Рассказы про дальний восток

Желание составить данный каталог у меня появилось после прочтения странноватой статьи «10 главных книг о Дальнем Востоке», на которую я случайно наткнулся в сети, и в которой среди прочих «главных» книг был, например, фотоальбом бывшего инспектора заповедника, а также книга певца Ильи Лагутенко о родном городе и так далее в том же духе. Ничего не имею против мемуаров рок-исполнителей и красочных альбомов фотографов-натуралистов, но я бы не торопился называть их замечательные творения «главными книгами о Дальнем Востоке».
Создавая свой список, я слово «главный» намеренно избежал. Применил эпитет «лучшие», но и тут есть оговорка — лучшие по версии Сергея Шаманова.
Список субъективен и составлен на основе тех книг, которые я прочитал лично и которые мне лично понравились. Также я указал только одну наиболее яркую книгу одного автора, ибо лучшая книга Гр. Федосеева не ограничивается «Злым духом Ямбуя», а у Николая Задорнова кроме «Амур-батюшки» есть много других интересных произведений.
Тем, кто хочет лучше узнать Дальний Восток России без скучных справочников и учебных пособий, список, возможно, будет весьма полезен. Я приведу его в очерёдности от наиболее сильных и важных книг до просто интересных и занимательных. Итак:

1. Амурские версты — Николай Наволочкин.
Книга о присоединении к Российской империи левого берега Амура. Рассказывается о заселении Приамурья солдатами-линейцами (или, как теперь говорят — пограничниками) в конце 1850-х годов. Книга состоит из двух частей, где первая часть безусловно художественнее и сильнее, включает много ярких персонажей из народа (таких как дед Мандрика). Во второй части избыточно много эпистолярия и хмурых, но очень важных исторических личностей. Впечатляет здоровье и выносливость солдат, тянущих плоты по Амуру; их вынужденные купания в ледяной воде, в случаях когда плавсредство садилось на мель; ночёвки у костров в дождь и снег; голод; бесправие; и при всём этом отсутствие уныния. Интересно рассказано о том, как появлялись первые поселения на Амуре, в том числе Усть-Зейский военный пост (Благовещенск) и военный пост Хабаровка (Хабаровск). Я поставил эту книгу в самом начале списка, потому что события, описываемые в ней, наиболее значимые для Дальнего Востока. К тому же книга интересна и легко читается.

2. Амур-батюшка — Николай Задорнов.
Ещё одна книга о заселении Приамурья, но на этот раз главные действующие лица крестьяне-переселенцы, начавшие осваивать окраину Российской империи сразу после подписания Айгунского договора (1958) вслед за солдатами-линейцами. Действие происходит в районе современного Комсомольска-на-Амуре в 1850-1870 годах. Книга кроме исторического имеет яркий приключенческий оттенок. Есть продолжение — книга «Золотая лихорадка», но я её рассматриваю как отдельное и менее удачное произведение.

3. Амур широкий (трилогия) — Григорий Ходжер.
Ещё одно монументальное творение об Амуре, но на этот раз глазами коренного жителя — нанайца. Первая часть трилогии «Конец большого дома» рассказывает о жизни нанайских стойбищ в XIX и начале XX века. Вторая часть «Белая тишина» связана с Октябрьской революцией и гражданской войной. События третьей части охватывают начальный период становления советской власти на Дальнем Востоке до 1930-х годов. Действия трилогии происходят в нижнем течении Амура.

4. У Тихого океана — Павел Сычёв.
Пусть вас не смущает, что книга посвящена революционному движению на Дальнем Востоке, борьбе пролетариата против самодержавия и капитализма. Нигде больше вы не найдёте такого яркого, красочного, образного, детализированного описания Владивостока конца XIX- начала XX века. Мне лишь один писатель вспоминается, который с такой же дотошностью описывал в литературе любимый город — Джеймс Джойс и его подробная, живая карта Дублина в «Улиссе» в текстовом формате. Книгу «У Тихого океана» стоит читать ещё и потому, что слова составлены в ней так гармонично, а персонажи такие на вид живые, что удовольствие от их восприятия возникает необычайное. Основное действие происходит во Владивостоке, но иногда судьба забрасывает неугомонных героев (а вместе с ними и читателей) в Японию, США, Восточную Сибирь.

5. По Уссурийскому краю. Дерсу Узала — Владимир Арсеньев.
Вряд ли эта дилогия нуждается в комментариях. Но я всё равно напомню, что речь идёт о беллетризованных дневниках автора, которые он дотошно вёл в экспедициях по Уссурийскому краю в начале XX века. Описание суховато, изобилует множеством научных терминов и скучных топографических и топонимических подробностей, но мало ещё найдётся книг так полно рассказывающих в научно-популярной форме о природе юга Дальнего Востока и жизни аборигенов его населявших. Особый колорит придаёт проводник Арсеньева нанаец Дерсу Узала. Именно он принёс популярность указанным произведениям.

6. Рассказы и повести Олега Куваева (кроме «Территории»).
Почему кроме «Территории»? Потому что это не самое лучшее его произведение. Да и вообще, отдохните немного от информационного загрязнения, связанного с выходом нашумевшего (но не значит хорошего) одноимённого фильма. Читайте «Берег принцессы Люськи», «К вам и сразу обратно», «Весенняя охота на гусей», «Дом для бродяг» и прочие его замечательные рассказы и повести в духе и стиле Эрнеста Хемингуэя.

7. Трагедия капитана Лигова — Анатолий Вахов.
Увлекательная история о китобойном промысле на Дальнем Востоке. Книга является лишь первой частью трилогии «Китобои», но, поскольку две другие книги «Шторм не утихает» и «Фонтаны на горизонте» пока не попали мне в руки, ничего сказать о них не могу. Пишет Вахов без изысков, но в воображении ему не откажешь. Книга художественная, даже в какой-то степени приключенческая, тем не менее у многих героев, в том числе у капитана Лигова, есть реальные прототипы.

8. Злой дух Ямбуя — Григорий Федосеев.
Знакомая нам с детства остросюжетная история о медведях-людоедах. Удачно экранизирована, массово переиздаваема, поэтому в подробной аннотации не нуждается. Тут я лишь хотел бы отметить, что поставил книгу наугад, вообще же у Федосеева любая книга достойна прочтения. Поскольку автор не профессиональный писатель, то книги для взрослого читателя могут показаться слегка скучноватыми, излишне затянутыми, но зато написаны на основе реальных событий, являются по сути публицистикой с художественным уклоном, и это придаёт им особенный шарм.

9. Сон в начале тумана — Юрий Рытхэу.
Книга о жизни чукчей глазами представителя этой народности. Невозможно называть себя знатоком Дальнего Востока, не соприкасаясь с творчеством Юрия Рытхэу. Поэтому я рекомендовал бы не ограничиваться одной приведённой сдесь книгой, а обратить внимание на другие: «Метательница гарпуна», «Айвангу», «Голубые песцы» и т.д.

10. Золотая Ригма — Всеволод Сысоев.
Книга о судьбе уссурийской тигрицы. Это одна из немногих книг, которую читать необходимо в конкретном издании, а именно выпущенную «Советской Россией» в 1984 году и снабжённую иллюстрациями Геннадия Павлишина. Есть и переизданная копия (издательство «Речь», Санкт-Петербург, ISBN: 978-5-9268-1828-1), но в нём на мой взгляд неудачно оформление передней крышки переплёта. И я уж не знаю, чем больше наслаждаться — текстом Сысоева, или рисунками Павлишина. Это уж сами решайте.

11. Зов Сихотэ-Алиня — Сергей Кучеренко.
Отличная книга о природе юга Дальнего Востока. О Сергее Кучеренко я не буду много писать, потому что совсем недавно подготовил большую статью, где рассказал о всех без исключения изданных его книгах, а также собрал большой библиографический справочный материал. Кому интересно, могут посмотреть по этой ссылке.

12. Разгром — Александр Фадеев
Я помню этот роман ещё со школы и помню, что он произвёл на меня сильнейшее впечатление не кровавыми сценами гражданской войны, а своими живыми, думающими персонажами. Это одна из лучших книг о Дальнем Востоке, о красных партизанах Уссурийского края.

13. Новый перевал — Юлия Шестакова.
Это одна из моих любимых писательниц, хотя, художественных книг у неё не много. «Новый перевал» — это повесть о комплексной экспедиции, организованной в 1946 году Приамурским филиалом Географического общества в неизученный тогда район верховьев реки Хор (Хабаровский край). Участники экспедиции — метеорологи, гидрографы, ботаники, энтомологи, зоологи и другие специалисты поднимались по реке Хор на долбленых лодках — батах с помощью проводников-удэгейцев, а когда путь батам преградили непроходимые завалы, шли пешком по тайге. Большое место уделено описанию быта удэгейцев — таежных охотников-следопытов, рассказано о единственном на реке Хор селе удэгейцев Гвасюги. Дан развернутый портрет известного удэгейского писателя Джанси Кимонко, оказывавшего организационную помощь экспедиции. Путь был труден: только пять человек (автор, руководитель экспедиции и три проводника удэгейца) дошли на 84 сутки до истока Хора и достигли перевала в бассейн реки Анюй, что находится в центральной части дальневосточного хребта Сихотэ-Алинь.

14. Колымские рассказы — Варлам Шаламов.
Книга о сталинских лагерях на Колыме. Были и такие драматические страницы в истории Дальнего Востока. И о них нужно знать. Наиболее ярко рассказано об этом в книгах Варлама Шаламова.

15. Хунхузы: необъявленная война. Этнический бандитизм на Дальнем Востоке — Дмитрий Ершов.
Относительно новая книга, выпущенная издательством «Полиграф» в 2010 году. Книга документальная, но читается как художественный детектив. Интересна уникальной темой — историей хунхузничества, которая не сильно отражена в научно-популярной литературе. Аннотация заложена в длинном названии книги, поэтому повторяться нет смысла. Маньчжурия, Амур, Уссури, КВЖД — вот главные места обитания знаменитых дальневосточных разбойников, разрозненные описания которых мы неоднократно встречали у В. Арсеньева, М. Янковского, Н. Пржевальского и т.д.

16. Мужество — Вера Кетлинская.
Увлекательная книга о строительстве города Комсомольск-на-Амуре. Время действия 1930-е годы. Знаю людей из моего окружения, для которых указанная книга является настольной, несмотря на то что ни страны той уже нет, ни организации молодёжной, ни мотивации у нынешней молодёжи нет и не будет повторить трудовой подвиг комсомольцев.

17. У истоков Золотой реки — Евгений Устиев.
Документальная повесть рассказывает о Первой Колымской экспедиции 1928-1929 годов. Отряд хорошо подобранных, но плохо снаряжённых геологов открыл громадную золотоносную территорию в бассейне реки Колымы…

18. Записки изыскателя — Николай Кутузов.
Эта документальная книга незаслуженно забыта, не переиздаётся, не фигурирует в рейтингах «главных» книг. А между тем она написана гораздо занимательнее, чем книги Арсеньева и Федосеева и более чистым, изящным русским языком. Рассказывается как в 1930-х годах в Колымском крае (ныне Магаданская область) проходили изыскания для строительства автодорог. Много интересного можно узнать о природе наледей — явлении хорошо знакомому каждому дальневосточнику…

19. Тайна Красного озера — Александр Грачёв.
Остросюжетная приключенческая повесть о коварных шпионах и отважных геологах, которые с ними борются. Никакой особенной познавательной нагрузки книга не несёт, но её интересно читать и перечитывать, особенно если хочется ненадолго окунуться в светлое и наивное детство.

20. Осторожно пума — Юрий Пармузин.
Одна из лучших и интереснейших книг о тайге. Автор — географ по профессии — описывает трагические (и не очень) случаи, произошедшие во время таёжных походов с ним и его товарищами.
В рассказе «Один» Юрий Пармузин повествует о рабочем топографического отряда, который чудом выжил в безлюдных дебрях Дальнего Востока, оказавшись без пищи, оружия, огня, проведя в поисках людей двадцать один день. В рассказе «Была ли это пума?» — загадочная смерть геодезиста на триангуляционном пункте. В рассказе «Терраса Орловой» — таинственное и бесследное исчезновение геолога…
Незнание тайги, пренебрежение техникой безопасности могут привести к трагическим последствиям. Автор утверждает, «что самый страшный зверь существует. Он притаился внутри нас — экспедиционных работников, путешественников, туристов и яростно пожирает своего хозяина — только поддайся. Имя его — непредусмотрительность. Он беспощаден к тем, кто неопытен, но самоуверен, беспечен и надеется на авось, слаб физически и неустойчив морально, слабоволен и рассеян…»

21. Там, где бежит Сукпай — Джанси Кимонко.
Первый удэгейский писатель Джанси Кимонко рассказывает о своем народе — удэге. Книга полна сцен охоты, рыбалки и таежных приключений. Автор книги Джанси Кимонко родился в 1905 году на берегу Сукпая. Сукпай — бурливый светлый приток Хора. Хор впадает в Уссури. Уссури сливается с Амуром. На сотни километров только леса и горы Сихотэ-Алиня. Птицы слушают, как говорит вода, реки слушают, как перекликаются птицы. Здесь вырос и состарился дед Джанси Кимонко, здесь дым от кочевий его отца тревожил чуткого зверя. Вот, откуда пришел Джанси Кимонко. Еще мальчиком начал он осваивать таежный промысел и в тринадцать лет стал самостоятельно охотиться на пушного зверя. Книгу автор не успел увидеть. Она вышла в свет через несколько лет после его трагической гибели на р. Катэне весной 1949 года в поединке с медведем. Неоценимую помощь в написании книги автору оказала Юлия Шестакова, буквально взявшая над ним литературное шефство.

22. Становой хребет — Юрий Сергеев.
Очередное остросюжетное приключенческое произведение о Дальнем Востоке. Несмотря на название оно не столько о Становом хребте, сколько о первых золотых приисках на Алдане. Если не обращать внимание на такие ляпы, как убийство медведя голыми руками с помощью приёмов каратэ, то книга очень и очень неплохая. По крайней мере, интересная.

23. Женьшень — Михаил Пришвин.
Лирическое повествование об удивительной природе Приморского края.

24. Нэнуни-четырёхглазый — Валерий Янковский.
«Нэнуни» — по-корейски четырехглазый. За острый охотничий глаз прозвали так охотники Михаила Янковского, сосланного царским правительством на Дальний Восток. Там же прошли детские годы Валерия Янковского — автора этой книги. В ней он рассказывает о полной приключений и опасностей жизни своего деда — известного ученого и охотника. Показана природа Уссурийского края и Маньчжурии.

