-Минар и Железную колонну. Второй день открыл нам современные шедевры храмовой архитектуры Индии: Акшардхам Сваминараян (Swaminarayan Akshardham) и храм Лотоса (Lotus Temple).

Передвигаясь по городу на машине, то тут, то там, среди неказистой застройки и зелени парков, глаза выхватывали какие-то завораживающие белые купола и резные шикхары, древние руины и крепостные стены. В последствии масло в огонь периодически подливали то отчет о путешествии друга, то кадры какого-нибудь индийского фильма. Так или иначе, но все прошедшие годы во мне жила уверенность, что я упустил и что-то не досмотрел в этом древнем городе.

Готовясь к путешествию, я выбирал достопримечательности таким образом, чтобы не рвать жилы в попытке всеохватности. Два полных дня — хватит на все. При большом желании, в день отлёта можно оставить багаж в отеле (чек-аут в 11:00, а вылет в Варанаси в 17:15) и скататься куда-то еще на метро или такси.

На карте и бумаге это выглядело так: от района Коннот-Плейс по улице Джанпатх (Народная дорога или дорога Королевы, Janpath) до проспекта Раджпатх (Rajpath). Смотрим, а главное — я фотографирую еще раз Раштрапати-Бхаван (Президентский дворец, Rashtrapati Bhavan), министерские здания вдоль улицы (очень хорошо, если работают фонтаны), задерживаемся на несколько минут у «Ворот Индии» и дальше, почти по прямой, идем до крепости Пурана-Кила (Purana Qila). Останутся силы — в зоопарк. Надоест или устанем — берем такси и возвращаемся в отель. Перед ужином — променад по Коннот-Плейс.

Это первый день. Второй день — Старый Дели. Утро: делийская соборная мечеть Джами-масджид (Jama Masjid) — Красный форт, после посещения которого, прогулка по Чандни-Чоук (Chandni Chowk Rd). После обеда: храм Шри Лакшми Нараяна (Sri Laxmi Narayan Mandir) — обсерватория Джантар-Мантар — отель и не обязательно в такой последовательности. Что-то сверх — по возможности и желанию.

Сейчас перечитываю — гладко, стройно, продуманно, а на деле все, конечно, иначе.

Утро. Неспешный завтрак. Короткие сборы.

Идем налегке: камера у меня, телефон у жены. Первое разочарование — нет солнца. Легкая облачность и дымка. Тепло, но не жарко — в джинсах и футболке очень комфортно. От отеля до проспекта Раджпатх — около трех километров, поэтому решили прогуляться пешком, осмотреться.

Но прежде надо поменять деньги, раз уж столкнулись с такими проблемами в отеле.

Коннот-Плейс — деловой район Нью-Дели, построенный в первой трети прошлого столетия. Застройка радиальная (три радиуса), двух-трехэтажная, выкрашенная в грязно-белый цвет. Лучи-дороги расходятся от сквера внутри перекрестка с круговым движением и делят район на сектора в виде неправильных трапеций или, как тут принято говорить, блоков. Верхние этажи домов нависают над тротуаром, образуя что-то вроде галереи, очень продуманное архитектурное решение, учитывая местный климат. Один минус — не видно вывесок учреждений и магазинов, чтобы найти нужное — надо последовательно обходить всё подряд.

Но деловой центр на то и деловой, здесь от банков тесно. Толкнув пару офисных дверей, деньги меняем в отделении «Bank of India». В Индии поменять валюту можно как очень просто и быстро (например, в отеле, у уличного менялы или в солидном магазине, торгующем ювелиркой или одеждой), так и очень долго и сложно (это в банках и меняльных конторах).

Мою новеллу об обмене валюты в Мумбаи, мне кажется, уже ничем не перебьешь, поэтому коротко: мы потратили на эту финансовую операцию от сорока минут до часа. С менеджером банка (женщиной) за это время, в разговорах, мы затронули массу тем: отпуска, путешествия, погоду, детей, внуков, и далее, вплоть до международной обстановки в мире. Наверное, еще немного и мы бы обменялись адресами и телефонами. Пересчитывались доллары, выписывались квитанции, помощники их куда-то уносили, наша банковская дама через весь офис их торопила, ставились печати, мы расписывались, квитанции опять уносились, помощники опять окликались…

В итоге: потратив час на бюрократию и разговоры, в кассе получили наши деньги за одну минуту.  Всего поменяли 700 долларов — весь банковский лимит наличных рупий на тот момент.

Время движется к полудню, а мы все топчемся по кругу. Вперед — Дорогой Королевы к Дороге Короля.

Джанпатх («царская дорога») – прямая, широкая улица, под прямым углом пересекающая проспект Раджпатх. Казалась бы, сложно заблудится, но на этой прямой несколько перекрестков с круговым движением в какой-то момент мы выбрали не тот дорожный луч, и вместо того, чтобы попасть в центр Раджпатх, оказались у монумента Ворота Индии (the India Gate). Все бы ничего, но… Какая-то стройка, все огорожено забором из зеленого профлиста. Народ прётся к арке вытоптанным пыльным газоном, перепрыгивая через какие-то траншеи.

Не берусь утверждать, но я не увидел солдат почетного караула. Жиденькая толпа фотографируется на “фоне”. Скучно! Скучно и местным, от того мы становимся центром внимания — все просят сфотографироваться с нами на память.

Еще с ночи у меня появилось чувство, что Дели для отпуска выбрал зря. Может туристический сезон в столице уже закончился? А когда сезон, если в сентябре еще дожди? С апреля по май? Когда город приводят в порядок? Знатоки утверждают: октябрь-ноябрь, февраль-март — потом жарко (Дели — одно из самых жарких мест в Индии), а дальше — муссоны. В ноябре мне не понравилось, наверное, не повезло — остается февраль-март.

К президентскому дворцу Раштрапати-Бхаван уже идти не хочется. Два с половиной километра, а вдруг, это — два с половиной километра профлиста? Тогда к крепости Пурана Кила — это ближе: всего-то полтора километра.

Не столько устал, сколько раздражен, фотоаппарат болтается на ремне, лениво двигаю ногами, хочется в отель. И вдруг, когда совсем не ожидаешь, чудо: ожила история! За стрельчатой кованной оградой в зелени парка -почерневший за столетия камень крепостной башни. Нет, это не Пурана Кила (форт находится дальше за дорогой, ближе к реке Ямуна). Еще немного вдоль ограды, сворачиваем направо на Матхура-роуд (Mathura Rd), неприметные ворота, входим.

