Времена, когда Эльбрус был интересен лишь пешим туристам, а не любителям горных лыж и сноубордов, не канули в лету. Ежегодно множество людей покоряют эту вершину, но горы своенравны и иногда жестоки.
Константин Черкашин поделился с нами историей о своем восхождении. Давайте вместе отправимся в это ледяное путешествие!
Как говорится, лучше гор могут быть только горы!
День 1. 16 января
Гостеприимный Кавказ встретил отличной погодой. В отличие от Москвы, где минус 19 °С, здесь плюс ноль и светит солнце. Группа пять человек и два инструктора. Даже девушка одна есть. Отчаянная. Первым звоночком было недоумение в глазах ребят из проката снаряжения, когда они узнали, что мы идем на гору. Оказывается, погода и впрямь нелетная. Сильный мороз и ветер. Гид сказал, что на Эвересте сейчас теплее. За этот сезон ни одна группа не зашла. Значит, будем первыми.
Завтра утром отправляемся в автономку на три дня в акклиматизационный выход – в ущелье Курмычи и на перевал ВЦСПС. Задача – набрать 1000 метров высоты. Перебрали рюкзаки. Подогнали снаряжение. Находимся у подножия в гостинице. Высота – 1700 метров. Температура – минус 9°С. Настроение хорошее!
День 2. 17 января
Проснулись, позавтракали. Наш водитель, Ицхак, отвез нас до точки заброски. Его дед или прадед были первовосходителями на Эльбрус. Мир тесен. Стартовая высота – 1800 м. От дороги свернули в сторону ущелья, сначала шли по полю, потом – по холму к лесу. Через некоторое время пара ребят, Леша и Алена, стали отставать. Мы продолжили идти дальше, с ними остался гид Саша. Через некоторое время на привале Стас (второй гид) нас оставил и пошел вниз к ребятам. Там они обоюдно решили, что им лучше вернуться и пройти акклиматизацию самостоятельно на Чегете, а встретимся потом на Приюте 11. Саша ушел проводить ребят до дороги, а Стас вернулся к нам, и мы продолжили поход.
На следующем привале Саша нас догнал. Так нас осталось пятеро – трое восходителей и два опытных гида.
В этот день с 9:30 до 18 часов мы шли. Сначала по лесу, было интересно: узкий серпантин петлял между деревьев, то и дело с веток срывались маленькие водопадики снега. Спустя пару часов подъем по лесу закончился, и мы вышли к реке, подкрепились, выпили чайку. Дальше пришлось надеть снегоступы, так как снега стало очень много. Еще часа три топали вдоль реки по глубокому снегу. В итоге дошли до подножия хребта Курмычи и сделали стоянку. Вытоптали место под две палатки. Уже стемнело. Погода была отличная весь день. Небольшой плюс. Идти было одно удовольствие. Когда стемнело, температура опустилась до -10 °С.
Поели и уставшие легли спать часов в 22.
Высота – 2800 м. Завтра будет трудный день. Предстоит подняться на перевал ВЦСПС и спуститься обратно.
День 3. 18 января
Утром проснулись в 6:30.
Вставать не хотелось. На улице небольшой мороз. В палатке 0 °С.
Собрали рюкзаки, взяв только самое необходимое – пуховки на случай похолодания и термосы с чаем. В 9 вышли на маршрут к перевалу ВЦСПС. Очень много снега и крутые подъемы. Три ступени. До первой тропили ребята. Потом решили по-спортивному идти – топтать дорогу по очереди. Снега по пояс, без снегоступов утонули бы, да и в них непросто идти. Наверх шли довольно равномерно. Группа подобралась хорошая, все старались, не приходилось никого ждать.
Пару раз под нами ломалась фирновая доска . Немного неприятное ощущение. Была опасность схода снега.
Когда подъем стал выполаживаться, сделали привал у большого камня, на высоте примерно 3300 м, оставили часть груза. Чтобы пересечь участок с бездонными трещинами, дальше пошли в связках. Час шли до начала подъема на перевал и по камням резко вверх. В 13:30 зашли на перевал ВЦСПС. Сильный ветер, мороз -12 °С. Высота 3660 м. Очень красивый вид. Внизу долина, окруженная горами, и на другой стороне уже Грузия. Слева – хребет Курмытау с нависающими ледниками. Позади – три пика МНР – Монгольской народной республики. Сделали несколько фотографий и пошли вниз. Спустились за 1:40. Быстрее, чем планировали. Участок с лавинным кулуаром почти бежали. Было непросто, хоть и путь был резко вниз. Очень много снега: приходится идти, утопая в нем, плюс солнце в зените прилично разогрело воздух. Пока спускались, была возможность рассмотреть окружающие красоты. Это непередаваемо – море снега, он аж голубой на просвет, в городе такого не увидишь. Все белое, ущелье – высоченные стены, в некоторых местах над головой нависает древний ледник почти синего цвета.
Пришли в лагерь, отдохнули. Похолодало, и начался легкий снег. Собрались все вместе в нашей палатке, укутались, пили кисель и смотрели фильм с телефона, красота – после трудного дня это то, что надо. Снег усилился. Палатки засыпает и наши тропы тоже, на улице небольшой плюс. Завтра идем обратно в поселок Нейтрино. Высота – 2800 м. Ложимся спать. Тишина, только снег шуршит, ложась на палатку. Заводим будильник на каждый час, чтобы просыпаться и стряхивать снег с крыши, чтобы не сломались дуги, – изнутри стучишь по потолку, и он отпадает. Проснулись в 04:20. Вентиляция забивается снегом. В палатке скопился конденсат. Саша оделся, чтобы выйти и отгрести то, что насыпалось от стенок. Вход уже засыпало почти наполовину. Очистил обе палатки, вернулся. Завели будильник на 6. Снова легли спать.
День 4. 19 января, часть 1
Примерно в 5:20 мы проснулись от громкого звука, времени разобраться, что произошло, не было, затем последовал грохот, хлопок и удар. Палатку с сильным ускорением сорвало с места и потащило вниз по склону. В тот момент понять, что происходит и куда мы движемся, было крайне трудно. Но звук трущегося синтетического покрытия палатки по снегу я не забуду никогда. Мы неслись вниз примерно 10 секунд, по ощущениям скорость была приличной. Весь рельеф склона ощутил своим телом. В какой-то момент мы подскочили на кочке, и ощущение трения о поверхность пропало. Трудно описать впечатление от свободного падения в полной темноте, спеленутым в спальник, спросонья, когда ничего от тебя не зависит. В голову в этот момент приходили мысли об обрыве, о том, что мы разобьемся, потому что летим вниз. В реальности это длилось от силы секунду, но ощущения жуткие. Подскочив в последний раз, мы стали замедляться; все вещи, которые были в палатке, собрались в один ком, Саша прилетел следом, так как он был позади меня по ходу движения. Все это рухнуло на меня, мы остановились, и нас догнала волна снега, засыпав окончательно. Каким-то чудом стенки внутренней палатки не разорвались, и нас завалило вместе с ней. Мы стали кричать друг другу, Саша был рядом и сказал, что с ним все нормально, мы стали вместе звать Виталика, он спал первым по ходу движения. Но он не отзывался. Мы кричали изо всех сил, но ответа не последовало. Пошарив рукой в темноте возле себя, в том месте где он лежал, я с ужасом почувствовал лишь холм из снега и кусок коврика, который уходил вглубь. Решив, что его закопало, я стал руками копать снег, погружаясь все глубже, но ничего не было. В этот момент мы услышали слабый крик – слава Богу, мы не одни. Мы кричали ребятам, чтобы они помогали нас откапывать, но никто не шел. Потом мы поняли, что отзывается один Виталик.
Я включил фонарик – хорошо, что он лежал внутри спальника; помогая друг другу, мы кое-как спихнули с себя часть снега. Саша спал в внутренних ботинках (такие валенки, как в сноубордической обуви), ему удалось выбраться наружу и сгрести снег с меня. Мои ботинки стояли под тентом, в тамбуре палатки, поэтому их нигде не было. Вообще, до низу доехало только то, что было внутри палатки, остальное снаряжение исчезло без следа.
Мне удалось встать и оглядеться. Думаю, картина, увиденная мной, надолго останется в моей памяти.
Чернильная темнота ночи, я стою посреди сугроба в одном термобелье, в свете фонарика видно лишь след, который оставила наша палатка, когда скользила по склону, в конце него прямо на снегу сидит Виталик (тоже в одном термобелье и носках), склонив голову и обхватив ее руками, из носа струйкой течет кровь. И тишина. Снег. Крупными хлопьями он валится с неба, закрывая обзор. Один снег вокруг. Все белое. Видимость – 10 метров от силы. Снег, темнота и тишина…
Рядом голыми руками Саша откапывает какие-то вещи, достает и кидает в сторону. Долго “наслаждаться” видом было нельзя, ибо снег засыпал, на улице был ноль, и стоять в одной майчонке было крайне свежо.
Быстро надевая на себя все, что удавалось найти, мы продолжили копать, доставая коврики и рюкзаки из под снега. Мне приходилось стоять на одном месте, поскольку я все еще был в одних носках. Через некоторое время обнаружилось еще два валенка, которые я и надел.
