Выдирать гвозди из стены как пишется

Рано или поздно в строительстве возникает потребность вытащить гвоздь из того или иного предмета. Причин на это может быть предостаточно, стоит знать, как правильно это сделать. Именно о том, как вытащить гвоздь
, мы и поговорим сегодня.

Технология по извлечению гвоздей

Для извлечения гвоздей сегодня можно использовать самые разные инструменты, например:

  • гвоздодер,
  • клещи,
  • плоскогубцы,
  • молоток с раздвоенным носиком и т. п.

Но несмотря на то, что есть большое количество инструментов, чтобы вытащить гвоздь, потребуется смекалка и умение владеть тем или иным инструментом. Для успешной работы требуется обнажить шляпку гвоздя. В некоторых случаях, когда гвоздь обнажен, его можно выпрямить и выбить с тыльной стороны. Это можно сделать при помощи молотка и другого гвоздя.

Чтобы облегчить ход гвоздя, выступающую часть можно слегка смазать водой, мылом или жиром. Данная смазка позволит быстро извлечь гвоздь. Особенно она будет эффективной, когда гвоздь поржавел. В некоторых случаях при вытаскивании гвоздя, часть его может поломаться. Тогда, используя другой гвоздь, необходимо бить по его торцу, который располагается в материале. Это действие позволит поднять шляпку. Для этой цели можно использовать подходящий по диаметру стержень или зубило.

Не всегда можно подобраться к острию гвоздя. В большинстве случаев оно располагается в толще заготовки. По этой причине необходимо тянуть гвоздь только за шляпку. Для этого подойдет зубило или же отвертка, которая имеет стержень, проходящий через всю рукоятку. Такая отвертка при ударах по ней молотком не сломается. В результате своеобразный мини-гвоздодер из отвертки поможет извлечь гвоздь за шляпку. Эта отвертка должна иметь раздвоенную лопатку, которая при сгибании по отношению к стержню позволит быстро выполнить работу.

Но не всегда и шляпка гвоздя доступна. В некоторых случаях она утоплена в заготовку. В таких случаях, чтобы вытащить гвоздь, используют другой прием. Делают небольшое углубление вокруг головки с помощью стамески. Углубление должно быть достаточным, чтобы появилась возможность зацепить гвоздь клещами. Если зацепиться за шляпку так и не удалось, тогда лучше всего срубить ее, а старый гвоздь извлечь на противоположную сторону. Для этого требуется выбить гвоздь, как это описывалось выше.

Клещи удобный инструмент!

Один из наиболее удобных инструментов для извлечения гвоздей клещи. Лучше всего иметь клещи средних и малых размеров. Чтобы меньше прикладывать усилия для удаления гвоздей, рекомендуется приобрести клещи, имеющие длинную ручку и размашистые губки.

Обратите внимание!

Если ваши клещи имеют маленькие ручки, то не рекомендуется их удлинять с использованием трубки. Это может привести к травме!

Если вы решили вытягивать длинный гвоздь, то без перехвата вам никак не обойтись. Перехват клещами потребуется, когда стержень выйдет на 1 сантиметр. Клещами следует перехватиться гвоздь у основания заготовки. В этом случае потребуются усилия, так как стержень гладкий. Чтобы упростить этот процесс, под опорную поверхность клещей подкладывают дощечку. Этот метод позволит извлекать гвозди из досок.

Используя этот метод, будьте аккуратны, особенно когда вы планируете повторно использовать гвоздь. Если вы вытаскиваете гвоздь с перехватом и тянете его исключительно в одну сторону, есть риск вытянуть гвоздь в форме радуги. Чтобы его выпрямить, вам потребуется его рихтовать, как правило, этот процесс достаточно кропотливый и трудоемкий. Более того, идеально выровнять будет крайне сложно. Чтобы предотвратить сильное изгибание, вытягивая гвоздь, расшатывайте его в разные стороны.

Обратите внимание!

Чтобы не повредить поверхность заготовки при извлечении гвоздя клещами или другим подручным инструментом, разумно использовать специальную подкладку. Если поверхность лакированная, то можно подложить кожу или другой мягкий материал под дощечку.

Столярный молоток и кусачки как альтернатива гвоздодеру!

Что касается столярного молотка, то этот предмет может послужить отличную службу для извлечения гвоздей. Вот только вам потребуется тот молоток, который с другой стороны имеет раздвоенный носик. При его использовании без подкладок не вытянуть длинный гвоздь. Поэтому извлечение происходит по методу, который описывался выше.

Обратите внимание!

Данный метод эффективен, однако, несет в себе опасность. Если ручка у молотка деревянная, то многократное его использование в качестве гвоздодера, может ее сломать. По этой причине лучше всего в хозяйстве иметь молоток со стальной или полиуретановой ручкой.

Использование клещей для вытягивания гвоздей, значительно проще, чем использование молотка. Более того, если гвоздь не имеет шляпки, то такой молоток станет и вовсе бесполезным, так как будет попросту скользить по стержню.

Что касается кусачек, то их лучше всего использовать, когда другого подходящего инструмента нет. Дело в том, что они используются только для зачистки проводов от изоляции и т. п. Если их постоянно использовать для извлечения гвоздей, то режущие элементы очень быстро затупятся или выщербятся. Кроме того, можно перекусить гвоздь, особенно если они сделан из мягкой стали.

Как правильно извлечь гвоздь из доски?

В некоторых ситуациях потребуется использовать сразу несколько инструментов. В случае если гвоздь насквозь забит в доску и торчит с другой стороны доски на всю свою длину, потребуется предварительно удалить гвоздь при помощи молотка в обратном направлении. Для начала лучше всего смазать гвоздь маслом или жиром, чтобы упростить процесс. Чтобы стержень гвоздя не затупился, можно подложить алюминиевую или латунную пластину. Когда гвоздь полностью выбит, то оставшуюся часть требуется изъять клещами.

Хотя не во всех случаях нужно вытягивать гвоздь из доски. Если она уже не будет никак использоваться, то часть с торчащим гвоздем можно просто отрезать ножовкой.

В другом случае, когда доски уже прогнили, а гвозди еще в хорошем состоянии, не спешите их выкидывать. Можно извлечь гвозди любым из вышеперечисленных методов.

Если перед вами крупная деревянная конструкция, которая сбита большим количеством гвоздей, то здесь придется приложить силу. Для начала нанесите несколько ударов по этой конструкции кувалдой или молотком. Это необходимо для того, чтобы между сбитыми деталями образовались щели. После в них можно вставить топор или гвоздодер. Таким варварским методом можно осуществить реструктуризацию большой деревянной заготовки и, соответственно, извлечь гвозди.

Вот, пожалуй, самые распространенные методы, которые помогут вам при необходимости удалить гвоздь из стены, деревянной заготовки и не только. Теперь, если у вас нет гвоздодера, который предназначен непосредственно для этой работы, вышеперечисленные советы помогут вам справиться с задачей. Помните, не во всех случаях сила играет ключевую роль. Чаще всего ценится аккуратность, ведь при спешке и больших усилиях можно загнуть гвоздь или оторвать шляпку. Не забывайте о мерах безопасности: берегите свои глаза и другие части тела, ведь при вытаскивании гвоздей существует риск получить травму.

Видео

Смотрите руководство по извлечению ржавого гвоздя:

Как вытащить гвоздь

Рано или поздно в строительстве возникает потребность вытащить гвоздь из того или иного предмета. Причин на это может быть предостаточно, стоит знать, как правильно это сделать. Именно о том, как вытащить гвоздь, мы и поговорим сегодня.

Технология по извлечению гвоздей

Для извлечения гвоздей сегодня можно использовать самые разные инструменты, например:

  • гвоздодер,
  • клещи,
  • плоскогубцы,
  • молоток с раздвоенным носиком и т. п.

Но несмотря на то, что есть большое количество инструментов, чтобы вытащить гвоздь, потребуется смекалка и умение владеть тем или иным инструментом. Для успешной работы требуется обнажить шляпку гвоздя. В некоторых случаях, когда гвоздь обнажен, его можно выпрямить и выбить с тыльной стороны. Это можно сделать при помощи молотка и другого гвоздя.

Чтобы облегчить ход гвоздя, выступающую часть можно слегка смазать водой, мылом или жиром. Данная смазка позволит быстро извлечь гвоздь. Особенно она будет эффективной, когда гвоздь поржавел. В некоторых случаях при вытаскивании гвоздя, часть его может поломаться. Тогда, используя другой гвоздь, необходимо бить по его торцу, который располагается в материале. Это действие позволит поднять шляпку. Для этой цели можно использовать подходящий по диаметру стержень или зубило.

Не всегда можно подобраться к острию гвоздя. В большинстве случаев оно располагается в толще заготовки. По этой причине необходимо тянуть гвоздь только за шляпку. Для этого подойдет зубило или же отвертка, которая имеет стержень, проходящий через всю рукоятку. Такая отвертка при ударах по ней молотком не сломается. В результате своеобразный мини-гвоздодер из отвертки поможет извлечь гвоздь за шляпку. Эта отвертка должна иметь раздвоенную лопатку, которая при сгибании по отношению к стержню позволит быстро выполнить работу.

Но не всегда и шляпка гвоздя доступна. В некоторых случаях она утоплена в заготовку. В таких случаях, чтобы вытащить гвоздь, используют другой прием. Делают небольшое углубление вокруг головки с помощью стамески. Углубление должно быть достаточным, чтобы появилась возможность зацепить гвоздь клещами. Если зацепиться за шляпку так и не удалось, тогда лучше всего срубить ее, а старый гвоздь извлечь на противоположную сторону. Для этого требуется выбить гвоздь, как это описывалось выше.

Клещи – удобный инструмент!

Один из наиболее удобных инструментов для извлечения гвоздей – клещи. Лучше всего иметь клещи средних и малых размеров. Чтобы меньше прикладывать усилия для удаления гвоздей, рекомендуется приобрести клещи, имеющие длинную ручку и размашистые губки.

Если ваши клещи имеют маленькие ручки, то не рекомендуется их удлинять с использованием трубки. Это может привести к травме!

Если вы решили вытягивать длинный гвоздь, то без перехвата вам никак не обойтись. Перехват клещами потребуется, когда стержень выйдет на 1 сантиметр. Клещами следует перехватиться гвоздь у основания заготовки. В этом случае потребуются усилия, так как стержень гладкий. Чтобы упростить этот процесс, под опорную поверхность клещей подкладывают дощечку. Этот метод позволит извлекать гвозди из досок.

Используя этот метод, будьте аккуратны, особенно когда вы планируете повторно использовать гвоздь. Если вы вытаскиваете гвоздь с перехватом и тянете его исключительно в одну сторону, есть риск вытянуть гвоздь в форме радуги. Чтобы его выпрямить, вам потребуется его рихтовать, как правило, этот процесс достаточно кропотливый и трудоемкий. Более того, идеально выровнять будет крайне сложно. Чтобы предотвратить сильное изгибание, вытягивая гвоздь, расшатывайте его в разные стороны.

Чтобы не повредить поверхность заготовки при извлечении гвоздя клещами или другим подручным инструментом, разумно использовать специальную подкладку. Если поверхность лакированная, то можно подложить кожу или другой мягкий материал под дощечку.

Столярный молоток и кусачки как альтернатива гвоздодеру!

Что касается столярного молотка, то этот предмет может послужить отличную службу для извлечения гвоздей. Вот только вам потребуется тот молоток, который с другой стороны имеет раздвоенный носик. При его использовании без подкладок не вытянуть длинный гвоздь. Поэтому извлечение происходит по методу, который описывался выше.

Данный метод эффективен, однако, несет в себе опасность. Если ручка у молотка деревянная, то многократное его использование в качестве гвоздодера, может ее сломать. По этой причине лучше всего в хозяйстве иметь молоток со стальной или полиуретановой ручкой.

Использование клещей для вытягивания гвоздей, значительно проще, чем использование молотка. Более того, если гвоздь не имеет шляпки, то такой молоток станет и вовсе бесполезным, так как будет попросту скользить по стержню.

Что касается кусачек, то их лучше всего использовать, когда другого подходящего инструмента нет. Дело в том, что они используются только для зачистки проводов от изоляции и т. п. Если их постоянно использовать для извлечения гвоздей, то режущие элементы очень быстро затупятся или выщербятся. Кроме того, можно перекусить гвоздь, особенно если они сделан из мягкой стали.

Как правильно извлечь гвоздь из доски?

В некоторых ситуациях потребуется использовать сразу несколько инструментов. В случае если гвоздь насквозь забит в доску и торчит с другой стороны доски на всю свою длину, потребуется предварительно удалить гвоздь при помощи молотка в обратном направлении. Для начала лучше всего смазать гвоздь маслом или жиром, чтобы упростить процесс. Чтобы стержень гвоздя не затупился, можно подложить алюминиевую или латунную пластину. Когда гвоздь полностью выбит, то оставшуюся часть требуется изъять клещами.

Хотя не во всех случаях нужно вытягивать гвоздь из доски. Если она уже не будет никак использоваться, то часть с торчащим гвоздем можно просто отрезать ножовкой.

В другом случае, когда доски уже прогнили, а гвозди еще в хорошем состоянии, не спешите их выкидывать. Можно извлечь гвозди любым из вышеперечисленных методов.

Если перед вами крупная деревянная конструкция, которая сбита большим количеством гвоздей, то здесь придется приложить силу. Для начала нанесите несколько ударов по этой конструкции кувалдой или молотком. Это необходимо для того, чтобы между сбитыми деталями образовались щели. После в них можно вставить топор или гвоздодер. Таким варварским методом можно осуществить реструктуризацию большой деревянной заготовки и, соответственно, извлечь гвозди.

Вот, пожалуй, самые распространенные методы, которые помогут вам при необходимости удалить гвоздь из стены, деревянной заготовки и не только. Теперь, если у вас нет гвоздодера, который предназначен непосредственно для этой работы, вышеперечисленные советы помогут вам справиться с задачей. Помните, не во всех случаях сила играет ключевую роль. Чаще всего ценится аккуратность, ведь при спешке и больших усилиях можно загнуть гвоздь или оторвать шляпку. Не забывайте о мерах безопасности: берегите свои глаза и другие части тела, ведь при вытаскивании гвоздей существует риск получить травму.

Смотрите руководство по извлечению ржавого гвоздя:

http://kakpravilnosdelat.ru

Как правило, проблема по вытаскиванию гвоздей возникает при плотницких работах. К примеру, самой простой ситуацией является, когда шляпка гвоздя находиться над поверхностью, но к сожалению гвозди, которые нужно вытаскивать, в таком виде попадаются не всегда. В большинстве случаях проблемы могут возникнуть с вытаскиванием старых гвоздей, у которых шляпки либо утоплены, либо оторваны.

Как вытащить гвоздь из доски?

  1. В случаи, если гвоздь хорошо утоплен или же вовсе без шляпки, вам понадобиться хорошо заточенная зубила или в крайнем случаи отвертка в сочетании с молотком. Но а заканчивать этот процесс можно будет традиционными в такой ситуации пассатижами или кусачками, при помощи которых, путем легкого раскачивания и прокручивания подтягиваем за шляпку.
  2. Гораздо сложнее при отдирании коврового покрытия от пола, которая, как правило, прибивается десятками, а в некоторых случаях даже и сотнями мелких гвоздей. Или же при замене штакетника на обветшавшем заборе. Но справиться можно и с подобной задачей, так как на сегодняшний день в продаже можно встретить специализированные инструменты, при помощи которых можно без особых усилий, а главное эффективно удалить гвозди. Гвоздодер для мелких гвоздей сконструирован таким образом, что пользоваться им сможет не только взрослый человек, но даже и ребенок. В случаи необходимости можно также настроить и шаг. Демонтируемая поверхность подцепляется и приподнимается гвоздодером. И таким образом друг за другом вытаскиваем все гвозди.
  3. Другое дело, если вам необходимо вытаскивать старый гвоздь, так как с большей долей вероятности можно сказать, что его шляпка обломается. В этом случаи действуем в зависимости от ситуации. Например, если у вас все же есть возможность добраться до нижней части гвоздя, то необходимо молотком выбить ее насколько это возможно, после чего пассатижами вытаскиваем полностью. В случаи с прибитой доской, можно попробовать монтировкой или руками приподнять ее, чтобы она соскочила с гвоздя.
  4. Существует еще один вариант, при помощи которого можно будет справиться с «обезглавленным» гвоздем. Бокорезами делаем надпил, а завершаем работу торцевыми кусачками.
  5. В некоторых случаях гвозди приходиться извлекать и из поверхности, которую можно очень легко повредить. Чтобы исключить подобный вариант событий, под инструмент можно подложить прочный материал, на которую и опираемся.
  6. Если вы планируете вытаскивать гвоздодером крупные гвозди, то в один прием это сделать будет очень сложно. К тому же по мере извлечения гвоздя, под гвоздодер нужно будет подкладывать деревянные брусочки. В этом случаи мы сможет создать надежную опору. Таким же способом можно вытаскивать большие гвозди и клещами или кусачками.

Смотрите также:

Все / Инструмент

Забивая гвозди, мы очень редко задумываемся о том, что по каким-то причинам их придётся вытаскивать. Между тем такая необходимость всё же периодически возникает. Выдёргивание гвоздей и сам по себе процесс достаточно трудоёмкий, а уж если у гвоздя отвалилась шляпка — задача серьёзно усложняется.

Если гвоздь немного выступает над поверхностью и шляпка цела — особой проблемы не будет, требуется только гвоздодёр, предназначенный именно для выдёргивания. Однако, если шляпки нет, зацепиться гвоздодёру не за что, он оказывается бесполезен.
Первый, довольно простой способ выдернуть гвоздь без шляпки — воспользоваться кусачками-бокорезами.

Все просто — Как вытащить гвоздь || STROIM-GRAMOTNO.RU

Чтобы не повредить поверхность, снизу можно подложить кусочек жестянки. Также можно между кусачками и деталью подложить деревянную опорку. Главное — жёстко захватить гвоздь, что без шляпки сделать довольно трудно. Затем, нажимая на ручки кусачек и плотно удерживая гвоздь, начинаем его раскачивать, медленно, из стороны в сторону, чтобы постепенно вытащить.

Кусачек может оказаться недостаточно, если гвоздь оказался слишком глубоко в древесине или иной поверхности, ухватиться просто не за что. В таком случае предлагаем второй вариант: можно пойти от обратного и добойником, другим гвоздём, бородком, попытаться пробить его насквозь, через всю доску. Главное в этом случае чётко попасть по центру гвоздя без шляпки. Этот способ не поможет, если гвоздь торчит в слишком толстой доске или другой поверхности, которую пробить насквозь не получится.

Третий способ вытащить застрявший гвоздь без шляпки — нагревание. Помните из курса физики, что при нагревании тела расширяются? А затем, остывая, сжимаются, соответственно. Нагреть гвоздь и поверхность вокруг него можно или газовой горелкой, или каким-то тонким раскалённым предметом, путём прикладывания. Металл расширится, сузится, сцепление с поверхностью станет менее сильным и можно будет теми же кусачками всё-таки вытащить упрямый гвоздь.
Четвёртый вариант: взять кусочек трубы, диаметр которой превышает диаметр гвоздя. Один конец придётся зазубрить, второй — вставить в дрель. Затем просто высверливаем гвоздь, установив зазубренную трубку так, чтобы он оказался посередине. Гвоздь быстро удаляется, но останется отверстие, которое при необходимости можно заделать заглушкой или зашпаклевать.
Если вы не боитесь повредить поверхность, в которую вбит гвоздь, оставшийся без шляпки, можно попытаться добраться до него с помощью стамески, отламывая куски дерева вокруг него, кроме того, рядом тоже можно просверлить отверстие дрелью обычным сверлом.

По сторонам гвоздя также можно сделать канавки, сформировать надпилы ниже обломавшейся верхушки, чтобы затем вытащить кусачками. Минус — доска или иная поверхность будут повреждены, на месте вытащенного гвоздя останется рваное отверстие.
Как видим, вытащить гвоздь намного сложнее, чем вбить его без молотка. Однако смекалка, правильные инструменты, и, чего таить, грубая сила, помогут вам справиться с этой задачей.

Ремонт в квартире предполагает качественную отделку стен. Чтобы подготовить помещение к оклейке обоями или нанесению другого декоративного покрытия, стены
 требуется выровнять, предварительно освободив их от прежних крепежных элементов. Нередко мастеру приходится удалять ставшие ненужными дюбели, посредством которых крепятся шурупы.

Старый дощатый пол — как правильно разобрать?

Помочь в этом может сноровка и некоторые хитрости.

Вам понадобится

  • — саморез;
  • — штопор;
  • — острый нож;
  • — шило;
  • — гвоздодер;
  • — молоток;
  • — паяльник;
  • — пробойник;
  • — углошлифовальная машина («болгарка»).

Инструкция

Для демонтажа обычного пластикового дюбеля в самом простом случае используйте саморез подходящего размера. Вверните саморез в дюбель
 примерно на две трети, чтобы саморез надежно соединился с демонтируемой деталью. Затем зацепите головку шурупа плоскогубцами и вытяните его наружу вместе с дюбелем. В некоторых случаях функцию самореза сможет выполнить столовый штопор.

Если обычные плоскогубцы не помогают, подденьте шляпку ввернутого в дюбель
 самореза гвоздодером. Такой рычаг позволяет вынуть дюбель
 с меньшими усилиями. Главное, чтобы саморез своей рабочей частью плотно был посажен в отверстие.