Небольшой двор, восьмиугольник купальни, колодец, молитвенный зал, аркада по периметру, дворник, хранитель и горстка туристов. Очень камерное, очень старое место, но здесь бьется сердце. Описать невозможно, это надо почувствовать!

Карта подсказывает название — Masjid Khairul Manazil (Самое Благоприятное Место).  Вечером в отеле я почитал и об этой мечети, и о воротах Sher Shah Suri Gete, бастионы которых и привлекли наше внимание. Сейчас это — как бы единый археологический комплекс, но проход к отрезку старинного матхурского тракта и воротам Шер Шаха Сури закрыт, наверное, из-за ветхости.  Жаль.

Мечеть строилась на пожертвования Махам Анги, кормилицы императора Акбара. Удивительная женщина, это именно она убедила юношу Акбара взять власть над империей полностью в свои руки и отстранить, а может и устранить, регента Байрам-Хана. А еще предание повествует, что именно у дверей этой мечети на императора Акбара совершил покушение ассасин.

Я жестом спрашиваю у хранителя разрешение пройти в молитвенный зал, он также молча, глазами, показал на обувь. Разуваюсь, захожу — длинный ковер, женщина и двое мужчин сидят в пятне света, сажусь и я.

Благоприятное место! Оно затмило и Пурану Килу, и Красный форт.

На другой день таким “благоприятным местом” оказался Гурдвара Бангла Сахиб (Sri Bangla Sahib Gurdwara) — самый впечатляющий храм сикхов в Дели. Мы не планировали его посещение. Вернее, до 7 ноября этого года я о нем ничего не знал.  По дороге из аэропорта водитель отвлекся на секунду от разговора по телефону и мотнул головой в сторону ослепительно-белого, подсвеченного мириадами лампочек храма: «Главный сикхский храм в Дели!»

“Благоприятное”, но несколько в ином роде: здесь звучит музыка.

Я не буду вдаваться в подробности сикхизма, сам не великий знаток, но пару слов надо все-таки сказать. Сикхи — монотеисты. Религия возникла на Севере, в Пенджабе. Слово «сикх» с пенджабского языка переводится как «последователь». Духовный руководитель — Гуру. Всего их было десять, они и составили “священное писание” сикхов “Ади Грантх” —  книга гимнов, всего шесть тысяч стихов. Во время молитвы гимны читают нараспев (как по мне, поют) под аккомпанемент.

Предание связывает с этим местом имя восьмого Гуру, думаю будет правильнее написать имя на английском — Har Krishan. Во время делийской эпидемии то ли оспы, то ли холеры в 1664 году Гуру помогал страждущим, беря воду для питья из колодца в доме военачальника, который стоял на месте нынешнего храма.  В конце концов болезнь не обошла и Гуру, он заразился и умер. Впоследствии над колодцем построили резервуар, а в XVIII веке — первый храм. Нынешний построен в 1947 году. Вода священного озера (саровар) считается целебной.

Позвольте мне дальше без лишних предисловий.

Мы сняли обувь, повязали голову оранжевыми косынками (их продают тут же) и вошли в храм. Очень похоже на мечеть. Пол устлан коврами.  Молящиеся сидят вокруг пастырей, поющих гимны и аккомпанирующих на танпурах и табле. Сели и мы. Ох, не люблю я выворачивать душу перед другими: я не понимал, о чем поют, но непроизвольно поддался колдовству музыки и искренности интонации певцов, сердце мое защемило, глаза заволокло…

На этом месте можно было бы вполне закончить рассказ о прогулке по Дели. Но я задержу ваше внимание еще у двух достопримечательностей столицы. Первая связана с именами двух небезызвестных общественных деятелей Индии, а вторая мне понадобится для иллюстрации “выводов и обобщений”.

Храм Лакшми Нараян (Sri Laxmi Narayan Mandir). Достаточно современный постройки храм, официальное открытие его состоялось в 1939 году в присутствии Махатмы Ганди, который настоял на том, что храм смогут посещать все индийцы, не взирая на их кастовую и, как бы сказали у нас, конфессиональную принадлежность.

Спонсором строительства выступили два представителя семьи Бирла (отец и сын), кстати сын Джугал Кишор Бирла спонсировал еще и самого Ганди, и Партию Национального Конгресса.  В рассказе о Джайпуре я уже упоминал эту фамилию (см. блок ссылок на отчеты об экскурсиях в этом городе), там они тоже построили храм Лакшми Нараян, в своем роде созвучный философии этого.

Здесь главный придел посвящен Лакшми, а боковые — сонму индуистских богов (Шиве, Кришне, Будде, Хануману, Ганеше, Дурге.)

Обсерватория Джантар-Мантар (Jantar Mantar). Не успев попасть на территорию астрономического комплекса, мне захотелось сразу развернуться и уйти восвояси. Из тринадцати астрономических архитектурных сооружений осталось всего три. В Джайпуре теряешься среди бесчисленных солнечных часов, лунных и звездных календарей, измерителей меридианов, азимутов, высот и часовых углов…

Но за билеты уже заплатили и немало: 300 рупий с человека.

За два дня в Дели я сделал от силы два десятка снимков. Интернет наводнен фотографиями, похожими друг на друга, зачем прибавлять еще и свои, неотличимые от чужих? Делийская обсерватория давала надежду на хорошие фотки, в Джайпуре я фотографировал, как турист, в этот раз был шанс исправиться, половить солнце и луну (звезды не получится — все музеи в Индии закрывают в шесть часов вечера) в эти чудо-астрономические приборы!

Рупии, уплаченные за билеты, желание привести приличные снимки и красный карлик (на самом деле, солнце — желтый карлик), проглянувший сквозь густую облачность — вот три мотива, заставивших меня пройтись по аллеям делийского Джантар-Мантар.

Проницательный читатель, думаю, уже догадывается, что я сейчас напишу: два дня в Дели потрачены напрасно. Конечно, это совсем не значит, что в таком древнем, богатом историей городе больше смотреть нечего, но лететь почти за четыре с половиной тысячи километров, чтобы увидеть разоренные копии Красного форта Агры и джайпурского Джантар-Мантара — глупо и дорого!

Та   первая 2012 года экскурсионная программа была вполне исчерпывающей, все что есть самого значимого в Дели: Кутб-Минар, Храмы Лотоса и Акшардхам Сваминараян, Дорогу Короля и дворец Президента мы тогда же и увидели. Нынешний маршрут абсолютно не продуман, а главное, хочу это подчеркнуть —   банален.