Вдруг мы заметили свет фонарика, к нам приполз Стас. Он был более или менее одет, но в одном ботинке и носке. Он сообщил нам, что Саша (гид) очень сильно ударился о камень, когда они летели, и теперь лежит выше по склону и не может пошевелиться. Он сказал, что пойдет за спасателями, мы дали ему чехол от спальника, который валялся тут же, чтобы он обернул ногу.
Будильник, кстати, сработал, через некоторое время после того, как ребята выдвинулись вниз, но никто не спал и долго еще не уснет в этот день.
Так мы остались втроем ночью на склоне.
День 4. 19 января, часть 2
Я накрыл Виталика своим спальником и пересадил на коврик, продолжив раскопки вокруг того, что осталось от нашей палатки, все что было теплое отдавал ему, непромокаемое надевал на себя. Снег валил без остановки. Найдя пару термосов и обнаружив в одном из них остатки вчерашнего киселя, дал ему обезболивающих и вместе с термосом отправился к Саше. Снега было выше пояса поэтому идти по нему не представлялось возможности, без снегоходов ты проваливаешься по пояс и снег забивается в штаны. Пришлось ползти вверх по склону. Метрах в двадцати я нашел Сашку, лежащего на коврике в спальнике. У него сильно болела спина от удара, чувствительность ног была, но шевелить чем- либо было адски больно. Дав Саше попить, я поискал вещи вокруг него, найдя еще один спальник и кусок их палатки – накрыл его. Так же из ценного удалось найти пару теплых вещей. Я был как бомж: нашел варежку- надел, нашел бахилу на ногу- надел, соорудил из обрывка какой-то веревки завязку чтобы снег не попадал в штанину. Знаете, такое чудо найти пару шерстяных носков прямо в снегу. Запас их, потом отдал Виталику. Под руку попадались какие-то флиски, шапки, еще что-то. Все это я отдавал Саше и он запихивал внутрь своего спальника, для тепла. Накормив его обезболивающим, я пополз обратно строить укрытие.
Я вытоптал площадку на склоне и из куска нашей палатки сделал укрытие, к сожалению ни одной палки или дуги не нашлось, поэтому нам пришлось с Виталиком забраться внутрь и держать “потолок” собой. Это был, наверное, самый убогий в мире “дом”, но он защищал нас кое-как от снега и на том спасибо. Мы взяли все найденные спальники, надели всю одежду и устроились внутри.
К сожалению, собраться в одном месте не было возможным, т.к. Саша испытывал дикую боль от малейшего движения и тащить его вниз было нельзя, тогда мы боялись что у него травма позвоночника. А Виталика тащить наверх было нельзя поскольку он практически ничего не видел и был без обуви, а снега было столько, что пришлось бы ползком добираться. Из-за этого мы оказались разделены. В общем итоге нас снесло метров по 150 с места стоянки, но нашу палатку отнесло чуть ниже и немного в сторону.
Устроившись таким образом, мы обсуждали сколько потребуется спасателям, чтобы добраться до нас. Мы считали время, складывали часы, ну час-два чтобы спуститься, час им собраться, и часа три чтобы дойти до нас, все-таки спасатели идут быстрее нас и им не потребуется целый день чтобы дойти до места стоянок, как нам, и предполагали что часам к 12 за нами придут. В этот момент мы были оптимистами. Супер-оптимистами.
Потянулись долгие часы ожидания. Мы полулежали под тентом и слушали как падает снег, с тихим шуршанием он покрывал все вокруг. Приходилось постоянно стряхивать тент и проветривать, чтобы не задохнуться от нехватки кислорода в замкнутом пространстве. Таких случаев очень много, когда люди засыпают в палатке зимой и ее заваливает снегом.
Через некоторое время я выбрался навестить Сашку, сползал к нему, очистил от снега, у него оставалось только небольшое отверстие для дыхания и обзора. Он лежал на боку и смотрел вперед. Он стал немного лучше себя чувствовать, возможно от обезболивающих. Мы обсудили наши перспективы, решили, что скоро за нами придут, вот прям с минуты на минуту.
На улице еще немного потеплело, и снег превратился в снегодождь. Вернувшись к себе уже мокрым, я долго не мог согреться. С тента постоянно текла вода, которая просачивалась через материал, не предназначенный для противостояния такому количеству осадков. В итоге вода капала постоянно, все постепенно становилось мокрым.
Мы сидели и ждали. Вода текла. Никто не шел. Скоро у нас появились “галлюцинации” – нам постоянно казалось, что мы слышим звук шагов или разговор. Поспать не удавалось из-за текущей на лицо воды и мыслей, что не хватает кислорода под тентом. Короче, время тянулось настолько медленно, что можно было сойти с ума. Пить хотелось нещадно, к сожалению все термосы, которые мы нашли были пустые.
День 4. 19 января – часть 3
К 18 часам еще похолодало, мы лежали рядом в спальниках, пытаясь согреться. Виталик начал дрожать: близость снега даже при слабом морозе, целый день почти без движений, кровопотеря и травма здоровья и теплоты не добавляют совсем. Весь день он держался молодцом, ни малейшего ропота я от него не слышал. Мы старались сохранять позитивный настрой, несмотря на все неудобства. Время от времени мы говорили о чем-нибудь, но все равно внутреннее напряжение сказывалось, постоянно находились в режиме ожидания. К концу дня мы стали волноваться, как бы не сошла еще одна лавина, поскольку снега было просто невероятно много… Саню посещали такие же мысли.
Совсем стемнело. И тут мы в очередной раз “услышали голоса”. Сначала подумали, что показалось, как обычно. Но через секунду сообразив, что “кажется” обоим одновременно, мы замерли и вдруг услышали еще раз. Мы резко скинули наш “дом”, приподнялись и увидели выше по холму группу людей. Это было очень неожиданно! Из-за идущего снега слышимость была на грани, поэтому было очень странно увидеть посреди белого “ничего” сразу 15 человек, стоящих в 30 метрах от тебя с фонарями и со снаряжением, особенно если учесть, что ты весь день прислушивался ко всем звукам.
Сказать, что мы были рады, – не сказать ничего. Нас тоже заметили, и к нам “подплыл” спасатель. Оказывается, они сначала нашли Сашу, начали перекладывать его в специальные санки-акью, спрашивали его, где мы; он объяснил, но наше укрытие было чуть ниже по склону, в низине, сразу заметить нас было нереально, учитывая снег и темноту. Он рассказал: когда его перекладывали, по рации поступил приказ, что если в течение 15 минут нас не находят, то срочно всем надо покинуть склон. В итоге мы сами “нашлись”.
Быстро уложили спальники, ребята соорудили Виталику “обувь” из чехлов от чего-то. У него забрали рюкзак, чтобы было полегче идти. Его глаза совсем заплыли, в одном осталось только узенькая щелочка. Я не представляю, как с таким обзором ему удалось спуститься. Сашу в это время погрузили в акью, накрыли всем, чем можно, и привязали. Начался долгий спуск вниз. Спасатели вытянулись в линию и спускались друг за другом. Сначала человек 5 тащили акью, как бурлаки, – им было невероятно тяжело, затем шел я, сзади меня – Виталик, сопровождаемый несколькими спасателями; они освещали ему путь, чтобы он хоть что-то видел.
Поначалу было очень трудно идти. Ребята топтали тропу в снегоступах, и мы все равно проваливались постоянно, делаешь шаг – по пояс, выбираешься, выставил ногу, оперся – вроде нормально, начинаешь переносить вес – опять провалился или упал на бок. Так мы месили снег, наверное, час, пока не спустились чуть ниже, где стало выполаживаться. Под нами то и дело ломалась фирновая доска. Все сразу ощущали эту “дрожь земли”, вокруг расползались трещины.
Потом тропа пошла поплотнее, и идти стало полегче. Примерно через 3 часа хода мы дошли до домика пастуха, где нас встретил пожилой мужчина с чаем. О, это было прекрасно. Последний раз мы пили почти сутки назад. Это был чудо-чай.
Перекусив и погревшись немного у небольшой печки, мы отправились дальше.
В общем, примерно в 23 часа нам удалось спуститься вниз к дороге, где нас ждали две бригады службы медицины катастроф и машины спасателей. Вся мокрая одежда на нас стала колом, я был похож на замороженную капусту – приходилось отрывать слои одежды друг от друга. Осмотрев нас всех, врачи приняли решение срочно госпитализировать ребят. Стас поехал с ними, а меня с рюкзаками спасатели подкинули до гостиницы, где встретил Саша и Алена с Лешей. Они за нас очень переживали. Я принял душ и переоделся во все сухое. Это было, как баунти, – райское наслаждение, только без пляжа и пальм.
Кратко расскажу, что происходило, когда ребята ушли от нас. Они почти бегом, насколько это возможно, по пояс в снегу выбирались в сторону поселка. Тропили дорогу по очереди. У них был один фонарь, ориентиров видно не было, поэтому шли по навигатору, под ногами постоянно трещал фирн, шли от камня к камню. Очень долго не было связи. Спустя примерно 2,5 часа им удалось дозвониться до спасателей и объяснить ситуацию. Они продолжили спускаться, напомню – Стас был почти босиком. Примерно в 9 часов была организована поисково-спасательная операция. Стас с Сашей спустились к дороге и ждали спасателей возле точки начала маршрута почти час, чтобы дать пояснения, как нас искать. В 11 спасатели вышли на маршрут, а ребята отправились в гостиницу, Стас переоделся, взял вещи и поехал в штаб МЧС для помощи в координации спасработ, а оттуда вышел навстречу нам, но его вернули спасатели.