Самодельный деревянный дюбель
 демонтируйте из гнезда по частям. Для этого раздробите его вдоль волокон древесины на несколько кусков при помощи стамески с тонким лезвием и молотка. Разрушенный таким образом дюбель
 подденьте кончиком острого ножа, гвоздем или шилом, а затем аккуратно выньте наружу.

Если дюбель
 надежно сидит в стене, не всегда необходимо его вытаскивать. В таких трудных случаях острым ножом срежьте выступающую над поверхностью стены
 часть дюбеля, а получившееся углубление замажьте строительным гипсом и выровняйте.

Для удаления дюбеля с застрявшим в нем обломком шурупа используйте нагретый паяльник. Расплавьте паяльником пластиковую основу дюбеля, а затем подденьте обломок крепежа кусачками или круглогубцами с тонкими острыми губками и вытащите из гнезда.

Металлический дюбель
 в виде гвоздя, какие обычно забивают в бетон при помощи строительного пистолета, предварительно обработайте частыми сильными ударами молотка. Удары наносите по выступающей части изделия с разных сторон. Во многих случаях дюбель
 удается таким образом расшатать, после чего он сравнительно легко вынимается гвоздодером.

Если металлический дюбель
 сразу не удается расшатать, проделайте в стене рядом с ним углубления при помощи сверла с твердосплавным наконечником или металлического пробойника. Сделанная таким образом круговая воронка уменьшит площадь сцепления дюбеля с материалом стены
 и облегчит демонтаж. Если такая уловка не помогла, обрежьте выступающую часть дюбеля углошлифовальной машиной («болгаркой») и заровняйте углубление.

Прислал: Сорокина Лидия. 2017-09-15 21:07:23

Учитесь правильно вытаскивать гвозди

Гвозди из материала извлекают клещами, гвоздодером, плоскогубцами и т.п. При этом «добывание» гвоздей из досок, обуви и т.д. требует не меньше смекалки и навыка, чем их забивание. Но во всех случаях, чтобы воспользоваться клещами или другими перечисленными инструментами, приходится приподнять (обнажить) шляпку гвоздя.

Когда конец гвоздя загнут, его выпрямляют и пытаются выбить гвоздь с тыла. А чтобы гвоздь легче выходил из материала при ударах по его острию, выступающую часть смазывают жиром, мылом, водой. Смазка особенно необходима, когда «хвост» гвоздя сильно проржавел. Заметим, что при выпрямлении «хвост» нередко обламывается. Тогда носком молотка или другим гвоздем приходится воздействовать на торец находящегося в материале «обломка», чтобы поднять шляпку последнего. (Зубила, добойники, металлические стержни подходящего размера также пригодны для этой цели.)

Но если до острия гвоздя не добраться, так как оно находится в толще детали, приподнять гвоздь можно только за шляпку. Делают это с помощью зубила или отвертки с проходящим через всю рукоятку стержнем (такая не сломается!), а также молотка.

Специальный минигвоздодер из отвертки с раздвоенной лопаткой, которую несколько отгибают по отношению к стержню, значительно облегчит извлечение самых мелких гвоздиков.

Бывают случаи, когда подцепить шляпку ни отверткой, ни зубилом не удается. Тогда придется прибегнуть к помощи стамески и сделать вокруг головки углубление, которое поможет плотно захватить шляпку губками клещей. Если же и этот вариант по каким-то причинам не проходит, срубите неподступную шляпку зубилом, а подходящим гвоздем (или оправкой) выбейте старый гвоздь с противоположной стороны детали.

Итак, мы узнали, как добраться до шляпки забитого гвоздя и подготовить (приподнять) ее для захвата гвоздя уже специализированным гвоздодерным инструментом. Наиболее удобны для удаления забитых гвоздей малой и средней величины клещи. чем «размашистей» губки клещей (размер «К» на рисунке) и чем длиннее их ручки, тем меньше будет усилие, необходимое для «подъема» стержня из древесины. Однако искусственное удлинение рукояток с помощью металлических трубок недопустимо с точки зрения техники безопасности, так как обычный результат такой рационализации — травмы.

«Тащить» гвоздь клещами сподручнее всего вначале, когда губки подхватывают головку. Но вот стержень выступил из древесины на 5-10 мм и дальше вытягивать гвоздь, не меняя захвата, становится невозможным. Поэтому теперь следует губками захватить стержень гвоздя уже пониже головки. Но стержень — гладкий, скользкий.

Как вытащить гвоздь из стены

И чтобы кромками губок надежно зацепить стержень, необходимо значительное усилие. Хорошо бы, продолжая выдергивать гвоздь, вновь использовать головку. Это возможно, если опорную поверхность для наружных округлостей губок повысить, подложив под клещи дощечки, пластинки и т.п. Кстати, аналогичный прием используют и на последующих стадиях вытягивания гвоздя, в том числе и с помощью инструментов иной конструкции (гвоздодеров, кусачек).

Вот еще одна уловка, знание которой поможет при вытягивании гвоздей. Когда гвоздь ступенчато (в несколько захватов) извлекают из древесины, наклоняя клещи в одну и ту же сторону, то форма вынутого гвоздя будет напоминать дугу, и без рихтовки такой гвоздь в доску снова не заколотишь. Однако работы по выпрямлению гвоздя сведутся к минимуму, если клещами действовать в одной плоскости, но наклонять их, вынимая гвоздь, в разные стороны.

Кстати, деревянные или пластмассовые дополнительные опоры, подкладываемые под наружные округлости губок клещей, отлично предохранят поверхность самой детали от повреждений.

Столярный молоток с раздвоенным носиком также удобен для извлечения гвоздей. И здесь способ ступенчатого вытаскивания гвоздей, изложенный выше, вполне приемлем. Правда, деревянная рукоятка молотка не долго способна терпеть такие нагрузки и обычно скоро ломается вблизи головки. Если такое случилось, а забитых гвоздей осталось еще много, приварите к молотку металлическую трубу подходящего диаметра. Теперь ручка у гвоздодерного молотка не сломается.

Но все же клещами действовать сподручнее, чем молотком. Последний из-за своих «застывших» размеров часто оказывается либо слишком громоздким, либо слишком миниатюрным для захвата нужного гвоздя. А при отсутствии головки у гвоздя такой молоток способен лишь скользить по стержню.

Кусачками вытаскивают гвозди только в том случае, когда нет других инструментов. Учтите, что кусачки в основном служат для зачистки проводов от изоляции и перекусывания проволоки из цветных металлов. Поэтому режущие кромки кусачек непременно затупятся, а то и выщербятся, если ими зажимать стальные гвозди. Причем, удерживая гвоздь диаметром 1-1,5 мм, нельзя сильно сжимать рукоятки кусачек, чтобы не перекусить гвоздь.

При вытаскивании гвоздей боек молотка иной раз оказывается нужнее клещей, например, когда из доски торчит гвоздь почти во всю свою длину. Здесь придется сначала гвоздь вбить «обратно». Стержни крупных гвоздей при этом лучше предварительно смазать маслом, особенно, если они заржавели. А чтобы не очень затуплять острие стержня, на него кладут латунную или алюминиевую пластину.

Итак, острие загнали в древесину. Теперь окончательное извлечение гвоздя за клещами.

Вот вы решили использовать для каких-либо целей подходящую по размерам старую доску с ранее забитыми в нее гвоздями. Однако это не всегда осуществимо. В подобных случаях, если декоративный вид доски или изделия в целом не имеет значения, то торчащую часть стержня лучше либо загнуть, либо отрезать ножовкой. Подчас ее несложно и отломить. Выступающую же головку гвоздя можно просто загнать в древесину одним ударом молотка.

Если доски уже пришли в негодность, а вот торчащие в них гвозди еще ничего, не выбрасывайте их с досками — пригодятся.

Не забывайте о дедовском способе извлечения металлических деталей из дерева: гвозди проще всего добыть с помощью огня. Отбракованные жерди, брусья сжигают в печи или на костре и выбирают из золы, естественно, не сгоревшие гвозди.

Крупные гвозди выпрямляют, сбивая окалину, мелкие обычно уже никуда не годятся. Гвоздь, подвергнутый огневой обработке, даже со снятой окалиной имеет неровную поверхность, поэтому перед тем как забить такой гвоздь, его смазывают опять же маслом.

Как известно, прошедшие огонь гвозди менее подвержены ржавлению. Некоторые мастера и новые гвозди специально обжигают, нагревают докрасна и сразу после этого бросают в холодное жидкое масло. В результате гвозди приобретают закалку и способность не ржаветь длительное время в условиях влажной среды.

Массивные деревянные конструкции, соединенные гвоздями, разбивают поначалу молотком или кувалдой. Цель — образование между деталями щелей, в которые потом вставят лезвие топора, лома или гвоздодера.

чем тоньше заточка инструмента, тем легче лезвие проникает в щель и тем быстрее идет процесс «реструктуризации» — разделения конструкции на отдельные элементы.

Предыдущая страница Вверх Следующая страница

Иногда возникает необходимость удалить старый гвоздь из стены. Сделать это не просто, но все-таки возможно. Ознакомьтесь с способами, которые хорошо зарекомендовали себя на практике.

Способ 1

Самый легкий вариант заключается в демонтаже гвоздя из-под картины. Его шляпка чаще всего забита не полностью, так как она в свое время удерживала картину на стене.

Попробуйте подцепить шляпку пассатижами и потянуть на себя. Если гвоздь сразу не поддается, раскачивайте его в разные стороны. В некоторых случаях это помогает расшатать металлический стержень в толще перегородки.

Способ 2

Другой вариант состоит не в удалении гвоздя, а в выравнивании его с поверхностью стены. При определенных обстоятельствах, данное решение будет оптимальным. Зачем вытаскивать гвоздь, если крепеж можно элементарно утопить в стене? Все что нужно, это ударить по нему несколько раз молотком, пока он не перестанет выделяться над поверхностью.

Способ 3

Если гвоздь все же требуется полностью удалить, поступите следующим образом. Аккуратно раскрошите зубилом основу вокруг гвоздя. Такой прием частично освободит шляпку и позволит крепко захватить ее плоскогубцами. После этого гвоздь вытаскивается, как уже было описано выше.

Способ 4

Иногда пассатижи не справляются со своей функцией. Такое часто случается, если гвоздь глубоко утоплен в стене. В данном ситуации поможет небольшой гвоздодер. Им защемляют шляпку металлического стержня, а затем вытягивают его целиком, используя опору инструмента. С помощью гвоздодера легко удаляются гвозди практически любой длины. Главное, чтобы они были оснащены прочной и широкой шляпкой.

Похожие статьи

Чем выдирают гвозди: Чем выдирают гвозди. Защитное приспособление для вытаскивания гвоздей. Как правильно извлечь гвоздь из доски

Чем выдирают гвозди. Защитное приспособление для вытаскивания гвоздей. Как правильно извлечь гвоздь из доски

Все / Инструмент

Забивая гвозди, мы очень редко задумываемся о том, что по каким-то причинам их придётся вытаскивать. Между тем такая необходимость всё же периодически возникает. Выдёргивание гвоздей и сам по себе процесс достаточно трудоёмкий, а уж если у гвоздя отвалилась шляпка — задача серьёзно усложняется.

Если гвоздь немного выступает над поверхностью и шляпка цела — особой проблемы не будет, требуется только гвоздодёр, предназначенный именно для выдёргивания. Однако, если шляпки нет, зацепиться гвоздодёру не за что, он оказывается бесполезен.
Первый, довольно простой способ выдернуть гвоздь без шляпки — воспользоваться кусачками-бокорезами.

Все просто — Как вытащить гвоздь || STROIM-GRAMOTNO.RU

Чтобы не повредить поверхность, снизу можно подложить кусочек жестянки. Также можно между кусачками и деталью подложить деревянную опорку. Главное — жёстко захватить гвоздь, что без шляпки сделать довольно трудно. Затем, нажимая на ручки кусачек и плотно удерживая гвоздь, начинаем его раскачивать, медленно, из стороны в сторону, чтобы постепенно вытащить.

Кусачек может оказаться недостаточно, если гвоздь оказался слишком глубоко в древесине или иной поверхности, ухватиться просто не за что. В таком случае предлагаем второй вариант: можно пойти от обратного и добойником, другим гвоздём, бородком, попытаться пробить его насквозь, через всю доску. Главное в этом случае чётко попасть по центру гвоздя без шляпки. Этот способ не поможет, если гвоздь торчит в слишком толстой доске или другой поверхности, которую пробить насквозь не получится.

Третий способ вытащить застрявший гвоздь без шляпки — нагревание. Помните из курса физики, что при нагревании тела расширяются? А затем, остывая, сжимаются, соответственно. Нагреть гвоздь и поверхность вокруг него можно или газовой горелкой, или каким-то тонким раскалённым предметом, путём прикладывания. Металл расширится, сузится, сцепление с поверхностью станет менее сильным и можно будет теми же кусачками всё-таки вытащить упрямый гвоздь.
Четвёртый вариант: взять кусочек трубы, диаметр которой превышает диаметр гвоздя. Один конец придётся зазубрить, второй — вставить в дрель. Затем просто высверливаем гвоздь, установив зазубренную трубку так, чтобы он оказался посередине. Гвоздь быстро удаляется, но останется отверстие, которое при необходимости можно заделать заглушкой или зашпаклевать.
Если вы не боитесь повредить поверхность, в которую вбит гвоздь, оставшийся без шляпки, можно попытаться добраться до него с помощью стамески, отламывая куски дерева вокруг него, кроме того, рядом тоже можно просверлить отверстие дрелью обычным сверлом.

По сторонам гвоздя также можно сделать канавки, сформировать надпилы ниже обломавшейся верхушки, чтобы затем вытащить кусачками. Минус — доска или иная поверхность будут повреждены, на месте вытащенного гвоздя останется рваное отверстие.
Как видим, вытащить гвоздь намного сложнее, чем вбить его без молотка. Однако смекалка, правильные инструменты, и, чего таить, грубая сила, помогут вам справиться с этой задачей.

Ремонт в квартире предполагает качественную отделку стен. Чтобы подготовить помещение к оклейке обоями или нанесению другого декоративного покрытия, стены
 требуется выровнять, предварительно освободив их от прежних крепежных элементов. Нередко мастеру приходится удалять ставшие ненужными дюбели, посредством которых крепятся шурупы.

Старый дощатый пол — как правильно разобрать?

Помочь в этом может сноровка и некоторые хитрости.

Вам понадобится

  • — саморез;
  • — штопор;
  • — острый нож;
  • — шило;
  • — гвоздодер;
  • — молоток;
  • — паяльник;
  • — пробойник;
  • — углошлифовальная машина («болгарка»).

Инструкция

Для демонтажа обычного пластикового дюбеля в самом простом случае используйте саморез подходящего размера. Вверните саморез в дюбель
 примерно на две трети, чтобы саморез надежно соединился с демонтируемой деталью. Затем зацепите головку шурупа плоскогубцами и вытяните его наружу вместе с дюбелем. В некоторых случаях функцию самореза сможет выполнить столовый штопор.

Если обычные плоскогубцы не помогают, подденьте шляпку ввернутого в дюбель
 самореза гвоздодером. Такой рычаг позволяет вынуть дюбель
 с меньшими усилиями. Главное, чтобы саморез своей рабочей частью плотно был посажен в отверстие.

Самодельный деревянный дюбель
 демонтируйте из гнезда по частям. Для этого раздробите его вдоль волокон древесины на несколько кусков при помощи стамески с тонким лезвием и молотка. Разрушенный таким образом дюбель
 подденьте кончиком острого ножа, гвоздем или шилом, а затем аккуратно выньте наружу.

Если дюбель
 надежно сидит в стене, не всегда необходимо его вытаскивать. В таких трудных случаях острым ножом срежьте выступающую над поверхностью стены
 часть дюбеля, а получившееся углубление замажьте строительным гипсом и выровняйте.

Для удаления дюбеля с застрявшим в нем обломком шурупа используйте нагретый паяльник. Расплавьте паяльником пластиковую основу дюбеля, а затем подденьте обломок крепежа кусачками или круглогубцами с тонкими острыми губками и вытащите из гнезда.

Металлический дюбель
 в виде гвоздя, какие обычно забивают в бетон при помощи строительного пистолета, предварительно обработайте частыми сильными ударами молотка. Удары наносите по выступающей части изделия с разных сторон. Во многих случаях дюбель
 удается таким образом расшатать, после чего он сравнительно легко вынимается гвоздодером.

Если металлический дюбель
 сразу не удается расшатать, проделайте в стене рядом с ним углубления при помощи сверла с твердосплавным наконечником или металлического пробойника. Сделанная таким образом круговая воронка уменьшит площадь сцепления дюбеля с материалом стены
 и облегчит демонтаж. Если такая уловка не помогла, обрежьте выступающую часть дюбеля углошлифовальной машиной («болгаркой») и заровняйте углубление.

Прислал: Сорокина Лидия. 2017-09-15 21:07:23

Учитесь правильно вытаскивать гвозди

Гвозди из материала извлекают клещами, гвоздодером, плоскогубцами и т.п. При этом «добывание» гвоздей из досок, обуви и т.д. требует не меньше смекалки и навыка, чем их забивание. Но во всех случаях, чтобы воспользоваться клещами или другими перечисленными инструментами, приходится приподнять (обнажить) шляпку гвоздя.

Когда конец гвоздя загнут, его выпрямляют и пытаются выбить гвоздь с тыла. А чтобы гвоздь легче выходил из материала при ударах по его острию, выступающую часть смазывают жиром, мылом, водой. Смазка особенно необходима, когда «хвост» гвоздя сильно проржавел. Заметим, что при выпрямлении «хвост» нередко обламывается. Тогда носком молотка или другим гвоздем приходится воздействовать на торец находящегося в материале «обломка», чтобы поднять шляпку последнего. (Зубила, добойники, металлические стержни подходящего размера также пригодны для этой цели.)

Но если до острия гвоздя не добраться, так как оно находится в толще детали, приподнять гвоздь можно только за шляпку. Делают это с помощью зубила или отвертки с проходящим через всю рукоятку стержнем (такая не сломается!), а также молотка.

Специальный минигвоздодер из отвертки с раздвоенной лопаткой, которую несколько отгибают по отношению к стержню, значительно облегчит извлечение самых мелких гвоздиков.

Бывают случаи, когда подцепить шляпку ни отверткой, ни зубилом не удается. Тогда придется прибегнуть к помощи стамески и сделать вокруг головки углубление, которое поможет плотно захватить шляпку губками клещей. Если же и этот вариант по каким-то причинам не проходит, срубите неподступную шляпку зубилом, а подходящим гвоздем (или оправкой) выбейте старый гвоздь с противоположной стороны детали.

Итак, мы узнали, как добраться до шляпки забитого гвоздя и подготовить (приподнять) ее для захвата гвоздя уже специализированным гвоздодерным инструментом. Наиболее удобны для удаления забитых гвоздей малой и средней величины клещи. чем «размашистей» губки клещей (размер «К» на рисунке) и чем длиннее их ручки, тем меньше будет усилие, необходимое для «подъема» стержня из древесины. Однако искусственное удлинение рукояток с помощью металлических трубок недопустимо с точки зрения техники безопасности, так как обычный результат такой рационализации — травмы.

«Тащить» гвоздь клещами сподручнее всего вначале, когда губки подхватывают головку. Но вот стержень выступил из древесины на 5-10 мм и дальше вытягивать гвоздь, не меняя захвата, становится невозможным. Поэтому теперь следует губками захватить стержень гвоздя уже пониже головки. Но стержень — гладкий, скользкий.

Как вытащить гвоздь из стены

И чтобы кромками губок надежно зацепить стержень, необходимо значительное усилие. Хорошо бы, продолжая выдергивать гвоздь, вновь использовать головку. Это возможно, если опорную поверхность для наружных округлостей губок повысить, подложив под клещи дощечки, пластинки и т.п. Кстати, аналогичный прием используют и на последующих стадиях вытягивания гвоздя, в том числе и с помощью инструментов иной конструкции (гвоздодеров, кусачек).

Вот еще одна уловка, знание которой поможет при вытягивании гвоздей. Когда гвоздь ступенчато (в несколько захватов) извлекают из древесины, наклоняя клещи в одну и ту же сторону, то форма вынутого гвоздя будет напоминать дугу, и без рихтовки такой гвоздь в доску снова не заколотишь. Однако работы по выпрямлению гвоздя сведутся к минимуму, если клещами действовать в одной плоскости, но наклонять их, вынимая гвоздь, в разные стороны.

Кстати, деревянные или пластмассовые дополнительные опоры, подкладываемые под наружные округлости губок клещей, отлично предохранят поверхность самой детали от повреждений.

Столярный молоток с раздвоенным носиком также удобен для извлечения гвоздей. И здесь способ ступенчатого вытаскивания гвоздей, изложенный выше, вполне приемлем. Правда, деревянная рукоятка молотка не долго способна терпеть такие нагрузки и обычно скоро ломается вблизи головки. Если такое случилось, а забитых гвоздей осталось еще много, приварите к молотку металлическую трубу подходящего диаметра. Теперь ручка у гвоздодерного молотка не сломается.

Но все же клещами действовать сподручнее, чем молотком. Последний из-за своих «застывших» размеров часто оказывается либо слишком громоздким, либо слишком миниатюрным для захвата нужного гвоздя. А при отсутствии головки у гвоздя такой молоток способен лишь скользить по стержню.