Поясню на примере, чего не хватило столь «гладкому и продуманному» плану. В прошлом году, в силу личных и финансовых обстоятельств, мы полетели в Кералу просто купаться и загорать. Билеты до Тривандрума были значительно дороже, чем до Кочина, поэтому решили для себя: раз складываются так обстоятельства, то задержимся в Кочине на пару-тройку дней.

По большому счету, смотреть там особо нечего. Экскурсионная программа выглядела примерно так: сегодня — от форта (Форт Манор — старый город, где мы жили) идем по берегу моря, а завтра — по берегу канала. Была еще экскурсия по «каналам и рекам Кералы», но это, в очередной раз убедился, совсем на неискушенного путешественника.

Не блестяще, но каждый вечер, а их было три, мы ходили в театр Катхакали. Три вечера — три представления. Собственно, Катхакали — вечер классического индийского танца и вечер классической индийской музыки. Все, что эмоционально мы недобирали днем, получали сполна вечером. Даже скучная своим однообразием речная прогулка после вечера танца сверкала бриллиантом.

Надо как-нибудь собраться и рассказать подробно о прошлогоднем путешествии — очень хорошо провели отпуск в прошлом году в Варкале в Керале!

На этом можно было бы и закончить статью, но я обещал — строго следуя маршруту. Да и в том, что на свет родился этот отчет, виноваты фотографии «ужасающей грязи» в Варанаси — как обойти этот город рассказом?

Варанаси

Вначале была фотография.

Когда-то давно наткнулся в Интернете на поразивший меня снимок: поперек ступеней набережной разложены для просушки длинные полотнища тканей — на грязно-песочном и терракотовом яркие полосы охры, кармина, янтаря и фуксии.

Перейдя в альбом автора снимка, я попал в удивительный мир города, непохожего на другие, виденные мной ранее. Над каменной набережной со множеством лестниц, спускающихся к воде — высоченные стены домов, дворцов, крепостей и храмов. Улочки между ними настолько узки, что все это смотрится, как одна причудливая стена со множеством башен. В воде у берега бесчисленные лодки и баркасы, мусор цветочных гирлянд и купающиеся люди, а за всем этим с берега лениво наблюдают грустные коровы.

Метки под фотографиями («Ганг», «Варанаси», «Бенарес», «Каши», «колесо Сансары», «мантра», «кремация», «гхат») особой ясности не добавляли, но направляли и подталкивали к поиску и познанию. Так родилось желание воочию увидеть этот дивный мир.

За прошедшие годы загадочный город стал вполне реальным, благодаря прочитанному и увиденному в бесконечных отчетах путешественников. Мечта посетить Варанаси крепла, но как-то все глубже загонялась в дальние закоулки мозга — уж слишком пугающими были отзывы и снимки, посетивших сей «город золотой под небом голубым». Даже рассказ о посещении Бенареса от Сергея Лахардова оставлял двойственное впечатление: с одной стороны — фотография помойки, а с другой – «обязательно вернемся!»

Отчеты отчетами, но я привык доверять только своим глазам. Первое, что останавливало: добираться неудобно, да и с другими планами путешествий никак не согласовывалось. Но и это еще не все.

Я человек не набожный, а вот этот индийский город весь окутан религиозным мистицизмом (в смысле — практики непосредственного общения с богами): Варанаси – это Рим индусов, здесь сияет свет, и в тоже время, это — город мертвых, огонь ритуальных костров не затухает несколько десятков столетий, двадцать пять миллионов лингамов скрыто на дне реки, Шива нашептывает в ухо умершим мантру Тарака. Умереть здесь и быть кремированным — порвать бесконечную череду рождений и смертей, да что там — одно желание побывать в Варанаси очищает три предыдущие жизни.  А побывать и омыться в водах Ганга?

Ох, не знаю!.. Готов ли я окунуться во все это?

Как метко заметила супруга: «Мечты должны сбываться!» Читатель, вперед, за мной, в Варанаси!

Перелет из Дели занял полтора часа, и еще полчаса — дорога от международного аэропорта имени Лал Бахадур Шастри (Lal Bahadur Shastri Airport) до отеля «Тридев» (Hotel Tridev).

Посещая Индию чуть ли не ежегодно, не могу не отметить — везде бурное строительство, страна меняется на глазах! Вот и здесь мы ехали по новому шоссе, украшенному флагами. «Завтра — фестиваль», — комментирует таксист. «Торжественное открытие», — догадываюсь я.

Забегая вперед, от аэропорта в Тривандруме до Ковалама и дальше тоже прорубается новая автострада.

Первое впечатление, а оно самое верное — ничего сакрального. Мегаполис абсолютно живой, бурлящий, шумный, деловой и густонаселенный. Мы только заселились, я курю в холле на третьем этаже отеля и разглядываю город через огромные витринные окна. Улица имени Рабиндраната Тагора (Rabindranath Tagore Rd) — сплошной поток людей, машин, телег, велорикш и мопедов-велосипедов. Вдоль, до куда хватает взгляда — бесконечные лавки и магазины, на обочинах — тележки с фруктами и овощами.

Дорога не замирает до поздней ночи. Слева, с узенькой улочки, ведущей к Гангу, в общий поток вливаются вереницы паломников — новые яркие одежды, оживленная жестикуляция. Кто-то отстает, задерживается у лавки с плетеными корзинами — окрики и поторапливания через улицу.

Rabindranath Tagore Road, на нашем отрезке последняя широкая и относительно прямая улица, протянувшееся через город вдоль Ганга, дальше, вплоть до реки — невообразимая путаница улочек, переулков и тупиков.

Выбирая отель, я, в первую очередь, руководствовался расположением: мы собирались посещать в Варанаси не только гхаты. Второе, что бы вы там себе ни думали — стоимостью. Выбор «Рэдиссон» в Дели был вынужденным: отель, номер в котором мы бронировали изначально, через пару недель после подтверждения, сославшись на реконструкцию, переселил нас в другую часть города. Начинать поиск заново не было ни сил, ни желания, ткнули пальцем в первый приглянувшийся фасад на фото («Turtle On The Beach» в Коваламе, не вдаваясь в подробности – компромисс). Ну и, наконец, третье — наличие в отеле ресторана. Меня запугали отчеты путешественников, а тратить время на поиск еды совсем не хотелось.