25. Амурские сказки — Дмитрий Нагишкин.
Ну, и напоследок, хоть мы с вами люди очень взрослые и невероятно серьёзные, обратим внимание на «Амурские сказки». Читать желательно издание 1975 года с иллюстрациями Геннадия Павлишина. Книга переиздавалась издательством «Речь» г. Санкт-Петербург в 2016 году, но мне старый вариант больше нравится. Подробнее я написал о книге в одном из предыдущих постов. Наверное, половину своего детства я провёл в обнимку с этим фолиантом. И сейчас иногда перелистываю, и получаю удовольствие, чего и вам желаю.

На этом заканчиваю свой список лучших книг, посвящённых Дальнему Востоку. Сюда не вошли такие издания, как «Цусима» Новикова-Прибоя, «Остров Сахалин» Чехова, «Пегий пёс, бегущий краем моря» Айтматова, потому что я их ещё не прочитал. Также не вошли произведения современных авторов (за исключением книги о хунхузах). Возможно, когда-нибудь список расширится. Ибо всё в этом мире, и даже Вселенная, стремится к расширению.

Дальним Востоком традиционно называть территорию России, расположенную у побережья Тихого и частично Ледовитого океанов, а также Курильские, Командорские, Шантарские острова и остров Сахалин. Дальний Восток — это огромная территория,  36% от всем площади современной России.

География и климат

Протяжённость региона от Чукотки на юго-запад до границ Кореи и Японии составляет 4500 км. Он захватывает заполярный круг, где снег лежит круглый год. Земли в северной части Дальнего Востока скованы вечной мерзлотой, на которой произрастает тундра. На самом деле почти вся территория Дальнего Востока, кроме Приморья и южной половины Камчатки, расположены в зоне вечной мерзлоты.

К югу климат и природа изменяются значительно. На юге Дальнего Востока таежные деревья соседствуют с растениями из субтропиков (что не повторяется практически нигде в мире).

Дальний Восток. Природа

В представлении же большинства и по факту Дальний Восток – это обширная тайга, горы и прочие неровности территории, которые так привлекают экстремальных туристов. Здесь текут реки Амур, Пенжинь, Анадырь и ряд менее значительных.

Рельеф Дальнего Востока имеет сильно пересеченный характер и представлен преимущественно горными формами. Выделяются несколько водораздельных хребтов: Колымский, Джугджур, Яблоновыйо и Становой. Есть мощные горные системы, например: хребты Тукурингра и Джагды. Вершины горных хребтов Дальнего Востока как правило не превосходят 2500 м.

Пейзажи Дальнего Востока очень разнообразны. Вдоль реки Амур и  его  притоков тянутся равнины. На севере и западе эти равнины покрыты  южнотаежными  лесами из особой  даурской лиственницы. На юге, на плоской Приханкайско-Амурской низменности растут уникальные маньчжурские  широколиственные леса. В них встречаются многие реликтовые и южные растения: монгольский дуб, амурская липа, белокорый ильм, маньчжурский ясень, граб, пробковое дерево.

Очень интересны своей флорой и фауной обширные низменности, расположившиеся между горными хребтами: Зее-Буреинская, Нижне-Амурская, Уссурийская и Приханкайская. Но в целом, равнины занимают не более 25% площади региона.

Зима суровая и малоснежная зима, лето относительно теплое и с обильными осадками. Зима отличается слабыми ветрами, большим количеством солнечных дней, малым количеством снега и жестокими морозами. Особенно достается от морозов жителям наиболее удаленной материковой части, например в Забайкалье. Здесь в среднем за зиму выпадает до 10 мм осадков. Бывает, что и санках не покатаешься.

Дожди на Дальнем Востоке, чем ближе к Китаю и морю, тем больше схожи с ливнями в тропиках, но только по интенсивности, но не по температуре. Летом на Дальнем Востоке запросто можно набрести на болото; заболоченность территорий достигает 15-20%.

Дальний Восток — самый лакомый кусочек России для проклятых империалистов. Богатейший регион, природная кладовая алмазов (в Якутии более 80% от всех запасов России), практически в каждом субъекте региона месторождения золота (50% запасов России), месторождения цветных металлов, минералов, есть каменный уголь, и нефть, и газ.

Города Дальнего Востока России

К крупным городам относят Владивосток, Хабаровск. Эти города имеют большое экономическое и геостратегическое значение для страны. Также надо упомянуть Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Находка, Уссурийск, Магадан.

Город Якутск имеет особое значение для всего региона. А вот на Чукотке существуют вымирающие населенные пункты. Места там суровые и труднодоступные — люди уходят.

Население Дальнего Востока

Национальностей на Дальнем Востоке много, но повсеместно преобладают русские. Русских около 88%, вторая группа украинцы — около 7%. Есть конечно же корейцы, китайцы (что не удивительно), белорусы, евреи.

Население Дальнего Востока — 6,3 млн чел. (около 5 %  населения  России).

Коренные народы:

• якуты,
• долганы, эвенки и эвенына на севере,
• северо-восток занимают  эскимосы и чукчи,
• на островах — алеуты,
• на Камчатке — ительмены и коряки,
• в бассейне Амура и к востоку от него — нанайцы, ульчи, сроки, орочи, удэгейцы, нивхи.

Численность якутов около 380 тысяч человек, эвенков — 24 тысячи. А остальных —  не более 10 тысяч чел. Сложные условия проживания определили, что городское население преобладает над сельским. В среднем в городах проживает 76% населения Дальнего Востока.

В состав Дальневосточного округа входят:

Ночью мне не спалось, и я начал писать этот пост. Ведь когда в Москве 6 утра, ТАМ уже полдень, и такая адаптация к перемене часовых поясов занимает не один день. Путешествие на Дальний Восток было может и не самым долгим, но уезжая на два месяца куда-то в азиатские глубины, я обычно закладывал пару недель промежуточного отдыха. Здесь же вышло так, что на пассивный отдых не нашлось ни времени, ни места. Я страшно устал, путешествие вышло с большим отрывом самым дорогим в моём опыте (порядка 200 000 рублей на двоих), а о регулярных косяках и обломах тут много говорилось в реальном времени. Но задавая себе вопрос, стоило ли оно тех денег, сил и нервов, я отвечаю однозначно — СТОИЛО!

Я не могу сказать, что открыл для себя Дальний Восток — ведь раннее детство моё прошло на Камчатке, рос я под отцовские рассказы про Владивосток, Сахалин и Курилы, а ещё есть у меня близкий друг из Благовещенска. Это знакомство отличается от «открытия» примерно как репатриация от эмиграции. Мифическая страна чудес просто обрела материальность…

Ну а «возвращенский» пост придётся разбить на две части. В первой — про Сахалин и Курилы, и поначалу я думал, что напишу её во Владивостоке.

…Перспектива провести 8 часов в самолёте меня откровенно пугала, но мой ряд кресел оказался почти пуст, и я сел у иллюминатора. Так прошла самая короткая ночь в моей жизни — ещё на взлётке во Внуково я проводил закат, окончательно стемнело над Волгой, а робко рассвело — над Енисеем. Лена осталась под облаками, расступившимися где-то над БАМом, а вот так мне впервые открылся Амур. И Комсомольск-на-Амуре, который позже я видел и из окна поезда:

2.

Потом под крылом проплыл изрезанный бухтами берег, самолёт слегка повернул к югу, и за морем показался Сахалин. Вот перешеек Поясок и залив Терпения, а вдали тонкая нить полуострова Терпения — этого «плавника» той гигантской рыбы, которой Соколиный остров кажется на карте. За полчаса до меня тем же путём перемахнул Татарский пролив самолёт из Хабаровска, а на нём — моя неизменная спутница Ольга, доехавшая к месту посадки автостопом.

3.

В Южно-Сахалинске меня никто не встречал, а «домом» нашим сделался хостел «Острова», удобный тем, что двухместный номер там лишь чуть-чуть дороже двух койко-мест в дормитории. В общем-то так себе хостел, где чего ни хватишься — всё отваливается, а вода в душе течёт тонкой струйкой и сама выбирает себе температуру, по преимуществу переходя из крайности в крайность. Но всё прочее казалось либо дорогим, либо далёким от центра, и эта ситация «меньшего из зол» впоследствии повторялась с нами не раз. На Дальнем Востоке уже не 1990-е, но ещё «нулевые», время уже не лихое, но бестолковое… А в первый день на Сахалине мне было страшно от неизведанности, днём клонило в сон, а ночами нападала потребность в бурной деятельности. Мне очень хотелось обратно домой и немедленно, но мы забрались в такую даль, где дело проще довести до конца, чем бросить.

4.

Южно-Сахалинск оказался неожиданно похож на Алма-Ату, разве что горы и дома пониже. В целом, я бы принял его скорее за город в какой-то постсоветских республик. А среди его хрущёвок нет-нет да и глянет Япония — то абрисом гор за домами, то каким-нибудь зданием абсолютно непривычного облика.

5.

И едва ли не больше музеев тут впечатляют рынки. На Дальнем Востоке неимоверно дорогие овощи и фрукты, включая бананы, цену которых на здешний климат не спишешь. Но вот морепродукты тут в изобилии, и цены на них варьируются от «откровенно дёшево» до «терпимо дорого». Кроме трепанга, конечно — его, в отличие от гребешков, морских ежей, устриц, красных рыб с икрой в брюхе, 2 видов краба и 3 видов креветок, я так и не попробовал…

6.

Проведя в Южном два дня и получив заранее оформленный пропуск в порганзону для Курильских островов, ночным поездом мы поехали на Север — в ту часть Сахалина, что никогда не была в полной мере японской. Переполненный поезд оказался отвратительно душным, а на ПАЗик от станции Тымовская до города сидячие билеты надо было брать заранее. ПАЗик привёз нас в Александровск-Сахалинский, ту самую столицу каторги, и его великий земляк — Чехов. Памятников старины в этом некогда губернском городе осталось чуть-чуть, но зато здесь мы впервые увидели море — Татарский пролив со скалами Три Брата:

7.

Перемещаться по Сахалину нам оставалось по сути дела только автостопом, но на выезде из Александровска трасса преподнесла сюрприз — разбитной водитель Миха, выслушав, кто мы и откуда, вдруг сказал:
-А поехали ко мне в Хоэ? Переночуете там, краба покушаете, а утром автобус пойдёт!
-А далеко это Хоэ от трассы?
-Да не, не далеко. Километров 80!
-Отлично, поехали!
Так мы оказались в глуши у Татарского пролива, где телефон не ловит сеть, зато сеть ловит крабов и навагу. И если из суеверных и преисполненных чувства своего героизма промысловиков Печоры и Ямала слова не вытянешь, то Миха, пока готовил ужин, нам изложил, кажется, всё что сам знал о своих делах. Сахалинцы вообще народ такой — кажется, будто все островитяне вышли из одной школы, и даже на визитках подписываются не именем-отчеством, а Михой или Лёхой. Но моментом истины для меня стали слова «поехать на Юг» — потому что Юг здесь означает вовсе не Ростов, Краснодар или Сочи, а Южно-Сахалинск, Корсаков, Холмск. В холостяцкой избушке в глухом селе, за котлетами и крабовым салатом, я вдруг осознал, насколько здесь иная география и как далеки и бессмыслены все эти Москва, Петербург, Крым, Европа…

8.

Утренний автобус оказался КамАЗом с пассажирским кузовом. Доехав на нём почти до Александровска, мы продолжили путь автостопом. На дорогах Сахалина хороший асфальт… там где он есть. А есть он, скажем прямо, мало где. Транспорт здешних грунтовок под стать: хотя Сахалин — пожалуй, самый «леворульный» регион Дальнего Востока, начиная с холёных дворов Южного он поражает обилием джипов.

9.

Но автостоп по Сахалину нам давался открвоенно тяжело: машины ехали или к ближайшему селу, или перегруженными вдрызг. Вдвойне бессмысленно было что-то ловить на участках асфальта — там водителей радовало гнать без остановок. Нам редко удавалось уехать, простояв меньше пары часов, а границы районов пару раз приходилось «перепрыгивать» и вовсе за деньги. Я надеялся добраться до Охи, но Оха, эта «северная столица Сахалина», где с 1920-х годов знали нефть, стоит всё-таки слишком уж далеко: от Ноглик до неё всё вдвое меньше, чем до Южного. Следующим пристанищем сделались Дагинские источники — несколько мутных и очень горячих купален посреди стылого комариного болота:

10.

А крайней северной точкой путешествия осталось Чайво на пол-дороги до Охи. Здесь мы спустились на постапокалиптический в своей пустынности берег ледяного Охотского моря, чтобы увидеть в его серой воде нефтяные платформы:

11.

Под вечер мы вернулись в Ноглики, где успели зайти в этнографический музей. Помимо экспонатов, там обнаружились и вполне взаправдашние нивхи, готовившиеся к отбытию на какой-то фестиваль национальных культур в Европейскую часть России:

12.

Но главное свойство Ноглик в том, что это — самая восточная и самая логистически дальняя железнодорожная станция России:

13.

Ночным поездом, однако, мы не доехали до Южно-Сахалинска, а сошли в посёлке Взморье, где на Охотском море встретили холодный рассвет. На тех холмах поодаль — японская арка с заглавного кадра:

14.

Но главная достопримечательность Взморья — придорожный рынок крабов. Вот этих двух красавцев мы купили за 500 рублей обоих, и хотя были они мелкими, наелись ими буквально на два дня вперёд. Колючий краб (он же королевский) оказался гораздо вкуснее камчатского краба:

15.

Из Взморья мы снова отправились автостопом… но опять не в Южно-Сахалинск. Одной машиной проехав на север, другой мы пересекли узкий остров к Татарскому проливу, а третьей добрались в Томари — маленький, глухой и удивительно приятный городок с руинами японских храма и завода. На чужих фотографиях Сахалина я видел в основном обшарпанность и разруху, а в реале, к моему удивлению, здешние города оказались уютны, чисты и цветасты. В этом нет противоречия — таким они стали буквально в последнюю пару лет, так что даже жители кивают «Островом ЗАНЯЛИСЬ!»:

16.

Из Томарей на ночь глядя мы рванули автостопом дальше на юг вдоль пролива, и намертво застряли в деревне Новосёлово, среди прочих, в основном весьма тоскливых деревень выделявшейся изумрудными полями и обилием фермеров. Здесь было красиво, но мы застряли так, что в темноте спустились к морю ночевать в палатке, а утром обнаружили себя посреди деревянных руин японской гавани. Автостопом уехать, однако, всё равно не удалось — машины раз в полчаса, и в лучшем случае притормозят сказать, что взять не могут.

17.

Через пару часов местным мужикам на это смотреть надоело, и они предложили увезти нас в Чехов за 1000 рублей. Я согласился. На самом деле в другой сезон всё могло бы быть гораздо проще — обычно из Томарей до Холмска по самому берегу Татарского пролива ходит поезд. Но в августе он был на месяц сокращён от Чехова — Сахалин сейчас ударными темпами реконструирует свои железные дороги. Дело в том, что остались они здесь от Японии, и для России тут уникальна колея — 1067мм. Кое-где по пригородным линиям ходят такие вот японские дизели 1980-х годов, нередкие и в самой Японии:

18.