Кусачками вытаскивают гвозди только в том случае, когда нет других инструментов. Учтите, что кусачки в основном служат для зачистки проводов от изоляции и перекусывания проволоки из цветных металлов. Поэтому режущие кромки кусачек непременно затупятся, а то и выщербятся, если ими зажимать стальные гвозди. Причем, удерживая гвоздь диаметром 1-1,5 мм, нельзя сильно сжимать рукоятки кусачек, чтобы не перекусить гвоздь.

При вытаскивании гвоздей боек молотка иной раз оказывается нужнее клещей, например, когда из доски торчит гвоздь почти во всю свою длину. Здесь придется сначала гвоздь вбить «обратно». Стержни крупных гвоздей при этом лучше предварительно смазать маслом, особенно, если они заржавели. А чтобы не очень затуплять острие стержня, на него кладут латунную или алюминиевую пластину.

Итак, острие загнали в древесину. Теперь окончательное извлечение гвоздя за клещами.

Вот вы решили использовать для каких-либо целей подходящую по размерам старую доску с ранее забитыми в нее гвоздями. Однако это не всегда осуществимо. В подобных случаях, если декоративный вид доски или изделия в целом не имеет значения, то торчащую часть стержня лучше либо загнуть, либо отрезать ножовкой. Подчас ее несложно и отломить. Выступающую же головку гвоздя можно просто загнать в древесину одним ударом молотка.

Если доски уже пришли в негодность, а вот торчащие в них гвозди еще ничего, не выбрасывайте их с досками — пригодятся.

Не забывайте о дедовском способе извлечения металлических деталей из дерева: гвозди проще всего добыть с помощью огня. Отбракованные жерди, брусья сжигают в печи или на костре и выбирают из золы, естественно, не сгоревшие гвозди.

Крупные гвозди выпрямляют, сбивая окалину, мелкие обычно уже никуда не годятся. Гвоздь, подвергнутый огневой обработке, даже со снятой окалиной имеет неровную поверхность, поэтому перед тем как забить такой гвоздь, его смазывают опять же маслом.

Как известно, прошедшие огонь гвозди менее подвержены ржавлению. Некоторые мастера и новые гвозди специально обжигают, нагревают докрасна и сразу после этого бросают в холодное жидкое масло. В результате гвозди приобретают закалку и способность не ржаветь длительное время в условиях влажной среды.

Массивные деревянные конструкции, соединенные гвоздями, разбивают поначалу молотком или кувалдой. Цель — образование между деталями щелей, в которые потом вставят лезвие топора, лома или гвоздодера.

чем тоньше заточка инструмента, тем легче лезвие проникает в щель и тем быстрее идет процесс «реструктуризации» — разделения конструкции на отдельные элементы.

Предыдущая страница Вверх Следующая страница

Рано или поздно в строительстве возникает потребность вытащить гвоздь из того или иного предмета. Причин на это может быть предостаточно, стоит знать, как правильно это сделать. Именно о том, как вытащить гвоздь, мы и поговорим сегодня.

Технология по извлечению гвоздей

Для извлечения гвоздей сегодня можно использовать самые разные инструменты, например:

  • гвоздодер,
  • клещи,
  • плоскогубцы,
  • молоток с раздвоенным носиком и т. п.

Но несмотря на то, что есть большое количество инструментов, чтобы вытащить гвоздь, потребуется смекалка и умение владеть тем или иным инструментом. Для успешной работы требуется обнажить шляпку гвоздя. В некоторых случаях, когда гвоздь обнажен, его можно выпрямить и выбить с тыльной стороны. Это можно сделать при помощи молотка и другого гвоздя.

Чтобы облегчить ход гвоздя, выступающую часть можно слегка смазать водой, мылом или жиром. Данная смазка позволит быстро извлечь гвоздь. Особенно она будет эффективной, когда гвоздь поржавел. В некоторых случаях при вытаскивании гвоздя, часть его может поломаться. Тогда, используя другой гвоздь, необходимо бить по его торцу, который располагается в материале. Это действие позволит поднять шляпку. Для этой цели можно использовать подходящий по диаметру стержень или зубило.

Не всегда можно подобраться к острию гвоздя. В большинстве случаев оно располагается в толще заготовки. По этой причине необходимо тянуть гвоздь только за шляпку. Для этого подойдет зубило или же отвертка, которая имеет стержень, проходящий через всю рукоятку. Такая отвертка при ударах по ней молотком не сломается. В результате своеобразный мини-гвоздодер из отвертки поможет извлечь гвоздь за шляпку. Эта отвертка должна иметь раздвоенную лопатку, которая при сгибании по отношению к стержню позволит быстро выполнить работу.

Но не всегда и шляпка гвоздя доступна. В некоторых случаях она утоплена в заготовку. В таких случаях, чтобы вытащить гвоздь, используют другой прием. Делают небольшое углубление вокруг головки с помощью стамески. Углубление должно быть достаточным, чтобы появилась возможность зацепить гвоздь клещами. Если зацепиться за шляпку так и не удалось, тогда лучше всего срубить ее, а старый гвоздь извлечь на противоположную сторону. Для этого требуется выбить гвоздь, как это описывалось выше.

Клещи – удобный инструмент!

Один из наиболее удобных инструментов для извлечения гвоздей – клещи. Лучше всего иметь клещи средних и малых размеров. Чтобы меньше прикладывать усилия для удаления гвоздей, рекомендуется приобрести клещи, имеющие длинную ручку и размашистые губки.

Если ваши клещи имеют маленькие ручки, то не рекомендуется их удлинять с использованием трубки. Это может привести к травме!

Если вы решили вытягивать длинный гвоздь, то без перехвата вам никак не обойтись. Перехват клещами потребуется, когда стержень выйдет на 1 сантиметр. Клещами следует перехватиться гвоздь у основания заготовки. В этом случае потребуются усилия, так как стержень гладкий. Чтобы упростить этот процесс, под опорную поверхность клещей подкладывают дощечку. Этот метод позволит извлекать гвозди из досок.

Используя этот метод, будьте аккуратны, особенно когда вы планируете повторно использовать гвоздь. Если вы вытаскиваете гвоздь с перехватом и тянете его исключительно в одну сторону, есть риск вытянуть гвоздь в форме радуги. Чтобы его выпрямить, вам потребуется его рихтовать, как правило, этот процесс достаточно кропотливый и трудоемкий. Более того, идеально выровнять будет крайне сложно. Чтобы предотвратить сильное изгибание, вытягивая гвоздь, расшатывайте его в разные стороны.

Чтобы не повредить поверхность заготовки при извлечении гвоздя клещами или другим подручным инструментом, разумно использовать специальную подкладку. Если поверхность лакированная, то можно подложить кожу или другой мягкий материал под дощечку.

Столярный молоток и кусачки как альтернатива гвоздодеру!

Что касается столярного молотка, то этот предмет может послужить отличную службу для извлечения гвоздей. Вот только вам потребуется тот молоток, который с другой стороны имеет раздвоенный носик. При его использовании без подкладок не вытянуть длинный гвоздь. Поэтому извлечение происходит по методу, который описывался выше.

Данный метод эффективен, однако, несет в себе опасность. Если ручка у молотка деревянная, то многократное его использование в качестве гвоздодера, может ее сломать. По этой причине лучше всего в хозяйстве иметь молоток со стальной или полиуретановой ручкой.

Использование клещей для вытягивания гвоздей, значительно проще, чем использование молотка. Более того, если гвоздь не имеет шляпки, то такой молоток станет и вовсе бесполезным, так как будет попросту скользить по стержню.

Что касается кусачек, то их лучше всего использовать, когда другого подходящего инструмента нет. Дело в том, что они используются только для зачистки проводов от изоляции и т. п. Если их постоянно использовать для извлечения гвоздей, то режущие элементы очень быстро затупятся или выщербятся. Кроме того, можно перекусить гвоздь, особенно если они сделан из мягкой стали.

Как правильно извлечь гвоздь из доски?

В некоторых ситуациях потребуется использовать сразу несколько инструментов. В случае если гвоздь насквозь забит в доску и торчит с другой стороны доски на всю свою длину, потребуется предварительно удалить гвоздь при помощи молотка в обратном направлении. Для начала лучше всего смазать гвоздь маслом или жиром, чтобы упростить процесс. Чтобы стержень гвоздя не затупился, можно подложить алюминиевую или латунную пластину. Когда гвоздь полностью выбит, то оставшуюся часть требуется изъять клещами.

Хотя не во всех случаях нужно вытягивать гвоздь из доски. Если она уже не будет никак использоваться, то часть с торчащим гвоздем можно просто отрезать ножовкой.

В другом случае, когда доски уже прогнили, а гвозди еще в хорошем состоянии, не спешите их выкидывать. Можно извлечь гвозди любым из вышеперечисленных методов.

Если перед вами крупная деревянная конструкция, которая сбита большим количеством гвоздей, то здесь придется приложить силу. Для начала нанесите несколько ударов по этой конструкции кувалдой или молотком. Это необходимо для того, чтобы между сбитыми деталями образовались щели. После в них можно вставить топор или гвоздодер. Таким варварским методом можно осуществить реструктуризацию большой деревянной заготовки и, соответственно, извлечь гвозди.

Вот, пожалуй, самые распространенные методы, которые помогут вам при необходимости удалить гвоздь из стены, деревянной заготовки и не только. Теперь, если у вас нет гвоздодера, который предназначен непосредственно для этой работы, вышеперечисленные советы помогут вам справиться с задачей. Помните, не во всех случаях сила играет ключевую роль. Чаще всего ценится аккуратность, ведь при спешке и больших усилиях можно загнуть гвоздь или оторвать шляпку. Не забывайте о мерах безопасности: берегите свои глаза и другие части тела, ведь при вытаскивании гвоздей существует риск получить травму.

Видео

Смотрите руководство по извлечению ржавого гвоздя:

В виде небольшой дощечки с прорезью и отверстием для того, чтобы не повреждать поверхность при вытаскивании гвоздей. Его также можно использовать для защиты поверхности при забивании гвоздей и заворачивании шурупов от случайного соскальзывания инструмента.

Если в деревянном доме нужно что-нибудь повесить на стену (картину, панно, календарь и т.п.) и для этого нужен какой-нибудь крючок или вешалка, то самое простое это забить в стену гвоздь. Просто и быстро.

Однако проблема возникает потом, когда этот гвоздь приходится вытаскивать из стены. При вытаскивании гвоздя, инструмент неизменно повредит стену или обои.

Рассмотрим пример вытаскивания гвоздя из обычной доски. Для вытаскивания такого торчащего гвоздя лучше всего подходят два инструмента.
Первый инструмент это клещи.

Второй инструмент – пассатижи.

Однако и в том и в другом случае, инструмент при вытаскивании гвоздя упирается в поверхность доски и повреждает ее, оставляя вмятины.

Естественно, что мягкая поверхность стены, повреждается еще сильнее.

Избежать таких повреждений можно, если подкладывать под губки инструмента какую-нибудь нетолстую дощечку или кусок фанеры. Однако как всегда (по закону подлости), под руками в нужный момент ничего такого не оказывается.

В итоге, я решил сделать штатное защитное приспособление для вытаскивания гвоздей в виде небольшого отрезка фанеры. Причем это приспособление можно будет использовать также и для защиты поверхности (стены или доски) от соскальзывания инструмента при забивании гвоздей или заворачивании шурупов.

Для изготовления такого приспособления из материалов мне понадобился небольшой кусок старой фанеры, толщиной 5 мм.

А из инструментов потребовались:

Карандаш и угольник.
Электролобзик с пилкой для фигурного реза.
Электродрель.
Сверло по металлу диаметром 4 мм.
Перовое сверло по дереву диаметром 12 мм.
Наждачная бумага.

Процесс изготовления приспособления.

Выпиливаем из куска фанеры прямоугольный отрезок размером 6 см, на 15 см.

Размечаем этот отрезок и сверлим в нем два отверстия: одно диаметром 4 мм, а другое диаметром 12 мм.

Пропиливаем при помощи электролобзика прорезь и скругляем края у нашего отрезка фанеры, получая в итоге, почти готовое приспособление.

Окончательно обрабатываем наше приспособление наждачной бумагой.

И вот наше приспособление готово!

Работает это приспособление следующим образом:

Накладываем данное приспособление на поверхность, в которую забит гвоздь и надвигаем его так, чтобы гвоздь оказался в прорези.

После этого вытаскиваем гвоздь при помощи клещей или пассатижей.

Поверхность при этом не повреждается, поскольку инструмент опирается на плоскость нашего приспособления.

Кроме того, данное приспособление можно использовать для защиты поверхности при забивании гвоздей.

Для этого нужно наживить гвоздь, наложить сверху на поверхность данное приспособление так, чтобы гвоздь прошел через отверстие диаметром 12 мм, и окончательно забить гвоздь на нужную глубину.

Если при забивании, молоток случайно соскользнет со шляпки гвоздя, то он все равно не повредит поверхность, поскольку ее защитит наше приспособление.

Точно также через это отверстие в приспособлении, можно безопасно заворачивать или выворачивать шурупы. Опять же, если отвертка соскользнет со шлица шурупа, то она не повредит поверхность.

Кстати, отверстие диаметром 12 мм, подходит и для достаточно больших головок шурупов, например, для шурупа с прессшайбой.

Как вытащить гвоздь

Рано или поздно в строительстве возникает потребность вытащить гвоздь из того или иного предмета. Причин на это может быть предостаточно, стоит знать, как правильно это сделать. Именно о том, как вытащить гвоздь, мы и поговорим сегодня.

Технология по извлечению гвоздей

Для извлечения гвоздей сегодня можно использовать самые разные инструменты, например:

  • гвоздодер,
  • клещи,
  • плоскогубцы,
  • молоток с раздвоенным носиком и т. п.

Но несмотря на то, что есть большое количество инструментов, чтобы вытащить гвоздь, потребуется смекалка и умение владеть тем или иным инструментом. Для успешной работы требуется обнажить шляпку гвоздя. В некоторых случаях, когда гвоздь обнажен, его можно выпрямить и выбить с тыльной стороны. Это можно сделать при помощи молотка и другого гвоздя.

Чтобы облегчить ход гвоздя, выступающую часть можно слегка смазать водой, мылом или жиром. Данная смазка позволит быстро извлечь гвоздь. Особенно она будет эффективной, когда гвоздь поржавел. В некоторых случаях при вытаскивании гвоздя, часть его может поломаться. Тогда, используя другой гвоздь, необходимо бить по его торцу, который располагается в материале. Это действие позволит поднять шляпку. Для этой цели можно использовать подходящий по диаметру стержень или зубило.

Не всегда можно подобраться к острию гвоздя. В большинстве случаев оно располагается в толще заготовки. По этой причине необходимо тянуть гвоздь только за шляпку. Для этого подойдет зубило или же отвертка, которая имеет стержень, проходящий через всю рукоятку. Такая отвертка при ударах по ней молотком не сломается. В результате своеобразный мини-гвоздодер из отвертки поможет извлечь гвоздь за шляпку. Эта отвертка должна иметь раздвоенную лопатку, которая при сгибании по отношению к стержню позволит быстро выполнить работу.

Но не всегда и шляпка гвоздя доступна. В некоторых случаях она утоплена в заготовку. В таких случаях, чтобы вытащить гвоздь, используют другой прием. Делают небольшое углубление вокруг головки с помощью стамески. Углубление должно быть достаточным, чтобы появилась возможность зацепить гвоздь клещами. Если зацепиться за шляпку так и не удалось, тогда лучше всего срубить ее, а старый гвоздь извлечь на противоположную сторону. Для этого требуется выбить гвоздь, как это описывалось выше.

Клещи – удобный инструмент!

Один из наиболее удобных инструментов для извлечения гвоздей – клещи. Лучше всего иметь клещи средних и малых размеров. Чтобы меньше прикладывать усилия для удаления гвоздей, рекомендуется приобрести клещи, имеющие длинную ручку и размашистые губки.

Если ваши клещи имеют маленькие ручки, то не рекомендуется их удлинять с использованием трубки. Это может привести к травме!

Если вы решили вытягивать длинный гвоздь, то без перехвата вам никак не обойтись. Перехват клещами потребуется, когда стержень выйдет на 1 сантиметр. Клещами следует перехватиться гвоздь у основания заготовки. В этом случае потребуются усилия, так как стержень гладкий. Чтобы упростить этот процесс, под опорную поверхность клещей подкладывают дощечку. Этот метод позволит извлекать гвозди из досок.

Используя этот метод, будьте аккуратны, особенно когда вы планируете повторно использовать гвоздь. Если вы вытаскиваете гвоздь с перехватом и тянете его исключительно в одну сторону, есть риск вытянуть гвоздь в форме радуги. Чтобы его выпрямить, вам потребуется его рихтовать, как правило, этот процесс достаточно кропотливый и трудоемкий. Более того, идеально выровнять будет крайне сложно. Чтобы предотвратить сильное изгибание, вытягивая гвоздь, расшатывайте его в разные стороны.

Чтобы не повредить поверхность заготовки при извлечении гвоздя клещами или другим подручным инструментом, разумно использовать специальную подкладку. Если поверхность лакированная, то можно подложить кожу или другой мягкий материал под дощечку.

Столярный молоток и кусачки как альтернатива гвоздодеру!

Что касается столярного молотка, то этот предмет может послужить отличную службу для извлечения гвоздей. Вот только вам потребуется тот молоток, который с другой стороны имеет раздвоенный носик. При его использовании без подкладок не вытянуть длинный гвоздь. Поэтому извлечение происходит по методу, который описывался выше.

Данный метод эффективен, однако, несет в себе опасность. Если ручка у молотка деревянная, то многократное его использование в качестве гвоздодера, может ее сломать. По этой причине лучше всего в хозяйстве иметь молоток со стальной или полиуретановой ручкой.

Использование клещей для вытягивания гвоздей, значительно проще, чем использование молотка. Более того, если гвоздь не имеет шляпки, то такой молоток станет и вовсе бесполезным, так как будет попросту скользить по стержню.

Что касается кусачек, то их лучше всего использовать, когда другого подходящего инструмента нет. Дело в том, что они используются только для зачистки проводов от изоляции и т. п. Если их постоянно использовать для извлечения гвоздей, то режущие элементы очень быстро затупятся или выщербятся. Кроме того, можно перекусить гвоздь, особенно если они сделан из мягкой стали.

Как правильно извлечь гвоздь из доски?

В некоторых ситуациях потребуется использовать сразу несколько инструментов. В случае если гвоздь насквозь забит в доску и торчит с другой стороны доски на всю свою длину, потребуется предварительно удалить гвоздь при помощи молотка в обратном направлении. Для начала лучше всего смазать гвоздь маслом или жиром, чтобы упростить процесс. Чтобы стержень гвоздя не затупился, можно подложить алюминиевую или латунную пластину. Когда гвоздь полностью выбит, то оставшуюся часть требуется изъять клещами.

Хотя не во всех случаях нужно вытягивать гвоздь из доски. Если она уже не будет никак использоваться, то часть с торчащим гвоздем можно просто отрезать ножовкой.

В другом случае, когда доски уже прогнили, а гвозди еще в хорошем состоянии, не спешите их выкидывать. Можно извлечь гвозди любым из вышеперечисленных методов.

Если перед вами крупная деревянная конструкция, которая сбита большим количеством гвоздей, то здесь придется приложить силу. Для начала нанесите несколько ударов по этой конструкции кувалдой или молотком. Это необходимо для того, чтобы между сбитыми деталями образовались щели. После в них можно вставить топор или гвоздодер. Таким варварским методом можно осуществить реструктуризацию большой деревянной заготовки и, соответственно, извлечь гвозди.

Вот, пожалуй, самые распространенные методы, которые помогут вам при необходимости удалить гвоздь из стены, деревянной заготовки и не только. Теперь, если у вас нет гвоздодера, который предназначен непосредственно для этой работы, вышеперечисленные советы помогут вам справиться с задачей. Помните, не во всех случаях сила играет ключевую роль. Чаще всего ценится аккуратность, ведь при спешке и больших усилиях можно загнуть гвоздь или оторвать шляпку. Не забывайте о мерах безопасности: берегите свои глаза и другие части тела, ведь при вытаскивании гвоздей существует риск получить травму.

Смотрите руководство по извлечению ржавого гвоздя:

Главная

Гвозди из материала извлекают клещами, гвоздодером, плоскогубцами и т.п. При этом «добывание» гвоздей из досок, обуви и т.д. требует не меньше смекалки и навыка, чем их забивание. Но во всех случаях, чтобы воспользоваться клещами или другими перечисленными инструментами, приходится приподнять (обнажить) шляпку гвоздя.

Когда конец гвоздя загнут, его выпрямляют и пытаются выбить гвоздь с тыла. А чтобы гвоздь легче выходил из материала при ударах по его острию, выступающую часть смазывают жиром, мылом, водой. Смазка особенно необходима, когда «хвост» гвоздя сильно проржавел. Заметим, что при выпрямлении «хвост» нередко обламывается. Тогда носком молотка или другим гвоздем приходится воздействовать на торец находящегося в материале «обломка», чтобы поднять шляпку последнего. (Зубила, добойники, металлические стержни подходящего размера также пригодны для этой цели.)

Но если до острия гвоздя не добраться, так как оно находится в толще детали, приподнять гвоздь можно только за шляпку. Делают это с помощью зубила или отвертки с проходящим через всю рукоятку стержнем (такая не сломается!), а также молотка.