Отель «Hotel Tridev» в Варанаси — удачный выбор, если не считать того, что номер был без окна (вернее, с окном, выходящим в какое-то глухое пространство с искусственным газоном внутри здания). Ежедневная смена пароля к Wi-Fi и, уверен, для кого-то это важно — абсолютно вегетарианская кухня (ни курицы, ни яиц). Кстати, ресторан отеля — прекрасная иллюстрация живости города: ежедневно в нём горожане справляли дни рождения детей. Что может быть более жизнеутверждающим, чем пропетое детскими нестройными голосами «Happy Birthday to You»!

У нас было три полных дня на Варанаси — времени на знакомство с городом вполне достаточно, можно уложиться и в два, если только вы не планируете подробно изучить путаницу улочек вдоль Ганга, посетить все гхаты, коих насчитывается ровно 84 штуки, и обойти все храмы, а их, мне кажется, никто не считал — тысячи!

Что планировал я: гхаты — по возможности, пройти вдоль всего северного берега, хоть издали увидеть «Золотой храм» Каши Вишванатх (Golden Temple, Kashi Vishwanath), посмотреть церемонию поклонения реке Ганга Аарати, ранним утром прокатиться на лодке и пофотографировать паломников, съездить на место первой проповеди Будды в Сарнатхе и увидеть руины храмов и ступы времен императора Ашоки. И последнее — форт Рамнагар (Ramnagar Fort) на другом берегу Ганга. Оставшееся время, если оно будет — просто походить по городу.

Мы исполнили почти все, и даже увидели и сделали то, что не планировали.

А теперь по порядку.

Гхаты Варанаси

Какую бы дорогу к Гангу от отеля мы ни выбирали, выше на сто метров, ниже на пятьдесят, но обязательно выходили к гхату Маникарника (Manikarnika Ghat). Сначала — долгая путаница улочек, таких узких, что, подняв голову к небу — света не видно, потом — огромный склад с дровами, храм, лежбище коров, сикх, стоящий дозором, опять капище, жирный запах дыма, поворот — три неугасимых костра.

Слева, если смотреть на Ганг — здание с жестяной крышей и такими же пятью высоченными трубами, откуда постоянно валит дым.  Положа руку на сердце, я не только не планировал, но вообще не хотел сюда приходить! Но ноги упрямо приводили к крематорию.

Кремация. Я не вижу в этом ритуале погребения ничего особенного — такова традиция у индусов и буддистов. Конечно, прилюдное сожжение на костре, а не в электропечи, под траурную музыку, не укладывается в рамки традиций нашего общества, но на самом деле, и индийцы не наблюдают за сожжением. На протяжении многих столетий кремация — дело касты неприкасаемых.  Вот кто и выказывает желание смотреть, а пуще фотографировать корчащиеся в огне останки, так это туристы.

Раз уж попал в это место: постоял, посмотрел, прислушался к себе — ничего. Обычные человеческие мысли и чувства при виде смерти.

Чуть ниже по течению — гхат Скиндия (Scindia Ghat). Разглядываю пейзаж, в голове уверенность: я это видел уже сто раз. Вот — храм Шивы, покосился и наполовину ушел под воду, чуть дальше и левее — несколько каменных тумб на берегу и в воде. Немноголюдно, пара-тройка лодочников да группа паломников, обсыхающих на солнце. Непременные коровы. Сколько таких фотографий в интернете? Бесчисленно! Прибавлю и свою.

Очень часто встречал утверждения в блогах, что храм посвящен Вишну.  Ошибка вполне оправданная: на карте Гугл храм Ратнешвар Махадев (Ratneshwar Mahadev Mandir) никак не обозначен, а вот ближайшие к нему на набережной небольшое святилище — Vishnu Ji Paduka Mandir, отсюда и путаница. Но это я скорее для себя — не люблю неточности.

— Если я искупаюсь, будет это идеологически выдержанно? — спрашиваю я у жены.

— А почему, нет?

Я раздеваюсь, местные со скептическими улыбками и покачиванием головами наблюдают. С опаской нащупывая дно, вхожу в воду, под тонким слоем ила — каменные плиты. В общем-то ничего удивительного: не строили же храм специально в воде. Немного скользко, но твердость дна придает уверенности. Захожу глубже, отталкиваюсь и проплываю с десяток метров. Вода теплая, мутноватая, но не вонючая.

Вы бы видели лица индусов! Скепсис сменила улыбка одобрения и уважения. Это дорогого стоит!

Я не собирался никому ничего доказывать, но, пролетев почти пять тысяч километров, оказаться на берегу священного Ганга и не окунуться? Я себе никогда бы не простил!

Безрассудство? Отчасти. В «оранжевом» путеводителе по Индии высказывается такое мнение: вода Ганга содержит такое количество растворенного серебра, что совершенно безопасна для купания. От себя добавлю: я купался в двухстах метрах от гхата Маникарника. Течение реки очень медленное, на глаз незаметное. В год здесь кремируют около 32000 усопших, пусть это — 80 тел в день (сознательно округлил в меньшую сторону).

На кремацию одного тела, в Индии уходит примерно 250-300 килограмм дров.  В золе растительного происхождения содержится поташ — вещество, обладающее щелочными свойствами. Про поташ я вычитал сейчас, а вот как стирали и кипятили белье с древесной золой, я видел в далеком-далеком детстве в деревне, куда меня отвозили на лето.

Естественно, залезая в Ганг я ни о чем таком не думал, просто полагался на веру индусов в святость места и реки.

В то первое утро мы прошли хоть и не весь берег, но значительную его часть. От гхата Маникарника до Бадри Нарейана гхата (Badri Narayan Ganga Ghat). Вернулись обратно и дошли до Чаусатти-гхата (Chausatti ghat). Пока были силы, карабкались вверх по лестницам и крутым улочкам, привлеченные то видом храма, то куполом мечети, то галереей дворца.

Так можно было бы бродить весь день — увлекательно, полно неожиданных открытий, но немного бестолково. Пора было возвращаться к маршруту.

Золотой храм Каши Вишванатх (Kashi Vishwanath Temple Darshan) в Варанаси

Я намеренно указал полное английское название храма в заголовке. Дело в том, что мы элементарно заблудились. На небольшом участке города (представьте прямоугольник со сторонами 250 на 350 метров) — четыре храма Каши Вишванатх. Разница в одном-двух словах в названии. Если кому это поможет, укажу еще и точный адрес этого святилища: Dashaswamedh, Vishwanath Gali, Varanasi (квартал, переулок, город).