Более того, фактически именно эта серо-оранжевая морда и зазвала нас на Дальний Восток — с года на год Сахалин должен перейти на российскую колею и соответственно российскую технику. На острове сейчас натурально сезон рэйлофанов, и именно в вагонах японских дизелей мы неизменно встречали других путешественников. Дважды моим попутчиком спотанно становился Илья DjMelMelovsky — железнодорожный видеоблоггер из Тулы.
Но самая красивая железная дорога заброшена с 1990-х годов — это Хошинсэн, линия из Южно-Сахалинска в Холмск. На ней же мы знакомились и с сахалинской природой, своим сочетанием буйства и враждебности похожей на планету Пандору: по бокам мать-и-мачеха в человеческий рост, под ногами змеи, заброшенном в тоннеле может поджидать медведь, а самая ценная ягода пахнет клопами… Из Южно-Сахалинска мы ходили по колее Хошинсэна к грязевом вулкану:

19.

А из Холмска — на Чёртов мост, к которому железная дорога поднимается изогнутым внутри горы тоннелем. Тоннелей на Хошинсэне немерено, но этот длиной больше километра, и в глубине его мы с Ольгой не сговариваясь услышали загадочный гудок. На мосту же нам снова повстречались попутчики: потрясающе красивая пара молодых художников из Благовещенска. Их Сахалин очаровал буйством природы, но ещё больше — особой местной близостью людей…

20.

Холмск, сахалинский город №2, впечатляет своей многоярусностью, и в общем слегка похож на Мурманск:

21.

Но с буйной растительностью и осколками Японии во дворах:

22.

Соседний Невельск выглядит так, будто его генпланщикам вместо техзадания по ошибке прислали ящик ламинарии — одна длинная-длинная улица вдоль моря, а потому той самой ламинарией и пропахшая. В Невельске тоже много нетривиального, но главная его достопримечательность — лежбище сивучей на волноломе, — к августу пустеет.

23.

О Невельске я много слышал от отца, но сам увидел этот городок другим — в 2007 он был разрушен землетрясением и с тех пор фактически отстроился заново:

24.

Но в целом, города Сахалина хоть и  не похожи на остальную Россию, зато похожи друг на друга. Вот ещё один порт Корсаков — он не на тёплом Татарском проливе стоит и не на ледяном Охотском море, а на заливе Анива — это с юга, где у острова-рыбы раздвоенный хвост.

25.

Вы заметили, что на моих фотографиях с Соколиного острова почти нет достопримечательностей, а в основном просто виды? Ведь самое интересное, что есть на Сахалине — это сам Сахалин.

26.

А из отдельных «точек на карте» самым заманчивым мне предсталвялся мыс Великан, куда я сначала намечал пеший поход дня на 2-3. Однако по ходу поездки я узнал, что теорию о Сахалине лучше всего узнавать из блога Сергея Первухина, а вот для практики незаменим сайт «Иди лесом!». Через него я нашёл машину с заинтересованным водителем, готовым съездить просто за бензин, и попутчика, готового разделить с нами даже эти вполне умеренные расходы. Погода наладилось, и ничто не предвещало неудачи, кроме какого-то глубокого предчувствия… Но С-400 по Корсакову разъезжают вовсе не каждый день: первая часть дальневосточного путешествия прошла под знаком учений «Восток-2018», которые пресса сравнивала по масштабу с крупнейшими военными операциями Второй Мировой. Военные оказались теми ещё эстетами и на каком попало берегу манёрвы и стрельбы проводить не захотели — на пол-дороги к мысу Великан мы упёрлись в УАЗ цвета хаки и окрик «Район закрыт! Учения!».

27.

Так мой рассказ о Сахалине остался без самого красивого угла. Лёха, то есть водитель джипа, суровый, но добрый мужик с большим ружьём (абсолютно легальным), покатал нас немного по лесам да озёрам и сводил на Лягушку — скалу близ Южно-Сахалинска, которую местные почему-то очень любят и считают центром Силы. По мне так скала как скала, ничего особенного. Шансов же наверстать упущенное у нас уже не было…

28.

…потому что на следующий день мы отбывали на Курилы.

29.

И нашим вторым «домом» после хостела «Острова» стал большой грузопассажирский теплоход «Игорь Фархутдинов», названный в честь того самого губернатора, что привёл американские буровые платформы в Чайво. Фарх или Фарик, как называется он для своих, дважды в неделю отправляется из Корсакова на Кунашир, Итуруп и Шикотан — три обитаемых острова Южных Курил. Ещё есть Парамушир на Северных Курилах — но до него больше 1000 километров и транспорт туда ходит только с Камчатка. С Сахалина до Курил билет стоит около 3500 рублей, а между любыми из трёх южных островов — около 1500. Более того, тут есть даже такое чудо чудное, как онлайн-продажа билетов через автобусный (!) сайт rfbus.ru. Только брать их лучше за месяц и ни в коем случае не опаздывать, дабы не превратится в робинзона. Я это узнал слишком поздно, и на рейсы, к которым присматривался изначально, билетов не нашлось. Но это оказалось к лучшему — пребывание на Сахалине затянулось на несколько дней, и как оказалось, без этих дней вышло бы тяжко. А вот такие вот на Фарике каюты, причём это самая низшая категория — садиться в поезд после них откровенно грустно…

30.

Сахалин провожает романтическим Анивским маяком, который здесь построили японцы:

31.

Сутки пути — и мы достиги Итурупа. Но последовательности заходов на острова у Фарха меняется от рейса к рейсу, а потому и курильский маршрут приходится планировать нелинейно. Первым островом, на которой мы высадились, стал Кунашир — самый на Курилах южный и обжитый:

32.

Солнечные кадры, впрочем, сняты позже, а встретили нас Курильские острова холодным косым дождём и непроглядным серым туманом. На Кунашире есть централизованный туризм, который организует Курильский заповедник, и в его-то усадьбу мы и поехали первым делом. Там можно за 800 рублей поставить свою палатку, заодно используя розетки, кухню и душ в здании. Но интеллигетный директор, каким-то образом закинутый судьбой на эти острова белорус, окинул взглядом нашу мокрую стоянку и предложил поселиться в стоявшем у забора катере:

33.

Кунашир — самый красивый и богатый на достопримечательности из Курильских островов. В лес ходить мы, правда, боялись — Курилы буквально кишат медведями. Позже мы, конечно, осмелели но поначалу я за своё спокойствие отдал несколько тысяч рублей заповеднику.

34.

Кунашир — это причудливые лавовые скалы, обильная чистая литораль и фантастический лес, в котором разом вспоминаешь всех японских демонов из аниме:

35.

Тем более что и сама Япония — вот она. Если в Приморье Япония представлена праворульками, а на Сахалине — руинами старины и товарами в магазинах, то на Курилах она — часть реалий. На Японию здесь надеются: вот дескать уйдёт сами-знаете-кто — и хлынут японские инвестиции сюда рекой, а может так и вовсе к ней можно будет наконец присоединиться и жить до 95 лет среди высококультурных людей. Да, это так — сепаратизм на Курилах есть. Хотя об этом можно и не догадаться: курильчане мне запомнились народом тяжёлым и закрытым, а из трёх встречных местным будет в лучшем случае один. Чаще видишь тут военных, командировочных, сезонных работников, волонтёров, коммерсантов, туристов и ещё бог весть кого… Причём если у местных при весьма суровых ценах зарплаты на уровне райцентра в Тверской области, то у военных зарплаты начинаются от нескольких десятков тысяч, что также любви к России коренным островитянам не прибавляет.

36.

По Кунаширу есть неплохая дорога в далёкий посёлок Головнино, и по дороге этой даже 3 дня в неделю ходит ПАЗик, причём бесплатный для всех. На Кунашире много достопримечательностей вида «точка на карте», поход к которым займёт не больше нескольких часов — например, мыс Столбчатый:

37.

Или фумаролы вулкана Менделеева, густой пар которых виден издалека:

38.

И в общем, Кунашир оказался идельным местом для знакомства с Курилами и самым интересным из трёх обитаемых островов.

39.

Совсем иное дело — Итуруп! Городок Курильск, по населению в России 4-й с конца, очарователен красотой своего пейзажа и общей ухоженностью:

40.

Но за пределами его — холодная, жестокая и неустроенная земля. Вместо экзотических деревьев, опутанных лианами, на Итурупе встречают побитые ветрами лиственницы с Т-образными кронами. По карте кажется, что здесь густая сеть дорог между Курильском и сравнимыми с ним посёлками гарнизонов, но дороги эти выглядят в основном так, рейсового транспорта по ним не ходит, а поездки на такси до любых примечательных мест начинаются примерно от 4000 рублей туда-обратно.

41.

На Кунашире правят бал военные, а здесь — промысловики. Итуруп — вотчина компании «Гидрострой», которая вопреки названию ловит рыбу и поставляет красную икру по всей России. А рыбы, — в наш сезон нерестилась горбуша, — в местных речках столько, что за ней не всегда видишь дно:

42.

Вот в устье речки стоит сеть, и за полчаса рыбой наполняется кузов «Урала». И ещё больше впечатляет, что так ловить тут ВОЗМОЖНО — в смысле, без деградации биоресурсов. Рыбаки, конечно, вечно стонут, что улов уже не тот, а вот специалисты констатируют в этом году небывалое обилие красной рыбы.

43.

Итуруп и самый богатый на медведей — я помню, как на берегах мы видели их следы поверх следов машины, которой приехали. Близ Курильска есть Зоопарк — свалка рыбзавода, куда местные таксисты возят за 1000 рублей в неофициальное сафари. Нам повстречалось 6 медведей, а могло бы и 20.

44.

Но из-за тех же медведей здесь нельзя ночевать в палатке — они вполне могут её разворошить (вместе с вам) даже в посёлке. И в общем по прибытии на Итуруп включается мощный деньгосос, который со звуком «вюююююууууууу» мгновенно выкачивает из вашего кошелька всё содержимое. Плохонький номер без душа нам обошёлся в 3000 рублей за ночь. Своим ходом мы решили съездиь на тихоокеанский залив Косатка, где японцы собирали флот для удара на Пёрл-Харбор… и даже смогли туда добраться автостопом и пешком, а вот выбраться — только на такси за 5000. Немногим меньше мы отдавали и за последующие разъезды по острову — на Косатке хотя бы населённые пункты есть, а с остальными достопримечательностями полагаться оставалось либо на деньги, либо на особую удачу.

45.

Отдельным впечатлением стали Белые скалы… или вернее не они сами, а тайфун, под которым мы туда пошли. В Курильске в тот день было ветрено, но сухо, а вот за мысом дождь был похож температурой и интенсивностью на душ в местах лишения свободы. Воду можно было пить прямо из воздуха, а переходя ручей вброд не разуваясь, мы не могли отделаться от мысли, что ноги стали суше.

46.

По Сахалину же этот тайфун ударил ещё сильнее… и тем самым подарил нам дополнительный день — Фарх пришёл не утром, а вечером. Мы же за это время съездили на вулкан Барановского, любимое место отдыха курильчан. Да и для нас, пожалуй, он стал лучшим местом Итурупа — там на быстрой горной речке льётся горячий водопад! И хотя вода в нём кислая и едкая, по температуре и напору это уже похоже на душ в благоустроенной квартире:

47.

На все логистические, финансовые и погодные трудности накладывались поломки фотоаппаратов, для которых Курилы определённо оказались самым неудачным местом. Ведь любые запчасти сюда приходят под заказ, с большой задержкой и за большие деньги, и хотя мы смогли в Курильске найти мастера, тот повозился пол-вечера и сказал, что в адекватные для нас сроки ничего не сможет сделать. Нашёлся даже читатель, через «шесть рукопожатий» сконтачивший меня с девушкой из Курильска, готовой продать мне (за его деньги) свою зеркалку, но я понял, что просто не освою новую технику достаточно быстро. В целом, на Курилах повторилась ситуация, которая уже была год назад на Вайгаче — фотоаппараты без всякой чёткой закономерности то ломались, то вновь начинали работать. Но в итоге обошлось — я сфотографировал почти всё, что видел, а основной ущерб эта история нанесла моим нервам. За 4 дня от рейса до рейса что на Кунашире, что на Итурупе мы смогли осмотреть всё, что можно взять не долгим пешим походом, а быстрым наскоком. Но если вы хотите сэкономить нервы и деньги — закладывайте по 2-3 рейсовых интервала на каждый остров, чтобы тайфун можно было переждать, в реалии и опасности — вникнуть, попуток — дождаться, а в идеале может и знакомствами обзавестить: со «своих» курильчане денег не просят.

А отдохнуть душой и привести потрёпанные Итурупом нервы в порядок нам удалось на Шикотане — самом маленьком и обособленном из обитаемых Курил. Здесь нет вулканов, природа проста, но не похожа ни на что…

48.

…а самое главное — нет медведей! Зато ипритка тут самая злая — эта трава, своими свойствам похожая на анчар из стихотворения Пушкина, растёт в принципе по всему Южным Курилам, однако здесь её особенно много. Но ипритка за тобой не погонится (по крайней мере если дело не весной, когда у неё летит ядовитая пальца) и в палатку к тебе не влезет, а значит нет необходимости прятаться по гостиницам. На Фархе мы приметили туристическую группу, а на берегу её инструкторша пристроила нас в УАЗик, и по дороге, от недорог отличавшейся лишь тем, что на ней не растут деревья, мы укатили на Край Света. Так называется мыс на восточной стороне Шикотана, и дальше в той стороне ближайшая суша — Гавайи.

49.

Так и просояли мы два дня в палатке на берегу Океана, неспешно прогуливаясь по бухтам и сопкам. И хотя рядом постоянно появлялись другие туристы и местные, места хватало всем.

50.

А напоследок… На борту «Фархутдинова» все 4 рейса у меня была присказка «Море-море, покажи китов!». И вот Ольга заметила у прибрежных скал дельфина… да только какого-то подозрительно. Выпрыгивая из воды, брызги он поднимал что от взрыва торпеды, в воде пускал фонтанчики, а плавники его были длинными, словно руки. Издалека был не ясен масштаб, но как мы выяснили позже, «дельфином» оказался серый кит, и в нём от 9 до 15 метров:

51.

…Во время качки трудно ходить, стоять и сидеть. Но — неимоверно приятно спать, особенно в мягкой чистой постели под одеялом. Дни в просторной каюте «Фархутдинова» стали своеобразным отдыхом в этом путешествии нон-стоп. С Курил мы вернулись на Сахалин, и последнюю надежду достичь Великана развеяло время прибытия в Корсаков — к полудню. Остаток дня мы провели на рыбном рынке Южно-Сахалинска, а потом, на прощание полюбовавшись Сахалином с Холмского перевала, уехали в уже знакомый Холмск.