Специальный минигвоздодер из отвертки с раздвоенной лопаткой, которую несколько отгибают по отношению к стержню, значительно облегчит извлечение самых мелких гвоздиков.

Бывают случаи, когда подцепить шляпку ни отверткой, ни зубилом не удается. Тогда придется прибегнуть к помощи стамески и сделать вокруг головки углубление, которое поможет плотно захватить шляпку губками клещей. Если же и этот вариант по каким-то причинам не проходит, срубите неподступную шляпку зубилом, а подходящим гвоздем (или оправкой) выбейте старый гвоздь с противоположной стороны детали.

Итак, мы узнали, как добраться до шляпки забитого гвоздя и подготовить (приподнять) ее для захвата гвоздя уже специализированным гвоздодерным инструментом. Наиболее удобны для удаления забитых гвоздей малой и средней величины клещи. чем «размашистей» губки клещей (размер «К» на рисунке) и чем длиннее их ручки, тем меньше будет усилие, необходимое для «подъема» стержня из древесины. Однако искусственное удлинение рукояток с помощью металлических трубок недопустимо с точки зрения техники безопасности, так как обычный результат такой рационализации — травмы.

«Тащить» гвоздь клещами сподручнее всего вначале, когда губки подхватывают головку. Но вот стержень выступил из древесины на 5-10 мм и дальше вытягивать гвоздь, не меняя захвата, становится невозможным. Поэтому теперь следует губками захватить стержень гвоздя уже пониже головки. Но стержень — гладкий, скользкий. И чтобы кромками губок надежно зацепить стержень, необходимо значительное усилие. Хорошо бы, продолжая выдергивать гвоздь, вновь использовать головку. Это возможно, если опорную поверхность для наружных округлостей губок повысить, подложив под клещи дощечки, пластинки и т.п. Кстати, аналогичный прием используют и на последующих стадиях вытягивания гвоздя, в том числе и с помощью инструментов иной конструкции (гвоздодеров, кусачек).

Вот еще одна уловка, знание которой поможет при вытягивании гвоздей. Когда гвоздь ступенчато (в несколько захватов) извлекают из древесины, наклоняя клещи в одну и ту же сторону, то форма вынутого гвоздя будет напоминать дугу, и без рихтовки такой гвоздь в доску снова не заколотишь. Однако работы по выпрямлению гвоздя сведутся к минимуму, если клещами действовать в одной плоскости, но наклонять их, вынимая гвоздь, в разные стороны. Кстати, деревянные или пластмассовые дополнительные опоры, подкладываемые под наружные округлости губок клещей, отлично предохранят поверхность самой детали от повреждений.

Столярный молоток с раздвоенным носиком также удобен для извлечения гвоздей. И здесь способ ступенчатого вытаскивания гвоздей, изложенный выше, вполне приемлем. Правда, деревянная рукоятка молотка не долго способна терпеть такие нагрузки и обычно скоро ломается вблизи головки. Если такое случилось, а забитых гвоздей осталось еще много, приварите к молотку металлическую трубу подходящего диаметра. Теперь ручка у гвоздодерного молотка не сломается.

Но все же клещами действовать сподручнее, чем молотком. Последний из-за своих «застывших» размеров часто оказывается либо слишком громоздким, либо слишком миниатюрным для захвата нужного гвоздя. А при отсутствии головки у гвоздя такой молоток способен лишь скользить по стержню.

Кусачками вытаскивают гвозди только в том случае, когда нет других инструментов. Учтите, что кусачки в основном служат для зачистки проводов от изоляции и перекусывания проволоки из цветных металлов. Поэтому режущие кромки кусачек непременно затупятся, а то и выщербятся, если ими зажимать стальные гвозди. Причем, удерживая гвоздь диаметром 1-1,5 мм, нельзя сильно сжимать рукоятки кусачек, чтобы не перекусить гвоздь.

При вытаскивании гвоздей боек молотка иной раз оказывается нужнее клещей, например, когда из доски торчит гвоздь почти во всю свою длину. Здесь придется сначала гвоздь вбить «обратно». Стержни крупных гвоздей при этом лучше предварительно смазать маслом, особенно, если они заржавели. А чтобы не очень затуплять острие стержня, на него кладут латунную или алюминиевую пластину.

Итак, острие загнали в древесину. Теперь окончательное извлечение гвоздя за клещами.

Вот вы решили использовать для каких-либо целей подходящую по размерам старую доску с ранее забитыми в нее гвоздями. Однако это не всегда осуществимо. В подобных случаях, если декоративный вид доски или изделия в целом не имеет значения, то торчащую часть стержня лучше либо загнуть, либо отрезать ножовкой. Подчас ее несложно и отломить. Выступающую же головку гвоздя можно просто загнать в древесину одним ударом молотка.

Если доски уже пришли в негодность, а вот торчащие в них гвозди еще ничего, не выбрасывайте их с досками — пригодятся.

Не забывайте о дедовском способе извлечения металлических деталей из дерева: гвозди проще всего добыть с помощью огня. Отбракованные жерди, брусья сжигают в печи или на костре и выбирают из золы, естественно, не сгоревшие гвозди.

Крупные гвозди выпрямляют, сбивая окалину, мелкие обычно уже никуда не годятся. Гвоздь, подвергнутый огневой обработке, даже со снятой окалиной имеет неровную поверхность, поэтому перед тем как забить такой гвоздь, его смазывают опять же маслом.

Как известно, прошедшие огонь гвозди менее подвержены ржавлению. Некоторые мастера и новые гвозди специально обжигают, нагревают докрасна и сразу после этого бросают в холодное жидкое масло. В результате гвозди приобретают закалку и способность не ржаветь длительное время в условиях влажной среды.

Массивные деревянные конструкции, соединенные гвоздями, разбивают поначалу молотком или кувалдой. Цель — образование между деталями щелей, в которые потом вставят лезвие топора, лома или гвоздодера.

чем тоньше заточка инструмента, тем легче лезвие проникает в щель и тем быстрее идет процесс «реструктуризации» — разделения конструкции на отдельные элементы.

Защитное приспособление для вытаскивания гвоздей. Как вытащить гвоздь

В виде небольшой дощечки с прорезью и отверстием для того, чтобы не повреждать поверхность при вытаскивании гвоздей. Его также можно использовать для защиты поверхности при забивании гвоздей и заворачивании шурупов от случайного соскальзывания инструмента.

Если в деревянном доме нужно что-нибудь повесить на стену (картину, панно, календарь и т.п.) и для этого нужен какой-нибудь крючок или вешалка, то самое простое это забить в стену гвоздь. Просто и быстро.

Однако проблема возникает потом, когда этот гвоздь приходится вытаскивать из стены. При вытаскивании гвоздя, инструмент неизменно повредит стену или обои.

Рассмотрим пример вытаскивания гвоздя из обычной доски. Для вытаскивания такого торчащего гвоздя лучше всего подходят два инструмента.
Первый инструмент это клещи.

Второй инструмент – пассатижи.

Однако и в том и в другом случае, инструмент при вытаскивании гвоздя упирается в поверхность доски и повреждает ее, оставляя вмятины.

Естественно, что мягкая поверхность стены, повреждается еще сильнее.

Избежать таких повреждений можно, если подкладывать под губки инструмента какую-нибудь нетолстую дощечку или кусок фанеры. Однако как всегда (по закону подлости), под руками в нужный момент ничего такого не оказывается.

В итоге, я решил сделать штатное защитное приспособление для вытаскивания гвоздей в виде небольшого отрезка фанеры. Причем это приспособление можно будет использовать также и для защиты поверхности (стены или доски) от соскальзывания инструмента при забивании гвоздей или заворачивании шурупов.

Для изготовления такого приспособления из материалов мне понадобился небольшой кусок старой фанеры, толщиной 5 мм.

А из инструментов потребовались:

Карандаш и угольник.
Электролобзик с пилкой для фигурного реза.
Электродрель.
Сверло по металлу диаметром 4 мм.
Перовое сверло по дереву диаметром 12 мм.
Наждачная бумага.

Процесс изготовления приспособления.

Выпиливаем из куска фанеры прямоугольный отрезок размером 6 см, на 15 см.

Размечаем этот отрезок и сверлим в нем два отверстия: одно диаметром 4 мм, а другое диаметром 12 мм.

Пропиливаем при помощи электролобзика прорезь и скругляем края у нашего отрезка фанеры, получая в итоге, почти готовое приспособление.

Окончательно обрабатываем наше приспособление наждачной бумагой.

И вот наше приспособление готово!

Работает это приспособление следующим образом:

Накладываем данное приспособление на поверхность, в которую забит гвоздь и надвигаем его так, чтобы гвоздь оказался в прорези.

После этого вытаскиваем гвоздь при помощи клещей или пассатижей.

Поверхность при этом не повреждается, поскольку инструмент опирается на плоскость нашего приспособления.

Кроме того, данное приспособление можно использовать для защиты поверхности при забивании гвоздей.

Для этого нужно наживить гвоздь, наложить сверху на поверхность данное приспособление так, чтобы гвоздь прошел через отверстие диаметром 12 мм, и окончательно забить гвоздь на нужную глубину.

Если при забивании, молоток случайно соскользнет со шляпки гвоздя, то он все равно не повредит поверхность, поскольку ее защитит наше приспособление.

Точно также через это отверстие в приспособлении, можно безопасно заворачивать или выворачивать шурупы. Опять же, если отвертка соскользнет со шлица шурупа, то она не повредит поверхность.

Кстати, отверстие диаметром 12 мм, подходит и для достаточно больших головок шурупов, например, для шурупа с прессшайбой.

Как правило, проблема по вытаскиванию гвоздей возникает при плотницких работах. К примеру, самой простой ситуацией является, когда шляпка гвоздя находиться над поверхностью, но к сожалению гвозди, которые нужно вытаскивать, в таком виде попадаются не всегда. В большинстве случаях проблемы могут возникнуть с вытаскиванием старых гвоздей, у которых шляпки либо утоплены, либо оторваны.

Как вытащить гвоздь из доски?

  1. В случаи, если гвоздь хорошо утоплен или же вовсе без шляпки, вам понадобиться хорошо заточенная зубила или в крайнем случаи отвертка в сочетании с молотком. Но а заканчивать этот процесс можно будет традиционными в такой ситуации пассатижами или кусачками, при помощи которых, путем легкого раскачивания и прокручивания подтягиваем за шляпку.
  2. Гораздо сложнее при отдирании коврового покрытия от пола, которая, как правило, прибивается десятками, а в некоторых случаях даже и сотнями мелких гвоздей. Или же при замене штакетника на обветшавшем заборе. Но справиться можно и с подобной задачей, так как на сегодняшний день в продаже можно встретить специализированные инструменты, при помощи которых можно без особых усилий, а главное эффективно удалить гвозди. Гвоздодер для мелких гвоздей сконструирован таким образом, что пользоваться им сможет не только взрослый человек, но даже и ребенок. В случаи необходимости можно также настроить и шаг. Демонтируемая поверхность подцепляется и приподнимается гвоздодером. И таким образом друг за другом вытаскиваем все гвозди.
  3. Другое дело, если вам необходимо вытаскивать старый гвоздь, так как с большей долей вероятности можно сказать, что его шляпка обломается. В этом случаи действуем в зависимости от ситуации. Например, если у вас все же есть возможность добраться до нижней части гвоздя, то необходимо молотком выбить ее насколько это возможно, после чего пассатижами вытаскиваем полностью. В случаи с прибитой доской, можно попробовать монтировкой или руками приподнять ее, чтобы она соскочила с гвоздя.
  4. Существует еще один вариант, при помощи которого можно будет справиться с «обезглавленным» гвоздем. Бокорезами делаем надпил, а завершаем работу торцевыми кусачками.
  5. В некоторых случаях гвозди приходиться извлекать и из поверхности, которую можно очень легко повредить. Чтобы исключить подобный вариант событий, под инструмент можно подложить прочный материал, на которую и опираемся.
  6. Если вы планируете вытаскивать гвоздодером крупные гвозди, то в один прием это сделать будет очень сложно. К тому же по мере извлечения гвоздя, под гвоздодер нужно будет подкладывать деревянные брусочки. В этом случаи мы сможет создать надежную опору. Таким же способом можно вытаскивать большие гвозди и клещами или кусачками.

Смотрите также:

В процессе строительных работ возникает необходимость не только соорудить какую-либо конструкцию, обеспечив ее надежное крепление, но и разобрать постройку. В последнем случае потребуется быстро изъять элементы крепления – обычные гвозди. Можно этим заниматься подручными инструментами, но лучше воспользоваться более удобным приспособлением – гвоздодером.

Назначение и особенности конструкции

Используется гвоздодер для извлечения гвоздей из деревянных, пластиковых и иных конструкций. Существует множество разновидностей данного приспособления, но в общем случае оно представляет собой рукоятку, на конце которой находится изогнутый клин из прочного металла.

Клин оканчивается прорезью, т.е. имеет раздвоенный наконечник. Этой канавкой и происходит захват шляпки гвоздя с последующим его извлечением.

При более прочном креплении гвоздя в поверхности заготовки или другого строительного объекта рукоятка инструмента выполняет роль рычага. Грузчики часто применяют гвоздодер в качестве помощника для поднятия тяжелых грузов, а плотники им разбирают деревянные конструкции.

Этот инструмент относится к категории ручного, хотя имеются и модели электрического гвоздодера. Выбирать надо с учетом своих финансовых возможностей, спектра планируемых работ и требуемой эргономичности в использовании.

Молоток с функцией гвоздодера

Это универсальный тип инструмента, который может использоваться не только для извлечения гвоздей, но и для их забивания. Поэтому молоток гвоздодер имеет два разных конца на рабочей насадке:

  • округлую головку классического молотка;
  • заостренную часть с прорезью для выполнения функций гвоздодера.

Металлическая часть молотка изготавливается их высокопрочной стали. Многие модели оснащены прорезиненной рукояткой. Это компактный и мобильный инструмент. Благодаря короткой рукоятке, его легко переносить и иметь всегда под рукой.

Однако с другой стороны, эта особенность не позволяет полноценно использовать инструмент в качестве рычага. Кроме того, рабочая прорезь не всегда позволяет проникнуть под шляпку, а рукоятка из дерева менее прочная по сравнению с полноценными гвоздодерами ломового типа.

В профессиональных моделях молотка с функцией гвоздодера конструкция цельнокованая, обязательно с резиновой рукояткой. Качественная резина помогает эффективно гасить вибрацию.

Лом-гвоздодер

В классическом исполнении приспособление для извлечения представляет цельный прут из стали с расплющенными концами, повернутыми в разные стороны. Прорезь для извлечения гвоздей может быть на обоих концах.

Но особой популярностью пользуется монтировка гвоздодер, второй клин которой расплющен и имеет вид лопатки. Этим концом можно разрушать конструкции, приподнимать половицы, разбирать скрепленные доски.

Лом-гвоздодер может быть в длину 400-1500 мм. Для изготовления используется арматура, а также круглый или шестигранный прут, имеющий диаметр 10-25 мм. С увеличением длины инструмента увеличивается его толщина и прочность, но повышается при этом и вес.

Как выбирать инструмент

Существует множество конструкций и модификаций приспособления, что прекрасно видно на фото гвоздодера. При выборе нужно обращать внимание на такие параметры:

Плоский наконечник, который обязательно должен быть прочным и острым. Его изготавливают из высококачественного материала, в то время как остальные детали могут производиться из менее прочных материалов. Приветствуется наличие на нем специального защитного лакокрасочного или антикоррозийного покрытия.

Длина инструмента – зависит от типа выполняемых работ и их сложности. Для разборки крупных конструкций, мебели, дверей требуется инструмент с более длинной рукояткой до 1-1,5 м. А вот для мелких манипуляций, например с ящиками, можно ограничиться использованием коротких гвоздодеров 30-50 см.

Масса гвоздодера. Более тяжелые приспособления потребуют от вас меньших усилий при демонтажных работах или извлечении гвоздей. Гвоздодер усиленный за счет более прочного материала позволяет разбирать даже крупные конструкции без риска испортить инструмент. Но работать будет утомительно.

Подбирать вес нужно под себя, чтобы при минимуме усилий и усталости эффективно выполнять работу. Оптимальной считается масса в 1 кг.

Изготовление инструмента в быту

Не обязательно тратить финансовые средства на покупку приспособления. Можно обойтись своими силами. Чтобы узнать, как сделать гвоздодер своими руками, рекомендуем изучить нашу простую инструкцию:

Подобрать проволоку из стали разного диаметра. Для небольших гвоздей можно взять не очень толстую проволоку, а для более толстых – подойдет и арматурный прут.

В процессе обработки наконечника одну часть проволоки следует расплющить на наковальне молотком. Арматуру можно разрезать под нужным углом. Ножовкой делается небольшая прорезь для гвоздей.

Надфилем обрабатываются края и удаляются разнообразные дефекты.

Насадка загибается. Сначала делается изгиб на более толстой части насадки до начала тонкого участка. А затем делается изгиб на расплющенном конце. При возможности закалите заготовку.

Напильником следует обработать насадку, а затем отполировать. Насадка крепится на выбранную рукоятку.

Гвоздодер помогает облегчить выполнение многих демонтажных работ. Правильный выбор инструмента позволит проводить манипуляции быстро и эффективно. При этом нужно помнить об эргономичности инструмента, удобстве в процессе использования.

Фото гвоздодера

Гвозди из материала извлекают клещами, гвоздодером, плоскогубцами и т.п. При этом «добывание» гвоздей из досок, обуви и т.д. требует не меньше смекалки и навыка, чем их забивание. Но во всех случаях, чтобы воспользоваться клещами или другими перечисленными инструментами, приходится приподнять (обнажить) шляпку гвоздя.

Когда конец гвоздя загнут, его выпрямляют и пытаются выбить гвоздь с тыла. А чтобы гвоздь легче выходил из материала при ударах по его острию, выступающую часть смазывают жиром, мылом, водой. Смазка особенно необходима, когда «хвост» гвоздя сильно проржавел. Заметим, что при выпрямлении «хвост» нередко обламывается. Тогда носком молотка или другим гвоздем приходится воздействовать на торец находящегося в материале «обломка», чтобы поднять шляпку последнего. (Зубила, добойники, металлические стержни подходящего размера также пригодны для этой цели.)

Но если до острия гвоздя не добраться, так как оно находится в толще детали, приподнять гвоздь можно только за шляпку. Делают это с помощью зубила или отвертки с проходящим через всю рукоятку стержнем (такая не сломается!), а также молотка.

Специальный минигвоздодер из отвертки с раздвоенной лопаткой, которую несколько отгибают по отношению к стержню, значительно облегчит извлечение самых мелких гвоздиков.

Бывают случаи, когда подцепить шляпку ни отверткой, ни зубилом не удается. Тогда придется прибегнуть к помощи стамески и сделать вокруг головки углубление, которое поможет плотно захватить шляпку губками клещей. Если же и этот вариант по каким-то причинам не проходит, срубите неподступную шляпку зубилом, а подходящим гвоздем (или оправкой) выбейте старый гвоздь с противоположной стороны детали.

Итак, мы узнали, как добраться до шляпки забитого гвоздя и подготовить (приподнять) ее для захвата гвоздя уже специализированным гвоздодерным инструментом. Наиболее удобны для удаления забитых гвоздей малой и средней величины клещи. чем «размашистей» губки клещей (размер «К» на рисунке) и чем длиннее их ручки, тем меньше будет усилие, необходимое для «подъема» стержня из древесины. Однако искусственное удлинение рукояток с помощью металлических трубок недопустимо с точки зрения техники безопасности, так как обычный результат такой рационализации — травмы.

«Тащить» гвоздь клещами сподручнее всего вначале, когда губки подхватывают головку. Но вот стержень выступил из древесины на 5-10 мм и дальше вытягивать гвоздь, не меняя захвата, становится невозможным. Поэтому теперь следует губками захватить стержень гвоздя уже пониже головки. Но стержень — гладкий, скользкий. И чтобы кромками губок надежно зацепить стержень, необходимо значительное усилие. Хорошо бы, продолжая выдергивать гвоздь, вновь использовать головку. Это возможно, если опорную поверхность для наружных округлостей губок повысить, подложив под клещи дощечки, пластинки и т.п. Кстати, аналогичный прием используют и на последующих стадиях вытягивания гвоздя, в том числе и с помощью инструментов иной конструкции (гвоздодеров, кусачек).

Вот еще одна уловка, знание которой поможет при вытягивании гвоздей. Когда гвоздь ступенчато (в несколько захватов) извлекают из древесины, наклоняя клещи в одну и ту же сторону, то форма вынутого гвоздя будет напоминать дугу, и без рихтовки такой гвоздь в доску снова не заколотишь. Однако работы по выпрямлению гвоздя сведутся к минимуму, если клещами действовать в одной плоскости, но наклонять их, вынимая гвоздь, в разные стороны. Кстати, деревянные или пластмассовые дополнительные опоры, подкладываемые под наружные округлости губок клещей, отлично предохранят поверхность самой детали от повреждений.

Столярный молоток с раздвоенным носиком также удобен для извлечения гвоздей. И здесь способ ступенчатого вытаскивания гвоздей, изложенный выше, вполне приемлем. Правда, деревянная рукоятка молотка не долго способна терпеть такие нагрузки и обычно скоро ломается вблизи головки. Если такое случилось, а забитых гвоздей осталось еще много, приварите к молотку металлическую трубу подходящего диаметра. Теперь ручка у гвоздодерного молотка не сломается.