От Meer Ghat достаточно быстро дошли до Shri Kashi Vishwanath Mandir (отмеченного на схеме еще в Москве) и поняли: не то. Отмечаем на карте другой и… попадаем в топографический кошмар! Мы бродили по лабиринту переулков, наверное, час. Никаких ориентиров.  Упирались в тупики и стройки, обходили коров и их лепешки, уворачивались от скутеров и велосипедов, спрашивали и расспрашивали, навигатор находил и снова нас терял.

Повезло. Очередной встречный индиец на вопрос: «Как пройти?» — просто предложил следовать за ним. Пять-семь минут ходьбы, и мы уперлись в хвост длиннющей очереди. «Идите вдоль», — сказал наш провожатый и махнул рукой.

Здесь вы вправе спросить: а что такого притягательного в этом храме? Для индусов — это один из двенадцати самых священных храмов Шивы — Джйотирлингов (Jyotirlinga). Джйотирлинга — места явления Шивы на Земле в виде бесконечного пылающего столба света.

В Шива-Пуране есть легенда о споре между Вишной, Брахмой и Шивой за превосходство. Шива, обернувшись светом, пронзил три мира (небеса, землю и подземное царство), предложив двум другим богам измерить световой поток, найти начало и конец символическому лингаму. Аватар Вишну (вепрь Вараха) стал рыть землю и не достиг предела света, божество признало свое поражение. Брахма же, поднимаясь в верх в образе лебедя, смог достичь только места, где обитал любимый цветок Шивы — кетака. Не желая сдаваться, Брахма уговорил цветок соврать и засвидетельствовать перед Шивой, что он достиг конца света. Естественно, ложь быстро выявилась, Шива проклял этого бога, пообещав, что нигде и никогда, во всех трех мирах, не будет ему места в ритуалах. Легенда есть легенда, но храмов Брахмы, хоть он и является одним из трех главных богов в индуизме, в Индии единицы.

От этой истории идет и название храма, Вишванатх или Вишвешвара — Владыка вселенной.

Что еще о храме — очищение в водах Ганга и посещение святилища является одним из путей достижения просветления и освобождения (мокши). Сам того не зная, я прошел этой дорогой. Правда, тут есть оговорки, наряду с вышеперечисленным надо: после посещения Kashi Vishwanath отказаться хотя бы от одного желания и совершить паломничество на остров Рамешварам (штат Тамилнад), и выполнить определенный ритуал в храме Ramanathaswamy Temple.

Посетить Тамилнад не так уж сложно, а вот с желаниями все много сложнее! Индийский мыслитель и поэт VIII века Шанкара посвятил храму гимн:

«Я ищу убежища у Шри Вишванатха, преисполненного радости, обитающего в Роще блаженства, Кто есть воплощение блаженства, Кто сокрушает множество грехов, Кто повелевает в Варанаси и является покровителем отчаявшихся».

Для меня все много прозаичнее: хотел увидеть храм с крытой золотом 15 метровой шикхарой и куполом. Не в смысле — золото-золото! А как архитектурное и конструктивное решение. Я знаю еще только один храм в Индии, крытый золотом — это главная сикхская гурдвара Хармандир-Сахиб в Амритсаре. Думается мне, что такое украшение святынь в древние времена, было хоть и не повсеместно, но достаточно обычно. В России же кроют купола храмов золотом!

Все статьи и отчеты, которые я читал, однозначно указывали, что в храм пускают только индусов. Большее, на что можно рассчитывать — это полюбоваться издали, а если повезет, то и сфотографировать.

От легенд и поэзии вернемся к прозе «негативного опыта».

11 ноября 2018, воскресенье. Вереница людей казалась нескончаемой (в обычный день храм посещают 3000 паломников). Но в Индии для иностранцев есть преимущество: платите за вход в десять раз больше, но не надо стоять в очереди вместе со всеми. Еще не зная, что ждет впереди, используем делийский опыт посещения достопримечательностей. Протискиваемся вдоль очереди до рамки металлоискателя и вооруженной охраны у прохода к храму.

— Мы можем посетить храм? — спрашиваем у офицера.

— Никаких проблем, зарегистрируйтесь, сдайте гаджеты в камеру хранения и велком!

Оглядываемся, в помещении напротив — два полицейских, сидя за столом, переписывают в амбарную книгу данные из паспортов двух босых европеек. Мы носим с собой всегда и везде, во всех странах ксерокопии загранпаспортов и медицинской страховки! Что можно сказать в такой ситуации, не оскверняя слух и глаз читателя? У меня в голове вертится только: «Здрасте, девочки!» — из старого советского анекдота про то, как одноглазый и слепой в гости к дамам ходили.

Так что посетить храм можно (мы удачно повторили попытку через день), предъявив оригинал загранпаспорта. Что бы там ни утверждали туристы и путеводители, а вот фотографировать на глазах у индусов, даже издали — нет!

Церемония Ганга Аарати

Перечитал написанное: как-то незаметно «Записки раздраженного путешественника» стали превращаться в полноценный отчет о Варанаси и его достопримечательностях. Ничего не могу поделать, это сильнее меня, три дня в Бенаресе стоят всего ноябрьского отпуска. Конечно, осознание этого пришло сейчас, спустя месяц, а тогда все тонуло в какой-то суете и раздражении по мелочам.

Первый день в Каши. Несмотря на неудачу с «Золотым храмом», в отеле не сидится, идем к Гангу теперь для того, чтобы стать свидетелями огненного ритуала Ганга Аарати.

Как и утром, теряемся в путанице улочек, толкотне людей, коров и скутеров. В конце концов, после долгих бестолковых плутаний, выходим к гхату Маникарника. Легкие сумерки. Погребальные костры горят ярче, дым удушливей и тяжелее рваными клочьями висит над берегом и водой. Набережная реки заметно оживилась, там, где я утром плавал в одиночестве, теперь купаются группами, ступени набережных полны народом, а на реке тесно от лодок и баркасов с туристами.

До Аарати еще полно времени, без особых раздумий, но поторговавшись, принимаем предложение первого же лодочника — двести рупий туда и обратно (лодочник хотел эти деньги за час), вдоль всех гхатов. На самом деле, во мне боролось два чувства: желание пофотографировать и лень. Лень победила. А снимать?.. «Может повезет, и получиться что-то с воды», — пытался хитрить я сам с собой (темновато для съемки с рук, да еще и с лодки).