С 11 до 18 спасотряд пробивался к нам на высоту 2700 м. Обильный снегопад сильно усложнял дело. Но ребята справились.
Вот так и закончился этот длинный день. 19 января. День рождения пятерых восходителей!
Рады сообщить, что спустя год Константин все-таки взошел на Эльбрус и исполнил свою мечту.
Константин Черкашин
Спортсмен и путешественник. Не привык отступать даже в самой тяжелой ситуации.
В качестве преамбулы хотелось бы
сказать спасибо всем гидам и опытным туристам, которые опубликовали на сайте
свои рекомендации и советы по восхождению на Эльбрус.
Также хочу предупредить людей с
небольшим опытом, что на данной горе ежегодно случаются трагедии, в том числе с
летальным исходом, поэтому для снижения рисков по здоровью и безопасности
советую совершать восхождение в сопровождении профессионального гида.
Предыстория
Мы с мужем Антоном походники-любители. До этого ходили в непродолжительные походы на вулкан Семеру в Индонезии, на гору Ачишхо в Сочи, а также в Приэльбрусье в 2019 году – переходили перевал Койавганауш, ходили по ущельям Адырсу и Адылсу в качестве акклиматизации перед восхождением на Эльбрус (поднялись в итоге только до «ледового поля» перед вмерзшим ратраком).
Спуск с перевала «Койавганауш»
После неудачной попытки восхождения
мечта побывать на вершине осталась, я стала читать статьи о нюансах на Эльбрусе
и анализировать ситуацию, хотелось понять, в чем была ошибка предыдущего
восхождения и как ее избежать в следующий раз.
Как это было в первый раз (июль-август 2019)
За месяц до похода я начала бегать (нерегулярно, через раз, и это явно было не в мою пользу), Антон начал бегать чуть раньше и более регулярно.
Мы проходили акклиматизацию в составе
группы из 8 друзей под руководством опытной подруги-альпинистки с категорией
(точной категории не помню), которая официально водит детей в горные походы.
Ходили в Приэльбрусье под рюкзаком практически каждый день, пересекали (читай
«перепрыгивали») горные реки, в один из дней спускались без кошек по снежнику,
и почти вся группа полетела со скоростью вниз – все отделались легким испугом и
смогли затормозить. Темп ходьбы был довольно быстрый, я шла медленнее
остальных, поэтому мы с мужем приходили позже, а когда меня подгоняли, то я
запыхивалась и приходилось останавливаться, чтобы отдышаться. В общем, был
насыщенный и довольно выматывающий поход (лично для меня), — и это было одним
из моментов, сыгравших в плане успеха не в нашу пользу. Один день потратили на
дневку в непогоду.
В конце похода часть группы разделилась, самые смелые и сильные пошли на следующий перевал, а мы с мужем и другом решили вернуться в Терскол и допройти акклиматизацию в окрестностях, — дойти до водопада «Девичьи косы» и до «Обсерватории», подняться до нашего будущего приюта «Орлиное гнездо».
Во время прогулки к Обсерватории
За день до восхождения мы с группой воссоединились. По
прогнозу погода на день запланированного восхождения портилась и нашим
руководителем было принято решение восходить раньше. Восхождение назначили на
ночь после подъёма на скалы Пастухова, — и это еще один момент в копилку
усложняющих условий. В один и тот же день мы поднялись до приюта «Орлиное
гнездо» (высота 4130 м, на этой высоте трое из нас точно ещё не спали), положили вещи
и пошли на скалы Пастухова.
Вернулись в приют около 16:00. Чувствовалась высота, аппетита не было. Примерно в 19:00 после ужина и сборов мы решили лечь поспать. В Орлином гнезде все комнаты выходят в общую кухню-столовую. В нашей комнате было 4 двухъярусных кровати, было окошко, но оно не открывалось. Вентиляции в комнате как таковой нет, работал обогреватель и, видимо, он сжигал кислород, – что тоже ослабило самочувствие участников группы. Было душно, заснуть ни у кого не получалось, все лежали в полудреме. После пробуждения все согласились, что после сна чувствуют себя измотанными.
Мы с Антоном решили выйти на восхождение
на пару часов раньше, так как мой темп медленнее группы. Вышли около 12 ночи. У
скал Пастухова нас догнала наша группа, а потом они пошли дальше. Начинался
рассвет, крутой подъем ледового поля все не кончался. Ощущение было такое, что
мы не спали два дня подряд, сильное переутомление, гудела голова, есть не
хотелось. Пройдя еще немного, мы решили, что не будем насиловать свой организм,
тем более, даже если мы пойдем до вершины, то потом нужно будет брать откуда-то
силы. Поэтому мы повернули назад, нас догнал наш друг, у которого у косой полки
просто появилась пелена в глазах и не дала ему идти дальше. Дошли до приюта,
рухнули на постели и заснули. Остальная часть группы взошла, вернулись после
обеда. По словам некоторых участников, они «еле дошли», «засыпали на «косой
полке», а после седловины на отрезке к вершине останавливались и падали на
землю отдыхать через каждые 30 метров, шли не замечая ничего вокруг.
На мой взгляд, это была ненормальная
ситуация при восхождении, так как я читала и слышала отзывы от других людей, у
которых с самочувствием было все более-менее.
Для себя я вынесла несколько выводов:
1) Нужна минимальная физическая
подготовка перед поездкой.
2) Не должно быть сильной физической
нагрузки за неделю до восхождения, иначе организм может не успеть
восстановиться.
3) Должна быть правильная постепенная
акклиматизация, чтобы организм успевал перестроиться.
4) Должен быть день отдыха перед
восхождением – желательно внизу, так организм быстрее перестраивается,
восстанавливается и набирается сил.
5) Если вы идете без гида, с собой
нужно иметь GPS навигатор на случай непогоды, и он
должен обязательно до этого писать ваш личный трек, как только вы начали
восхождение (так как встроенные карты могут быть условными). Если Вы мнительный
человек, возьмите еще и рацию, так как после седловины связь плохо ловит, а у
многих гидов и МЧС они есть.
*Дополнительный пункт для людей,
которые себя иногда накручивают, и людей со страхом высоты (привет, это я 
). Я
очень боялась, что у меня начнется какая-нибудь паническая атака, что начну
сама себя накручивать и запугивать, что мне будет казаться, что становится
плохо, и т.д. Но, видимо, на высоте мозг работает по-другому и концентрируется
на текущих задачах. Негативные мысли в голову не лезли, страх высоты отступил.
Мозгу было не до выдумывания негативных сценариев.
Более подробно о нюансах подготовки по пунктам
1) Перед
вторым восхождением в 2021 мы стали готовиться, примерно, за 2 месяца (по-хорошему, лучше начинать минимум за погода). Я
прочитала, что минимально приемлемым физическим состоянием перед восхождением
считается возможность пробежать 8-10 километров без остановки. Сначала это у
меня совсем не получалось, я думала, что я совсем неспортивный человек. Потом
на глаза попались несколько статей, где авторы рассуждают на тему пульса и
восхождения в горах. Смысл был такой, что пульс не должен быть сильно высоким,
не должно быть сильной одышки, иначе организм будет «закисляться» и ему будет
становиться с каждым шагом все хуже. Также один автор советовал при
подготовительном беге бежать максимально медленно, — так, чтобы не было одышки
и, чтобы была возможность бежать и разговаривать. Вскоре я нашла свой
супер-медленный темп и смогла два раза в неделю бегать без остановки по 10
километров. В дальнейшем это помогло мне на восхождении – главное найти свой
темп и не спешить.
Также
раз в неделю мы ходили по лестнице 16-этажного дома вниз-вверх по 10 раз. Это
помогло подготовить мышцы к восхождению, на самом восхождении они вообще не
болели.
Антон
ещё ходил на тренировки «сайкл» раз в неделю.
2) В
этот раз мы приехали на машине, остановились в кемпинге «Кавказ» и не ходили в
длинные выходы с тяжелым рюкзаком.
3) и 4)
В программе акклиматизации мы старались придерживаться правила «зубьев»,
доступно описанного в этой статье https://risk.ru/blog/9311 Андреем Лебедевым.