52.

Ведь Холмск для Сахалина — примерно как Керчь для Крыма. Только переправа не 4 километра, а все 400 и больше вдоль Татарского пролива. Сахалинские паромы — я бы сказал, худший общественный транспор России. Во-первых, это ни что иное, как самая большая в мире маршрутка: курсируют они без расписания, а билеты на них продаются хоть и в кассе, но — только по приходу. Раньше можно было бронировать хотя бы по телефону, а теперь и этого нет. Билеты хватать надо быстро: 3/4 пассажиров едут не в уютных каютах, а довольствуются креслами и лавками на крытых палубах и в трюме, где сложно отделаться от мысли, что вчера немцы заняли Дюнкерк… Впрочем, это я забежал вперёд — посадка здесь такая, что после всех её процедур ты даже драному креслу в трюме будешь рад! В очереди обязательно запасайтесь едой, так как даже когда билеты у вас на руках, продержать в тесном зале ожидания вас могут пол-ночи: посадка начинается только после разгрузки. И в магазин не отойдёшь — потому что 100% именно в этот момент по закону подлости приедет автобус-шаттл на посадку. Худший свойства маршрутки в этих паромах сочетаются с худшими свойствами самолётов — то есть, параноидальным досмотром на входе в порт, по общей заторможенности и унизительности сравнимым разве что с таможнями на границе Узбекистана. В общем, для меня так и осталось загадкой, почему у одного пароходство настолько по уму всё сделано с «Фархутдиновым» и настолько через пятую точку — с паромами?

53.

Ну а так как в ваши планы вряд ли входит остаться в Ванино — надо учитывать, что время в пути у парома варьируется от 11 до 17 часов, и при плохом раскладе вы ещё и не успеете на поезд. Но нам повезло — паром вышел хоть и поздно, а дошёл быстро, и Ванинский порт встретил нас тройкой маяков на главной улице посёлка:

54.

Здесь кончилась тревога, непрерывно сопровождавшая меня на Сахалине и Курилах. Потому что остров — не вполне твёрдая земля. На острове хозяин — море, а значит судьба любого дела зыбкая. Остров — это почти что судно, и я был рад ступить на материк, такой прозаичный и такой надёжный.

55.

А на материке нам предстояло оценить, что такое «расстояния даже не сибирские, а дальневосточные». Ванино, Хабаровск, Владивосток — по карте все они вроде рядом? Как бы не так: до Хабаровска отсюда ехать сутки, а до Владивостока — 2 дня и 3 ночи. Не говоря о том, что в этом поезде пожалуй самый «весёлый» из виденных мной контингент. В соседнем вагоне я был без объяснения причин встречен угрозами рукоприкладства, а до Комсомольска с нами ехал чудесный алкаш, пол-ночи выяснявший у своего попутчика, почему тот спит без наволочки. Попутчик не реагировал, я спал под бубнёж как под стук колёс, а вот Ольга попыталась как-то выключить звук. Разумеется, её увещевания дядьку лишь раззадорили, а когда за ним пришли полицейские, оказалось, что он где-то потерял документы, и весь оставшийся путь до Комсомольска поочерёдно обвинял в их краже то полицейских, то нас. Но это всё было скорее забавно. А вдоль дороги — золотая осень и удивительно красивые деревянные вокзалы 1940-х годов:

56.

Последний — на станции Волочаевка-2 перед выходом на Транссиб, уже под самым Хабаровском:

57.

И колымской долготой мы неуклонно спускались на крымскую широту — впереди ждал Владивосток.

ПРОДОЛЖЕНИЕ.

Весточки с Сахалино-Курильской части маршрута.
Самая короткая ночь (аэропорт Внуково).
Весточка с Соколиного острова (Южно-Сахалинск).
Две стороны Сахалина (Южно-Сахалинск).
Транспорт к мысу Великан (Южно-Сахалинск).
Если на мысе Великан будем мы — следом там будут солдаты НАТО! (Южно-Сахалинск)
Невесёлая весточка с Курил (Курильск, Итуруп)
Остров невезения в океане есть… (Курильск, Итуруп)
Всё-таки получилось! (теплоход «Игорь Фархутдинов», порт Южно-Курильск, Кунашир)

Примерный план рассказа:
— Дальний Восток. Общее.
— Дальневосточная гастрономия (1-2 части).
— Перелёт Москва — Южно-Сахалинск.
— Сахалин. Общее (2-3 части, в том числе железнодорожная).
— Хоэ и Новосёлово. Север и Юг Сахалина.
— Южно-Сахалинск (3-5 частей).
— Корсаков.
— Как мы не попали на мыс Великан
— Хошинсэн (2 части).
— Невельск.
— Холмск (2-3 части).
— Взморье.
— Томари.
— Северный Сахалин. Разное.
— Александровск-Сахалинский.
— Ноглики и нивхи.
— теплоход «Игорь Фархутдинов» и виды с него.
— Кунашир (5-6 частей).
— Итуруп (4-5 частей).
— Шикотан (2-3 части).
— Переправа Холмск — Ванино.
— Ванино (?).

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Оглавление.
Приморье и Приамурье. Оглавление.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Перелёт Москва — Южно-Сахалинск.
Сахалин
Хоэ и Новосёлово. Два села на Соколином острове.
Сахалин в общем. Природа, история и реалии.
Сахалин в общем. Осколки Карафуто.
Сахалин в общем. Железные дороги и другой транспорт.
Южно-Сахалинск. Колорит и виды.
Южно-Сахалинск. Коммунистический проспект и окрестности.
Южно-Сахалинск. Разное.
Сахалинская Лягушка и айны, или Как мы не попали на мыс Великан.
Корсаков.
Хосинсэн. Грязевой вулкан.
Хосинсэн. Чёртов мост.
Холмск.
Невельск.
Томари.
Чехов, Ильинское, Взморье.
Северный Сахалин
Александровск-Сахалинский. Три брата.
Александровск-Сахалинский. Город и каторга.
Ноглики и нивхи.
Дагинские источники и Чайво.
Курильские острова
Теплоход «Игорь Фархутдинов».
Курилы. Общее.
Итуруп. Курильск и окрестности.
Итуруп. Залив Косатка.
Итуруп. Белые скалы.
Итуруп. Вулкан Баранского.
Кунашир. Южно-Курильск.
Кунашир. Окрестности Южно-Курильска.
Кунашир. Мыс Столбчатый.
Кунашир. Вулкан Менделеева.
Кунашир. Головнино и его вулкан.
Шикотан. Малокурильское и Крабозаводское.
Шикотан. Край Света.
Возвращение на материк
Переправа Холмск — Ванино.
Ванинский порт.

Вы можете поддержать этот журнал.

Карта № 5469 3800 4387 6332 (Сбербанк)

Дальний Восток расположен в самой восточной части России. И хотя по мнению самих жителей региона Москва находится на дальнем Западе,  в географии и экономике закрепилось именно это понятие — Дальний Восток. Огромная территория, протянувшаяся на 4 500 км от Берингова пролива до российско-корейской границы.

Побережье Дальнего Востока сильно изрезано омывающими его морями — на севере Чукотским, на востоке — Охотским и Японским. А сухопутная часть покрыта горными хребтами, идущими, как правило, параллельно морскому побережью. Регион с чрезвычайно разнообразными природными условиями.

Древнейшая история Дальнего Востока

Люди заселяли Дальний Восток с глубокой древности. Когда Европа и значительная часть Азии испытывали давление великого ледника, то на территории Дальнего Востока вообще почти отсутствовал ледниковый покров. Уникальная природа Дальнего Востока свидетельствует об этом. В уссурийской тайге и сейчас растут представители древней доледниковой флоры — бархатное дерево и маньчжурский орех, дикий виноград и лимонник, аралия и женьшень Примерно 150-200 тысяч лет тому назад в регионе появляется и человек.

В эпоху палеолита население Приамурья и Приморья было немногочисленным. Основными его занятиями были охота на диких животных, рыболовство и собирательство.

В конце палеолита на Земле произошло значительное потепление климата. Тогда и сформировался климат дальневосточного региона, близкий к сегодняшнему: резко континентальный, со снежной зимой и жарким летом в удаленных от моря районах и более влажный и мягкий на побережье.

Первопроходцы от Московии

Первыми на побережье Охотского моря в районе устья реки Ульи вышли в 1639 году казаки Ивана Москвитина. Обосновавшись здесь, Москвитин исследовал побережье к северу и югу от реки. Во время походов на юг спутники Москвитина услышали от местных жителей о богатой реке Амур.

В 1639 — 1640 годах отряд М.П.Перфильева плавал вверх по реке Витиму до речки Цыпир. В 1641 году по пути Перфильева ходил отряд казаков и промышленных людей во главе с письменным головой Е.Бехтеяровым.

15 июня 1643 года под руководством Якутского письменного головы Василия Пояркова начала свой долгий путь большая экспедиция из 132 человек. По рекам Лене и Алдану, через перевал Станового хребта Поярков с товарищами вышел к притоку реки Зеи. С устья Зеи начался поход Пояркова по Амуру, закончившийся на устье этой реки. Впервые в истории Амур был пройден на всём протяжении. Одновременно Поярков узнал от местных аборигенов о существовании острова Сахалин. Местных жителей Поярков объявлял подданными русского царя и собирал с них ясак. На устье Амура отряд зимовал, а весной 1645 года вышел в Охотское море. Вторично зимовали недалеко от устья реки Улья. Только в середине июня 1646 года Поярков возвращается в Якутск.

В.Д.Поярков дал подробное описание своего похода, сделал «чертёж» посещённых им рек, рассказал о быте и нравах встреченных им народов, которых привел в подданство русского царя. Труднейшее плавание по Амуру ставит имя Пояркова в один ряд с именами выдающихся путешественников.

Первые русские поселения

В это же время другие русские экспедиции продолжали осваивать побережье Тихого океана. В 1647 году Семён Шелковников основал Охотский острог — первый русский порт на Тихом океане.

Совершенно особое место в истории Приамурского края занимает деятельность Ерофея Павловича Хабарова, в 1649-1658 годах совершившего несколько походов на Амур. В результате походов Е.П.Хабарова приамурское население приняло русское подданство, Приамурье стало быстро осваиваться русскими. Там появились русские остроги, крепости, зимовья, и среди них Албазинский (в 1651 году), Ачинский (1652), Кумарский (1654), Косогорский (1655) и другие. В Приамурье образовался Албазинский уезд во главе с воеводой.

В документах того времени упоминаются русские деревни-слободы: Солдатово, Покровская, Игнашино, Монастырщина, Озерная, Паново, Андрюшкино. Всего в 1680-х гг. по реке Аргунь было свыше 20 русских земледельческих поселений. Албазинский уезд быстро занял ведущее положение по хлебопашеству, и в 70-х годах XVII века снабжал всё Забайкалье и другие районы Восточной Сибири.

Первые военные конфликты

Однако процесс освоения края был прерван в связи с агрессией Цинской империи. Маньчжуры, только что покорившие Китай, с удивлением обнаружившие, что на границах их исконных земель появились какие-то новые пришельцы, немедленно начали боевые действия против них.

Уже в 1652 году 2 тысячи хорошо вооруженных маньчжуров напали на отряд Е. Хабарова, зимовавшего в Ачинском остроге. Казаки разбили маньчжурское войско, потери которого составили 67 человек. Казаки потеряли 18 человек убитыми и 78 ранеными.

В 1655 году цинские войска, численностью до 10 тысяч человек, напали теперь на Кумарский острог, где зимовал отряд Онуфрия Степанова. Все их атаки казаки успешно отбили и цинские войска ушли восвояси.

Через два года, летом 1657-го, маньчжуры на 47 судах напали на отряд О. Степанова на реке Сунгури. На этот раз они одержали победу, погибли О. Степанов и с ним 270 казаков и служилых людей. Собранный казаками ясак маньчжуры забрали себе.

Противостояние более существенных сил отмечен в истории у русского города Албазин. Весной 1685 года армия маньчжуров, насчитывавшая до 15 тысяч пеших воинов и до одной тысячи конницы, имевшая на вооружении 100 пушек, окружила Албазин. Штурм Албазина продолжался несколько дней, но взять город в котором находилось всего 450 служивых людей, крестьян и купцов, 3 пушки и 300 мушкетов, не смогли. Маньчжуры были вынуждены пойти на переговоры. В результате перемирия, албазинцы выговорили себе право покинуть город и уйти в Нерчинск. После этого маньчжуры разрушили город, сожгли русские селения по Амуру, но посеянные хлеба не тронули. Это дало русским людям возможность вернуться и заново отстроить Албазин.

К началу 1686 года в городе проживало более тысячи человек. Поскольку от маньчжурских походов страдало не только русское население Приамурья, но и коренное население, из их числа и под руководством местного князя Гантимура в 1687 году был создан совместный отряд. Летом 1686 года маньчжурская армия численностью в 11 тысяч человек вновь осадила Албазин. Соотношение нападавших и защитников было порядка 10:1. Несмотря на такое неравенство, албазинцы отражали натиск маньчжуров в течение полугода. К концу осады в живых остались лишь 150 защитников Албазина, но враг так и не смог овладеть городом. В конце концов, сложилась патовая ситуация — маньчжуры не могли взять Албазин, но и русские не смогли выгнать маньчжур.

Посланная русским правительством в Китай русская миссия в октябре 1685 года достигла Пекина, и начались русско-китайские переговоры. Было достигнуто соглашение о прекращении осады Албазина и отводе маньчжурских войск с русской территории. Русская сторона обязалась не выходить на Амур для сбора ясака с местного населения.

Освоение морского побережья Дальнего Востока

Однако, если с амурскими землями возникли проблемы, то в северной части Дальнего Востока русские землепроходцы продолжали действовать весьма успешно.

В 1697 году русские землепроходцы проникли на Камчатку. Практически одновременно русские промышленники начали масштабную добычу морского зверя в Беринговом и Охотском морях, исследуя Курильские и Алеутские острова, проникая на Аляску. Но, парадоксальным образом, на несравненно более благоприятные амурские земли русские вновь пришли значительнее позднее, уже в середине XIX столетия.

Важные достижения связаны с именем сибирского казака Семена Дежнёва. Исходным пунктом его походов стал Якутский острог, откуда он в начале 1640-х годов направился в район Средней Яны и по реке Индигирке прошел до Северного Ледовитого океана (моря Студеного). Выйдя в открытое море, Дежнёв прошел до устья Алазеи, а затем, в 1643 г., – и до устья Колымы. Здесь он принял участие в создании Нижне-Колымского острога, ставшего новым опорным пунктом для дальнейшего исследования неизведанных земель.