Признаюсь, я не люблю прогулки по воде. Просто опыт — всегда ждешь больше, чем получаешь. Повторюсь, чаще всего, это — просто замануха для неискушенных туристов.

«Мы совершим морское путешествие на старинном фрегате, и вы сможете насладиться чудесным видом медины, который откроется вам с воды, а затем, выйдя из акватории порта, мы двинемся в открытое море, где все желающие смогут половить рыбу или искупаться!» —  обещает вам гид в тунисском Сусе (за 50-80 долларов с носа).

На самом деле, вы плывете на чадящем солярой пароме, кое-как декорированным под старину, над головой долбят музыкой колонки, а открытым морем оказывается ближайшая заводь за молом. Из всей группы удовольствие получают трое: мужчина, решивший порыбачить, и двое наших соотечественников, у которых «с собою было», и от того с огромным удовольствием бухающихся за борт в «открытое море». Правда, вид старой крепости с моря, действительно, хорош.

А то вот еще —  лодочная прогулка по бесчисленным каналам Кералы! Этот тур предлагают везде, по всему штату, хотя действительно интересным он может быть всего в нескольких местах, например, на озере Перияр или Вембанад, и уж точно, экскурсия не должна быть групповой. А так — многочасовое, бессмысленное и усыпляющее качание на воде мимо редких деревушек ради сомнительного удовольствия увидеть, как плетут из кокосового волокна веревки, и обеда на банановых листьях. Мне очень нравится индийская кухня, но есть я предпочитаю все же с тарелки, а не с вымытых в ведре листьев банана.

Другое дело, прогулка по реке в городе — лучше обзорной экскурсии и не придумать, хотя и тут бывают досадные исключения. Но хватит занудствовать, а то за разговорами я не заметил, как стемнело. Впереди, за скоплением всякого рода речных суденышек появились огни гхата Дасашвамедх (Dashashwamedh Ghat).

Дальше оставаться в лодке нет смысла. Расплатившись с лодочником, сходим на   берег.

До начала церемонии еще полчаса, а на ступенях гхата Дасашвамедх и соседних с ним не протолкнуться от людей. К огненной церемонии все готово: символические зонтики-гирлянды горят, помосты накрыты коврами, на них в металлических блюдах разложены дары богине Ганге, стоят тяжеленные многоярусные светильники, рядом лежат веники из павлиньих перьев и священные раковины, ароматические палочки и цветы бархатцев, почетные гости восседают вокруг, держа в руках веревки колокольчиков. Все ожидают монахов.

Мы не стали ждать — народу много, но выбрать удобное место вполне можно. Решаем скоротать время за чашкой чая в каком-нибудь заведении. Удача! Первая же вывеска «Кафе» привела нас на крышу какого-то гестхауса. Церемонию Аарти отсюда не увидеть, но набережная просматривается в обе стороны, и тихий, утопающий в ночи Ганг —  как на ладони.

Не буду кривить душой. Поначалу мне огненное шоу показалось немного наигранным: для туристов. Каждый день утром и вечером, при стечении множества народу на берегу и сотен лодок в воде, под музыку из колонок, пять монахов здесь, семь монахов там… Да еще, когда не можешь разобраться в путанице терминов: то ли Огненная пуджа, то ли Ганга Аарати (аратхи)…

Обычно, сначала пуджа, а потом аарати. Но все эти мысли и чувства улетучились, как только я оторвал камеру от глаз и поддался колдовству музыки и огня. Думаю, что ни один человек не может смотреть на огонь спокойно, не поддавшись его гипнозу.

«Ом Джай Ганге Мата» — звучит над Гангом. «Ом Джай Ганге Мата», — вторят ступени гхата.

Мы покупаем две корзиночки из банановых листьев с цветами и, по очереди зажигая свечу, опускаем на воду.

«Что у тебя с лицом», — спрашивает меня жена?

«Не знаю».

«Ом Джай Шив Омкара, Свами Хара Шив Омкара» —  звучит над Варанаси.

<span data-mce-type=»bookmark» style=»display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;» class=»mce_SELRES_start»></span>

Сарнатх и форт Рамнагар

Обе достопримечательности, ступа Сарнатх и форт Рамнагар, находятся в противоположных пригородах Варанаси, примерно в 8-10 километрах от отеля, на север и на юг. Я планировал посещение их в разные дни. Не зная содержательной стороны, объема экспозиций музеев, наполненности их смыслом и примерно представляя городской трафик в Индии, мне казалось это разумным.

Однако жизнь, в лице таксиста, распорядилась по-своему. Договаривались ехать к форту, но, то ли таксист решил схитрить, то ли мы действительно друг друга не поняли (что очень сомнительно), но приехали в деревню Сарнатх. В общем, он рисковал: как только пересекли железнодорожный переезд, а карту Варанаси я изучил подробно, стало ясно, куда едем.

Но день оказался приятным, хоть и не солнечным, настроение хорошее, мы посмеялись находчивости водителя и позволили ему следовать своим маршрутом. Тем более, что он оказался словоохотлив и всю дорогу комментировал проезжаемые нами картины местного быта.

— Железнодорожный мост, узкое место и плохая дорога, Сэр. А это — железнодорожный переезд, тут всегда затор. Дальше — мост через Варуну. Варанаси, Сэр, переводится буквально «между двух рек, Варуной и Асси».

По ходу движения — неширокая река с низкой водой. Справа от дороги до моста и от моста вдоль русла — огромные отвалы ила: черные, гниющие горы, к которым прилепились лачуги. Неприглядное зрелище дополняли полуголые дети, играющие на вершинах этого грязевого хребта. Трехколесный драндулет безбожно трясло, я не стал фотографировать, а жаль — пригодилось бы для иллюстрации.

Думаю, пришло время поговорить о грязи в Индии и, конкретно, в Варанаси.

Возможно я привык, или у меня глаз замылился, но назвать Варанаси грязным у меня язык не повернется. Пыльный — да. Мы бродили по прибрежным улочкам в поисках храма Каши Вишванатх — то там, то здесь рабочие рушили старые постройки, под ногами — битый камень, деревянная трухлявая щепа и какие-то тряпки. Пыль столбом, не продохнуть, никаких ограждений или завес.

Неухоженный — да. В смысле благоустройства улиц и фасадов домов.  Никакого намека на тротуары, передвигаешься по городу под колесами транспорта.

Коровьи лепешки — да. Коровы в городе — уже само по себе не очень здорово, а уж навоз и моча…  В одном из переулочков мы набрели на целого навозного голема, какой-то остроумец слепил. В сухую жаркую погоду это — не такая уж большая проблема, но я могу легко представить, как в сезон дождей узкие улочки заполняются зловонной жижей.