Но все же клещами действовать сподручнее, чем молотком. Последний из-за своих «застывших» размеров часто оказывается либо слишком громоздким, либо слишком миниатюрным для захвата нужного гвоздя. А при отсутствии головки у гвоздя такой молоток способен лишь скользить по стержню.

Кусачками вытаскивают гвозди только в том случае, когда нет других инструментов. Учтите, что кусачки в основном служат для зачистки проводов от изоляции и перекусывания проволоки из цветных металлов. Поэтому режущие кромки кусачек непременно затупятся, а то и выщербятся, если ими зажимать стальные гвозди. Причем, удерживая гвоздь диаметром 1-1,5 мм, нельзя сильно сжимать рукоятки кусачек, чтобы не перекусить гвоздь.

При вытаскивании гвоздей боек молотка иной раз оказывается нужнее клещей, например, когда из доски торчит гвоздь почти во всю свою длину. Здесь придется сначала гвоздь вбить «обратно». Стержни крупных гвоздей при этом лучше предварительно смазать маслом, особенно, если они заржавели. А чтобы не очень затуплять острие стержня, на него кладут латунную или алюминиевую пластину.

Итак, острие загнали в древесину. Теперь окончательное извлечение гвоздя за клещами.

Вот вы решили использовать для каких-либо целей подходящую по размерам старую доску с ранее забитыми в нее гвоздями. Однако это не всегда осуществимо. В подобных случаях, если декоративный вид доски или изделия в целом не имеет значения, то торчащую часть стержня лучше либо загнуть, либо отрезать ножовкой. Подчас ее несложно и отломить. Выступающую же головку гвоздя можно просто загнать в древесину одним ударом молотка.

Если доски уже пришли в негодность, а вот торчащие в них гвозди еще ничего, не выбрасывайте их с досками — пригодятся.

Не забывайте о дедовском способе извлечения металлических деталей из дерева: гвозди проще всего добыть с помощью огня. Отбракованные жерди, брусья сжигают в печи или на костре и выбирают из золы, естественно, не сгоревшие гвозди.

Крупные гвозди выпрямляют, сбивая окалину, мелкие обычно уже никуда не годятся. Гвоздь, подвергнутый огневой обработке, даже со снятой окалиной имеет неровную поверхность, поэтому перед тем как забить такой гвоздь, его смазывают опять же маслом.

Как известно, прошедшие огонь гвозди менее подвержены ржавлению. Некоторые мастера и новые гвозди специально обжигают, нагревают докрасна и сразу после этого бросают в холодное жидкое масло. В результате гвозди приобретают закалку и способность не ржаветь длительное время в условиях влажной среды.

Массивные деревянные конструкции, соединенные гвоздями, разбивают поначалу молотком или кувалдой. Цель — образование между деталями щелей, в которые потом вставят лезвие топора, лома или гвоздодера.

чем тоньше заточка инструмента, тем легче лезвие проникает в щель и тем быстрее идет процесс «реструктуризации» — разделения конструкции на отдельные элементы.

Как вытащить гвоздь

Рано или поздно в строительстве возникает потребность вытащить гвоздь из того или иного предмета. Причин на это может быть предостаточно, стоит знать, как правильно это сделать. Именно о том, как вытащить гвоздь, мы и поговорим сегодня.

Технология по извлечению гвоздей

Для извлечения гвоздей сегодня можно использовать самые разные инструменты, например:

  • гвоздодер,
  • клещи,
  • плоскогубцы,
  • молоток с раздвоенным носиком и т. п.

Но несмотря на то, что есть большое количество инструментов, чтобы вытащить гвоздь, потребуется смекалка и умение владеть тем или иным инструментом. Для успешной работы требуется обнажить шляпку гвоздя. В некоторых случаях, когда гвоздь обнажен, его можно выпрямить и выбить с тыльной стороны. Это можно сделать при помощи молотка и другого гвоздя.

Чтобы облегчить ход гвоздя, выступающую часть можно слегка смазать водой, мылом или жиром. Данная смазка позволит быстро извлечь гвоздь. Особенно она будет эффективной, когда гвоздь поржавел. В некоторых случаях при вытаскивании гвоздя, часть его может поломаться. Тогда, используя другой гвоздь, необходимо бить по его торцу, который располагается в материале. Это действие позволит поднять шляпку. Для этой цели можно использовать подходящий по диаметру стержень или зубило.

Не всегда можно подобраться к острию гвоздя. В большинстве случаев оно располагается в толще заготовки. По этой причине необходимо тянуть гвоздь только за шляпку. Для этого подойдет зубило или же отвертка, которая имеет стержень, проходящий через всю рукоятку. Такая отвертка при ударах по ней молотком не сломается. В результате своеобразный мини-гвоздодер из отвертки поможет извлечь гвоздь за шляпку. Эта отвертка должна иметь раздвоенную лопатку, которая при сгибании по отношению к стержню позволит быстро выполнить работу.

Но не всегда и шляпка гвоздя доступна. В некоторых случаях она утоплена в заготовку. В таких случаях, чтобы вытащить гвоздь, используют другой прием. Делают небольшое углубление вокруг головки с помощью стамески. Углубление должно быть достаточным, чтобы появилась возможность зацепить гвоздь клещами. Если зацепиться за шляпку так и не удалось, тогда лучше всего срубить ее, а старый гвоздь извлечь на противоположную сторону. Для этого требуется выбить гвоздь, как это описывалось выше.

Клещи – удобный инструмент!

Один из наиболее удобных инструментов для извлечения гвоздей – клещи. Лучше всего иметь клещи средних и малых размеров. Чтобы меньше прикладывать усилия для удаления гвоздей, рекомендуется приобрести клещи, имеющие длинную ручку и размашистые губки.

Если ваши клещи имеют маленькие ручки, то не рекомендуется их удлинять с использованием трубки. Это может привести к травме!

Если вы решили вытягивать длинный гвоздь, то без перехвата вам никак не обойтись. Перехват клещами потребуется, когда стержень выйдет на 1 сантиметр. Клещами следует перехватиться гвоздь у основания заготовки. В этом случае потребуются усилия, так как стержень гладкий. Чтобы упростить этот процесс, под опорную поверхность клещей подкладывают дощечку. Этот метод позволит извлекать гвозди из досок.

Используя этот метод, будьте аккуратны, особенно когда вы планируете повторно использовать гвоздь. Если вы вытаскиваете гвоздь с перехватом и тянете его исключительно в одну сторону, есть риск вытянуть гвоздь в форме радуги. Чтобы его выпрямить, вам потребуется его рихтовать, как правило, этот процесс достаточно кропотливый и трудоемкий. Более того, идеально выровнять будет крайне сложно. Чтобы предотвратить сильное изгибание, вытягивая гвоздь, расшатывайте его в разные стороны.

Чтобы не повредить поверхность заготовки при извлечении гвоздя клещами или другим подручным инструментом, разумно использовать специальную подкладку. Если поверхность лакированная, то можно подложить кожу или другой мягкий материал под дощечку.

Столярный молоток и кусачки как альтернатива гвоздодеру!

Что касается столярного молотка, то этот предмет может послужить отличную службу для извлечения гвоздей. Вот только вам потребуется тот молоток, который с другой стороны имеет раздвоенный носик. При его использовании без подкладок не вытянуть длинный гвоздь. Поэтому извлечение происходит по методу, который описывался выше.

Данный метод эффективен, однако, несет в себе опасность. Если ручка у молотка деревянная, то многократное его использование в качестве гвоздодера, может ее сломать. По этой причине лучше всего в хозяйстве иметь молоток со стальной или полиуретановой ручкой.

Использование клещей для вытягивания гвоздей, значительно проще, чем использование молотка. Более того, если гвоздь не имеет шляпки, то такой молоток станет и вовсе бесполезным, так как будет попросту скользить по стержню.

Что касается кусачек, то их лучше всего использовать, когда другого подходящего инструмента нет. Дело в том, что они используются только для зачистки проводов от изоляции и т. п. Если их постоянно использовать для извлечения гвоздей, то режущие элементы очень быстро затупятся или выщербятся. Кроме того, можно перекусить гвоздь, особенно если они сделан из мягкой стали.

Как правильно извлечь гвоздь из доски?

В некоторых ситуациях потребуется использовать сразу несколько инструментов. В случае если гвоздь насквозь забит в доску и торчит с другой стороны доски на всю свою длину, потребуется предварительно удалить гвоздь при помощи молотка в обратном направлении. Для начала лучше всего смазать гвоздь маслом или жиром, чтобы упростить процесс. Чтобы стержень гвоздя не затупился, можно подложить алюминиевую или латунную пластину. Когда гвоздь полностью выбит, то оставшуюся часть требуется изъять клещами.

Хотя не во всех случаях нужно вытягивать гвоздь из доски. Если она уже не будет никак использоваться, то часть с торчащим гвоздем можно просто отрезать ножовкой.

В другом случае, когда доски уже прогнили, а гвозди еще в хорошем состоянии, не спешите их выкидывать. Можно извлечь гвозди любым из вышеперечисленных методов.

Если перед вами крупная деревянная конструкция, которая сбита большим количеством гвоздей, то здесь придется приложить силу. Для начала нанесите несколько ударов по этой конструкции кувалдой или молотком. Это необходимо для того, чтобы между сбитыми деталями образовались щели. После в них можно вставить топор или гвоздодер. Таким варварским методом можно осуществить реструктуризацию большой деревянной заготовки и, соответственно, извлечь гвозди.

Вот, пожалуй, самые распространенные методы, которые помогут вам при необходимости удалить гвоздь из стены, деревянной заготовки и не только. Теперь, если у вас нет гвоздодера, который предназначен непосредственно для этой работы, вышеперечисленные советы помогут вам справиться с задачей. Помните, не во всех случаях сила играет ключевую роль. Чаще всего ценится аккуратность, ведь при спешке и больших усилиях можно загнуть гвоздь или оторвать шляпку. Не забывайте о мерах безопасности: берегите свои глаза и другие части тела, ведь при вытаскивании гвоздей существует риск получить травму.

Смотрите руководство по извлечению ржавого гвоздя:

Главная

перевод на русский, синонимы, антонимы, произношение, примеры предложений, транскрипция, значение, словосочетания

I wasn’t happy either to find pins and nails hidden in my pillows or to climb into bed only to land in a bowl of ice cold water. Мне тоже не нравилось находить в подушке булавки или ногти Или ложиться в постель и попасть в таз с ледяной водой.
Другие результаты
I will cut off these soft, pink hands, and nail them to the Senate door. Я отпилю эти пухлые розовые руки и приколочу их к дверям Сената.
Wow, uh, your pinky nail’s really out of control. Твой мизинец не поддаётся контролю.
A sound comes out of his mouth like a nail being crowbarred out of a plank of green pine; Eee-eee-eee. Звук такой, как будто гвоздь выдирают из свежей сосновой доски: иии-иии-иии.
Trying to pin them down is like trying to drive a nail through smoke. Пытаться схватить их- всё равно что пытаться гвоздем туман прибить.
This type of nail polish is a clear, milky-colored, or opaque pink polish formula that is used specifically before applying nail polish to the nail. Этот тип лака для ногтей-это прозрачная, молочного цвета или непрозрачная розовая формула лака, которая используется специально перед нанесением лака на ноготь.
When the animal laughs heartily, the person uses a nail to try to pin its lip to its forehead. Когда животное смеется от души, человек использует гвоздь, чтобы попытаться прижать его губу ко лбу.
He is pinned to a wall by a nail gun but manages to stop the fire before it spreads to several combustible barrels, saving everyone. Она также может включать в себя программы социального страхования, такие как страхование по безработице, социальное обеспечение и Medicare.
Pincers then grabbed either edge of the destroyed nail and slowly tore it away from the nail bed. Затем клещи схватили оба края разрушенного гвоздя и медленно оторвали его от ногтевого ложа.
The wrought-iron pins that Jesus was nailed to the cross with you know what they were? Кованые штыри, которыми Иисус был пригвожден к кресту, знаешь, чем они были?
The bureau ultimately nailed Ulrich on drug charges, but they were never able to pin Bishop’s kidnapping on him. В конечном счете Бюро прихватило Ульрич за торговлю наркотиками, но они так и не смогли пришить ему похищение Бишоп.
The catafalque is a simple bier of rough pine boards nailed together and covered with black cloth. Катафалк — это простые носилки из грубых сосновых досок, сколоченных вместе и покрытых черной тканью.
Start a trend of good luck charm for love in your class by using pink nails. Начни движение счастливого любовного заклинания в своем классе используя розовый лак для ногтей.
Kay, my hairdresser, and Ping on nails. Кэй, мой парикмахер, и Пинг — маникюрша.
Yeah, and… and Ping worked so hard on these nails. Точно, Пинг так старалась над моими ногтями.
French manicures are designed to resemble natural nails, and are characterized by natural pink base nails with white tips. Французский маникюр разработан так, чтобы напоминать натуральные ногти, и характеризуется натуральными розовыми базовыми ногтями с белыми кончиками.
The element of speed and surprise is vital and the circumciser immediately grabs the clitoris by pinching it between her nails aiming to amputate it with a slash. Элемент скорости и неожиданности жизненно важен, и обрезатель немедленно захватывает клитор, зажимая его между ногтями, стремясь ампутировать его с помощью разреза.

гвоздь — перевод на Английский с примерами в тексте, произношение

This kid is sharp as a tack.

Этот парень является острым, как гвоздь.

Sit on a tack

«Пусть сядет на гвоздь!

His work was complete at the sixty-second tack.

На шестьдесят втором гвозде работа его кончилась.

— Brass tacks?

— Стальные гвозди?

Also the centerpiece of my spring collection.

А также — гвоздь моей весенней коллекции.

What if I nailed your ears to the wall?

А ты не хотела бы, чтобы тебе прибили уши этими гвоздями?

A pair of large gold-rimmed spectacles hung from a nail on the wall above his bed.

Большие очки в золоченой оправе висели рядом на гвозде.

Gonna hang up the goggles?

Вешаешь гоночные очки на гвоздь?

So the nail holes here, here and here.

Вот отметины от гвоздей, здесь, здесь и здесь.

— The thing was rusty.

— Гвоздь же ржавый.

He was forging hexagonal rivets.

Гуже ковал шестигранные гвозди для подков.

«I know it, old man; these stubbs will weld together like glue from the melted bones of murderers.

— Да, я знаю это, старик; эти гвозди сварятся вместе и будут держаться, словно на клею, состряпанном из расплавленных костей убийц.

I hit nails in halfway and stop.

Забью половину гвоздя и брошу.

«The nail that sticks out gets hammered. «

«Закаленный гвоздь тот, который забили»

«And shall I nail down the lid, sir?» moving his hand as with a hammer.

— И крышку прибить, сэр? — плотник показал рукой, как забивают гвозди.

Little Flask was one of the wrought ones; made to clinch tight and last long.

И маленький Фласк был, конечно, гвоздем кованым, предназначенным для того, чтобы схватывать накрепко и надолго.

And he took the lid off one of the coffins, not yet fastened down with nails.

И он снял с одного из гробов крышку, еще не заколоченную гвоздями.

Let me get this goddamn hitchhiker out of my boot.

Как бы мне вытащить этот проклятый гвоздь из ботинка.

Like an ollie in a bottle.

Как гвоздем по бутылке.

Just opposite the house stretched a long grey fence adorned with nails.

Как раз против дома тянулся забор, серый, длинный, с гвоздями.

The boy entered the crib. McEachern took from the wall a harness strap.

Мальчик вошел в стойло. Макихерн снял с гвоздя упряжной ремень.

Guess a nail has gone through it or something.

Наверное, гвоздь или что-то еще.

Forwant of a nail the shoe was lost.

Не было в кузнице гвоздя, проиграли войну.

«And feel the wounds in his hand.»

«не ощупаю его раны на руках от гвоздей.»

Never open your show with the headliner.

Никогда не начинайте шоу с гвоздя программы.

But these are polish nails, probably greased.

Но гвозди отполированы, возможно, даже смазаны.

She nailed it shut.

Она прибила его гвоздями.

Splits started up the sheathing from the rusted nails.

От ржавых гвоздей обшивка пошла трещинами.

All right. 100 grams of long headless nails…

ОЧень хорошо… 100 граммов длинных гвоздей без шляпки…

Behind it, hanging from a nail, was an automatic pistol in a holster of oiled silk.

Под костюмом свисал с гвоздя автоматический пистолет в кобуре из проолифленного шелка.

And so when I got this offer from Paris I determined to make your portrait the principal thing in my exhibition.

Поэтому, когда я получил предложение из Парижа, я решил, что ваш портрет будет гвоздем моей выставки.

There was the sound of a nail being pulled from a board and then the terrible arm poked through the bars.

Раздался звук, как будто выдернули гвоздь, и потом страшная рука протянулась сквозь прутья.

Nail it down, man.

Слышь, прибей его гвоздями, чувак!

Old Marley was as dead as a doornail.

Старик Марли был мертв, как гвоздь в притолоке.

You could be a star attraction.

Ты можешь стать гвоздём программы.

He opened the house, drawing the nails from the windows.

Хорес открыл его и повытаскивал гвозди из оконных рам.

Would explain the handful of nails and plastic.

Это бы объяснило гвозди и пластик.

It was the event of the season.

Это был гвоздь сезона.

It was a key piece on my platform.

Это было гвоздем в моей платформе.

This bucket of bolts will never get past that blockade.

Это ведро гвоздей никогда в жизни не прорвется через такую блокаду.

This is the feature of your party.

Это же гвоздь твоей вечеринки.

It is as much like poetry as hobnails would be.»

Это — сапожные гвозди.

— Thought you hung up the spurs, cowboy.

Я думал, ты повесил шпоры на гвоздь.

I thought you said your spurs were hung.

Я думала, ты сказал, что повесил шпоры на гвоздь.

I got distracted while I was hammering.

Я отвлеклась, когда забивала гвоздь.

I can pound nails with this thing.

Я этой штукой могу гвозди забивать.

Помогите решить / разобраться (Ф)

незванный гость писал(а):

👿
Не просто, а очень интересно. Но, я не уверен, что работает. Потому, что процессы теплового расширения — медленные. Меня смущает многое, включая объяснение графика зависимости коэффициента трения.
Этот график как раз подтверждает то, что я сказал: коэффициент трения покоя больше коэффициента трения скольжения. Правда, я видел график немного другой, у которого по горизонтали была отложена скорость. Выглядел он так: |—— — то есть вертикальная ступенька с «зазубриной», верхняя точка которой выше уровня плато. (Зависимость силы трения от скорости не учитывается, для медленного движения она пренебрежимо мала.)

незванный гость писал(а):

По моему, медленное (ну очень медленное) скольжение не должно быть отличимо от покоя. Есть мнения?

Есть, конечно. При скольжении сила трения совершает работу. При покое — нет. Если эта работа отнимает у тела энергии больше, чем поступает из других источников, тело тормозится, и рано или поздно останавливается. Причём останавливается с «влипанием»: скольжение сменяется покоем, сила трения при той же деформации поверхностного слоя скачком вырастает, и происходит небольшой упругий «откат» до наступления равновесия сил. Если же энергетический баланс положительный, скольжение не останавливается, а вот начала движения может не произойти. Если же происходит, то со «срывом»: деформация увеличивается до предельной, потом при переходе к скольжению рывком уменьшается до той, которую обеспечивает новая сила трения.

незванный гость писал(а):

Кроме того — интересный момент. Тепловое расширение происходит относительно «середины», то есть — в противоположных направлениях. Что-то хитро-с.

Да, момент интересный. Получается, что деформация сильнее на периферии пятна контакта (да ещё и несимметрична по направлениям верх-низ). То есть срыв происходит не по всей площади, и тем не менее должен обеспечить достаточное уменьшение силы сопротивления. Кроме того, надо ещё учитывать эффекты, указанные Alex_500.

Дерзкая азартная смелость. «Мизантроп» в Калужском областном драматическом театре

Режиссер Евгений Маленчев представил в Калужском областном драматическом театре свою откровенно современную версию высокой комедии Мольера «Мизантроп». Мизантроп – это человек, который ненавидит людей и окружающее общество, он часто не соглашается с принятием других людей, их образа жизни и взгляда на человечество.

Мольера вдохновила к написанию «Мизантропа» комедия «Брюзга» Менандра. Также известно, что А.С.Грибоедов комедией «Горе от ума» представил русскую версию комедии (а-ля Чацкий мизантроп).

Мизантропия волновала общество во все времена. Для молодого режиссера Евгения Маленчева современное общество – это общество, помещенное в рамку фотографии (селфи, инстаграм или любая другая социальная платформа), где оно паясничает, кривляется, лицемерит, врёт и делает все, что хочет в этом виртуальном пространстве, лишь бы набрать отклики и лайки или продвинутся по карьерной лестнице. Сценография выполнена в виде фанерного короба с морскими водорослями и экзотическими необычными растениями в пространстве которого «плавают», как по просторам интернета, «герои-рыбки» комедии, одетые в яркие подчеркивающие характеры костюмы. Сценография и костюмы Анастасии Бугаевой – одна из бесспорных удач спектакля.