В 1648 году совместно с Федотом Поповым (Федотом Алексеевым) Дежнёв впервые в мире прошел Студеным и Анадырским морями (Северным Ледовитым океаном и Беринговым морем) от устья Колымы до северной оконечности полуострова Камчатка. Обогнув Чукотский полуостров, он своим походом за 80 лет до Витуса Беринга ответил на вопрос, соединяются ли Азиатский и Американский материки или их разделяет пролив.

На следующий год землепроходец основал Анадырский острог, исследовал и нанес на карту берега р. Анадырь. Впоследствии, между 1659 г. и 1669 г., он прошел по рекам Анюй (приток Колымы), Оленек, Вилюй, низовьям Лены, исследовав обширные районы азиатского Севера и Северо-Востока.

Побывав в 1664–1665 гг. в Москве, Дежнёв лично доложил о результатах исследования этого столь отдаленного региона и получил высокую оценку центральной власти.

Приоритет за русскими оказался и в проникновении – первыми из европейцев – в северную часть Тихого океана от мыса Дежнева до залива Анива на Сахалине. Помимо Берингова пролива, нашими соотечественниками открыты: Сахалин, Диомидовы, Командорские, Алеутские, Прибылова, Курильские, Шантарские и многие другие острова. Они же первые освоили Русскую Америку.

Подвиг пионеров-землепроходцев трудно переоценить. Лишь много позднее, когда центральной власти стали очевидны исключительные богатства новых российских владений, их непосредственная близость к Японии и Америке, встал вопрос о крупных научных и хозяйственных экспедициях. При Петре I был осуществлен Большой камчатский наряд (1716-1720 гг.), а при его преемниках – Первая (1725-1730 гг.) и Вторая (1733-1743 гг.) экспедиции Витуса Беринга, Чукотская экспедиция Афанасия Шестакова (1727-1732 гг.) и другие.

Прямым результатом их многочисленных открытий стало дальнейшее расширение российских владений в водах Тихого океана и проникновение русских на побережье американского материка. Русскими промышленниками, пришедшими сюда по следам В. Беринга и его помощника Алексея Чирикова, за считаные десятилетия были открыты вся Алеутская гряда (острова Ближние, Крысьи, Андреяновские, Лисьи), дальние острова, прилегающие к Аляске (Шумагина, Кадьяк), и посещен ряд пунктов материкового побережья Америки.

Активное освоение северных берегов Тихого океана, исследования Курильских островов и Сахалина, интенсивное заселение Восточной Сибири подготовили основы для возвращения Приамурья, которое почти полтора века оставалось территориально не разграниченным и безлюдным. Процесс возвращения региона в состав Российской империи был завершен заключением Пекинского договора 1861 г., в соответствии с которым левый берег Амура от реки Аргунь до устья признавался владением России.

К середине XIX в. процесс освоения Дальнего Востока приобрел планомерный характер. Росли новые города, прокладывались дороги, разрабатывались кладовые полезных ископаемых. Из Европейской России потянулись сотни тысяч крестьян-переселенцев, принесших сюда новую агрокультуру и резко поднявшие продуктивность сельского хозяйства. Дальний Восток обретал невиданную ранее и все более значимую роль в жизни России.

Источники: fishki.net/anti/2071243-kak-nashi-predki-otkryvali-dalnij-vostok.html

lifxil.ru/istoriya-osvoeniya-dalnego-vostoka

Дальний Восток. Природа региона

Географический паспорт

Так называют самую восточную часть России, к которой относятся остров Сахалин, остров Врангеля, Курильские, Командорские и Шантарские острова. К континентальной части Дальнего Востока принадлежат Еврейская автономная область, Магаданская и Амурская области, Хабаровский и Приморский край, Чукотка, Камчатка, а также Якутия. Регион делят на три физико-географические страны: Северо-Восточную Сибирь, Амуро-Сахалинскую и Северо-Притихоокеанскую.

Погодные условия Дальнего Востока очень разнообразны, что влияет на природу региона, которая сильно отличается от живого и растительного мира остальных частей России. Огромное значение для формирования флоры и фауны имеет муссонный климат — в нашей стране он больше нигде не встречается.

Дальний Восток вытянут с севера на юг, поэтому его природные зоны очень разнообразны. На крайнем севере региона находится вечная мерзлота, а чуть южнее господствует тайга. На самом юге Дальнего Востока тайгу сменяют смешанные и широколиственные леса. Встречается здесь и лесостепь, которую сравнивают с американскими прериями. Особенность природных зон Дальнего Востока в том, что они имеют не традиционное, широтное, направление, а меридиональное. Это связано с горным рельефом, холодными течениями Тихого океана, особенно с Куросио, и муссонными воздушными массами.

Растения

Растительность Дальнего Востока поражает богатством. Здесь более 1,8 тыс. видов растений, среди которых встречаются даже реликты: амурское бархатное дерево, лимонник и лианы актинидия (появились более 2,5 млн лет назад). Каждый десятый вид дальневосточных растений — эндемик.

В горах Дальнего Востока встречаются представители тундровой растительности, например лишайники. Огромные территории заняты аянской елью, белокорой пихтой, даурской лиственницей и небольшими массивами берез. В приморской полосе леса (мари) обычно заболочены.

Одним из наиболее удивительных и ценных растений Дальнего Востока является женьшень. Он встречается не только в России, но и в Китае, Тибете, даже Северной Америке. Китайцы верят, что женьшень продлевает молодость и лечит практически от всех известных болезней. Найти растение — большая удача, ведь выжить в тайге ему довольно сложно.

Животные

Наиболее крупными представителями сибирской фауны Дальнего Востока являются лось, бурый медведь, росомаха, соболь, колонок, бурундук, белка и заяц-беляк. Среди птиц распространены кедровка, глухарь, рябчик. В еловых лесах обитают черный рябчик (дикуша) и водяной воробей.

В дальневосточной тайге очень мало рептилий и амфибий, здесь встречаются только амурская лягушка, гадюка и четырехпалый тритон. Зато много насекомых: комары, мошки, короеды и др. Водится здесь и божья коровка. Ее особенность — 28 точек на спине, в то время как у обычных сородичей их всего семь.

Дальний Восток богат рыбой. Кету, горбушу, нерку, чавычу обычно ловят в речных устьях во время нереста, в том числе и для получения икры. Промышляют также минтаем, треской, навагой, сельдью, корюшкой, камбалой.

Регион славится крупными хищниками, многие из которых занесены в Красную книгу: уссурийский тигр, амурский лесной кот, красный волк, леопард, белогрудый и бурый медведи. Встречаются здесь и парнокопытные. Некоторые также охраняются: уссурийский пятнистый олень, амурский горал, сахалинская кабарга.

Еще один «король» дальневосточной тайги — бурый медведь, который, несмотря на огромные размеры и силу, очень пуглив.

Труслив и амурский горал. Его крайне сложно выследить. Горы не позволяют долго преследовать животное, поэтому наблюдать за ним можно ‘ только с воздуха или моря.

Поделиться ссылкой

1. Владивосток

Владивосток

Владивосток был основан в 1860 году. Город относительно молод. На улицах не встретишь древних построек. С момента основания это был российский морской форпост, который защищал восточные рубежи империи. Изначально его жителями были военные моряки. Первым гражданским переселенцем стал купец Яков Семёнов. В бухту Золотой Рог вместе с семьёй он переехал 31 октября 1861 года. Сейчас Владивосток — крупный морской порт региона и база Тихоокеанского флота.

Во Владивостоке начинаются туры по Приморскому краю. В столице региона имеет смысл задержаться на несколько дней. Не стоит забывать, что это приморский город. Летом можно загорать на пляже, купаться в Японском море. В местных кафе и ресторанах непременно следует отведать свежих морепродуктов. В июле в городе проходят колоритные праздники — День рыбака и День ВМФ. Желающим предлагают морские прогулки на катере или яхте. Туристическим хитом считается Приморский океанариум.

Обязательно стоит взглянуть на Золотой и Русский мосты, которые считаются символами городами. В спортивном комплексе «Приморское кольцо» проходят автогонки и соревнования по мотокроссу. Спросом пользуется кайтинг, сёрфинг, дайвинг и экстремальные прыжки со скал в море. В окрестностях города раскинулся Ботанический сад. Любителям экстрима наверняка придутся по душе подземелья Владивостокской крепости. Гурманам стоит побывать на майском Фестивале мидий, июльском Крабовом фестивале или ноябрьском Фестивале корюшки.

1. Японское море

Японское море

Японское море относится к категории окраинных — оно входит в прибрежную часть Тихого океана. Оно омывает берега Японии, Северной и Южной Кореи. Кстати, в Корее море называется Восточным. В России к Японскому морю прилегает территория Приморья. Эти места очень живописны, поэтому их облюбовали туристы. В частности, в прибрежных водах Японского моря организуют походы на байдарках.

Среди примечательных мест на маршруте — маяк на мысе Якубовского и кекуры — острые конусообразные скалы, торчащие над поверхностью воды. Очень живописны кекуры Два Брата — визитная карточка Приморья. На побережье есть небольшие красивые озёра — Мраморное, Круглое, Духовое. В заливе Китовое Ребро есть замечательный галечный пляж. Мыс Грозный привлекает внимание впечатляющей аркой и гротом. На пути встречаются красные скалы, каменные башни, остовы кораблей — всё, что нужно романтикам и искателям приключений!

1. Сахалин

Сахалин

Сахалин — крупнейший остров, омываемый водами Японского и Охотского морей. От материка он отделён Татарским проливом. В самой узкой части его ширина едва превышает 7 км. От Японии остров отделяет пролив Лаперуза. До Страны восходящего солнца здесь всего 40 км. В плане Сахалин слегка напоминает кашалота с открытой пастью, роль которой играет залив Терпения. Ближе к Японии находится залив Анива, а в северной части острова — Сахалинский залив.

Рельеф Сахалина — это чередование равнин и гор средней высоты. Наивысшая точка имеет отметку 1609 м. В прибрежной зоне есть живописные скалы, лагуны, песчаные косы и дюны. Всё это является естественным украшением острова. Зима — длинная, холодная, снежная. Лето короткое, нежаркое. С 1875 года Сахалин служил российской каторгой. Потом долгое время принадлежал Японии. Тогда он назывался Карафуто.

Среди природных достопримечательностей Сахалина стоит выделить мыс Великан, останец «Лягушка», грязевые вулканы в посёлке Ключи, Клоковский водопад. В Невельске своими глазами можно увидеть лежбище неповоротливых сивучей. Их ещё называют северными морскими львами. Красивы Бирюзовые озёра и мыс Евстафия. Популярен маршрут на хребет Жданко. Стоит обратить внимание и на рукотворные достопримечательности — маяки, Ведьмин и Чёртов мосты. На острове можно увидеть старые японские постройки. Но главная достопримечательность Сахалина — его природа.

1. Южно-Сахалинск

Южно-Сахалинск

Южно-Сахалинск — столица Сахалинской области. Город раскинулся на равнине в окружении небольших сопок. Местные жители называют его просто Южный. Посёлок Владимировка основали в 1882 году. Изначально он предназначался для каторжан, которых ссылали на остров. В японский период поселение называлось Тоёхара. На русский название переводится как «Долина плодородия». Южно-Сахалинском он стал после войны. А в 1946 году получил статус города и стал центром Южно-Сахалинского района.

Туристы, приезжающие в город, непременно посещают Краеведческий музей. Его экспозиция размещается в старинном японском здании, построенном в стиле «тэйкан-дзукури». Художественный музей занимает здание бывшего банка «Хоккайдо Такусёку». В своё время остров сделал знаменитым Антон Павлович Чехов. Об этом напоминает Музей книги Чехова «Остров Сахалин».

Стоит посмотреть мемориальный комплекс «Победа» и Музей железной дороги. Отличная панорама открывается с территории горнолыжного центра «Горный воздух». И обязательно стоит забраться на пик Чехова, который находится почти в черте города. Не забывайте про сахалинскую кухню, которая вобрала в себя лучшие корейские и японские традиции. Очень хороши сахалинские морепродукты!

1. Шикотан

Остров славится скалистыми берегами

Курилы — мечта многих любителей походов. Архипелаг является восточным форпостом России. Это место предназначено для романтиков и фотографов-пейзажистов. Узкая цепочка островов на 1200 км протянулась по Тихому океану от Камчатки до Японии. Архипелаг насчитывает 56 островов. Восточнее Курил раскинулся бескрайний океан, за которым — Северная Америка. На другом берегу, напротив Курильского архипелага, находятся американские города Сиэтл и Портленд.

В так называемую Малую Курильскую гряду входит остров Шикотан, который с некоторых пор облюбовали туристы. Попасть сюда можно с Сахалина, воспользовавшись теплоходом. Главным населённым пунктом является посёлок Малокурильский. Именно на Шикотане находится Край Света — так называется самый красивый мыс острова. Здесь нет медведей, а вулканы давно погасли, поэтому можно чувствовать себя в безопасности. Остров славится скалистыми берегами, изрезанными бухтами Церковной, Дельфин, Безымянной и другими. На Шикотане действительно чувствуешь себя на краю света!

1. Петропавловск-Камчатский

Окрестности Петропавловска-Камчатского

Камчатка в России — синоним слова «далеко». Расстояние от западной границы страны до полуострова — 7500 км. Самолёт преодолевает это расстояние за 8–10 часов. Административным центром полуострова является Петропавловск-Камчатский. Город никак не миновать, поскольку самолёт является практически единственным способом попасть на полуостров. Поэтому имеет смысл часть времени посвятить городским достопримечательностям.

Петропавловск-Камчатский протянулся вдоль берега Авачинской губы на 15 км. Въезд в город украшают макеты пакетботов «Святой апостол Павел» и «Святой апостол Пётр». Именно на таких судах в 1740 году сюда прибыла Вторая Камчатская экспедиция, и Витус Беринг основал поселение в Петропавловской гавани. Стоит взглянуть на памятники мореплавателям Берингу и Лаперузу. Возле исторического центра высится Никольская сопка, на вершине которой установлено несколько памятников времён Крымской войны.

Авачинская бухта — природная достопримечательность №1. Она не замерзает даже зимой. Как и полагается приморскому городу, в Петропавловске-Камчатском есть набережная и пляж. Прямо в центре раскинулось озеро Култучное. Оно небольшое, но приятно украшает город. На Мишенской сопке высотой 382 м есть смотровая площадка, с которой можно сделать эффектные снимки. Чтобы получить более полное представление об истории города, стоит заглянуть в местный краеведческий музей. И обязательно включите в программу вулканариум.

1. Авачинская бухта

Три Брата в Авачинской бухте

В Авачинской губе, на берегу которой находится Петропавловск-Камчатский, есть несколько бухт. Самой красивой считается Авачинская, которую окружают живописные сопки и скалы. В бухту впадают реки Паратунка и Авача. При выходе из губы высятся Три Брата — исполинские скалы причудливой формы. По легенде они были богатырями, которые окаменели, чтобы защитить город от цунами.