Мусор — да. Вдоль улицы где мы жили, прокладывали какую-то трубу, траншею плохо засыпали и каждый домовладелец, хозяин магазина или лоточник посчитали своим долгом наполнить канаву разным хламом. Мусора вообще много, ненужное кидают под ноги — такова привычка индийцев, но за ночь все убирается, сам свидетель. Еженощно, вставая покурить, наблюдал из окна гостиницы процесс уборки Rabindranath Tagore Road, естественно, все вручную.

Тоже самое с набережными: утром чистые. Редактируя фотки в этот раз, я специально не стал убирать инструментом «Штамп» грязь. На фото внизу: справа, напротив коровьей морды, три ярких тюка — собранный мусор, уборщика и еще несколько мешков с грязью мне пришлось отрезать.

Утром убирают, а к вечеру все повторяется: мусор ковром устилает воду у берега Ганга. В основном, это то, что осталось от корзиночек с цветами (мы сами накануне вечером спустили на воду два цветочных кораблика), а в окрестностях гхата Маникарника — крупный пепел и угли, обрывки золотисто-красных саванов и гирлянды из цветов, до которых днем не добрались коровы.

Очень мало в воде пластика. А еще в 2014-2015 годах с набережной у отеля «Тадж-Махал» в Мумбаи можно было видеть в воде сплошной ковер из бутылок и кусков пенопласта. Насколько я знаю, первыми забили тревогу рыбаки в Керале — сети вместо рыбы стали приносить только пластиковый мусор. Сейчас там целая программа по очистке прибрежных вод: выловленный пластик перерабатывают и добавляют в дорожное покрытие. Больше того, если в Дели еще упаковывали нам покупки в целлофановые пакеты, то в Варанаси и Коваламе — нет. Их заменили бумажные и из аналога целлюлозы (возможно, я и ошибся в названии материала, но суть это не меняет).

Чтобы покончить с этой темой, скажу: я, живя в Москве, мусора не вижу (грех жаловаться), но думаю, вряд ли мой оптимизм разделяют жители ближайшего Подмосковья, где, кольцом окружив нашу славную столицу, расположились ядовитые горы мусорных полигонов!

Вернемся к культурной программе этого дня.

Как известно, Индия — не только родина слонов, но и Буддизма, хотя последний здесь и не прижился. Наверное, я не погрешу против истины, сказав: если Варанаси — Рим индусов, то Сарнатх — Мекка буддистов.

Здесь, в оленьем заповеднике, Сиддхартха Гаутама прочел первую свою проповедь пятерым ученикам и двум оленям, чем и запустил колесо Дхармы.  Здесь же Будда провел большую часть своей земной жизни, давая наставления многочисленным ученикам и монахам.

Место это теперь отмечено двумя ступами: Дхармараджика и Дхамек. От первой, построенной императором Ашокой, остался только круглый фундамент, а вторая, эпохи Гуптов, неплохо сохранилась и доминирует над руинами монастыря и многочисленных храмов.

Кстати, сохранился и олений заповедник: если заглянуть через забор огораживающий достопримечательность, то можно увидеть свободно разгуливающих оленей, возможно, потомков тех самых двух, внимавших поучениям Будды Шакьямуни.

Увидеть Сарнатх — мечта любого буддиста. Многие страны, где исповедуют «духовное пробуждение», посчитали своим долгом отметить свое присутствие в этом месте строительством храмов.

Пишу и ловлю себя на мысли: рассказываю о посещении Сарнатха так, как будто побывал в музее-заповеднике «крестьянского быта» ближайшего подмосковного города.  А на этом месте зародилась одна из ведущих мировых религий! Здесь, на протяжении почти тысячи лет, с правления императора Ашоки и вплоть до вторжения в эти края мусульман в XII веке, был центр религиозной жизни последователей Будды. Возможно, здесь же и был захоронен его прах, правда, это — только догадки.

Дело тут не в моем равнодушии к буддизму, а в чрезмерном заочном знакомстве. Я столько перед отъездом прочитал статей и пересмотрел фотографий, что увиденное в Сарнатхе не поразило ум открытием.

Но как бы там ни было, считаю посещение Сарнатха обязательным для любого путешественника, побывавшего в Варанаси: эти два места с древнейших времен неразрывно между собой связаны духовно.

К сожалению, этого я не могу повторить в отношении форта Рамнагар (Ramnagar fort). Более позорного дворца-музея я в Индии не видел, а мы посетили их достаточно.

Но по порядку. Форт Рамнагар расположен на противоположном от города берегу Ганга. Построен он в начале XVIII века, как резиденция махараджей Бенареса, носящих титул Каши Нареш и ведущих свою родословную от Шивы. Нынешние потомки махараджей, хоть являются лишь номинальными правителями Варанаси, жителями города глубоко почитаются и признаются духовными лидерами, что не мешает им зарабатывать на паломниках и туристах. Свою резиденцию они разделили на две части (это обычная практика в Индии): жилую, она закрыта для посещения, и собственно музей, куда мы так стремились и на осмотр которого хотели потратить целый день.

Попутная зарисовочка. На подъезде к форту движение перед нами неожиданно остановили полицейские — выбежали на перекресток, перегородили движение во все стороны и замерли по стойке смирно. Как нам все это знакомо — из ворот замка выехал кортеж из трех лимузинов с флагами на капоте — махараджа, надо думать. Очень помпезно!

Что нельзя сказать о самом замке. Резиденция махараджей — громкий статус ветхой облупившейся руины.

Но и это не самое главное, а экспозиция!  Дело даже не в ее бедности (в Индии вообще музеи не отличаются богатством и широтой представленных в них экспонатов), а в убогости. Это — выставка старого, порушенного временем хлама. За немытыми сто лет стеклами витрин стоят покрытые столетней же пылью поломанные американские автомобили, кареты, паланкины, детские игрушки, рваная одежда, несколько портретов, пара кресел и много-много оружия. Ценность последнего я оценить не могу — не специалист.

Все вместе: и сам форт, и его экспонаты — жалкое зрелище. А где храм мудреца Вьясы? Автора Вед, Пуран и Махабхараты, мудреца, которого Шива изгнал из Варанаси. Где ценнейшее собрание древних рукописей, украшенных иллюстрациями в монгольском стиле? Хоть одним глазком! «Грустно, девушки!» — говаривал Остап Бендер. Уверен, через пару-тройку лет индийцы будут смеяться над этим музеем.