Источник фото: соцсети театра

Спектакль начинается в зрительном зале диалогом между Альцестом (восхитительная и очень серьезная театральная работа Вячеслава Соколова) и его другом Филинтом (Кирилл Бессонов), тем самым вовлекая зрителей в откровенный диалог о самих себе. Позже черный занавес откроет фанерную коробку, начнется само действие с юмором, гротеском, экспромтом и шутками. Всё то, что так раздражает Альцеста. Филинт – полная противоположность Альцесту – только подталкивает его к схватке с обществом, при этом оставаясь человеком никто – без лица. Проводник, стоящий в сторонке.

Альцест начинает рушить этот мир в буквальном смысле: выдирая морские водоросли, разбирая фанерную коробку, выдирая гвозди, ссорясь, ругаясь, отторгая всех и вся. В конечном итоге от фанерного короба останется один помост для риторики, где Альцест окажется совсем один. Разрушая или стремясь изменить общество, Альцест, разрушил себя, остался полностью одинок и жалок. Может, так и надо делать, чтобы оставаться самим собой, не отходить от своих принципов и взглядов на жизнь? Надо ли для этого быть мизантропом? Ответ каждый находит самостоятельно.

Источник фото: соцсети театра

Как говорит Евгений Маленчев: «Эта пьеса – еще один шанс для каждого из нас стать лучше, возможность посмеяться над собой и найти силы поверить в себя. Мы знаем, что мы не идеальны, но каждый, кто верит, что завтра мы можем стать умнее, красивее и честнее, чем были вчера – мизантроп. Наш спектакль о столкновении ценностей и о том, какую цену нужно заплатить за возможность быть собой».

Спектакль подкупает своей продуманностью, дерзкой азартной смелостью. Он в меру артистичен и органичен, без переигрываний и передергиваний. Это большая заслуга режиссера и актеров, воплотивших увлеченно и с пониманием все замыслы. Без единой сплоченной команды не бывает успеха – это как раз тот пример. Получилась высокая комедия, которая заставляет зрителя задуматься о главном.

Автор Леонид Новиков

Как правильно держать молоток — Морской флот

Многие люди сегодня не умеют обращаться со строительными инструментами. Но умение правильно держать и обращаться с инструментами является очень полезным навыком для каждого человека. Такой навык поможет Вам быть более самостоятельным и сэкономить деньги. В большинстве работ, связанных со строительством или ремонтом чего-либо, используется молоток. Рассмотрим, как держать молоток, чтобы не уставала рука при его использовании и процесс работы был эффективным.

Виды молотков

Использование молотка не соответствующего типа для выполнения конкретной задачи может привести к травмам и к некачественно выполненной работе. Рассмотрим виды молотков:

Гвоздодер

Изогнутый конец ударной части молотка с V-образным вырезом делает его идеальным инструментом для вытаскивания гвоздей.

Гвоздодер с малым изгибом

Гвоздодер с мылым изгибом

Если Вам нужно разобрать какую-нибудь конструкцию, то этот молоток подойдет для этой задачи. Данный инструмент используется для тяжелых столярных, фундаментных и других подобных работ.

Резиновый молоток-киянка

Резиновый молоток. Используется резиновый молоток для обработки плоской металлической поверхности, например, чтобы сделать желоб для водостока.

Деревянный молоток-киянка

Деревянный молоток. Плотники используют деревянные молотки при слесарных работах, например, при обработке дерева стамеской.

Молоток для лицевых работ

Молоток для лицевых работ

При сборке мебели или обработке декоративным деревом необходим молоток, который будет вбивать гвоздь без повреждения поверхности древесины. Лицевая мягкая часть молотка, как правило, сделана из пластика или резины.

Молоток с закругленным бойком

Молоток с закругленным бойком

Молоток с таким бойком применяется в металлообработке: штамповка и формовка мягкого металла.

Молоток каменщика

Используется этот молоток каменщиком при кладке кирпичей.

Молоток для обивки

Молоток для обивки

Этот молоток предназначен для вбивания мебельных гвоздей при обивке мебели.

Молоток-топор по гипсокартону

Молоток-топор по гипсокартону

Колющая часть молотка содержит V-образное отверстие для выдирания гвоздей. Этот топорообразный молоток можно использовать для резки гипсокартона.

Кувалда

Такой молоток применяется для сноса кирпичных, бетонных или каменных стен.

Для самостоятельных строительных работ в квартире или частном доме больше все подойдет гвоздодер.

Используя гвоздодер можно не только выдернуть гвоздь, но и забить гвоздь тыльной стороной бойка.

Для распилки досок или брусков можно сделать стусло своими руками.

В разделе — http://vse-postroim-sami.ru/category/equipment/tools/ — представлена информация о разных строительных инструментах.

Составные части гвоздодера

Составные части гвоздодера

Правила пользования молотком

  1. Используйте для работы молоток правильного назначения. Например, не используйте для обивки мебели кувалду.
  2. Никогда не пользуйтесь сломанным или молотком, боек которого не закреплен и может слететь.
  3. Никогда не пользуйтесь молотком со сколами и трещинами.

Как правильно держать молоток?

Держите молоток, как при рукопожатии

Если необходима высокая точность, например, при забивании гвоздя, держите молоток за рукоять ближе к бойку. Если вам необходим сильный удар, то держите молоток ближе к концу рукояти.

Забиваем гвоздь

Поставьте гвоздь в то место, куда вы собираетесь его заколотить. Держите его между большим и указательным пальцем левой руки, если вы правша. Держите гвоздь за верхнюю часть, немного ниже шляпки. Удерживая гвоздь за нижнюю часть, в процессе забивания он будет шататься из стороны в сторону, и молоток будет соскакивать, что может привести к травмам.

Ручку молотка в свою очередь следует держать около середины. Не нужно сразу же пытаться приложить максимум усилий, сначала следует произвести несколько легких ударов по гвоздю, чтобы тот немного вошел и смог сам стоять без необходимости его удерживать руками.

Если гвозди, которые вы забиваете слишком малы, чтобы зажать их между большим и указательным пальцами, то можно воспользоваться следующим простым советом. Возьмите кусок тонкого картона или плотной бумаги и воткните в него гвоздь. Тем самым вы будете держать гвоздь не руками, а с помощью картона. После того, как гвоздь успешно был забит, следует убрать картон.

При работе с некоторыми лиственными породами, лучше предварительно просверлить направляющее отверстие. Это сделает работу легче и предотвратит расщепление древесины.

Как вытащить гвоздь гвоздодером?

Рассмотрим, как по шагам выдернуть гвоздь гвоздодером:

  1. V-образный наконечник вставить под шляпку гвоздя так, чтобы центр отверстия касался шляпки, и зубцы молотка смотрели в противоположную от вас сторону.
  2. Потянуть ручку молотка-гвоздодера на себя, чтобы выдернуть гвоздь.
  3. Если гвоздь не вытащился полностью, то увеличьте рычаг молотка за счет деревянного или металлического бруска. При выдирании гвоздя опирайтесь бойком молотка на брусок.

Видео

Рекомендуем ознакомиться с видеороликом по правилам выбора молотка в зависимости от работ, которые вы планируете выполнять.

Как-то само собой разумеется, что вроде бы любой умеет, например, красить и забивать гвозди молотком. Возможно, что это и так, если к качеству малярных работ требований не предъявляется никаких, а забивать приходится несколько гвоздей в год. Темпы же и объемы работ на любой стройке совершенно иные, и дилетантизм даже, казалось бы, в самом простом деле чреват всевозможными неприятными последствиями.

Обшивка постройки вагонкой, например, требует от работающего забивания до нескольких сотен гвоздей в день. И тут в полной мере проявляются как особенности молотка, которым производится работа, так и навыки работы с ним. Известен, в частности, целиком стальной молоток, ручка которого залита в резину. Он очень симпатичен и приятно лежит в руке. Но это лишь до тех пор, пока им не придется постучать «от души», например в течение рабочего дня. К вечеру рука болит, ночью не находит покоя, а утром «не запускается в работу». Профессионалы говорят про такой молоток: «сушит руку». Итак – ручка только деревянная. Многие и не подозревают, что если после основательной работы молотком болит кисть, виновата голова, ибо она должна формировать правильную технику удара. Если кисть в момент удара по гвоздю напряжена, как бы сопровождает и усиливает молоток, последующих неприятностей не избежать. Если же кисть в момент удара расслаблена, а сила удара обусловлена массой и скоростью молотка, рукам ничего не грозит при любых объемах
работы. Правильный удар это когда молоток на гвоздь как бы набрасывается. Вот откуда следует, что чем больше забиваемый гвоздь, тем массивнее (больше) должен быть и молоток для него. Не зря плотники, имея дело с массивными деревянными деталями, а следовательно, и большими гвоздями, пользуются вместо молотка топором (точнее, его обухом). Но вряд ли топор будет уместен при забивании гвоздей длиной 20 или 40 мм, например, при креплении фанеры или вагонки – здесь необходим маленький молоток.

А как надо держать молоток? Существуют рекомендации типа «молоток надо держать так-то и так-то». Жаль только, что ими далеко не всегда можно воспользоваться. Например, при необходимости забить гвоздь в узкой щели, где «правильно» поставленный молоток вообще не помещается и его приходится держать чуть ли не как скрипичный смычок, а удары наносить боком молотка, а не бойком. Вывод – держать надо так, чтобы было удобно «набрасывать» молоток на гвоздь. Кстати, вот и пора сказать о форме молотка: круглый в поперечном сечении или квадратный? В случае, когда удар наносится боком, конечно, лучше квадратный, ведь его боковая грань плоская – ею забивать гвоздь легче. Когда еще это может понадобиться? Перед тем, как забить любой гвоздь, его надо «наживить» – хоть немного зафиксировать на поверхности, которая может иметь любую пространственную ориентацию. Обычно гвоздь при этом держат одной рукой, а молотком в другой слегка пристукивают. А теперь представьте себе, что на все про все имеется одна рука – ситуация типичная для работы на высоте или в труднодоступных местах, куда двумя руками не влезть. Прижав квадратный молоток одной боковой гранью к тыльной стороне ладони, а к другой грани пальцами сжатой в кулак руки прижав шляпку гвоздя, можно с размаху наживить гвоздь, после чего выпустить его из руки и забить обычным порядком. Круглый молоток предпочтительнее при работе по чистовым лицевым поверхностям (пол, обшивка вагонкой) – меньше вероятность образования вмятин углами бойка. Обратим внимание и на то, что у молотка кроме бойка, которым чаще всего наносят удар, имеется острый носок. Так вот, этим носком тоже бьют, например, при добивании гвоздей в шпунт или гребень вагонки, при наживлении мелких гвоздей, в процессе жестяницких работ и т.п.

В связи с молотком, естественно, постоянно упоминается рука. А теперь вопрос: какая рука? Вроде бы ответ очевиден: у правши – правая, у левши – левая. Но не зря существует понятие: «работа не с руки». В строительстве работы, требующей «другой» руки, хоть отбавляй, причем независимо от того, какая рука является основной. Где же выход? Идеальным является вариант, когда рабочая бригада состоит из двух человек – правши и левши. Но это в идеале. А если вся бригада состоит из одного человека? Не остается ничего другого, как осваивать работу «другой» рукой. И это совсем не утопия. В конце концов, рано или поздно все осваивают вилку в левой руке, когда в правой нож. Известен старинный анекдот, когда на вопрос: «Играете ли вы на фортепьяно?» (вариация «Говорите ли по-французски?») следует ответ: «Не знаю – не пробовал». Так вот: надо пробовать, и самое простое на этом пути – работа молотком. С высокой степенью вероятности после каких-то тренировок станет возможной сносная работа «другой» рукой не только молотком, но и иным инструментом, пилой, например, что тоже очень кстати.

Само собой интересен вопрос о длине гвоздей: а где и какие использовать? Считается, что длина гвоздя должна быть равна 2-3 толщинам приколачиваемого материала, причем большая длина соответствует и большей надежности соединения. Если вопросов в ходе работы не возникает, то пусть так и будет. Но вопросы все-таки могут возникнуть, так что рассмотрим примеры. Традиционное соединение в полдерева уже по названию предполагает, что соединяются две половинки, причем, как правило, требования к соединению предъявляются самые высокие. Хорошо, если конструкция соединения содержит еще какой-либо элемент, в который войдет третья часть рекомендуемого для этого случая гвоздя. Но это случится не всегда. Тогда часть гвоздя выйдет наружу с другой, по отношению к шляпке, стороны. В целом ряде случаев такие гвозди загибают, лучше всего с помощью треугольного напильника или отвертки (рис. 2.3.1). Но и это по ходу стройки возможно не всегда. Тогда остается либо использовать более короткие гвозди, либо применить другие приемы соединения, но об этом в другом месте, а здесь закончим с гвоздями, раз уж о них пошла речь.

Рис. 2.3.1. Загибание гвоздя с использованием напильника в качестве оправки

Другой пример, пришивая фанеру толщиной 4 мм и следуя рекомендациям, нужно использовать гвозди длиной 12 мм. Это хотя и возможно, но больше сродни работе ювелирной. Это не оскорбительно, но дело в том, что помимо всего прочего стройка характеризуется еще и сроками, т.е. темпами производства работ, а всякая мелкая (точная) работа неизбежно эти темпы снижает. Вот почему в таком случае оправдано использование гвоздей куда как более длинных. Длина гвоздей при этом может определяться, в частности, суммарной толщиной соединяемых материалов. Но все равно с мелкими гвоздями работать приходится, и для упрощения этого наработаны свои приемы. Сложную операцию их наживления можно упростить с помощью полоски тонкой фанеры, оргалита или картона с прорезью на конце (рис. 2.3.2). Собирать их (если рассыпались), переносить и даже хранить на рабочем месте удобно с помощью небольшого магнита.

Рис. 2.3.2. Наживление мелкого гвоздя

Буквально несколько слов о соединениях гвоздями. Лучше всего гвоздь «работает» на срез, т.е. когда нагрузка на него поперечна. Тем не менее, одним из достоинств гвоздя является возможность забивать его под разными углами. Можно «косым» гвоздем стягивать весьма напряженные элементы конструкции (половые доски, например), но надо понимать, что такое крепление нуждается в дополнительном усилении (в разных случаях разном). В дерево гвоздь должен входить под возможно большим углом к направлению волокон (в идеале под прямым). Встречающиеся рекомендации по креплению гвоздями, забитыми вдоль волокон (ветровых досок к обрешетке крыши, например) попросту неверны, такое крепление «не держит». Приколачивая деревянную деталь для уменьшения вероятности ее растрескивания, гвозди стараются вбивать между различными слоями волокон древесины. Иногда для этой же цели притупляют острия гвоздей, например, ударами молотка. Во избежание растрескивания торцов досок при креплении близкими к их концам гвоздями, доски нарезают с припуском по длине, приколачивают, а затем отрезают припуск. Вот сколько набралось совсем «не пустых» нюансов на таком, казалось бы, простом деле, как забивание гвоздей молотком.

Еще сложнее с электроинструментом. Достоинства его неоспоримы, ведь он не просто многократно повышает производительность труда, но и предоставляет мастеру качественно новые возможности. Например, электроинструмент позволяет быстро выбирать четверть, а значит, например, изготовить обшивочную доску (вагонку) из обычной обрезной, да и необрезной тоже, выбрать фальц для дверного притвора в самодельной дверной коробке и много-много чего еще.

А о каком, собственно, инструменте идет речь? Давайте разберемся. Все определяется опять же проектом. Из него, в частности, ясно: с каким материалом, что и в каком объеме предстоит делать. Вот и прямой выход на инструмент. Предположим, строится сварной металлический гараж. Нужны, в основном, сварочный аппарат и «болгарка» (имеется в виду электроинструмент). Деревянный гараж (каркас, обшивка) может потребовать пилы и рубанка, а может быть и комбинированного станка, каковых выбор предостаточен. Кирпичный – бетономешалки и «болгарки». Если потолок обшивается фанерой, нет ничего лучше для ее раскроя, чем электролобзик. Кстати, он же очень хорош для точных работ по тонколистовой стали. Резка кирпича, в частности, возможна и электропилой с отрезным диском по камню, хотя это и не лучший для пилы вариант. Практически в любом случае не обойтись без электродрели. Резка большого количества листовой стали существенно упрощается при наличии электроножниц по металлу и т.д. Но тут актуальным становится вопрос оснащения стройки инструментом и влиянием его на смету строительства. Вопрос сугубо индивидуальный: что-то уже имеется в наличии, что-то можно одолжить на время работ, а что-то придется приобрести. При этом имеют значение такие факторы, как перспектива использования приобретенного электроинструмента после завершения стройки и его производительность. Например, вопрос может легко решиться в пользу «болгарки» после пробного пиления «вот этого швеллера» ручной ножовкой: ведь трудозатраты и время – это тоже деньги.

Поговорим о нетрадиционных операциях, которые становятся доступными при наличии электроинструмента. Электрорубанком, к примеру, можно строгать доски поперек волокон, что не рекомендуется делать ручным рубанком. А зачем это нужно? Рассмотрим «ужасный» пол, настланный досками, оструганными застройщиком самостоятельно. Из-за погрешностей строгания и различного погиба исходных досок «ступеньки» на стыках кромок половиц могут достигать высоты в несколько миллиметров.

Даже такой пол сравнительно легко можно пристрогать электрорубанком. При этом его перемещают в направлениях, указанных стрелками на рис. 2.3.3, где у стен рубанок ведут, в частности, и поперек досок. На расстоянии 10-15 мм от стенки (в зоне недосягаемости электрорубанка) уже не обойтись без острого топора и маленького ручного рубанка, но основной объем работы приходится на электроинструмент. Пол доводится таким образом до идеального состояния по ровности и гладкости. При этом на заключительной стадии обработки рубанок все-таки проводится вдоль досок при минимально возможном вылете ножей. Само собой разумеется, что ножи рубанка не должны встречаться с гвоздями, которые при их наличии следует утопить в доски при помощи бородка.

Puc. 2.3.3. Пристругивание пола электрическим рубанком

Рис. 2.3.4. Выборка в полдрева электропилой

Выборку в полдерева, традиционно выполняемую долотом, можно очень легко, быстро, а главное, качественно выполнить ручной электропилой (рис. 2.3.4). Последовательность действий при этом такая: пилой с выставленным на требуемую глубину пиления диском сначала проводят по границам выборки, тем самым обозначая ее размер. Затем между полученными пропилами делают серию промежуточных пропилов, можно под разными углами к крайним. Завершают операцию проведением поперек детали слегка развернутой к направлению движения пилой. При некоторой сноровке можно получить выборку, по качеству недостижимую при выполнении долотом.

Но существует у работы электроинструментом и другая сторона. На производстве, по крайней мере, в прежние времена, было и обучение, и различные инструктажи по технике безопасности, и всевозможные проверки. А частник – «сам себе режиссер». Кончается такая самостоятельность нередко весьма плачевно – уж очень много отрезанных пальцев и иных травм получено именно при общении с электроинструментом. Потому, чтобы иметь только пользу от электроинструмента, давайте побережемся (рис. 2.3.5).

Рис. 2.3.5. Поберегитесь сами

Прежде всего следует неукоснительно выполнять все правила электробезопасности, которые изложены как в специальной литературе, так и в инструкциях, прилагаемых к электроинструменту. Затем запомним еще несколько правил, продиктованных богатой практикой многих умельцев.

Правило первое. Никогда режущие части инструмента (зубья пил, лезвия рубанков ит.п.) не должны сближаться с руками, равно как и с другими частями тела! Правильным при этом будет даже исключение встречного движения рук и инструмента в процессе работы.

Правило второе. Береги электропровод инструмента! По существу – это правило первое, но в отношении электрошнура. Он, к сожалению, доставляет много хлопот, которых не избежать (речь, конечно, о ручном электроинструменте). Риск повредить провод минимален, если обеспечить ему в процессе работы положение сзади по ходу и сверху инструмента. Умельцы давно пользуются разными приемами обеспечения такого положения (рис. 2.3.6).

Рис. 2.3.6. Берегите шнур электроинструмента

Правило третье. Требует особого внимания режим «выбега» двигателя инструмента: операция произведена, кнопка включения отпущена, а рабочая часть инструмента вращается по инерции. Это особо опасный момент – инструмент перемещается в сторону и «куда-то» кладется или ставится, а внимание работающего легко переключается на обрабатываемую деталь: «а что получилось?» Именно в это время происходит большинство неприятностей. Положение усугубляется тем, что у электропил, например, защитный кожух диска может быть не закрыт (либо зафиксирован крючком, либо ослабла или сломана возвратная пружина, что бывает часто).

Выходов два: либо вы не выпускаете инструмент из рук до полной остановки двигателя, а это может длиться достаточно долго (чем больше «выбег», тем лучше состояние инструмента), либо, если жаль времени, рабочее место должно быть оборудовано безопасным во всех отношениях «пристанищем» электроинструмента. Иногда это совсем просто: например, для «успокоения» рубанка достаточно подложить под его рабочую поверхность (лучше сзади) тоненькую дощечку (да просто щепку), чтобы приподнять ножи барабана над поверхностью, с которой они могут соприкоснуться. Главное – такое «пристанище» должно быть у каждого инструмента, и у каждого – свое!

Приведенные выше правила (как любые правила техники безопасности) писаны дорогой ценой, заплаченной многими. Но конечно, личное дело каждого: воспользоваться ли чужим опытом или заплатить за тот же опыт свою, возможно, весьма немалую, цену.

И наконец, два не столь критичных, но тоже весомых совета: не работайте инструментом с тупыми дисками, ножами и т.п. – это может оказаться «себе дороже», поскольку можно легко загубить двигатель; храните инструмент, когда вы им не работаете (в основном, зимой) в теплом помещении.