Впервые бухту нанёс на карту Витус Беринг. Это случилось в 1729 году во время Первой Камчатской экспедиции. Длина бухты составляет 24 км, ширина — 3 км. Глубина достигает 26 м. Помимо Петропавловска-Камчатского, на берегу находится город Вилючинск, где расположена база Тихоокеанского флота. Для туристов организуют морские прогулки по бухте. Маршрут обычно включает Три брата, остров Бабушкин Камень, мыс Станицкого, бухту Тихую.

1. Налычево

Природный парк «Налычево»

На Камчатке перед любителями походов неизменно встаёт проблема выбора. Куда податься? Одно из популярных мест пеших прогулок является Природный парк «Налычево». От Петропавловска-Камчатского до парка всего 25 км. На его территории возвышается сразу несколько вулканов, которые жители столицы Камчатки считают «домашними». Здесь, в частности, находятся вулканы Корякский, Авачинский, Козельский.

Несмотря на близость большого города, в парке водятся медведи. И уж точно можно повстречать сусликов или лису. В долине водится около 90 видов пернатых, включая белоплечих орланов. Естественным украшением гор являются орхидеи, ирисы, лютики. Самыми популярными местами считаются Авачинский перевал (1268 м) и экструзия «Верблюд». Туристам предлагают прогулки на вулкан Дзензур, Аагские нарзаны, Вершинские минеральные источники, к водопаду на реке Шумной и Таловским горячим источникам.

1. Долина гейзеров

Недра Камчатки наполнены кипятком

Долина гейзеров — одна из визитных карточек Камчатки. Уникальное природное образование находится на территории Кроноцкого заповедника. Восьмикилометровый каньон имеет ширину 4 км и глубину 400 м. В долине насчитывается четыре десятка гейзеров и большое количество термальных источников. Фумаролы, небольшие грязевые вулканы, выходы пара — всё это можно увидеть в одном месте.

Если некоторые гейзеры фонтанируют каждые десять минут, то активности других приходится ждать часами. Самые крупные гейзеры имеют собственные имена. Есть, например, гейзеры Бурлящий, Ворота Ада, Сахарный. Над речкой Гейзерной всегда клубится пар, чувствуется запах серы. Для передвижения по долине проложены дощатые тропы. Туристов в Долину гейзеров доставляют на вертолётах.

1. Камчатские вулканы

Авачинский вулкан

Вся Камчатка — это огромный музей вулканов под открытым небом. На площади 270 000 км² насчитывается 30 действующих и около 160 потухших вулканов. В России другого такого места нет. Огнедышащие горы соседствуют с гейзерами, ледниками, водопадами, озёрами, создавая неповторимый ландшафт. Шесть подобных участков являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. Камчатские вулканы предельно эксклюзивны.

Ключевская Сопка — самый высокий действующий вулкан в Европе. В настоящее время его высота составляет 4750 м, но каждый год она увеличивается. За последние три сотни лет вулкан извергался более 50 раз. Среди туристов популярностью пользуется вулкан Безымянный. Он довольно прост для восхождения, а со склонов открывается вид на 12 вулканов Ключевской группы. Вокруг вулкана Бакенинг расположены шесть горных озёр, что делает его особенно фотогеничным. Мутновский – один из самых активных на полуострове. Он имеет четыре кратера диаметром около 2 км. Туристы обычно поднимаются к кратеру на высоте 1600 м — он самый эффектный. Вулкан Плоский Толбачик — самый загадочный. В своё время на его склонах испытывали марсоходы. Он отличается непредсказуемостью и необычными выбросами. А на Горелый и Авачинский вулканы могут подняться даже дети.

1. Природный парк Ключевской

Природный парк Ключевской — это другая планета

Одним из самых красивых мест на Камчатке считается природный парк Ключевской. Это место наименее затронула человеческая цивилизация. Первозданную территорию называют Землёй огня и льда. Это не только регион активного вулканизма, но и центр оледенения полуострова. На относительно небольшом участке уместилось 13 вулканов, более 400 шлаковых конусов и 47 ледников. Фантастический ландшафт дополняют лавовые поля.

В парке можно покорить Ключевскую сопку, вулканы Безымянный и Камень, забраться на ледники Эрмана и Богдановича. Восторг вызывают такие необычные природные образования, как Бараньи скалы, россыпи базальтовых шаров, поляны краснокнижных эдельвейсов. Пешеходные маршруты проходят по следам свежих извержений. Фантастически выглядят лавовые гроты, ущелье Изваяний, Мёртвый лес. Природный парк Ключевской — это другая планета.

1. Магадан

Флаг Магадана

Магадан раскинулся на берегу Тауйской губы Охотского моря. Город-порт совсем молод — он был основан в 1929 году. Поначалу посёлок назывался Нагаево. Знакомство с городом лучше начать с краеведческого музея. Экспозиция «Колыма» посвящена периоду сталинских репрессий. «Мир камня» порадует прекрасной коллекцией местных минералов, а «Природа севера» — ископаемой фауной региона. Туристы непременно фотографируются возле огромной скульптуры мамонта, изготовленного из металлолома.

Музей «Золотая комната» посвящён истории добычи жёлтого металла на Колыме. Здесь можно увидеть редчайшие образцы кристаллов золота и самородок, который обнаружили в желудке коровы. Гордостью Музея естественной истории является мамонтёнок Дима и вторая по величине коллекция метеоритов в стране. Интерес представляет монумент «Маска скорби», посвящённый жертвам политических репрессий.

Приключения от нашего турклуба в этом направлении

1. Река Колыма

Длина легендарной реки превышает 2000 км

Реку Колыма делят между собой Якутия и Магаданская область. Общая протяжённость реки достигает 2129 км. Она берёт начало в месте слияния рек Аян-Юрях и Кулу и впадает в Восточно-Сибирское море. Температура воды обычно не превышает +10 °C и только в начале августа на равнинных участках прогревается до +20 °C. До сих пор в окрестностях Колымы добывают золото.

Колыма судоходна. Навигация длится 4–5 месяцев. Главными портами являются Зырянка, Сеймчан, Зелёный мыс (посёлок Черский). Сейчас климат здесь полярный, а когда-то было жарко. Об этом свидетельствует находка шерстистого носорога возле посёлка Черский. Колыма славится живописными берегами, поэтому по реке организуют сплавы. В реке водится сиг, нельма, муксун, омуль.

Приключения от нашего турклуба в этом направлении

1. Озеро Джека Лондона

На этом озере Джек Лондон никогда не бывал

Озеро Джека Лондона находится в Магаданской области на территории одноимённого национального парка. Со всех сторон оно окружено маленькими живописными озёрами. Одно из них носит необычное название Озеро Танцующих хариусов. На его берегу расположена турбаза. Эти места славятся дикой первозданной природой. Добраться до заповедника непросто, но старания окупятся сторицей.

Озеро находится на высоте 803 м среди небольших гор. Его длина достигает 10 км, а глубина местами превышает 50 м! В озеро впадает река со звучным названием Пурга. На берегах есть песчаные пляжи. Однако даже в конце июля на поверхности воды можно увидеть плавающие льдины. Местные панорамы навевают ассоциации с произведениями Джека Лондона — отсюда и название

Приключения от нашего турклуба в этом направлении

1. Бухта Батарейная

Закат над бухтой

Магадан расположен на берегу Тауйской губы Охотского моря. Она зажата между полуостровами Хмитевского и Кони. В губу выдаётся полуостров Старицкого, названный в честь российского географа-гидролога. Его опоясывает ожерелье красивых бухт. Одна из них носит имя Батарейная. От соседней Весёлой бухты она отделена мысом Восточный, рядом с которым расположены острова Три брата. Издали они напоминают острые акульи зубы, торчащие над поверхностью воды.

На берегу бухты Батарейной люди жили более 2000 лет назад! Об этом свидетельствуют находки археологов. Во время Второй мировой войны на мысе Ольский находилась батарея морской артиллерии. Она должна была защищать подступы к Магадану. С тех пор в бухте осталось несколько орудий, а название дали в честь батареи №401. Батарейная бухта — популярное место среди туристов.

1. Якутск

Якутск — алмазная столица России

Алмазы и Якутия — понятия неразделимые. Рукотворная воронка возле города Мирный имеет диаметр более километра и глубину почти полкилометра! Она не просто впечатляет, она потрясает. Невозможно поверить, что такую глубокую яму смог вырыть человек. Кажется, это возможно под силу лишь природной стихии — вулкану или метеориту. Осенью в Якутске проходит «бриллиантовая неделя», во время которой организуют экскурсии на гранильные фабрики.

Помимо алмазов, Якутия известна мамонтами, которых в большом количестве обнаружили в вечной мерзлоте. Благодаря особым условиям, вымершие животные прекрасно сохранились. Местный Музей мамонтов насчитывает около 2000 экспонатов и в своём роде является единственным в России. В Якутске можно купить оригинальные сувениры, изготовленные из бивней мамонта.

В республике очень длинная зима и очень короткое лето, а весна и осень — понятия относительные, поскольку апрель и октябрь считаются зимними месяцами. Максимальная разница средних температур января и июля составляет 75 °C. Вывод простой — в эти места лучше приезжать летом. В Якутске средняя температура июля — +14 °C.

Приключения от нашего турклуба в этом направлении

1. Река Лена

Дельта реки Лена

Лена — не только красивое женское имя. Это также крупнейшая река в Восточной Сибири. Её длина составляет 4400 км. В 1623 году первопроходец Пянда назвал её Елюэне. В переводе с эвенкийского языка это означает «большая река». В русском языке название трансформировалось в «Лену».

Река берёт начало в небольшом озере возле Байкала. Потом преодолевает огромное расстояние и впадает в море Лаптевых на севере. На спутниковых снимках место впадения похоже на буйную крону гигантского дерева. Это дельта Лены. Её площадь сопоставима с территорией Швейцарии!

Дельта Лены — густая сеть проток, бесчисленное множество островков и более 30 000 маленьких озёр! В южной части над водой возвышается остров Столб. Это останец, который река отмыла от ближайшего хребта. В северной части есть целый архипелаг, который называют Острова Дунай. Трудно придумать более сложный лабиринт. Компас здесь точно не помощник.

Приключения от нашего турклуба в этом направлении

1. Ленские столбы

Трудно поверить, что такие шедевры создала природа

Ленские столбы — необычные скалы на берегу реки Лены и одноимённый национальный парк. Ряд вертикальных скал протянулся на многие километры. Трудно поверить, что это создала природа. Создаётся впечатление, будто скалы пилой нарезал какой-то сказочный великан. Высота некоторых останцев превышает 200 м – это высота 66-этажного дома! Необычный геологический объект образовался 540 млн лет назад. Сейчас Ленские столбы — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Природный парк делится на две части — «Столбы» и «Синский». Помимо грандиозных скал, на его территории имеются пески-тукуланы — так называют северные барханы. Палеонтологи обнаружили здесь окаменевшие останки мамонтов, шерстистого носорога, бизонов. Есть стоянки древнего человека, на которых нашли каменные орудия труда. Путешествие к Ленским столбам обычно совмещают с Синскими столбами, которые высятся на реке Синей — притоке Лены.

Приключения от нашего турклуба в этом направлении

История Дальнего Востока

Древняя история Дальнего Востока. 

История изучения древнейшего прошлого Дальнего Востока

Дальний Восток издавна привлекал внимание путешественников и исследователей многочисленными остатками жизнедеятельности человека, которые свидетельствовали о высоком уровне развития местных племен, о кипучей жизни, некогда протекавшей здесь, и тесных связях с соседними народами. Первые сведения о дальневосточных памятниках древности поступили от русских казаков в XVII веке.

В XVIII веке появляется ряд обобщающих трудов по истории Сибири и Дальнего Востока у С. У. Ремезова, Г. Ф. Миллера, С. П. Крашенинникова. Работы этих ученых и путешественников способствовали росту интереса к далекой и малоизученной окраине России, об историческом прошлом которой даже у большинства образованнейших людей того времени имелись весьма смутные представления.

К середине XIX века наблюдения путешественников и исследователей пробудили интерес к археологии Дальнего Востока и положили начало систематическому собиранию сведений о его древностях, а также накоплению знаний о быте, хозяйстве, жилищах, языке коренного населения.

Ряд экспедиций в Сибирь и на Дальний Восток совершил горный инженер И. А. Лопатин. Везде, где ему приходилось работать, он собирал сведения о памятниках археологии, делал зарисовки каменных орудий, древних жилищ, бытовой утвари. Им описано 49 памятников Приморья и Сахалина.

В 1884 году было создано Общество изучения Амурского края во главе с Ф. Ф. Буссе и сделана попытка от случайных находок и попутных описаний перейти к целенаправленным поискам памятников археологии.

В девяностые годы прошлого столетия начинаются путешествия по Приморью и Приамурью выдающегося исследователя Дальнего Востока и писателя В. К. Арсеньева. Он проводил раскопки, описал 228 археологических памятников, собрал многочисленные легенды местных народов об исчезнувших племенах и событиях прошлого.

Трудами М. И. Янковского, В. П. Маргаритова, А. И. Разина, А. Я. Гурова, Г. С. Новикова-Даурского также был накоплен значительный материал. В музеях Хабаровска, Владивостока, Благовещенска были собраны обширные коллекции древностей, раскрывающие материальную культуру того далекого времени.

Но по-настоящему широкие археологические исследования развернулись на Дальнем Востоке лишь с середины XX века. Они связаны, в первую очередь, с именем академика А. П. Окладникова, выдающегося ученого, неутомимого исследователя. Первую свою научную экспедицию А. П. Окладников совершил в 1925 году, когда ему было всего 17 лет. В дальнейшем экспедиционные маршруты ученого проходили вдоль великих азиатских рек — Лены, Ангары, Амура, Колымы, Индигирки; он работал в Монголии и в Корее, Средней Азии и за Полярным кругом, изучал древние культуры Аляски и Алеутских островов, Сахалина и Курил. С 1953 года организованная им Дальневосточная археологическая экспедиция начала систематическое целенаправленное изучение древней истории Приамурья и Приморья.

Большой вклад в изучение памятников первобытности юга Дальнего Востока внесли А. П. Деревянко, Ж. В. Андреева, Г. И. Андреев, В. Е. Медведев, Э. В. Шавкунов, В. Е. Ларичев, Р. С. Васильевский, В. А. Голубев, В. 0. Шубин; Азии — Н. Н. Диков, Ю. А. Мочанов.

И все же дальневосточная земля продолжает хранить величайшее количество фактов о далеком прошлом человечества, и раскопки приносят все новые и новые открытия. Наши знания о прошлом можно сравнить с айсбергом: вед, что стало достоянием истории,— это его верхняя часть. Но многое еще сокрыто от пытливого разума человека, и ученым новых поколений предстоит огромная работа. Итак, начнем наше путешествие в глубь тысячелетий.