Основные два правила из нее: 1. на неосвоенной высоте не следует подниматься за
день от ночёвки к ночёвке более, чем на 500 метров. 2. Высота ночёвок в
очередном выходе в высокогорье не должна превышать максимальную высоту ночёвок
в предыдущих выходах более, чем на 1000 метров. (с)
Также за день до начала акклиматизации я начала принимать Диакарб (перед применением необходимо посоветоваться с врачом, я посоветовалась). По данному препарату ведутся споры, кто-то считает, что это неспортивно, что это «читерство», кто-то считает, что это просто не помогает. Здесь должен каждый сам для себя определиться. В общем же, он применяется для предупреждения симптомов горной болезни и убыстрения акклиматизации, примерно, в два раза, -то есть, она будет длиться не 24 часа, а 12 (здесь важно понимать, что это профилактика, а не лекарство от уже начавшейся сильной горной болезни, и она не заменяет акклиматизационные выходы). Подруга-врач из Америки одобрила мне прием данного препарата, я почитала про его исследования и меня они устроили. Принимала по две таблетки 250 мг в день, с интервалом в 12 часов и для себя однозначно поняла, что в моем случае он сработал. У меня не было тошноты, головокружения, как в прошлый раз. На подъеме к вершине у меня пару раз появилась легкая боль в голове и быстро прошла без болеутоляющих. Аппетит все это время был отменный, в туалет я чаще не бегала (как иногда бывает после Диакарба), побочек не было (но тут у каждого все индивидуально), все дни на высоте, кроме ночи перед восхождением, спала хорошо. Антон принимал по одной, в один из дней у него появились симптомы горной болезни – тошнота, головокружение, потеря аппетита. В этот день он выпил вторую таблетку, стало лучше.
Наш маршрут выглядел так (мы уже бывали до этого
у Девичьих кос и Обсерватории, поэтому решили сходить на Чегет):
Описание самой
поездки, июль 2021 г.
В субботу
мы втроем (муж Антон, друг Даня, который в 2019 зашел на вершину, и я, нам от
27 до 32 лет ) из Москвы приехали в Терскол ближе к
вечеру, остановились в кемпинге «Кавказ», ехали до этого сутки, поэтому гулять
уже не пошли. Кемпинг нам понравился. Находится прямо у горной реки. В кемпинге
есть туалеты с чашей «Генуя», выложенные плиткой, в них были гигиенический душ,
раковина, свет, защелка. Не всегда встретишь в местных кемпингах такую роскошь.
Также в кемпинге есть душ с теплой водой (за 50 р.); кухня со светом и
розетками, с двумя газовыми плитами (возьмите спички), с раковиной, с длинными
столами и лавочками; мангал; места под палатки; умывальники с зеркалами под
открытым небом; места для машин. Стоимость с человека – 200 р. в день,
дополнительно за машину – около 50 р. в день. Также в кемпинге есть отдельный
домик с номерами. Поставили палатку недалеко от машины. В зимнем пуховом
спальнике на 0 было комфортно.
Утром
пошли в акклиматизационный выход на Чегет, тропа начинается резко вверх
недалеко от кафе, мы использовали карты maps.me (нужно закачивать заранее, так
как связь работает с перебоями). По тропе дошли до озера Донгуз Орун-Кёль,
дальше уже стояла будочка пограничников. Озеро красивое, но вода в нем ледяная
и внизу дует ветер. Если вы любитель Инстаграма, возьмите красивую одежду,
некоторые девушки ложатся в платьях в ледяную голубую воду.)
Озеро Донгуз Орун-Кёль
После
этого пошли вверх к концу канатки. Когда мы пришли, всё уже было закрыто, время
было около 16:30. Посидели немного на бревне, посмотрели на Эльбрус, которые
показывался из-за облаков.
Виды с Чегета
Когда
мы спустились, поняли, что обгорели (когда идешь, дует ветер и не замечаешь,
как солнце печет). Советую постоянно мазаться солнцезащитным кремом.
На следующий день мы поднялись на подъёмниках и немного прошлись до Бочек, положили вещи, поднялись до приюта «Мария», посмотрели на
нашу будущую комнату. Там нас встретил приятный открытый администратор Давид,
угостил нас чаем и сухофруктами. После этого вернулись обратно в Бочки.
Подъём к «Марии»
В нашем вагончике-бочке было 4 двухъярусных и одноярусных кровати с матрасами и подушками, по несколько розеток около кроватей с постоянным электричеством, рабочий обогреватель. С нами в домике был еще один незнакомый человек, аншлага не было. У вагончика есть даже тамбур. Туалеты «дачного типа» с дыркой в полу были метрах в 30 от домиков. Кухня также находилась отдельно. В кухне есть газовая плита, стол, лавки, посуда (убитенькая). Вечером в кухне холодно, обогреватель не нашли. Зато есть электричество. Воду мы брали с собой, так как на этой высоте все источники с дизелем от снегоходов и ратраков.
Кстати, около
бочек живет мимимишный лис, который будет рад вашей тушенке (а еще лучше
захватите ему хороший собачий корм ).
Высокогорный лис
Виды у «Бочек», на заднем фоне туалеты
Утром мы позавтракали в
кафе напротив (там готовят яичницу, хычины, супчики и пр.) и пошли с вещами в
приют Мария. В Марии вагончики стоят бок о бок, в каждом вагончике есть
тамбур-кухня, из нее двери ведут в два шкафа-спальни. Там на деревянных
нарах умещается по 8 человек – 4 снизу, 4 сверху. На нарах лежат пенки
(пенолон). В тот раз нам повезло, других людей не было. В кухне есть газовая
плита, электричество дают на несколько часов вечером. Обогревателя нет, но было
комфортно – около 10 градусов. Порадовало, что в шкафах-спальнях предусмотрена
вентиляция в кухню, воздух не спертый.
«Спальня-шкаф» (почему-то фото переворачивается)
Внутри «Марии»
Воду брали из ручья талой воды недалеко от приюта (долго такую воду пить не рекомендуется, потому что в ней нет солей), из нескольких приютов туда ходят за водой. Туалет «дачного типа» стоит в 10 метрах от вагончиков, на краю пропасти среди скал. Узкая дорожка идет среди камней (ночью в непогоду с фонариком идти к нему очень «весело»).
Вид с тропы к туалету
После размещения мы пошли к Скалам Пастухова, было уже дневное время, погода начала портиться. Мы шли на уровне облаков, рядом с нами гремел гром, начал идти снег-крупа. Некоторые туристы еще шли вверх, но многие уже спускали вниз. Проходящие мимо не советовали идти дальше. Один мужчина рассказал, что у него нагрелись на скалах Пастухова треккинговые палки и ему пришлось их отбросить. Вскоре у Антона начали трещать перчатки, а у Дани пошел ток по палкам. Немного не дойдя до начала скал, мы повернули обратно. Стоит упомянуть, что на Эльбрусе в грозовые сезоны от молний погибают туристы.
Непогода
На следующий
день мы спустились в наш кемпинг и провели день, почти без физических нагрузок.
Прогулялись на пару часов по долине нарзанов, оказалось, что там есть два
источника, один сильно концентрированный, ближе к лесу, и второй помягче, пить
его приятнее – он ближе к остановке. Прогноз погоды на ближайшие дни на всех сайтах был благоприятным — ясно, ветер умеренный. Через сайт зарегистрировались в МЧС, нам
присвоили номер и на следующий день Антону даже отзвонился МЧСник, сказал
позвонить им, сообщить о выходе на маршрут и выходе с маршрута.
Утром следующего
дня мы пошли в прокат Культур Мультур (отличные ребята, советую!) и взяли там
недостающее снаряжение. У них хорошие цены (ниже, чем в Азау), большой выбор. Я
взяла себе супер-теплую пуховку (300 р. в день), термос на 700 мл (100 р.),
фонарик с красным светом (для того, чтобы мы нашли друг друга на восхождении, об этом ниже). Мы поднялись в приют Мария. Там нас определили в
другой вагончик, который был полон других туристов. Ох уж этот «аромат», когда
заходишь в шкаф-спальню смешанного типа (где спят и мужчины, и женщины ). Мы решили, что мне целесообразнее ехать на ратраке до
косой полки, так как мой темп медленнее ребят и это увеличит наши шансы.
Сначала, конечно, я предложила это скрепя сердце, но потом убедилась, что это
правильное решение. Тут опять же каждый решает для себя сам, что для него
спортивно, что «фи». Некоторые и подъемники считают «читерством». Если у вас
основная цель – побывать на вершине, а не ставить рекорды и проверять свое
физическое состояние, а также есть 8-10 тыс. рублей, то берите ратрак, — так вы
сэкономите силы и время, а восхождение будет еще более приятным по ощущениям.
Через наш приют
подходящий ратрак найти не удалось (только на 1:00, а это слишком рано,
восхождение получается в ночи), а вот администратор Орлиного гнезда по
соседству смог договориться с одним ратраком на 3:00 (цена со скидкой = 8 000
р., так как мы раньше были клиентами приюта). Удивительно, как у каждого
оказались свои знакомые водители.
Легли поспать
около 19:00, но заснуть из-за нервов (а как оно будет?) не удалось. Ребята
немного подремали. В 23:00 они вышли на тропу. Я начала собираться в 2 ночи.
Непередаваемые ощущения – ты выходишь из каморки, где сладко спят люди, которым
сегодня не надо идти на вершину, заходишь в темную холодную кухню с фонариком.