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Было желание сделать началом этой статьи слова, которые произносятся, когда гвоздь забивается неправильно, молоток пролетает мимо головки гвоздя и попадает в палец.. Но не стал. Слишком велик и могуч русский язык. Лучше мы дадим вам теоретические основы как правильно забивать гвозди, а многообразие словоформ вы уже освоите на начальной практике. Без этого никак.

На первый взгляд, многие скажут: “Делов-то – забить гвоздь. Ничего сложного”. Преподаватель профтехучилища, после таких слов, косо посмотрит. Столяр – прочитает часовую лекцию. А ведь и в самом деле – в работе с гвоздем только видимая простота! Их забивание отрабатывалось не одно тысячелетие, ведь гвоздям более пяти тысяч лет.

Каждому гвоздю – свой молоток

Для комфортной забивки важную роль играет соответствие вес молотка-длина гвоздя и правильный подбор формы молотка.

Оптимальным соотношением считается:

♦ вес молотка 250 гр – длина гвоздей до 40 мм;
♦ вес молотка 500 гр – для гвоздей длиной 50-90 мм – это самый популярный молоток;
♦ вес молотка до 800 гр – для гвоздей 100-150 мм;
♦ для большей длины – молотки 800 – 1100 гр.

На рынке существует много различных видов такого забивного инструмента. Наибольшей популярностью пользуются молотки столярный и плотницкий (гвоздодер). Первый имеет с одной стороны квадратную ударную часть, а с другой – зауженную. Такой конструктив позволяет забивать гвозди в самые труднодоступные места. Например, в паз вагонки или блок-хауза. Второй, с одной стороны бойка выполнен в форме круглой пяты, с другой – плоская часть с сужающимся вырезом. Таким молотком можно быстро вытащить согнувшийся или старый гвоздь.

На жизнь смотри шире, а ручку молотка держи крепче

К ручке молотка предъявляются особо высокие требования. Она должна прочной, легкой, хорошо амортизировать, удобной в руке. От качественной рукоятки зависит безопасность при работе.

Сегодня на рынке превалирует два материала – дерево и стеклопластик.Деревянная рукоятка для молотка изготавливается из твердых пород дерева: бук, дуб, береза. Она хорошо “гасит” отдачу, прочная, заменяемая. Но имеет свойство ссыхаться из-за чего боек расшатывается и может слететь. Стеклопластиковая рукоятка молотка также отличается высокой прочностью. Она очень удобна в руке, имеет резиновое покрытие для большего сцепления. Боек с нее не слетит. Но при поломке заменить рукоятку в таком молотке не получится.

В соответствии с ГОСТ 11042-90 “Молотки стальные строительные” регламентируется 10 видов молотков. Самый распространенный – строительный, имеет 4 типоразмера:

♦ МСТ-1 – вес до 0,25 кг, длина ручки – 28 см;
♦ МСТ-2 – вес до 0,50 кг, длина ручки – 30 см;
♦ МСТ-3 – вес до 0,80 кг, длина ручки – 30 см;
♦ МСТ-4 – вес до 1,10 кг, длина ручки – 34 см.

Технология забивания гвоздя

Правильно подобранный гвоздь – залог прочного и надежного скрепления. Нужно учесть следующие моменты:

1. Более тонкая деталь присоединяется к более толстой.
2. Если скрепление не сквозное, длина гвоздя должна быть примерно в 3-4 раза больше более тонкой детали, диаметр – в 10 раз меньше. Например, чтобы прибить доску толщиной 20 мм к брусу можно взять гвоздь длиной 60 мм и диаметром 2,5 мм.
3. Расстояние от края детали должно быть не менее 1 см. В противном случае, в ней предварительно сверлится отверстие на 0,5 мм меньше диаметра гвоздя.

Технология забивания следующая:

♦ Взять двумя пальцами гвоздь и приложить в точке скрепления.
♦ Взять молоток за ручку. Нижний край ладони от края ручки должен быть примерно 20-30 мм.
♦ Первые удары наносятся несильно. После вхождения гвоздя в основание на ⅓ силу удара нужно увеличить.
♦ Для предотвращения изгиба гвоздя, направление бойка должно совпадать с осью крепежа.

♦ Чтобы защитить пальцы, для удержания гвоздя можно использовать плоскогубцы.

♦ Для добивки гвоздя с погружением головки в деталь используют добойник соответствующего диаметра или другое цилиндрическое устройство.
♦ Если гвоздь согнулся, вытащить его клещами или гвоздодером и произвести забивку новым метизом. Под инструмент подложить кусок дерева, чтобы не повредить прикрепляемую деталь.

Работа с молотком требует полного соблюдения безопасности труда. Инструмент должен быть исправен, боек прочно закреплен клином. При его ослаблении укреплять ударами другим инструментом по торцу противоположному бойку.

Кроме традиционных строительных гвоздей, выпускаются и другие, способные обеспечить намного большую прочность скрепления. Например, ершеные или винтовые.

В интернет-магазине КРЕПКОМ большой выбор как гвоздей, так и молотков. Мы предлагаем высокое качество за разумную цену.

Больше чем привычка? Когда беспокоиться о грызении ногтей, вздыблении кожи и других повторяющихся действиях, связанных с телом

Кусание ногтей, ковыряние в носу, жевание во рту, сдирание кожи, выдергивание волос — все мы делаем некоторые из них, иногда. Некоторые виды нормального ухода за собой помогают поддерживать хорошую гигиену (например, ковырять грязный ноготь) и внешний вид (выщипывать надоедливые седые волосы). Но когда это нормальное поведение становится надоедливой привычкой? И когда эти привычки становятся психологическими расстройствами?

Привычки — это стабильное повторяющееся поведение, которое возникает автоматически, без особых размышлений.Они стабильны в том смысле, что, однажды установившись, их трудно сломать. Повторяющееся поведение, сфокусированное на теле, подобное описанному ранее, довольно распространено. В одном исследовании до 24% студентов колледжей в США сообщили о повторяющихся действиях, ориентированных на тело, по крайней мере, пять раз в день.

Но последующее исследование показало гораздо более низкие показатели распространенности — 1-6%. Это было связано с тем, что студентов попросили подумать, требовали ли когда-либо последствия их привычки медицинской помощи (например, при инфекциях) или мешали повседневной жизни.Это когда специалисты в области психического здоровья начинают рассматривать привычное повторяющееся поведение, сфокусированное на теле, как нечто более серьезное.



Прочитайте больше:
В отчаянии выдергивает волосы? Что нужно знать о трихотилломании

Последствия

Два конкретных повторяющихся поведения, сфокусированных на теле, классифицируются Американской психиатрической ассоциацией как психологические расстройства: расстройство выдергивания волос (трихотилломания) и расстройство ковыряния кожи.

Эти условия очень трудно контролировать. Часто случаются облысение, болезненные кожные инфекции и рубцы. Повторяющееся поведение, сфокусированное на теле, также может серьезно повлиять на самооценку, образ тела, здоровье, отношения и повседневное функционирование.

Подпишитесь на рассылку новостей

Подпишитесь на Thrive, еженедельную дозу доказательств, которые помогут вам жить хорошо.

Недавнее австралийское исследование показало, что люди с клиническим уровнем повторяющегося поведения, сфокусированного на теле, в два-четыре раза чаще испытывают другие проблемы с психическим здоровьем, такие как депрессия и тревога.

Исследователи ожидали, что люди с повторяющимся кусанием ногтей и жеванием рта (кусание внутренней части щеки или рта) будут сообщать о лучшем психическом здоровье, чем люди, которые выдергивают кожу и выдергивают волосы; Это был не тот случай. Вместо этого все повторяющееся поведение, ориентированное на тело, было связано с ухудшением психического здоровья и качества жизни.

Причинную природу этих отношений установить сложно. Однако такое поведение обычно развивается в детстве или подростковом возрасте, и некоторые исследования предполагают, что начало депрессии связано с дистрессом, вызванным тяжелым повторяющимся поведением, сфокусированным на теле.



Прочитайте больше:
Необычные состояния: что такое синдром Рапунцель и почему некоторые люди едят волосы?

Выдергивание волос и выдергивание кожи перечислены в справочнике по психическим расстройствам.
с www.shutterstock.com

Причины

Считается, что повторяющееся поведение, сфокусированное на теле, связано с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР). Подобно повторяющемуся поведению, сфокусированному на теле, люди с ОКР изо всех сил пытаются контролировать компульсивное поведение, такое как проверка, уборка, мытье рук, подсчет и упорядочивание предметов.

В обоих случаях люди часто сообщают о нарастании напряжения и беспокойства, которое облегчается повторением их повторяющегося поведения. При ОКР компульсии обычно вызваны навязчивыми, расстраивающими и иррациональными навязчивыми мыслями. Но повторяющееся поведение, сфокусированное на теле, не вызвано навязчивыми идеями, что свидетельствует о важном различии между этими двумя состояниями.

Точные причины повторяющегося поведения, сфокусированного на теле, неизвестны. Исследование, посвященное выбору кожи у более чем 2500 британских близнецов, показало, что на генетические факторы приходится 40% вариации симптомов у пар близнецов.

Хотя это и аналогичные исследования указывают на сильную наследственность этого поведения, никаких конкретных причинных генов выявлено не было. Исследования на мышах показывают, что манипулирование геном SAPAP3 может заставить их постоянно ухаживать за своей шерстью, что приводит к облысению и открытым язвам.

Человеческие варианты генов SAPAP3 были связаны с некоторыми, но не со всеми случаями ОКР и повторяющегося поведения, ориентированного на тело. Эти гены участвуют в производстве глутамата, который играет важную роль в облегчении коммуникации между клетками мозга.

N-ацетилцистеин (аминокислота, регулирующая уровень глутамата в областях мозга, связанных с компульсивным поведением) показал смешанные результаты в снижении позывов к выдергиванию волос и сдиранию кожи. Нейробиологические исследования повторяющегося поведения, сфокусированного на теле, сложны, и необходимы исследования репликации.

Ряд психологических факторов влияет на тяжесть поведения. Людям с повторяющимся поведением, сфокусированным на теле, часто трудно справиться с такими эмоциями, как беспокойство, разочарование, грусть и скука.

Они сообщают, что прикосновение, трение или кусание кожи, ногтей и волос вызывает расслабляющее состояние, подобное трансу, которое отвлекает от негативных эмоций. Когда скучно, повторяющееся поведение, сфокусированное на теле, может помочь людям почувствовать, что они занимаются чем-то активным, особенно тем, у кого перфекционистские черты характера.

Наше исследование было направлено на изучение того, как чувствительность к физическим ощущениям может привести к повторяющемуся поведению, сфокусированному на теле. Эта область исследований развивается, но недавнее исследование показало, что люди с таким поведением более чувствительны к ощущениям, связанным со стрессом и напряжением, и их беспокоят.

Это означает, что, подобно тому, как повторяющееся поведение, сфокусированное на теле, помогает отвлечься от негативных эмоций, оно также может помочь регулировать неприятные ощущения, ощущаемые в теле.



Прочитайте больше:
Когда что-то мешает жизни: накопительство и DSM-5

Рельеф

Терапия по изменению привычек является практичной, основанной на навыках и может снизить тяжесть повторяющегося поведения, сфокусированного на теле. Аббревиатура «SCAMP» помогает специалистам в области психического здоровья адаптировать свои стратегии лечения к множеству очень индивидуальных факторов, которые могут затруднить — но не невозможно — сломать повторяющееся поведение, ориентированное на тело:

Сенсор : творческая сенсорная деятельность с использованием зрения, звука, осязания, обоняния и вкуса может помочь достичь приятных ощущений, подобных тем, которые возникают при повторяющемся поведении, сфокусированном на теле, или справиться с неприятными ощущениями, которые это поведение в противном случае облегчает.Подобно тому, как лопание пузырчатой ​​пленки может приносить удовлетворение, использование игрушек-непосед может предлагать тактильную стимуляцию, чтобы держать руки занятыми, когда они сталкиваются с побуждением тянуть или тянуть.

Когнитивный : обратите внимание, как ваш внутренний диалог с самим собой влияет на это поведение. Мысли, связанные с повторяющимся поведением, сфокусированным на теле, часто бывают самокритичными или разрешающими, например: «Я просто выдерну этот волос, а потом остановлюсь!» Бросить вызов реальности или полезности этих мыслей — полезный прием.

Affect : изучение новых и гибких способов реагирования на эмоции является ключевым в лечении повторяющегося поведения, ориентированного на тело.Например, использование кратких стратегий расслабления для управления мгновенным стрессом, тревогой или побуждениями. Приятные занятия также могут улучшить настроение и вознаградить вас за изменения в поведении.

Двигатель : ключевая стратегия терапии по избавлению от привычки — это конкурирующий ответ. Труднее брать или тянуть, когда вы занимаетесь дискретными действиями, физически несовместимыми с повторяющимся поведением, сосредоточенным на теле, например, сжатием кулаков, захватом объекта или скрещиванием рук в течение одной минуты.

Место : собирание или вытягивание обычно происходит в ванной, спальне, за рулем или за компьютером. Со временем такие ситуации становятся ассоциироваться с повторяющимся поведением, сфокусированным на теле, что автоматически побуждает их начать. Изменение распорядка дня и выполнение действий, которые усложняют выполнение повторяющихся действий, ориентированных на тело, в таких ситуациях могут помочь сломать усвоенные привычки.

Многие люди, выздоравливающие от повторяющегося поведения, сфокусированного на теле, сообщают, что их позывы остаются, но со временем ослабевают.Вот почему важно изучить различные стратегии, чтобы справиться с побуждениями и принять решение участвовать в ценной деятельности, отношениях и хобби, несмотря на повторяющееся поведение, сфокусированное на теле.

Дополнительную информацию можно найти на сайте TLC Foundation for Body-Focused Repeating Behaviors, а группы поддержки доступны через ARCVic.

Как забивать гвозди: больше, чем один путь

Практически каждый знает, как забивать гвозди. Вытащить их снова — совсем другое дело, и во многих случаях это может обернуться серьезной проблемой.

Вы можете сломать головку гвоздя, который пытаетесь вытащить, или сломать рукоятку молотка, которым вы пытаетесь его вытащить; вы можете расколоть или надломить детали, которые вы так тщательно пытаетесь разобрать, или даже расколите сустав. Но у вас не должно возникать этих проблем очень часто, если у вас есть подходящие инструменты и методы. Вот некоторые из основных инструментов:

СЪЕМНИК: Этот инструмент похож на отвертку с изогнутым, раздвоенным концом. Это намного менее громоздко, чем другие инструменты, когда вы хотите удалить прихватки с обивки, ковров, рамок для картин и тому подобного.Если вы хотите предотвратить повреждение склеиваемой поверхности, перед тем, как поддеть инструмент, подложите под инструмент кусок картона или приспособление для фиксации языка.

МОЛОТОК: Большинство домовладельцев знают, как использовать молоток для выдергивания гвоздей; У некоторых молотов есть «третий коготь», выемка в одном из захватов. Это хорошо для выдергивания маленьких гвоздей и для работы в труднодоступных местах, но может сломаться, если использовать на больших гвоздях. Молотки хороши для выдергивания гвоздей, которые не полностью забиты, но как только гвоздь забит заподлицо или ниже поверхности, его становится трудно удерживать когтем молотка.Другие инструменты работают намного лучше.

CAT’s PAW: Вот инструмент, который хорошо работает с гвоздями, забитыми заподлицо или даже глубже. Вы можете поставить его изогнутый коготь рядом с головкой гвоздя, ударить по когтю молотком, чтобы загнать его под и вокруг головки, а затем поддеть гвоздь над поверхностью. Кошачья лапа может полностью выдергивать относительно короткие гвозди, но ее ход вытягивания недостаточно велик для больших гвоздей, и вам, возможно, придется закончить работу молотком, поднятым на куске дерева.

PRY BAR: Этот тонкий инструмент лучше всего подходит для разборки частей вашего дома без повреждений.Вы можете просунуть его тонкий наконечник между частями сайдинга, например, или за кусок лепнины, и поддеть достаточно, чтобы ослабить гвозди; затем крючковатым концом инструмента можно нарисовать гвозди. Широкая поверхность планки сводит к минимуму повреждение деревянных частей, о которых вы любите.

РАЗРЫВНАЯ БРУСКА: Как и монтировка, этот инструмент имеет тонкий широкий наконечник, чтобы не повредить детали, которые вы разбираете. Но планка для отрывания — более грубый инструмент, не такой мягкий. Он достаточно прочный, поэтому вы можете использовать молоток на его торце, чтобы забить его между двумя досками.Имеет короткий ход, поэтому длинные гвозди не выдергивает полностью; но у большинства планок есть заостренный паз за наконечником, и вы можете надеть его на шляпку гвоздя и приподнять инструмент, чтобы вытащить более длинные гвозди. Единственная проблема заключается в том, что это будет врезаться в древесину, над которой вы работаете, если вы не наберете кончик куском обрезка.

WRECKING BAR: Этот инструмент делает несколько уступок аккуратности: его основная задача — ломать, быстро разбирать вещи даже за счет разрушения частей. У него есть наконечник для разъединения досок и ослабления гвоздей, а на другом конце — лапа.Между ними находится длинный стержень, который даст вам все необходимое для вытягивания даже самых больших шипов.

СЪЕМНИК ДЛЯ ШЛАНГОВ: Хотя этот инструмент предназначен в первую очередь для забивания гвоздей на шиферных крышах, он также пригодится при ремонте битумной черепицы. Его особенность — получение гвоздей, которые спрятаны под черепицей внахлест. Чтобы использовать его, вы вставляете его под черепицу, которую хотите удалить. Зацепите кончиком гвоздь, затем постучите по ручке. В большинстве случаев гвоздь не выдергивает, а скорее срезает.Но этого достаточно, чтобы освободить черепицу, которую вы хотите удалить.

Лучшие варианты съемников для ваших проектов в 2021 году

Фото: amazon.com

Независимо от того, профессионал вы или домашний мастер, бывают случаи, когда вам нужно безопасно и эффективно вытащить гвоздь из дерева. привязан к. Лучшие инструменты для снятия гвоздей помогают исправить ошибки, допущенные во время строительных проектов, облегчить демонтаж и сделать деревянные доски вашими, чтобы их можно было восстановить.

Существует шесть типов съемников для гвоздей:

  1. Традиционный съемник для гвоздей: Имея одну из самых старых и проверенных временем конструкций, губки этих съемников для гвоздей захватывают головки гвоздей, вбитые в дерево с силой. удара молотком и вытяните их с помощью рычага, создаваемого скользящей рукояткой.Удаляют большие и маленькие гвозди с минимальным повреждением древесины. Однако важно отметить, что этот тип съемника гвоздей громоздкий и менее портативный, чем некоторые другие стили.
  2. Плоскогубцы: Эти клещи предназначены специально для снятия ногтей. Гвоздь захватывают закругленной губкой, а затем вытаскивают, перекатывая закругленную головку плоскогубцев в сторону дерева. Клещи компактны и портативны и захватывают гвозди, которых не может хватить когтем молотка, например, шляпки чистовых гвоздей.Используйте их в ограниченном пространстве, где молоток не может дотянуться до него или маневрировать. Также они наносят минимальный ущерб основному дереву.
  3. Кошачья лапа: Кошачья лапа — это монтировка, разработанная специально для выдергивания гвоздей. Он имеет две лапки: одна на одном конце совмещена с валом инструмента; другой установлен под углом 90 градусов на другом конце. В отличие от клешней, кошачьи лапы обычно повреждают древесину, к которой прикреплен гвоздь в процессе удаления. По этой причине кошачьи лапы лучше всего подходят для грубых работ по обрамлению и сносу зданий, когда эстетика не имеет первостепенного значения.
  4. Съёмник: По сути, это стандартная пара плоскогубцев с добавлением закругленной верхней «роликовой планки» для выдергивания гвоздя после того, как клещи захватили головку гвоздя. Они полезны для больших гвоздей с частично обнаженными шляпками, которые вы хотите удалить с минимальным повреждением основной древесины. Но они имеют тенденцию повредить дерево больше, чем клещи.
  5. Гусиная шея: По сути, это большие версии кошачьей лапы, которые также включают в себя элементы стандартной монтировки.У них есть большой захват под углом 90 градусов на верхнем конце и плоская монтировка — обычно с прорезью для съемника гвоздей — внизу. Гусиная шея отлично подходит для быстрого и легкого удаления крупных гвоздей благодаря их большим стержням, обеспечивающим максимальное усилие.
  6. Пневматический пробойник: Пневматический пробойник — это, по сути, пневматический пистолет для гвоздей в обратном направлении. Приведенные в действие сжатым воздухом, они выталкивают небольшой металлический стержень из носовой части пистолета, чтобы «пробить» шляпку гвоздя насквозь доску. Вместо того, чтобы использовать ручное усилие, как при использовании ручного съемника для гвоздей, все, что вам нужно сделать, чтобы использовать воздушный удар, — это надеть нос пуансона на гвоздь и нажать на спусковой крючок.Они экономят много времени и усилий, когда вы пытаетесь вывести из строя большое количество деревянных досок, но они не так полезны для удаления скрепленных досок, когда требуется вытаскивать шляпку гвоздя, а не через дерево.

Наш лучший выбор

Теперь, когда вы знаете кое-что о различных типах съемников для гвоздей, вы можете принять обоснованное решение о том, какой тип лучше всего подходит для вашего проекта. Чтобы сделать ваше решение еще проще, рассмотрите следующие наиболее популярные варианты для каждого типа съемника для гвоздей.