Древнекаменный век в Приамурье и Приморье

В этой части работы я расскажу об оледенении, стоянки древнейших людей и о их орудиях труда, также какими были и как жили древнейшие обитатели Приамурья и Приморья, о заселении Приамурья и Приморья, о жизни и быте «человека разумного, об их родовой общине История первобытного человечества началась более миллиона лет назад. В те далекие времена произошло выделение человека из животного мира и началось становление человеческого общества. Климат Земли тогда был теплым и мягким, тропическая растительность занимала громадные пространства, в том числе и на Дальнем Востоке.

Самые ранние следы жизни древнейших людей были обнаружены в Африке и Юго-Восточной Азии. Отсюда началось их расселение на другие территории земного шара. Это был длительный и сложный процесс, потребовавший значительного времени, измеряемого десятками тысяч лет.

Приблизительно 700 тысяч лет назад в Северном полушарии Земли началось повсеместное похолодание климата, которое сопровождалось оледенением большей части Азии, Европы и Америки. На вершинах крупных гор образовались ледники. Когда их размеры увеличились, ледники стали сползать в долины, занимая все новые и новые пространства. Холодный воз-дух, минуя горные преграды, проходил далеко на юг. Исчезла теплолюбивая растительность, вымерли многие виды животных. Им на смену пришли новые флора и фауна.

Наиболее мощным оказался ледяной панцирь Европы — до двух километров толщиной. Он простирался от Британских островов до Урала и занимал площадь около пяти миллионов квадратных километров. Север Азии покрывала восьмисотметровая толща льда площадью около четырех миллионов квадратных километров. Периоды наступления ледников чередовались с периодами потепления и таяния ледяных масс.

На юге Дальнего Востока также наступило похолодание. Но климат был все же более мягким, чем в Европе, Сибири, на севере Азии. На территории Дальнего Востока либо вообще отсутствовал ледниковый покров, либо он был незначительным. Возможно, хребты, окаймляющие Приамурье и Приморье, создали непреодолимый барьер для потоков холодного северного воздуха. Во всяком случае, в уссурийской тайге и сейчас растут представители древней доледниковой флоры — бархатное дерево и маньчжурский орех, дикий виноград и лимонник, аралия и обладающий удивительными исцеляющими свойствами женьшень. Лиана винограда здесь обвивается вокруг северной ели, а черная береза склоняется к лотосу, нежнейшему цветку юга. Конечно, общее похолодание оказало влияние на растительность юга Дальнего Востока: увеличился травянистый покров, в лесах стали преобладать береза и сосна, большие площади заняли моховые болота. По бескрайним просторам теперь бродили мамонты, шерстистые носороги, бизоны, лоси, олени, бурые медведи, тигры.

Подобные обстоятельства, несомненно, должны были способствовать раннему появлению человека на юге Дальнего Востока. Это подтвердили открытия, сделанные археологами в бассейнах рек Зеи и Амура.

Первые находки были сделаны у села Филимошки на реке Зее. Осматривая подмытый бурной рекой берег, в слое хорошо окатанного речного галечника участники археологической экспедиции обнаружили камни, явно расколотые сильными ударами. На камнях были видны следы обработки. Человек или природа потрудились над ними? Такой вопрос задавали себе ученые. Дальнейшие поиски, принесшие около десятка оббитых галечных окатышей, не оставили сомнений: это орудия труда, и сделаны они рукой человека. Находки в Филимошках — не единственные в Приамурье. Еще одним подтверждением обитания человека на Дальнем Востоке в глубокой древности стали галечные орудия, найденные у села Кумары в бассейне Верхнего Амура и у речки Усть-Ту, впадающей в Зею. Это позволяет с полным правом предположить, что юг Дальнего Востока наряду с Африкой, Юго-Восточной Азией и Южной Европой некогда входил в район расселения древнейших людей. Ведь возраст приамурских орудий составлял 150—200 тысяч лет!

Грубые и примитивные по форме, эти орудия изготавливались из целых или расколотых речных галек, над которыми сначала поработала природа. Веками, а может быть, тысячелетиями ворочала их бурная река или катил древний ледник, пока не приобрели они идеальную гладкость и овальную форму. С галечной отмели подняла их рука мастера и превратила в орудия труда.

Один конец гальки затесывался несколькими сильными сколами. Так изготавливалось рабочее острие лезвия каменного инструмента. Оставшаяся без обработки гладкая часть гальки на конце, противоположном лезвию, служила рукоятью, которую удобно было держать в ладони. Это были ручные рубила с концевым лезвием. Они достигали в длину 10—20 сантиметров. Человек мог

выполнять ими все работы, при которых необходимо было прочное массивное лезвие и в то же время требовалось наносить сильные удары — рубить, резать, копать землю, например, при добыче съедобных растений или при извлечении мелких животных из нор. Рубило могло служить в качестве оружия при защите или нападении, особенно во время охоты на животных.

Для обработки шкур изготавливались скребла — массивные плоские гальки с боковым лезвием. И еще на древних приамурских стоянках найдены орудия, лезвия которых были обработаны таким образом, что в середине образовывалось острие — «носик». Такие изделия служили режущими инструментами и использовались в качестве закройных ножей при изготовлении одежды из шкур.

По своему облику все древнейшие дальневосточные орудия напоминали галечные изделия Африки, Европы, Юго-Восточной и Центральной Азии, относящиеся к этому же периоду.

Галечная техника обработки камня позднее была усовершенствована и широко распространилась по всей территории Дальнего Востока.

Продвижение первобытных людей из южных районов Азии на Дальний Восток было обусловлено жизненной необходимостью. Им, охотникам и собирателям, чтобы обеспечить свое существование, требовались обширные площади земли, богатые съедобной растительностью и дичью. Дальний Восток в этом отношении несмотря на довольно суровый климат был благодатным краем. Жажда добычи влекла охотников все дальше и дальше в глубь неизведанных областей.

Первые люди, появившиеся на Дальнем Востоке,— это еще не совсем сформировавшиеся разумные существа. В науке их называют «людьми умелыми». Небольшого роста (155—165 сантиметров), коренастого сложения, с массивным скелетом и мощной мускулатурой, они передвигались на двух ногах, а их верхние конечности были в основном уже настоящими человеческими руками, причем более развита была правая рука. Ходили они сутулясь, а бегали, пригнувшись к земле. Для их лиц были характерны низкий покатый лоб, сильно выступающие вперед надбровные дуги, массивные челюсти, почти полное отсутствие подбородка. Объяснялись «люди умелые» отдельными звуками и простейшими словами.

Древнейший человек уже не был совсем беспомощным существом. Он умел изготавливать простейшие орудия труда, знал и использовал живительную силу огня, хотя еще не умел самостоятельно его добывать. Все это позволяло ему преодолевать многие трудности в борьбе за свое существование. Но в одиночку древний человек выжить не мог. Постоянная забота о добывании пищи, необходимость защиты от хищных зверей заставляли людей жить коллективами — небольшими группами по 30—40 человек. Первые человеческие коллективы назывались стадами.

Итак, древнейшие люди на Дальнем Востоке появились очень давно. Находки археологов доказали, что самые ранние следы деятельности человека на этой территории относятся к эпохе раннего палеолита.

Шли тысячелетия. Человек совершенствовал орудия труда, изменялся сам. На юге Дальнего Востока обнаружено большое количество стоянок древних людей, живших 40—10 тысяч лет назад, то есть в конце древнекаменного века.

По строению тела и внешнему облику люди этого периода ничем не отличались от людей нашего времени, и их руки уже были способны выполнять самые различные, в том числе очень сложные, трудовые действия. Их мозг не отличался от мозга современного человека и вдвое превосходил по весу и объему мозг предшествовавшего «человека умелого». На этом основании их назвали «людьми разумными», то есть мыслящими. «Человек разумный» владел связной речью. Появление человека современного типа стало огромным шагом вперед в истории человечества.

В Приамурье памятники, относящиеся к концу эпохи палеолита, обнаружены у поселка Кумары, у села Громатухи, у Бородинского озера на Среднем Амуре. В Приморье наиболее интересны два памятника — Осиновка (центральная часть Приморья) и Устиновка (восточное Приморье).

Очень интересная картина открылась взору археологов при раскопках у села Осиновка, недалеко от города Уссурийска. В разных местах раскопанной поверхности были рассеяны оббитые, но еще не законченные гальки, а также готовые рубила. На территории стоянки ученые обнаружили остатки древней мастерской. Крупная кварцитовая галька с обработанной сколами поверхностью служила древнему мастеру наковальней — подставкой для оббивки заготовок. На ней хорошо видны углубления, образовавшиеся от удара камнем по камню. Во время обработки гальку, по-видимому, вставляли в особые приспособления — зажимы, расщепляя толстый сук дерева. Один конец тщательно затесывали с двух сторон так, что получалось широкое острое лезвие. Затем края лезвия обрабатывали более мелкими сколами — ретушью, заостряя его. Рядом с наковальней лежали сколотые с галек отщепы и частично обработанные гальки-заготовки. Неизвестно, что заставило древнего мастера прекратить работу на полном ходу. Но именно благодаря этой находке мы имеем теперь возможность заглянуть в повседневную жизнь древних обитателей южной части Дальнего Востока и мысленно представить их за работой. Как видим, изделия осиновских мастеров несут на себе отпечаток древней галечной традиции.

Наряду с массивными галечными орудиями человек конца эпохи палеолита использовал новые орудия труда — ножи, скребки, наконечники для копий и дротиков, резцы. Для их изготовления использовалась пластинчатая техника обработки камня, которая стала большим шагом вперед в культуре первобытного человека. С хорошо окатанных речных галек скалывались пластины — заготовки будущих орудий. Заготовки тщательно отесывались, а затем обрабатывались с двух сторон мелкими изящными сколами, заострялись. Такой прием назывался двухсторонней ретушью. Из пластин выделывались в основном острые режущие и колющие орудия. Их изготовление требовало от человека терпения, точности, ловкости, хорошего знания свойств камня.

Проводимые учеными исследования дают возможность узнать не только об орудиях труда древнего человека, но и о его быте, занятиях, о его борьбе за выживание в природе. В эпоху палеолита население Приамурья и Приморья было еще немногочисленным. Основным его занятием была охота на диких животных. Хорошим подспорьем служили рыболовство и собирательство.

Интересные находки были сделаны на юге Приморья в пещере Географического общества (названа так в честь этой общественной организации), достигающей в длину 26 метров. Найденные здесь кости около 40 видов раз-личных животных, расколотые при помощи массивных орудий, позволили установить, что современниками человека, жившего в этом районе более 20 тысяч лет назад, были мамонт, шерстистый носорог, бизон, лошадь, косуля, росомаха, волк, олень, барс, бык, гиена, тигр, изюбр, бурый медведь. Это было жилище искусных охотников, владевших различными каменными орудиями и способами добычи этих животных. Здесь же был обнаружен каменный охотничий инвентарь: наконечники дротиков и копий, ножи для охоты и разделки туш, скребки для обработки шкур. Раскалывая и заостряя кости животных, жители пещеры изготавливали из них режущие и колющие орудия.

В то время, когда в районе Осиновки и в пещере Географического общества жили люди, климат в Приморье и Приамурье был более суровым, чем сейчас. Ледниковые процессы продолжались. По бескрайним — от Амура до Чукотки — просторам бродили стада мамонтов, бизонов, носорогов. Иногда они состояли из 150—200 животных. Длинная жесткая шерсть предохраняла их от сильной стужи. Пещерные гиены, медведи, тигры соперничали с человеком за обладание теплыми пещера-ми, в которых можно было укрыться во время долгой зимы. Но победа чаще доставалась человеку. Пещера стала первым его жилищем. На равнинах люди обычно устраивали жилища из ребер мамонта и других крупных животных и обтягивали их шкурами.

Древние люди вели бродячий образ жизни. Вслед за кочующими стадами диких животных первобытные охотники вынуждены были передвигаться на значительные расстояния, останавливаясь лишь на короткое время в подходящих местах и довольствуясь временным пристанищем. Следов постоянных жилищ древнейшие жители Дальнего Востока эпохи палеолита не оставили.

На быков, оленей люди охотились, вооруженные палицами-дубинками и копьями. Иногда им удавалось внезапно напасть на стадо животных и пригнать их к крутому обрыву. Обезумевшие от страха животные гибли десятками, скатываясь в пропасть. Тогда у охотников был большой праздник: они имели вдоволь мяса, шкур для одежды и жира — этого чудесного источника тепла и света в долгие зимние вечера и сытной пищи, от которой уставший охотник вновь обретал силу и ловкость. Но такие праздники у людей бывали довольно редко. Гораздо чаще постоянным спутником их во время кочевий был голод.

Большой удачей для охотников ледниковой эпохи была добыча мамонтов — исполинских животных, хорошо приспособленных к холодному климату. Они достигали четырехметровой высоты, а их мощные бивни были длиной до пяти метров. Пара таких бивней весила не менее 400 килограммов!

Конечно, не все мамонты были гигантами. Так, бивень мамонта, найденного в черте города Хабаровска, неподалеку от локомотивного депо при рытье котлована на глубине восьми метров, весит 60 килограммов, его длина — 2,55 метра, обхват у основания — 48 сантиметров. Этот бивень представлен в экспозиции Хабаровского краеведческого музея.

Мамонт внушал древним людям страх. Охота на него была трудной и опасной. Но человек научился побеждать и зверя-гору. Иногда охотники загоняли этих огромных животных в болота и топи. Увязая, мамонты становились добычей человека. Нередко они угождали в глубокие ямы, выкопанные людьми на тропах, ведущих к водопою, и сверху замаскированные. Такая охота требовала усилий всего коллектива.

Совместная охота, собирательство и другая трудовая деятельность, общее жилище, общий огонь, согревающий его обитателей,— все это сплачивало и объединяло людей. Постепенно на смену первобытному стаду пришла родовая община — коллектив родственников. В каждой общине было несколько десятков человек — родичей. Мужчины охотились и изготавливали орудия труда. Женщины занимались собирательством, шитьем одежды, приготовлением пищи. Человек заботился уже не только о себе и о своих детях, но и обо всей общине. Пища, шкуры, орудия труда принадлежали всему роду, были общими.

Большим уважением пользовалась женщина-мать — хранительница огня, воспитательница детей. Родство передавалось по материнской линии. Поэтому такие родовые общины назывались материнскими. Материнский род существовал на Дальнем Востоке, как и в других районах земного шара, довольно длительное время.

Подведем итоги:

Таким образом, не слишком суровый, относительно устойчивый климат создавал благоприятные условия для расселения на территории Дальнего Востока древних человеческих коллективов. Богатый растительный и животный мир способствовал развитию охотничьего промысла, рыболовства, собирательства. Совершенствовались орудия труда. Человек приобрел современный облик. От первобытного стада люди перешли к материнской родовой общине.