Надо ничего не забыть, надеть на себя все снаряжение, утеплиться максимально, затянуть
обвязку, поесть. Какое-то щемящее чувство одиночества. Вышла в холодную ночь,
вдалеке ходят фонарики. Прошла по узкой деревянной дорожке от одного приюта, к
другому. Время поджимало, надо было успеть надеть кошки и верхонки. Мимо
проезжает ратрак и я думаю «а вдруг, это был мой ратрак и он про меня забыл?»,
но к назначенному времени подъезжает еще один, сигналит мне. Быстро иду к нему,
закидываю рюкзак на штыри впереди, иду по гусеницам, передаю деньги и сажусь на
лавку к другим людям. Ратрак рвет с места в гору, только и успеваю схватиться
за лавку – ремней нет, держишься руками за что можешь. Успеваю только натянуть
верхонку, о фото и речи идти не может, тут бы не соскользнуть. Мы с Антоном
надели на себя световозвращающие автомобильные жилеты, чтобы встретить друг
друга у косой полки. У конца маршрута ратрака, минут через 20 пути, вижу яркое
желто-зеленое пятно, машу жилетом Антону. Через пять минут мы встретились, Даня
с Антоном рассказали, как они все это время шли в сильный ветер, отдохнули
немного и пошли на косую полку, были предрассветные сумерки. Ветер стихал,
сноубордическая маска не понадобилась.
Предрассветный час
Косая полка –
узенькая тропа вдоль крутого склона, с небольшим подъемом вверх. Основная
опасность на этом участке – соскальзывание. Если оступишься и упадешь, полетишь
вниз по крутому склону, где затормозить можно в первые секунды при помощи
ледоруба, дальше скорость увеличится и начнется зона глубоких трещин, где люди
погибают и их редко находят. Больше всего я боялась этого участка (начитавшись
страшилок), поэтому внимательно контролировала свои шаги, отводила ноги друг от
друга подальше, чтобы кошки не цеплялись за штанину. На рассвете показалась знаменитая
тень Эльбруса, но я не рискнула останавливаться, снимать верхонку и доставать
телефон – слишком велика цена, если я вдруг потеряю равновесие при этих
действиях. По косой полке шли около трех часов, я шла медленно, старалась
прислушиваться к сердцу дыханию, чтобы не было одышки, благодаря этому шла
спокойно без остановки. Впереди в таком же темпе шла группа с гидом, они иногда
ненадолго останавливались, я их обходила.
Косая полка
Показалась седловина, до нее уже было метров 30 и тут я начала убыстрять темп – хотелось догнать Антона (Даня остановился передохнуть сзади). На это действо мой организм моментально отреагировал потемнением в глазах, я быстро села, чтобы не упасть в обморок, достала орешки и сухофрукты, глотнула изотоника, посидела, все пришло в норму. Медленно пошла дальше, но уже так не экспериментировала. На седловине было много групп и самостоятельных восходителей. Вдалеке виднелась будка «Red Fox». Мы устроили «пикник» на солнце. Грелись и ели. Здесь стоит отметить, что я ела бутерброды с колбасой (жаль, что продавец меня уговорил купить местную колбасу-суджук, ее было сложно прожевать), многие мне говорили, что на восхождении не будет хотеться ничего есть, а из еды можно будет есть только сникерсы/твиксы и орехи, так вот – это не так! Если вы любитель мяса и если у вас нет сильных проявлений горной болезни – бутерброды заходят только так! Круто было бы вообще взять с собой мамины котлеты или карбонад (знать бы раньше!). Орешки, сухофрукты, твикс тоже хорошо шли. Попили травяной чай (решила не нагружать нервную систему черным чаем и кофе). С собой я взяла 700 мл чая и маленькую бутылку изотоника, ребята примерно так же. Я подумала – куда мне больше 1,5 литров? Я столько обычно не выпиваю. По факту этого оказалось очень мало! Надо брать больше, но об этом ниже.
Седловина
Начали подъем от седловины, подъем, как и говорили ранее друзья, крутой, но не настолько страшный (воображение рисовало почти отвесный склон ). Гиды (спасибо им) провесили перила, тропа идет немного вдоль склона, спокойно идешь, никакого ужаса. Единственное, страшновато в местах, где отстегиваешься от перил и надо пройти к пологой площадке немного по подъему. * Важно соблюдать правила и идти по тем перилам, которые предназначены для определенного направление – перила справа используют для движения вверх. На наших глазах разгорелся конфликт между участниками, которые шли по правильному направлению и, которые шли против движения по этим же перилам. Вверх идешь очень медленно (при недостатке кислорода быстрее не пойдешь, будет колотиться сердце и появится одышка), есть пара площадок для отдыха. В целом, подъем не сложный, просто из-за скорости он занимает достаточно много времени.
Вид на подъём
Очередь к перилам
Перила наверх
Сначала показалась «псевдовершина», затем уже стало видно вдалеке настоящую вершину.
Осталось ещё чуть-чуть!
На вершине толпилось много групп, все фотографировались, были даже очереди на фото около памятного камня. Мы прошли по узкой маленькой дорожке и оказались среди других восходителей. Было ощущение восторга, вокруг были красивые виды, но наверху все эти ощущения немного притупленные, мозг постоянно держит на контроле основную задачу – спуститься вниз. Спустя 15 минут ребята начали жаловаться, что дует сильный ветер (а они подразделись до этого) и что надо спускаться. Хотелось, конечно, провести там больше времени (не зря же столько шли).
На вершине
Спускались
правее, на спуске тоже были перила, но они почти лежали на земле, было неудобно
и даже опасно пристегиваться, поэтому мы решили идти без страховки – тропа была
хорошо протоптана, шла вдоль склона.
Ещё немного седловины
На седловине еще
перекусили, допили мой чай. Сняли теплые вещи, насколько возможно, и пошли
обратно. Косую полку прошли довольно быстро. А дальше начался спуск по крутому
склону, тут я идти быстро не могла. Силы начали меня покидать. У нас кончилась
вся вода, ужасно хотелось пить, а идти предстояло еще несколько часов. Даня ускакал
вперед, а Антон пошел со мной. Такой физической усталости у меня еще не было. В
те короткие моменты, когда я останавливалась присесть я понимала, что если
задержусь еще, то усну прямо здесь и придется вызывать потом МЧСников. В итоге,
приходилось каждые 50 метров уговаривать себя идти дальше. Ощущение, что сил
уже просто нет – а ты берешь и делаешь еще шаг. Солнце грело как на море,
жарища. Рюкзак внезапно оказался неимоверно тяжелым.
Спуск после «вмерзшего» ратрака
Еле-еле около 17:00 я спустилась к Марии,
подъемники уже не работали, да и до них бы у меня уже не было сил спускаться.
Наконец-то я попила воды. Хотелось просто лечь, но я немного поела ужин,
который приготовили ребята. Мы завалились спать, проспали так часов 13. Ночью
наши соседи по «шкафу» собирались на восхождение. Нам это даже не помешало,
надеюсь, они дошли.
Утром мы
спустились вниз, сдали снаряжение и пошли в наше любимое кафе «Аяз» на поляне
Чегет. Здесь готовят вкуснейшие чебуреки, в которых не много масла, много
начинки. И вообще, вся еда довольно вкусная, официанты приветливые, посуда из
ресторанной керамики, интерьер стильный. (Также в нашем списке любимых – кафе «Friends»
и кафе «Купол».) В главном управлении МЧС никто не брал трубку, Антон
дозвонился только до МЧС в Терсколе и попросил передать информацию о том, что
мы спустились и с нами все в порядке.
Попрощались с
Эльбрусом и поехали дальше – к морю.
П.С. Что на мне было
из одежды и снаряжения во время восхождения:
— Термобелье –
термоштаны, термокофта, термотрусы (чтобы не потеть и не мерзнуть);
— Флисовые штаны,
флисовая кофта (Декатлон);
— Горнолыжные
непродуваемые штаны;
— Легкая пуховка
на 5-10 градусов (Декатлон);
— Большая зимняя
непродуваемая пуховка;
— Теплые зимние
носки для горных походов – купила в прокате Культур Мультур;
— Ботинки для
горных походов Lowa Mauria GTX Ws (в предыдущий раз ночью так же была в них и в
бахилах), ботинки – огонь, даже после перехода в них горной речки по колено,
они не пропускают воду и выглядят прилично;
— Валенки-бахилы
теплые на ботинки (куплены по интернету, можно взять в прокат);
— Перчатки тонкие
синтетические, перчатки флисовые, верхонки (Декатлон);
— Теплая шапка;
— Балаклава (чтобы
лицо не обмораживалось ночью, в сильный ветер), рекомендую брать с козырьком
для носа и дырочками для рта (покупала в Сплаве);
— Баф – на шею,
потом при спуске можно натянуть от слонца на голову;
— Альпинистские
очки Julbo Explorer со степенью защиты 4 (очень важно носить в горах очки с
защитой от ультрафиолета, так как на высоте озоновый слой тоньше, глаза
страдают даже в пасмурную погоду, не говоря уже о снеге, который отсвечивает);
— Кошки мягкие
(Декатлон);
— Обвязка;
— Треккинговые
палки (Декатлон);
— Ледоруб (Pezl) –
с ледорубом в одной руке, палкой в другой, шла на участках, где возможен срыв
(спуск от косой полки был с палками), если берете ледоруб, заранее узнайте, как им пользоваться, и потренируйтесь;
— Термос 700 мл
(мало, надо литр);
— Изотоник 500 мл
(надо брать как минимум два), клала во внутренний карман куртки, чтобы не
замерз;
— Бутерброды,
орешки, сухофрукты, твикс;
— Аптечка;
— Фонарик;
— Пенолон
(сидушка-напопник);
— Телефон;
— Солнцезащитный
крем (у Антона) – мазались не всегда, лицо обветрилось и сгорело;
— Рюкзак Deuter на
12 литров (очень люблю эту фирму, так как они удобны для спины и предусмотрена
вентиляция).