Все, друзья! Позвольте мне закончить здесь рассказ о Варанаси и перейти к самой невесёлой части повествования: к впечатлениям от пляжного отдыха в Коваламе в штате Керала.

Керала. Рассказ о самой большой неудаче путешествия по Индии

Погода.

Что еще ждать от погоды Кералы в межсезонье, кроме дождей, скажите вы? Все не так плохо. Мы уже отдыхали в межсезонье: в сентябре 2012 года. Да, в море не войти, но дожди лили только по ночам. Мы купались в бассейне отеля, ходили на массаж, а самое главное — мы обошли все окрестные деревни, погода не препятствовала.

В этот раз: соберёшься куда-то, выйдешь за дверь, пройдешь сотню-две шагов — бах, небо заволокло, загремело, и пролился на землю библейский потоп. Пару раз чуть камеру не погубил, хорошо, нашел чем накрыть.

Собрались в Тривандрум (Trivandrum), рассчитывали, что попадем в знаменитый теперь на весь мир храм Падманабхасвами (Sri Padmanabhaswamy Temple), я о нем уже рассказывал как-то, увидим фигуру Вишну, возлежащего на Ананта-Шеше, тысячеголовом змее, олицетворяющем бесконечное время. Только представьте себе: фигура длиной более пяти метров, состоящая из 10008 Шалаграма-Шил, покрытая золотом и украшенная драгоценными камнями! Прошло уже семь лет, как обнаружились в храме несметные богатства (согласитесь, 22 миллиарда долларов — нешуточные деньги), я надеялся, что керальцы, если уж не нашли им достойное применение, то хотя бы в банк отнесли.

Собрались, доехали — пошел дождь. Несильный, но настроение испортил.  Да и в храм не пустили. Как выяснилось, все обнаруженные в подземелье богатства, и поныне там, а храм караулит рота солдат (я не шучу) и самое современное охранное оборудование. Единственное, что мне позволили — заглянуть через порог гапуры, полюбоваться стройными рядами колонн (источники утверждают, что их ровно 324 штуки — верю, когда-нибудь я их пересчитаю!).

По-хорошему, надо было не испытывать больше судьбу, возвратиться в Ковалам. Нет, мы решили: раз приехали сюда, сходим еще раз во дворец-музей правителей Траванкора. Это та же история, что и в Варанаси, но только дворец отличается своей ухоженностью и упорядоченностью экспозиции. Мало того, теперь обязательно показывают еще и вход в подземный переход, которым дворцовые покои соединены с храмом.

Мы были здесь шесть лет назад, и с удовольствием посетили его вновь. Во-первых, своеобразная южноиндийская архитектура и, как бы сказали у нас, деревянное зодчество — тонкая и затейливая работа резчиков по дереву. Экспозиция стала меньше, но более вразумительная. О чем, наверное, еще стоит упомянуть: цена билетов — 150 рупий с человека (на 50 рупий дешевле, чем билеты в форт Рамнагар в Варанаси), запрет на видео и фото съемку и навязанный экскурсовод, который после экскурсии настоятельно желает получить на чай.

Дождик покапал и перестал. Куда дальше? За синей белкой кералы — в зоопарк! Кто читал мой предыдущий рассказ о Керале, поймет меня. Читатель, Индия –родина 7,6% всех видов млекопитающих, 12,6% всех птиц, 6,2% всех пресмыкающихся на Земле… Здесь водятся: азиатский лев, бенгальский тигр, индийские носорог, слон и леопард… Обезьян — не счесть! Три вида крокодилов!

Читатель, не ходи в зоопарк Тируванантапурама гулять, даже если тебе предложат сделать это бесплатно!  200 рупий билет, плюс 50 за фотосъемку — смотреть и фотографировать нечего. Две обезьяны, два крокодила, стервятник, пяток бегемотов, носорог без рога, олени и серпентарий. Всё! Но не это самое страшное: вольеры огорожены не только решеткой, но и мелкой сеткой Рабицы — птиц через такое вообще не разглядеть!

Друзья, я немного сгустил краски, свое испорченное бронхитом и погодой   настроение неосознанно перенес на Кералу. На самом деле, здесь замечательно! Тут чудесные гостеприимные люди, можете себе представить — они нас вспомнили, а прошло шесть лет. Вспомнил хозяин кафе «Краб Клаб», вспомнил и сам подошел официант из другого кафе, вспомнила хозяйка и массажистка СПА-центра.

Я даже боюсь, что было, если бы мы сходили на ужин в отель «Самудра бич»! Наверное, в этот раз я бы не отвертелся от настойчивого предложения одного из служащих «прогуляться по пляжу в среду, без жены». Смеюсь, конечно!

Мы жили в чудесном «Turtle On The Beach» —  огромный номер, необъятный балкон с видом на море, отличный сервис. Можете себе представить — в мой День рождения возвращаемся с ужина из упомянутого выше кафе, а в номере на столе — торт «Happy Birthday to You»! А в день отъезда, нас настойчиво приглашали на бесплатный ужин с вином: «Так долго, как вы, у нас еще никто не жил!»

А какие в Керале закаты!

Мы вернемся, обязательно!

	11. На северо-востоке Индии в штате Ассам ранним утром мы оседлали слонов и отправились в болота поймы реки Брахмапутра. Мы искали носорогов. Отзыв о фотоохоте.		1. Описание маршрута второй поездки С. Лахардова в Индию: Дели – Джайпур – Кеоладео – Орчха – Кхаджурахо – Южный Гоа. Советы туристам, как подготовиться к путешествию.
	2. Где недорого поселиться в Дели. Отчет об экскурсии в крепость Пурана-Кила. Подробное описание посещения самой знаменитой крепости Индии – Красного форта.		5. В Индии обязательно советую посетить природный парк Кеоладео, находящийся рядом с Агрой. Такого несметного количества птиц, прилетевших на зимовку с Северных стран, мало где встретишь.
	6. Как мы приехали в старинный городок Орчха. Встречаем закат на реке Бетва. Рассказ об утренней экскурсии в древний храм Чатурбхудж (Chaturbhuj Temple). Схема маршрута в Кхаджурахо.		12. Еще один день в Дели. Поездка на метро к мечети Кутб-Минар. Пешая прогулка в Правительственный квартал. Президентский дворец Раштрапати-Бхаван (Rashtrapati Bhavan).

?