Приамурье и Приморье в период мезолита

Перехожу к новой задаче, в которой опишу отступление ледника, изменении флоры и фауны, о совершенствовании орудий труда и о присваивающем хозяйстве.

Древнекаменный век длился сотни тысяч лет. Гораздо меньше времени занимает в истории человечества период мезолита — средне-каменного века. Это был период изменений в климате, животном и растительном море земного шара, а также в жизни человеческого общества.

В конце палеолита на Земле произошло значительное потепление климата. Ледники отступили. Они исчезли в материковой части Евразии, за исключением Крайнего Севера и горных районов выше 3500 метров над уровнем моря. 10—8 тысячелетий тому назад закончился последний этап ледникового периода. На огромных пространствах, некогда занятых ледниками и тундрой, произошли значительные изменения. Коснулись они и территории Дальнего Востока, его южных и северных районов. На юге приобрели современный облик реки и озера, на севере — свои нынешние очертания контуры Берингова и Охотского морей. Сформировался климат, близкий к сегодняшнему: резко континентальный, со снежной зимой и жарким летом в удаленных от моря районах и более влажный и мягкий на побережье. Около 12 тысяч лет назад произошло становление современного растительного и животного мира. В лесах южной части Дальнего Востока уменьшилось количество хвойных пород и увеличилась доля широколиственной растительности. На севере потепление климата привело к смене сухих тундровых территорий на болотистую тундру.

Исчезли многие виды животных, в том числе мамонт, пещерный медведь, шерстистый носорог. На севере лишь дикий олень приспособился к новым условиям. Он стал основным объектом охоты населения. На побережьях северных морей после отступления ледников расселились многочисленные колонии нерпы, тюленя, морского котика. В лесах южной части Дальнего Востока поселились лось, волк, бурый медведь, изюбр, косуля, пятнистый олень, кабан, уссурийский тигр. Реки и озёра здесь изобиловали рыбой, а летом их оживляли стаи гусей и уток.

Изменения произошли не только в природе, но и в жизни человеческих коллективов.

Чтобы освоить тайгу и послеледниковые степи, человеку понадобилось множество изобретений. Первым и основным из них были лук и стрелы. Их появление стало настоящим переворотом в примитивной технике каменного века. По сравнению со всеми другими метательными приспособлениями лук оказался самым действенным и наиболее мощным дальнобойным орудием древних охотников и воинов. Он превзошел все орудия по легкости, удобству обращения, меткости и быстроте стрельбы. Выпущенная из лука стрела летела дальше и точнее, чем копье. Копье пролетало не далее 30—40 метров. Стрелы же наносили серьезные поражения на расстоянии 80— 100 метров. Стрелы с каменными и костяными наконечниками проходили навылет через туловище бизона. Широкое распространение лука и стрел способствовало дальнейшему развитию охоты, значительно улучшило жизнь охотничьих племен и во многом облегчило их повседневный тяжелый труд.

В период мезолита на юге Дальнего Востока продолжает развиваться галечная и пластинчатая техника обработки камня. Первая преобладает в Приамурье, а вторая — в Приморье.

На всех поселениях археологи обнаружили специальные рабочие площадки — своеобразные мастерские, где производилась обработка камня и выделывались каменные орудия.

Очень интересные открытия были сделаны археологами в районе города Хабаровска. Здесь, на высокой террасе вдоль правого берега Амура, обнаружено несколько мезолитических поселений. От них сохранились очаги из сильно обожженных речных камней. Вокруг очагов находилось множество орудий. Находки очень заинтересовали ученых. И вот почему. Среди каменных амурских орудий чаще всего встречались изделия правильной формы из плоских галек, превосходно обработанные с одной стороны широкими сколами. Овальные лезвия орудий были заострены мелкой ретушью. Это — первые каменные топоры. Пользуясь ими, древние обитатели Приамурья могли теперь шире использовать богатства лесов и вод, не только успешнее строить убежища от дождя и холода, но и изготавливать различные охотничьи и рыболовные приспособления. Выдолбленные при помощи топоров деревянные лодки использовались для передвижения и ловли рыбы, которой был богат Амур.

Широкое распространение получило на юге Дальнего Востока такое универсальное орудие, как нож-клинок листовидной формы, обработанный двухсторонней ретушью. Некоторые из найденных археологами клинков могли служить превосходными боевыми кинжалами и охотничьими ножами для разделывания добычи. Ими легко можно было вспороть шкуру зверя и расчленить ее на части. Другие клинки, более массивные, были вполне пригодны в качестве наконечников копий. Самые маленькие могли служить наконечниками легких метательных дротиков. Из мезолитических памятников Приморья наиболее известно поселение у села Устиновка. Для жизни человека здесь были прекрасные условия: высокая терраса у реки, кругом — прекрасная тайга, где и сейчас можно встретить кабана, изюбра, а то и «хозяев» здешних мест — медведя или тигра. Но не только охота и рыбная ловля привлекали сюда людей. Здесь в большом количестве встречается туф — камень вулканического происхождения, служивший материалом для изготовления орудий. Отделяя от каменных заготовок пластины, древние мастера выделывали из них ножи, проколки, скребки, резцы, наконечники стрел — почти весь инструмент, необходимый человеку в повседневной жизни.

Охота и рыболовство в период мезолита по-прежнему продолжали оставаться основными занятиями древних амурцев и приморцев. В это время человек пока только брал от природы все в готовом виде: убивал зверей, ловил рыбу, собирал съедобные растения. Такое хозяйство получило название присваивающего.

Вся энергия деятельности человека, вся сила его труда были обращены только на добычу пищи и материалов для изготовления одежды, жилищ, орудий, на использование природных ресурсов в готовом виде. Силы и возможности человека оставались ограниченными, скованными прямой зависимостью от природы. Эта зависимость накладывала определенный отпечаток на все условия существования человека. Суровая и опасная жизнь охотников, рыболовов и собирателей каменного века требовала постоянного напряжения сил. Она была полна лишений и тяжелого изнурительного труда. Люди эпохи мезолита, как и их палеолитические предки, вынуждены были переносить все капризы и случайности явлений природы. Короткие периоды изобилия животной и растительной пищи сменялись долгими месяцами голодовок, когда старые запасы пищи уже иссякли, а до создания новых запасов было еще далеко. За годами, относительно обильными пищей, нередко шли такие годы, когда самое существование общин охотников и рыболовов оказывалось под угрозой.

Мезолитические жители Дальнего Востока продолжали вести кочевой образ жизни. Жили они в легких переносных жилищах типа чумов и оставались на одном месте до тех пор, пока неподалеку водилось много зверя и дичи. Они еще не умели выделывать глиняную посуду — керамику, да и не нуждались в ней. Они не задерживались долго на одном месте, и хрупкая глиняная посуда была для них бесполезной. Такие древние культуры ученые называют докерамическими. Все они относятся к пери-оду палеолита и мезолита.

Завершая эту часть работы следует отметить, что:

Находки, сделанные в Приморье и Приамурье, показали, что мезолитическое население шагнуло далеко вперед по сравнению с палеолитическим человеком. Важнейшие изобретения эпохи мезолита позволили усовершенствовать охотничий и рыболовный промыслы, сделать их более производительными. И хотя население Дальнего Востока по-прежнему оставалось немногочисленным и отдельные районы, заселенные людьми, чередовались с огромными незаселенными областями, человек уже многое знал и умел, а потому дальнейшие перемены в его жизни не заставили себя ждать.

Освоение Дальнего Востока в 19 веке

Российская империя обладала колоссальной по протяженности территорией. Благодаря энергии и смелости землепроходцев 16-18 веков (Ермак, Невельской, Дежнев, Врангель, Беринг и т. д.), граница России была продвинута далеко на восток, к самому побережью Тихого океана. Через 60 лет после того как отряд Ермака преодолел уральский хребет, их сыновья и внуки уже срубали первые зимовья на берегах Тихого океана. Первыми на суровое побережье Охотского моря вышли в 1639 году казаки Ивана Москвитина. Активное освоение Дальнего Востока Россией началось при Петре 1 практически сразу после Полтавской победы и окончания Северной войны с заключением мира со Швецией в 1721 году. Петр 1 интересовался морскими путями в Индию и Китай, распространением влияния России на восточную часть Тихого океана, достижением “незнаемой части” Северной Америки, куда еще не успели добраться французы и англичане. Новые русские земли с их неисчерпаемыми богатствами, плодородными почвами и лесами вошли неотъемлемой частью в состав русского государства. Мощь государства заметно увеличилась. «Изумленная Европа, в начале княжения Ивана Третьего, едва ли даже подозревавшая о существовании Московии, зажатой между Литвой и татарами, была ошеломлена появлением огромной империи на восточных своих окраинах». И хотя эта территория принадлежала Российской империи уклад жизни народностей, населявших ее от Урала до Сахалина, оставался на уровне недалеком от первобытнообщинного, который существовал у них и до колонизации их Россией. Власть ограничивалась деятельностью царских наместников и содержанием небольших гарнизонов в сколь-нибудь крупных населенных пунктах. Царское правительство видело в Сибири и Дальнем Востоке в первую очередь источник дешевого сырья, да отличное место для ссылок и тюрем.

Лишь в 19 веке, когда Россия вступила в эпоху капиталистического развития, началось интенсивное освоение огромных пространств.

Начало 19 века на Дальнем востоке

В этой части работы можно отметить, что в начале 19 века начиналось постепенное освоение территорий дальнего Востока. В начале девятнадцатого века ещё не было предпринято сколь-нибудь обширных исследований Дальнего востока. По верхнему течению реки Амур не существовало даже постоянного населения. Хотя ограничиваться районом Амура на этой территории конечно нельзя.

 Главным событием того периода несомненно была экспедиция Г.И. Невельского в 1819 – 1821–х годах. Ему удалось не только исследовать побережье Сахалина, но и доказать, что он является островом. Дальнейшая работа по изучению Дальнего востока принесла ему ещё одну победу. Он открыл местоположение устья Амура. В его исследованиях ему представлялся крайне незаселенный берег. И действительно, согласно данным того периода численность местного населения на Дальнем востоке у разных народностей колебалась от одной до четырех тысяч человек.

Несомненно, что главными исследователями были казаки и переселяющиеся крестьяне. Именно они осваивали территорию Дальнего востока на суше. В 1817 году крестьянин А. Кудрявцев побывал на Амуре у гиляков. Он узнал, что земля на которой они живут очень богата и далека от цивилизации. В тридцатые годы об этом же поведал беглый старовер Г.Васильев.

Завершая эту часть работы можно сказать, что именно в 19 веке началось интенсивное освоение Дальнего Востока.

Интересы России в исследованиях на востоке

Располагая сведениями о незаселенности дальневосточной территории и неподвластности местного населения, правительство России в пятидесятые годы девятнадцатого века возбудила перед Китаем вопрос об разграничении территорий. В 1854 году в Пекин были посланы предложения приступить к переговорам.

Двадцать восьмого мая 1858 года был заключён Айгуньский договор по которому происходило деление дальневосточных областей. Это был очень важный этап в освоении Дальнего востока в целом. Так как теперь любая экспедиция или даже просто переселенцы обязаны были учитывать принадлежность той или иной территории.

В итоге Россия получила дополнительные богатства и поселения с которых можно собирать подати. Исследования же территорий теперь приобретали и аспект разведки полезных ископаемых.

Продолжение исследований и освоение территорий

В этой части работы можно проследить более расширенное изучение дальнего Востока. В 1844 году путешествуя по северу и дальним областям Сибири А.Ф. Миддендорф попал и на реку Амур. Его изыскания позволили установить приблизительный маршрут русла Амура. Он же и его последователь в 1849 году – Г.И. Невельской привели за собой волну русских крестьян и казаков. Теперь изучение и освоение Дальнего востока становилось более расширенным и планомерным.

В пятидесятых годах в низовьях Амура уже было образовано два округа – Николаевский и Софийский. Также был образован Уссурийский казачий и Южноуссурийский округи. На эти территории, к началу шестидесятых годов, переселилось более трех тысяч человек.

В 1856 году на территории будущей Амурской области было поставлено три русских поста: Зейский, Кумарский и Хинганский, однако активное заселение этих областей началось лишь в 1857 году. Весной того года вниз по Амуру были двинуты первые три сотни вновь сформированного из забайкальцев Амурского конного завода. С 1858 года начался процесс усиленного освоения и заселения Дальнего востока русскими переселенцами. С 1858 по 1869 года на Дальний восток переселилось более тридцати тысяч человек. Около половины всех русских переселенцев составили казаки из соседней Забайкальской области.

Теперь каждый день на Дальнем востоке отмечался усиленной разработкой и изучением местности. До тех пор ещё никто так и не составил полной карты Дальнего востока. Хотя попытки это сделать были практически у всех первопроходцев и исследователей. Их изысканиям в этой области препятствовала очень большая площадь территории и крайняя её незаселенность. Только в начале семидесятых годов, благодаря совместным усилиям и по распоряжению лично царя, была составлена очень приблизительная карта основных заселенных районов Дальнего востока.

Постройка сибирской железной дороги, начатое в 1891г. и законченное в 1900 г. сыграла большое значение в экономическом развитии этих районов. Это особенно укрепило позиции российского государства на Дальнем Востоке. На берегу Тихого океана построили город и военно-морскую базу. И чтобы ни у кого не возникало сомнения, что эти земли русские, город назвали Владивосток.

Подводя итоги вышесказанному отмечу что в 19 веке на территории Дальнего Востока стали образовываться русские посты, строились железные дороги, изучалась местность.

Заключение

Что же все-таки дало России освоение Дальнего Востока? К концу шестидесятых годов девятнадцатого века Дальний восток был уже в значительной мере заселен и освоен выходцами из Сибири и Европейской России. Значительные успехи были достигнуты в Амурской области, куда устремлялась подавляющая масса переселенцев и где с успехом осваивались плодородные земли Амурско–Зейской равнины. Уже к 1869 году Амурская область сделалась житницей всего Дальневосточного края и не только полностью обеспечивала себя хлебом и овощами, но и имела большие излишки. На территории Приморья удельный вес и численность крестьянского населения в конце девятнадцатого века были меньшими, чем в Амурской области, но и здесь размах поселенцев внушал уважение и признание мужественности первопроходцев. Численность местных жителей несмотря, а может быть и именно из – за этого резко уменьшилась.

Наладились стабильные торговые отношения с Китаем, что в свою очередь приносило постоянный доход русской казне. Многие китайцы, видя что рядом есть благополучные места в России стали переселяться на Русскую теперь уже, землю. Их гнали с родины неурожаи, малоземелье и поборы чиновников. Даже корейцы, несмотря на строгие законы в своей стране, предусматривающие даже смертную казнь за самовольное переселение, рисковали жизнью чтобы добраться до русских территорий.

Назад в раздел