— Что было с
собой, но не понадобилось:
— Непродуваемая
ветровка;
— Горнолыжная
маска (от ветра);
— GPS-навигатор garmin
etrex 20;
— Химические грелки для рук и ног.
+ Забыли в приюте гигиеническую помаду.
Снаряжение
Красавец Эльбрус
Как зайти на Эльбрус офисному клерку, пожизненно освобожденному от физкультуры? Человеку, годами сидевшему в кабинете в толстых стенах бюджетного образовательного учреждения?
Я — Марта. Бывший бухгалтер, экономист, финансовый директор, а последние 4 года предприниматель. Именно за эти последние 4 года я поверила в себя больше, чем за всю предыдущую жизнь. Я постоянно ищу новые проекты и вписываюсь в них с горящими глазами. И теперь это не только про бизнес.
Итак. Впереди новая высота. В буквальном смысле. Символично: один из моих бизнес-проектов именно так и называется — «Высота». А сейчас меня ждет Эльбрус!
Так как же на него зайти? Спросите об этом только после того, как вы ответили себе на вопрос «Зачем». Этот вопрос будет еще не раз появляться в вашей голове в базовом лагере, на тренировочных выходах и во время восхождения. Поэтому у вас должен быть готов ответ. Он будет четкой мотивацией, чтобы не развернуться и не бросить все на полпути.
Но эта статья все-таки не про «Зачем», а про «Как». С этим вопросом намного проще.
Для начала — организация и финансовая часть.
1. Мы купили тур «Восхождение на Эльбрус» у фирмы XGuide в декабре 2020 года по акции за 19 000₽ на человека. Но из-за того, что мы переносили даты тура на июль, стоимость изменилась. В итоге мы пошли за 48 000₽ для двоих взрослых? я и мой муж Денис.
2. Сразу после оплаты нам выслали список одежды и оборудования для тренировочных выходов и восхождения. Еще дали ссылку на тренировки, чтобы подготовить тело к нагрузкам. К своему стыду, я ее так и не открыла.
3. Из одежды и оборудования по факту был смысл купить только водоотводящее термобелье и носки. Все остальное, начиная с трекинговых ботинок и заканчивая каской с фонариком, выдают в прокате прямо при отеле.
4. Я этого не знала и вот, что купила:
⁃ термобелье верх и низ, это первый слой одежды;
⁃ флисовая кофта — второй слой;
⁃ ветро- и водозащитные брюки и мембранную куртку — третий слой;
⁃ большой рюкзак;
⁃ трекинговые ботинки и гамаши;
⁃ трекинговые палки;
⁃ солнцезащитные очки и горнолыжную маску;
⁃ флисовую шапку, балаклаву, баф, трек носки.
Итог: чуть более 63 000 ₽ потратили только на меня.
В аренду мы взяли на месте:
⁃ пуховую куртку — пуховку;
⁃ штурмовые перчатки и пуховые перчатки — верхонки;
⁃ штурмовые горные ботинки и «кошки»;
⁃ ремни для обвязки, страховочные усы, ледоруб, каску;
⁃ мне маленький рюкзак для штурма.
Аренда на 4 дня на двоих — 13 800 ₽.
5. У нас было 2 тренировочных выхода внизу и 1 большой репетиционный выход наверху на скалы Пастухова. За первые 4 дня мы пользовались канатками, трансфером к месту старта, покупали перекусы, воду, колу, фрукты. То есть дополнительно еще в районе 10 000 ₽ надо брать с собой.
6. При штурме вершины есть 2 варианта:
— идти с базового лагеря «Бочки» с высоты 3700 м до вершины ногами;
— доехать из «Бочек» на ратраке до высоты 5100 м и только остаток пути ногами.
Ратрак наверх стоит 10 000 ₽ на одного, вниз — 5000 ₽. Мы взяли туда и обратно, потому что это быстрее и удобнее, поэтому еще плюс 30 000 ₽ к бюджету поездки.
7. Никакой ратрак не помог бы мне зайти на гору, если бы я не начала готовить тело заранее. С декабря 2020 я стала заниматься йогой 2 раза в неделю по 1,5 часа. Денис говорил, что это ненастоящие тренировки, но я-то знаю, как йога тренирует выносливость. Огромное спасибо моему тренеру — за 3 недели до отъезда, несмотря на жару и дожди, мы дополнительно каждое утро занимались по 40 минут силовыми тренировками. Без этой подготовки я бы даже на Чегет не зашла.
Итого наш бюджет составил 165 000 ₽, включая 63 000 ₽ на одежду и снаряжение
Переходим к самому восхождению.
Наша группа — 19 человек и 2 гида Максим и Динар.
0 день тура
Заселение в отель Юсенги на высоте 2100 м. Участников тура забирал трансфер из аэропорта или жд вокзала Минеральных Вод. Поужинали, взяли в прокат одежду и оборудование для тренировочных выходов. Потом организационное собрание.
С нами были наши дети. Для них мы забронировали двухместный номер на время нашего отсутствия.
1 день
Завтрак, как и ужин, был организован в отдельной столовой в зоне хостела в отеле. Готовили сотрудники турфирмы. В целом все вкусно. На высоте часто бывают проблемы с пищеварением, поэтому важно есть простую, хорошо обработанную пищу. Завтрак — каша с сухофруктами, ужин — макароны с курицей.
Обеда нет, потому что в обеденное время мы были на первом тренировочном выходе к водопаду Девичьи слезы. Представьте картину: идет группа экипированных людей с трекинговыми палками, в солнцезащитных очках. Все с одышкой, пот со лба, язык на плечо. А впереди вприпрыжку гид: в панамке, налегке и без палочек взлетает на крутые склоны. В первый день мы дошли до высоты 2700 м пешочком.
2 день
Пошли на верхнюю станцию канатки на горе Чегет. Высота 3100 м. Картина примерно такая же: группа идет организованно и тяжело, у меня пот со лба заливал очки, а гиды как ни в чем не бывало. Когда Динар сказал, что эти выходы — прогулочка, примерно 10 % от нагрузок на Эльбрусе, мне захотелось домой.
Завтрак и ужин были в столовой при отеле. Перекус в обед — чебуреки в кафе на верхней станции. Вечером мы взяли в прокат горное оборудование и одежду для штурма.
3 день
С утра попрощавшись с детьми, отправились в базовый лагерь «Бочки» на высоту 3700 м. Туда мы добрались по канатной дороге от Долины Азау до станции Гара Баши. Мы поехали по старой канатке. Там верхняя часть кресельная. Представьте: вы, старенькое кресло, высота и горы. И скрип колесиков на опорах. Страшненько. Я вообще боюсь высоты.
«Бочки» — старый лагерь для альпинистов. Были построены еще в конце 1970-х годов. Кажется, с того времени там не многое поменялось. Каждая бочка оборудована двухъярусными кроватями и рассчитана на 10 человек. В прихожей — умывальник с ведром и обогреватель для просушки вещей. К счастью, есть свет и розетки. Настоящим альпинистам очень мало надо для комфорта. Когда мы покупали спальник, я не знала для чего он нам понадобится, но, увидев кровати в бочках, сразу поняла.
На территории есть вагончик-столовая и 2 деревянных уличных туалета. Во всем лагере режим строгой экономии воды. Пить можно, умываться и мыться нельзя. В общем, хоккеисты не бреются, а альпинисты не моются. Такая примета.
После расположения начались альпинистские занятия. Нас учили завязывать страховку, восходить змейкой, падать с горы и зарубаться ледорубом. Очень весело, особенно когда получается.
4 день
Пожалуй, был самым сложным для меня. Потому что в этот день в 6:30 утра мы вышли из базового лагеря с целью дойти до скал Пастухова. Высота 4700 м.
На прогулочных выходах мне хоть и было тяжеловато, но я шла всегда в первой части группы. До скал Пастухова я доплелась замыкающей. Наверно, я вообще не дошла бы, если б не Денис. Он нес мой рюкзак и пел мне песни. Мы поднимались на склон под углом 45 градусов 4 часа 20 минут. Это жестко. И идешь ты в горных ботинках с кошками, которые, как 2 гири по 2 кг, за ноги тянут тебя на дно.
Знаете что самое страшное на высоте? Горная болезнь.
Горняшка, как ее тут принято ласково называть, накрывает беспощадно. И какой бы ты ни был крутой и накачанный спортсмен, если твой организм не справится с высотой, ты не зайдешь.
Мои личные симптомы горной болезни — давящая на виски головная боль, заложенный нос и сильная одышка. Ты вроде вдыхаешь, а воздуха в груди больше не становится.
Часть пути до Пастухов я шла в группе, но в какой-то момент поняла, что больше не могу. Очень устала. В глазах были синие и желтые пятна, дыхание, как у паровоза.
Я, и со мной, конечно, Денис, вышли из группы и пошли в моем темпе. Я вспомнила простое правило, которое часто рассказываю нашим ученикам на курсе — сила маленьких шагов. Главное — идти. Хоть как. Отмечала впереди себя точку — камень либо льдину причудливой формы — и ставила себе задачу дойти до нее без остановок. Доходила, останавливалась и дышала. Так мы поднимались с 4300 м до 4700 м почти 1,5 часа. 20—30 шагов сделала, 1—2 минуты подышала.
Так я дошла до Пастухов. Ребята, я выносила и родила троих детей и могу сказать, что этот подъем был физически сложнее.
Те, кто не дошел до скал, к штурму допущены не были. Это 5 человек. Еще двое умных молодых людей на следующее утро добровольно отказались от восхождения. Итого из 19 человек к штурму были готовы 12.
5 день
Формальный день отдыха, без подъемов и тренировок. Еда и сон.
Сложным для меня этот день был эмоционально. Все разговоры только про восхождение, как кого накрывает, как теряют сознание на горе, не доходят и разворачиваются и даже умирают.
В какой-то момент настроение мое упало. Я стала сомневаться, надо ли мне вообще туда идти. Однако, к вечеру я взяла себя в руки и постаралась ощутить счастье в моменте. Да какая по большому счету разница дойду или не дойду. Я уже тут. Для меня, чей спорт — пара этажей без лифта — это вообще гигантское достижение! Я в таком сильном и красивом месте! Со мной мой муж! Дети на связи и штурмуют прилегающие к отелю поляны с ягодами. Ну что может быть прекраснее!
Я снизила значимость и мне стало легче. Выписала на бумажку мои желания и пожелания моих друзей. Решила, что дойду куда смогу.
В 22:00 мы проводили тех, кто пошел на штурм пешком. Только представьте, они вышли из базового лагеря в 22:00, чтобы к 10:00 оказаться на вершине. 12 часов в пути по плану! А потом еще спуск.
Наш же выход был назначен на 4:00 утра.
День Штурма!
В 2:54 я проснулась с четким желанием дойти до вершины! Вот такой вид открылся мне, когда я вышла из бочек. Друзья, это фантастика! Гигантский белый действующий вулкан с двойной вершиной на фоне черного неба, украшенный гирляндой из налобных фонариков альпинистов. Мое сердечко в этом кадре.
Быстрое чаепитие, очень быстрые сборы. В 4:02 мы уже в ратраке начинаем движение наверх.
Ребята, если будете в горах, то обязательно заберитесь повыше, чтобы встретить рассвет. Рассвет на Эльбрусе — нереально. Ни одна камера не передаст это сумасшествие!
На седловине меня стала одолевать горная болезнь. Знаете, как стучит ваше сердце? А теперь представьте, что оно стучит со всех сторон головы. И прям под каской пульсирует. Где-то полчаса я была уверена, что мое сердце переехало в затылок и теперь пытается вырваться оттуда. Помогли небольшая стоянка, цитрамон и аспирин.
После седловины начинается крутой подъем на вершину, с которого часто срываются альпинисты. Поэтому там висят перила, к которым ты должен застегнуться своими «усами».
Сейчас я думаю, что мне помогло взобраться по перилам и вообще добраться до вершины.
Если несколько реально действующих правил, которые помогли и мне.
1. Во время подъема никогда не смотрите по сторонам. Только вниз и вперед на ботинки впереди идущего товарища. Любые повороты головы — захотелось посмотреть сколько осталось впереди или оглянуться назад — чреваты головокружениями и учащением и без того безумного пульса. Все фотки сделаны на стоянках.
2. Уйдите мыслями в другое место. Это как медитация в ходьбе. В таких условиях это сложнее, конечно, но тоже реально. Если есть возможность, крутите в голове ваши любимые песни или фильмы. Знаете, что крутилось у меня, когда я поднималась? «Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную…» Бред, ага, но помогало отвлечься от боли и напряжения.
3. Кто-то говорит, что лучше очень медленно, но идти. А кто-то, как я, за то, что если надо остановиться, то остановись и отдышись. Я бы не дошла до Пастухов без передышек и периодического ухода в себя. «И на Тенистой улице я постою в тени..»
Когда заканчиваются перила, начинается тропа зомби. Это относительно ровный участок, идущий по хребту до вершины.
Зомби — это все альпинисты, которые идут по этой тропе и их шатает после тяжелого пути. Динар встретил нас на зомби-тропе выкрикивая: «Я зомби, зомби, а-а-а! Где мои мозги-и-и?»
В этом месте я поняла, что я дошла! Дошла! Доплелась! И я тут!
На вершине самой высокой горы в Европе и России! 5642 метра!
Еще в июне я сидела в ресторане «Высота 5642» в Адлере и ела десерт «Эльбрус», а 1 августа я тут! Все реально!
Слезы от счастья от усталости, от осознания, что я смогла, от ощущения, что тут я ближе к папе, и как он мною гордится сейчас, от силы желаний моих друзей и близких, которые я донесла в нагрудном кармане.
Мне сложно заставить себя поплакать внизу. Вроде понимаю, что надо, а не могу. На вершине заставлять не надо было, слезы сами текли ручьем.
Я открыла себя в этот момент. Встретилась с маленькой эмоциональной Мартой, которая часто не получает должного внимания от серьезной бизнесвумен Марты. Это замечательно. Стоит того, чтобы забраться на Эльбрус.
В заключении я хочу выразить огромную и искреннюю благодарность моей любимой преподавательнице по йоге Лагуткиной Дарье за физическую да и эмоциональную подготовку. Спасибо, нашим заряженным гидам, Строчков Максим, Закиров Динар, всей нашей команде, с кем мне посчастливилось готовиться и жить эту неделю, и моему супругу Денису, который все это придумал, организовал и буквально затащил меня на вершину! Спасибо всем за это самое невероятное приключение в моей жизни!
Если вы спросите, что было самым тяжелым в моей жизни – я отвечу, что это восхождение на Эльбрус. Однако, я не перестану рекомендовать всем вам пройти через это.
Все началось с нескольких дней трекинга в окрестных горах – с целью акклиматизации. Трекинг был хорош – с рюкзаком порядка 17 килограмм, по скалистым склонам, мы поднимались на высоту около 3,5 тысяч, ночевали там, спускались, потом снова поднимались уже в другое место. Было интересно смотреть, как меняется ландшафт – на двух тысячах это сначала лес, потом зеленые альпийские луга, на трех начинаются ледники, дров для костра больше нет, из живности – только дикие горные козы.
Кого-то уже на этой высоте брала за горло высотная болезнь – головная боль, тошнота, упадок сил. Я держалась неплохо – бежала со своим рюкзаком впереди всех, каждую минуту благодаря от природы сильные и тренированные бегом ноги. Однако, страх предстоящего восхождения рос по мере приближения заветной даты, и все время приходилось придумывать какие-то уловки, чтобы избавить себя от него. Или, по крайней мере, отодвинуть в дальний угол сознания.
Наконец, июльским субботним утром мы на Эльбрусе, на высоте 4 000 метров – самая высшая точка, где еще можно разбить лагерь. Дальше экосистема становится совсем недружелюбной – ветер, бури, лютый холод. Лагерь разбиваем на скалах, прикапываем каменной крошкой палатки, чтобы не унесло сильным ветром, и весь день стоим, привыкаем к новым климатическим условиям, давлению и уровню кислорода, способного оказаться в крови. Вокруг лежит снег, сереют огромные ледники, погода меняется каждый десять минут. На солнце хочется раздеться до майки и шорт, но стоит ему скрыться – и ты кутаешься в пуховку и горнолыжные перчатки.
Отсутствие кислорода сказывается на всех по-разному. У кого-то болит голова и тошнит. Кто-то весь день лежит в палатке, не в силах встать. Кто-то становится агрессивным. Мы по-прежнему варим на газовых горелках обед, болтаем обо всяких пустяках, но каждый прислушивается к своим ощущениям и представляет, как в таком состоянии послезавтра встанет и пройдет свой самый сложный в жизни путь до вершины. Напомню, лагерь стоит на высоте 4 000, а значит, нужно подняться на 1642 метра одним марш-броском, почти без отдыха, перекусов и, конечно, без сна.
К вечеру предстоящий путь, нарисованный в голове, начинает казаться мне слишком сложным, и сознание пытается найти выход. Сама не ожидая от себя, я вдруг начинаю потихоньку саботировать других участников группы, что эти достижения нам вовсе не нужны, и почему бы не облегчить немного себе задачу, наняв ратрак, и подняться хотя бы до пяти тысяч на нем. А потом пройти остаток пути пешком, без особых потерь, и также чувствовать себя победителями.
Саботаж почти удается, и я ложусь спать с мыслями об этом, однако, на следующее утро мое моральное состояние становится еще хуже. Я просыпаюсь с ощущением абсолютной пустоты и апатии. С трудом тащусь на «кухню», ковыряю ложкой подгоревшую кашу – мне не хочется больше ничего, только лечь и заплакать. От холода, упадка сил, надоевшей противной еды и страха.
После завтрака мы все отправляемся на тренировку. На опасных участках трассы, если ты сорвался со склона и не можешь контролировать скорость, с которой катишься вниз, можно закончить свои дни, провалившись в трещину ледника, или просто убившись о камень. Поэтому в такой момент нужно правильно сгруппироваться и суметь затормозить, вонзив в заснеженный склон ледоруб. Тренировка заключается в том, что мы в разных позах катаемся по склону и, прилично разогнавшись, пытаемся зарубаться, останавливаемся, и снова забираемся наверх.
Через несколько часов, уже без сил и мокрая от снега, когда я в очередной раз неправильно затормозила, и инструктор указал мне на это, я вдруг, опять же сама от себя не ожидая, бросаю ледоруб в снег и заявляю, что ни на какой Эльбрус больше не собираюсь. Идите сами и рискуйте своими жизнями, а я еще слишком молода и мне не надо никому ничего доказывать. Я уезжаю вниз. Завтра же. Нет, сейчас же.
А потом я падаю на колени и начинаю реветь. Сотрясаюсь всем телом и размазываю по щекам горячие слезы. Меня кто-то бросается утешать, но это бесполезно – состояние вызвано исключительно физиологией – усталостью, нехваткой кислорода, постоянным холодом. Я реву около полутора часов, пока остальные продолжают тренироваться.
А потом, даже не зайдя в лагерь передохнуть, мы собираемся совершить подъем до скал Пастухова, опять же с целью акклиматизации.
Я иду со всеми. Иду, как робот, не думая ни о чем, сама не понимая, куда и зачем я иду. Делаю шаг за шагом, постепенно отогреваясь и отходя от своих слез. Через некоторое время я понимаю, что это не так сложно – просто идти. Не смотря ни на что.
Внезапно погода портится – поднимается ветер, с неба начинает сыпаться крупный град, сверкают молнии. Но я продолжаю идти и чувствую, что у меня есть силы идти, даже если в лицо летят огромные градины. Однако, становится небезопасно, и мы делаем остановку. Садимся, прижавшись друг к другу на снег, накрываемся тентом и ждем, когда кончится град. Отбрасываем подальше железные предметы, чтобы не ударила молния, и просто дышим, нагревая маленькое пространство вокруг себя. И я понимаю, что не хочу возвращаться. Когда град кончится, я хочу идти дальше. Идти, сколько хватит сил.
Мы поднимаемся до начала скал Пастухова – около 4 500 над уровнем моря – и все же из-за погоды поворачиваем назад. Но я осознаю главное – я пойду наверх, я больше не боюсь. Ведь это не сложно – прости идти. Делать один за другим маленькие шаги. И не важно, докуда мне суждено дойти – я уже победила главное – свой страх. Вернувшись в лагерь, мы ужинаем и ложимся спать. Если с погодой повезет – то ночью мы выступаем в поход на вершину.
В час ночи инструктор просыпается, и, оценив облачность и температуру, будит дежурных. Они наскоро варят кашу и разливают по нашим термосам горячий сладкий чай. Мы собираем рюкзаки, закрепляем негнущимися от холода пальцами на тяжелых альпинистских ботинках кошки и покидаем лагерь.
Нас около тридцати человек, четыре инструктора и Муса – сотрудник МЧС. Муса живет в лагере, на высоте 4 000, и совершал восхождение сотни раз в своей жизни. Для него это – просто работа. Мы выдвигаемся длинной плотной гусеницей, у каждого на голове светит фонарик, отчего гусеница красиво мерцает в темной горной ночи. На нас – несколько комплектов термобелья, флисовые штаны и кофты, горнолыжные костюмы и толстые пуховки. Лица закрыты балаклавами и масками, все участки кожи вымазаны толстым слоем солнцезащитного крема.
Мы просто идем. Медленно и ровно. Все, что от нас требуется – не затрачивать ни на что лишних сил, не сбивать дыхание, ступать след-в-след и поменьше думать. Мне это удается. Со временем я ловлю этот дзен: пустая голова, перед глазами – только ботинки идущего впереди. Я ритмично переставляю трекинговые палки и ноги в ботинках. Все остальное излишне.
Когда мы достигаем скал Пастухова, начинает светать. Делаем первый небольшой привал – пара глотков чая, сфотографировать рассвет, надеть специальные горные очки, чтобы не сжечь сумасшедшим солнцем сетчатку глаза. И идти дальше. Трасса становится более крутой, и мы идем змейкой – так легче, но расстояние, которое кажется совсем небольшим, теперь преодолевается за несравнимо больший промежуток времени. Муса бегает мимо нас взад-вперед, следит чтобы никто не отстал, и беспрестанно курит. Он как будто человек с другой планеты, человек с другим телом, для которого наши законы не действуют. А мы все идем, концентрируясь на каждом шаге, стараясь сберечь как можно больше сил.
Крутой участок от скал Пастухова до так называемой Косой Полки оказывается куда длиннее, чем мы думаем. Участники начинают уставать, гусеница все больше растягивается, привалы делаем все чаще – и каждый раз когда первые, уже отдохнув, готовы идти дальше, последние только догоняют и валятся от усталости на свои рюкзаки. Мы перестаем шутить, смеяться и вообще разговаривать. Каждый погружается в себя, шаги даются все труднее, и, наконец, набирается первая группа тех, кто готов повернуть назад.
Удивительное дело, но почти на всех сваливается горная болезнь. Удивительно потому, что меня это не коснулось. Я не испытываю ни тошноты, ни головной боли – только очень ярко ощущаю, как, словно сквозь пальцы, постепенно утекают силы. Теперь остается только одна философия – каждый раз концентрироваться на новом шаге – ты перебарываешь себя, делаешь его – и не важно, что будет дальше. Так я добираюсь до Косой Полки.
Косая Полка – это узкая тропа, ведущая с северного склона Эльбруса до его седловины. Прохождение этого участка занимает около пары часов, набор высоты здесь минимальный, но опасность заключается в том, что, потеряв от усталости равновесие, можно покатиться по склону, и через несколько сот метров оказаться в тех самых трещинах ледника, откуда мало кому удается выбраться.
Я ступаю на Косую Полку, предвкушая, что станет легче из-за ее пологости. Но этого не происходит. Шаги даются все также тяжело, хотя временами мы идем уже почти горизонтально, или даже немного вниз. Вот тут я понимаю, что такой усталости не испытывала в своей жизни никогда. Я запрещаю себе останавливаться, смотреть по сторонам, думать о тех, кто впереди, и о тех, кто далеко сзади. И главное – не смотреть вниз, на зияющие серые трещины. Страха высоты я не испытываю давно, как только начала ходить в горы, но любое лишнее движение, даже глазами, в таком состоянии – риск.
Сколько все это продолжается – сложно сказать. Останавливаться на Косой Полке строго запрещено, поэтому ты просто плетешься, стараясь не зацепиться за что-нибудь острыми зубчиками кошек, и аккуратно втыкать палки, чтобы не терять равновесие. Наконец-то, я вижу седло. Еще какие-то пол-часа – и я захожу на него. Лидерская часть группы уже развалилась на рюкзаках и, не в силах даже достать термос с чаем, пребывает в странном анабиозе, в который, рухнув на снег, впадаю и я.
Даже после двадцати минут сна, я не могу пошевелить пальцами от усталости. Однако, вершина уже так близко, и так хочется пойти дальше. Сил почти нет, но я найду их, соберу по каплям, и смогу дойти до конца. Но тут вмешиваются силы природы – совершенно внезапно налетает метель, и вершина, такая близкая, скрывается в белой дымке. Идти вверх в такую погоду – нельзя. Можно сидеть, примерзая, в надежде, что метель кончится. Хотя вероятность этого мала, а на согрев организма сил тоже уходит немало. Эльбрус не оставляет нам выбора.
И в этот момент я понимаю – я уже сделала куда больше, чем ожидала от себя. Еще вчера я хотела сдаться и уехать вниз, а теперь фактически зашла на Эльбрус – пусть и не хватило каких-то 300 метров. И если эта метель почему-то не пускает меня туда – пусть так. И я, с чувством абсолютного собственного достоинства, надеваю рюкзак и поворачиваю с частью группы назад.
Знали бы вы это прекрасное чувство! Хоть и без сил, но, идя назад, я любуюсь видами, наслаждаюсь пронизывающей тишиной гор и солнцем, как только оно выглядывает. Я снимаю кошки, качусь вниз на своих ботинках, и всем телом чувствую счастье. Это ни с чем не сравнимое ощущение. Голодная, мокрая от снега, на пределе своих возможностей, я вдруг испытываю силу в каждой своей клеточке.
Вечером мы сворачиваем лагерь и спускаемся вниз.
Еще пару дней стоим в балкарской деревне Чегет – едим лепешки, пьем чай из горных трав, слоняемся по рынку, покупая родителям и друзьям в подарок мед и шерстяные носки. Но чувство бесконечной силы не покидает нас, и все делается с удовольствием – каждая лепешка с сыром теперь самая вкусная, сон в палатке под шум горной реки – самый крепкий, умиротворение – самое настоящее.
Теперь, когда я вернулась в Москву, я знаю одно. Пусть только я когда-нибудь попробую сказать, что у меня нет сил что-то сделать, что я слишком устала, или слишком хочу есть. Если услышите подобное от меня – напомните, что ничего тяжелее того дня не было и быть не может (если не соберусь вдруг внезапно на Эверест)). И что физически организм человека способен на нечто невероятное. Главное – уладить психологическую сторону вопроса…
Если вам понравился этот пост, то не пропустите Восхождение на Тубкаль