Фото: amazon.com

Съёмник для ногтей Crescent удаляет самые большие обрамляющие ногти и крошечные обрезные ногти с маленькими головками, которые другие инструменты могут с трудом захватить. Прочная ручка из легированной стали выдвигается и скользит как для вбивания губок в древесину, так и для захвата гвоздя, а также для обеспечения рычага для вытаскивания гвоздя. Длинная стальная поперечная балка обеспечивает дополнительное усилие, и она достаточно круглая, чтобы не повредить деревянную поверхность. Захватывающие губки из закаленной стали выдерживают тяжелые условия дома или на работе.

При длине 18 дюймов он больше, чем у большинства других съемников для гвоздей, поэтому он может не поместиться в кармане или в большинстве сумок для инструментов. Хотя изучение использования этого съемника может занять немного времени по сравнению с другими съемниками, вы можете обнаружить, что оно того стоит.

Фото: amazon.com

Чтобы получить высококачественный съемник для кошачьих лап по доступной цене, съемник для ногтей Estwing удовлетворяет бюджетные ограничения и требования к качеству большинства плотников. Кошачьи лапы обычно не могут хватать безголовые когти, но когти на этой модели Estwing подходят для этой задачи.При толщине всего 12 дюймов они поместятся в поясе для инструментов или в кармане и смогут маневрировать в ограниченном пространстве. Закаленная кованая сталь выдерживает тяжелые условия на большинстве строительных площадок, а ее цена подходит для домашних мастеров с ограниченным бюджетом.

Меньший размер вала этого съемника может не обеспечить достаточного рычага для удаления более крупных гвоздей, но это значение довольно сложно превзойти.

Фото: amazon.com

Мощный, прочный и портативный 12-дюймовый съемник для кошачьих лап от Stiletto подойдет профессионалам.При 8,5 унции он легче и прочнее стали. Он также значительно более амортизирует, чем другие кошачьи лапы, что означает меньшую отдачу при ударе молотком и меньшую усталость во время работы. Функция «ямочки» создает углубление вокруг шляпки гвоздя, чтобы избежать сколов дерева.

Этот съемник дороже, чем большинство других съемников для гвоздей, поэтому он лучше всего подходит для профессионалов и заядлых домашних мастеров, которые могут оправдать свои расходы за счет регулярного использования.

Фото: amazon.com

Многие люди выбирают клещи для удаления гвоздей без головки, не повреждая при этом древесину. Плоскогубцы Gunpla имеют закругленные губки с правильными размерами, чтобы обеспечить максимальное усилие рычага для небольших гвоздей, не врезаясь в древесину. Острые губки из высокоуглеродистой стали захватывают и вытаскивают гвозди. У обнаженных ногтей, которые не нужно удалять полностью, эти губки отрезают концы.

Эргономичные ручки с виниловым покрытием позволяют удобно выдергивать гвозди.Ручки достаточно длинные, чтобы обеспечить хороший рычаг для выдергивания небольших гвоздей, но не настолько длинные, чтобы мешать работе в ограниченном пространстве.

Эти клещи размером всего 8 дюймов помещаются в пояс для инструментов или в карман. Небольшой размер этих плоскогубцев может не обеспечивать достаточного рычага для вытягивания гвоздей большего размера и может потребовать большего ручного усилия, чем более крупный съемник.

Фото: amazon.com

Иногда клещи просто не режут. Если вам нужно что-то для более крупных и жестких ногтей, 11-дюймовые плоскогубцы Crescent могут помочь.Зубцы их плоскогубцев цепляются за шляпку гвоздя, и большой роликовый стержень завершает работу по его выдергиванию. Эти прочные плоскогубцы из кованой стали с эстетичным покрытием из черной оксидной пленки устойчивы к ржавчине. Эргономичные резиновые ручки обеспечивают удобный захват. При размере 11 дюймов они обеспечат вам достаточный рычаг и по-прежнему поместятся в ремне для инструментов или в кармане, когда вы закончите.

Эти съемники больше повреждают древесину, чем клещи. Так что они лучше всего подходят для проектов по сносу. Но они более деликатны, чем другие съемники, такие как кошачья лапа, поэтому вы все равно сможете вернуть древесину.

Фото: amazon.com

Рукоятки «гибкая шея» — универсальный инструмент для вытаскивания гвоздей в тяжелых условиях. 36-дюймовая гусиная шея Estwing обладает всеми функциями для вашего следующего проекта по демонтажу. Эта монтировка имеет большие чашеобразные когти для вытаскивания гвоздей, кованую стальную планку и прорезь для извлечения гвоздей на дне.

Невероятное усилие рычага, которое дает 36-дюймовая штанга, превосходит любой другой ручной инструмент. Это отличный выбор для быстрого удаления больших и жестких обрамляющих гвоздей с минимальными усилиями вручную.Основным недостатком этой планки является то, что она слишком велика для вас. Если это не так, обратите внимание на другие доступные размеры от 12 до 30 дюймов.

Фото: amazon.com

Если вам нужно быстро удалить гвоздь из дерева, которое нужно утилизировать, рассмотрите Air Locker AP700. Этот пневматический электроинструмент использует сжатый воздух, чтобы выбивать гвозди из дерева. Вы просто надеваете носик дырокола на гвоздь, который хотите удалить, и нажимаете на спусковой крючок. Небольшой металлический стержень сильно пробивает гвоздь через доску.

Air Locker утверждает, что вы можете вытащить большой поддон менее чем за минуту, что значительно быстрее, чем вы могли бы сделать это вручную. Он работает как с твердой, так и с мягкой древесиной, поэтому используйте его для восстановления таких предметов, как половые доски, пиломатериалы для сараев и террасные доски, и это лишь некоторые из них. Он оснащен резиновой ручкой и весит всего 2 фунта, поэтому его удобно использовать в течение длительного периода времени. Имейте в виду, что для работы этого инструмента требуется отдельный компрессор и воздушный шланг.

Выдергивание неподатливых гвоздей — Fine Homebuilding

Моей второй работой в строительстве — после того, как я закончил соскабливать большую стопку фундаментных плит — было удаление гвоздей из груды утилизированных 2х4.Мне не потребовалось много времени, чтобы понять, как легко сломать молоток с деревянной ручкой, выдергивая гвозди. В то время у меня не было двух молотов, а у моего начальника были. Прежде чем он позволил мне одолжить один из своих молотков, он научил меня нескольким трюкам.

Молоток действует как рычаг, вытаскивая гвозди. Я узнал, что уменьшение расстояния от шляпки гвоздя до точки опоры снижает нагрузку на молоток. Вы можете сделать это двумя способами, просто изменив положение молотка.Кроме того, выдергивание гвоздей облегчается парой обычных инструментов, таких как кошачья лапа и пара кусачков для резки концов.

Для протягивания отделочных или сайдинговых гвоздей я предпочитаю иметь под рукой плоский стержень. Я могу положить его под молоток или кусачки, чтобы не повредить дерево.

Если вы потратите какое-то время на выдергивание гвоздей, то быстро поймете, что из-за шероховатой поверхности оцинкованных гвоздей их намного сложнее вытащить. Кроме того, они с большей вероятностью согнутся или сломаются. По этим причинам я использую оцинкованные гвозди только тогда, когда абсолютно уверен, что снимать их не придется.

У молотка более одной точки рычага

Тянуть прямо назад — самый трудный способ. У обрамляющего молотка с прямыми зубьями точка опоры быстро перемещается к передней части молотка, к точке, наиболее удаленной от гвоздя. Это наименее предпочтительный метод удаления жестких ногтей. Это требует наибольших усилий и наибольшей нагрузки на рукоять молотка. Поможет подставка под головку молотка. Это уменьшает расстояние от точки опоры до ногтя и облегчает вытаскивание гвоздя.

Легче отвести в сторону. Использование стороны когтя молота в качестве точки опоры обеспечивает максимальный рычаг. К сожалению, гвоздь будет удален соответственно на короткое расстояние.

Снова забейте гвоздь. Повторно вставляя гвоздь и перемещая молоток вперед и назад, вы можете постепенно вытаскивать гвоздь.

Один оборот будет работать. Вместо того, чтобы раскачиваться вперед и назад, молот можно повернуть в одном направлении.Если рукоять молотка может пройти мимо края дерева, как показано слева, гвоздь можно вывернуть одним движением.

Съемник для зажигалки

Молоток и кошачья лапа составляют значительную часть веса моей сумки для инструментов. К счастью, компания Stiletto Tools (www.stiletto.com) нашла для меня способ сбросить вес, не избавляясь от инструментов.

Помимо своих знаменитых легких молотков, Stiletto представила гвоздь (модель TICLW12), который весит чуть более 8 унций, что примерно вдвое легче того, который я обычно ношу с собой.Этот более легкий титановый инструмент намного прочнее стали. Он имеет ручку с перепонками и острые щипцы.

Крутой особенностью этой клешни является ямочка, расположенная сбоку на голове. При размещении над головкой гвоздя и ударе молотком он измельчает древесные волокна и позволяет щипцам легко захватить гвоздь.

Dimpler позволяет мне удалить забитый гвоздь, не врезаясь в дерево. Единственный недостаток заключается в том, что за 89 долларов, легкий вес и удобство этой планки с когтями не из дешевых.

Другие инструменты, облегчающие извлечение гвоздей

Кошачья лапа хватает врезанный гвоздь. Крючок кошачьей лапы предназначен для вбивания ногтя под шляпку заподлицо с поверхностью.

Сила находится в кривой. Плотный изгиб кошачьей лапы обеспечивает большое тяговое усилие, когда вы нажимаете на ручку.

Молоток обеспечивает больший ход. Обычно одним рывком кошачьей лапой не вышибает гвоздь.Сунув молоток под лапу кошки, хода хватит, чтобы очистить гвоздь.

Кусачки для финиша

Вытягивание гвоздей через спину сохраняет поверхность. Меньшая головка гвоздя для чистовой обработки позволяет протянуть его через заднюю часть доски с помощью пары кусачков для обрезки концов. Это предотвращает повреждение «выступающей» стороны молдинга.

Плоская планка защищает накладку. Если необходимо удалить гвоздь спереди, подложите плоский брусок под кусачки или молоток.Затем давление щипцов распространяется на большую площадь, сводя к минимуму вероятность появления вмятин на дереве.

Фото: Джон Росс, если не указано иное

ДВИЖЕНИЕ И ДЕРЖАНИЕ ГВОЗДЕЙ

Вождение и натягивание гвоздей

БОЛЕЕ ОПАСНО, ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ

Вы, наверное, не особо задумывались о
безопасность при забивании и выдергивании гвоздей. Возможно ты
верю, что в этом нет ничего особенного. Но почти все, кто забивает гвозди
в конечном итоге заканчивается ушибом пальца или выбитым ногтем.Могут случиться и другие неприятности. Сильно задетый гвоздь может лететь и
поразить глаз, возможно, потушить. Свободные молоты могут летать
выключенный. Вы можете промахнуться по цели и сильно удариться. А
треснувшая ручка может протолкнуть щепку вам в ладонь. И это вероятно
заразитесь, если не окажете первую помощь немедленно.

СТУК ДЛЯ ВОДНЫХ ГВОЗДЕЙ

Научитесь быстро и быстро забивать гвозди.
чисто. Первый шаг — убедиться, что молоток исправен.
условие.Голова должна быть установлена ​​под правильным углом, хорошо сидеть и
в обтяжку. Ручка должна быть гладкой, ровной, иметь форму, позволяющую
хороший захват, правильная длина и вес, обеспечивающие хорошее равновесие.
Лицо молотка важно. Она должна быть в хорошем состоянии и не
со сколами или износом по сравнению с формой, заданной производителем. Всегда
используйте молоток подходящего размера для гвоздя. Увеличивается
использование ударных молотков из стали и стекловолокна. В основном то же самое
применяются меры предосторожности, которые мы рекомендовали для деревянных ручек.
молотки.

КАК ЭТО ДЕЛАТЬ

Забейте гвоздь так, чтобы центр
лицо молотка всегда встречается с головкой гвоздя. В противном случае гвоздь может
лететь при первом ударе или гнуться при втором. Требуется практика, чтобы
каждый раз попадать в точку. Научитесь подбирать качели; это,
заставьте головку молотка пройти по тому же пути, чтобы ударить по шляпке гвоздя,
всегда мертвая точка и под прямым углом.

ГВОЗДИ

Помните, гвозди остались в пиломатериале старой формы,
упаковочные ящики или пиломатериалы от работ по разрушениям подобны
змеиные клыки.Немедленно вытащите эти гвозди или загните их.
Вы можете наступить на них или разорвать себе руку. Это просто
получить травму при выдергивании гвоздей. Один «самодельщик» попытался вытащить
шип за 40 пенсов с обычным молотком. Когда это не пришло
выйдя наружу, он вложил в нее свой вес. Ручка сломалась, и его суставы
приземлился с грохотом на край балки. Двое из них были
сломанный. Он должен был вытащить шип, пока он не смог подглядывать
на него, затем поместил деревянный брусок под перекладину в качестве точки опоры
увеличивайте высоту по мере удаления большего количества гвоздя.Никогда не используйте
«читерская» трубка на ручке.

ИЗУЧИТЕ KNACK

Забивать и выдергивать гвозди не так
просто, как кажется. Но как только у тебя хватит сноровки, ты сможешь это сделать.
эффективно и снизить ваши шансы получить травму.

Заботьтесь друг о друге — вы наш самый ценный актив.

Отчет о безопасности

Как удалить ноготь

Как вытащить эти неудобные гвозди из дерева, маленькие и большие

Существует множество причин и ситуаций, по которым вам необходимо знать , как удалить гвоздь из дерева , помимо работ по сносу.

Иногда нужно удалить большие гвозди, которые застряли, и их трудно вытащить. Возможно, вы согнули гвоздь, забивая его. В других случаях это могут быть маленькие гвозди с крошечными головками, слишком маленькими для того, чтобы их можно было удержать молотком. Удалить.

Если вы не можете просто удалить бревно, выбить гвоздь с другой стороны, а затем вытащить его, как обычно, когтем вашего молотка, следующие советы должны помочь вам выбраться из дерьма.

Отличные инструменты для удаления ногтей, которые я храню в своем наборе
  • Молоток (или коготь)
  • Кошачья лапа
  • Ворона / разрушающие дуги
  • Обычные, диагональные или острогубцы
  • Захваты для кротов / плоскогубцы
  • Лесной лом
    • Прежде всего — действительно ли мне нужно снимать / вытаскивать его?

    Это может прозвучать глупо, но прежде чем вы выберете гвоздь, нужно ли его удалять? Например, если гвоздь погнулся при попытке забить его домой, и вы работаете над конструкцией / ремонтом столярных изделий, которые не будут видны или будут вырваны позже (например, временная скоба).Можете ли вы просто согнуть гвоздь, забыть об этом и двигаться дальше?

    Или, может быть, вы работаете с довольно тонкой древесиной, а гвоздь представляет собой булавку, на которой нет большой шляпки. Поскольку древесина тонкая, и головка не повредит, пробив ее прямо сквозь материал, вы решите проблему и снова высвободите древесину. Затем просто отрегулируйте заготовку и снова забейте гвоздь в другом месте.

    1. Как удалить большой ноготь

    Первый способ попытаться удалить гвоздь в этом случае, поскольку он не требует дополнительных инструментов, — это вклинить коготь в основание гвоздя, плотно прижать к дереву и повернуть / повернуть головку слева направо вместо обычного прямой метод, чтобы вытащить гвоздь.

    Может потребоваться пара попыток, сначала повернуть налево, затем снова захватить гвоздь ниже и повернуть вправо, назад и вперед, но со временем это должно произойти. Головка вашего молотка будет впиваться в древесину, если вы не положите между ними кусок лома — это важно, если заготовка будет видна / видна впоследствии.

    Больше кредитного плеча

    Если гвоздь застрял быстро, и вы не можете получить достаточное усилие с помощью когтя вашего молотка, то, чтобы удалить большой гвоздь (обрамляющие гвозди, такие как 100-миллиметровые проволочные гвозди, например.) вам понадобится большее кредитное плечо

    Во-первых, попробуйте положить кусок дерева между когтем и деревом. Это немедленно увеличит усилие рычага, что облегчит удаление гвоздя, а также защитит древесину под ним / остановит коготь вашего молотка, повредившего заготовку.

    Если это не поможет, возьмите ломовую планку и используйте ее с обрезком дерева между ними, чтобы вытащить гвоздь.

    2. Что делать, если голова зарыта под поверхностью?

    Чтобы удалить большой каркас или металлический гвоздь, когда голова закопана, вам понадобится что-то вроде кошачьей лапы или чего-то подобного.Есть несколько инструментов, таких как мой кулачок Dewalt, которые почти одинаковы и выполняют почти ту же работу. Это не один из тех ручных инструментов, которыми вы пользуетесь каждый день, а дешевый, за который вы действительно благодарны. Либо во время работ по сносу, когда заказчик просит вас построить что-то, а затем передумает, либо когда вы идете прибивать что-то, и как только вы нажимаете на спусковой крючок гвоздя, дерево кроваво движется !! Это избавляет меня от неприятностей ..

    Все, что вам нужно сделать, чтобы использовать его, — это забить коготь по шляпке гвоздя и под ним, чтобы схватить его, прежде чем вытащить его.Вытяните его либо полностью, либо ровно настолько, чтобы захватить молоток. На этом этапе вам может потребоваться использовать промежуточную древесину, как упоминалось ранее, для дополнительного рычага.

    Как правило, самый простой способ с помощью этого метода и по возможности — двигаться в том же направлении, что и зерно, а не поперек / против него

    3. Удаление маленького гвоздя

    Чтобы удалить действительно маленький гвоздь, возможно, слишком маленький, чтобы под ним можно было вставить коготь вашего молотка, вы можете использовать несколько способов.

    Гвозди с большой головкой: Чтобы удалить маленькие гвозди с большой головкой, попробуйте кусачки для резки кабеля. Поскольку он очень тонкий, его легко залезть под шляпку гвоздя, а затем просто потянуть вверх, чтобы вытащить гвоздь.

    Гвозди с маленькой головкой Если это не помогает, попробуйте набор клещей, как на двух картинках ниже.

    4. Как удалить гвоздь, за который не держишься

    Если гвоздь — скользкий маленький ублюдок, и вы просто не можете за него ухватиться, попробуйте набор кротовых захватов / плоскогубцев.

    Просто отрегулируйте размер ручки до нужного размера и зафиксируйте их. Опять же, в этом случае используйте кусок обрезков древесины под ним, чтобы предотвратить вцепление рукояток и повреждение лицевой поверхности древесины.

    Есть вопросы или комментарии по поводу удаления гвоздей из древесины?

    Как перестать ковырять лицо, по мнению экспертов

    Когда я был моложе, я ковырял в себе лицо. Только когда я учился в колледже, я бросил его навсегда.Я начал посещать косметолога по имени Гохар для микродермабразии, чтобы минимизировать шрамы, которые у меня остались из-за ковыряния на лице, а затем я принял профилактические меры по поводу высыпаний. Это изменило мое отношение к тому, как я ухаживаю за своей кожей. Но я не понимал и не думал о том, почему я вообще выбрал свое лицо.

    Итак, на косметическом задании в Dangene The Institute of Skinovation я сказала косметологу, что не могу сказать ей, зачем я это сделала. Я объяснил, что это не соответствует моей личности: я тип А, испытываю отвращение к микробам (я та девушка в самолете, которая раньше дезинфицировала стол с подносами — до того, как нам это действительно понадобилось), и очень хорошо осведомлена о хорошей гигиене и этикет.Затем она сказала мне, что из-за этого стремления к совершенству возникло чувство необходимости и удовлетворения немедленно разглаживать кожу. В тот момент все это имело смысл.

    Конечно, мое путешествие отличается от других. Чтобы забежать вперед, мы поговорили с лицензированным психологом из Нью-Йорка Санам Хафиз и сертифицированным дерматологом Мишель Фарбер, чтобы понять множество причин, по которым люди выбирают себе лица.

    Знакомьтесь, эксперт

    • Мишель Фарбер, доктор медицины, сертифицированный дерматолог в Schweiger Dermatology Group.Ее опыт включает общие, косметические проблемы и проблемы, связанные с раком кожи.
    • Санам Хафиз — лицензированный психолог из Нью-Йорка, специализирующийся на поведенческой и судебной психологии, член Наблюдательного совета Бирди по вопросам красоты и здоровья. Наряду со своей практикой Хафиз преподает в Колумбийском университете и руководит CCPS, защищая психическое здоровье и проблемы с обучением.

    Одна из наиболее частых причин, по которой кожа время от времени вырывается или расчесывается, — это заживающая рана или поражение акне.Поскольку они могут чувствовать зуд или боль, и часто это нормальная реакция на раздражение. Хафиз говорит, что это может быть даже связано с удовлетворением. Например, она объясняет, что некоторые люди утверждают, что испытывают легкое удовлетворение, когда замечают шишку и хотят ее выколоть самостоятельно. Еще одна распространенная причина выбора — концентрация. «Иногда люди выбирают, когда они глубоко сосредоточены на других задачах, таких как просмотр телевизора, чтение, вождение автомобиля или за своим столом», — говорит Хафиз.

    Однако Фарбер говорит, что это может быть связано с тревогой и ОКР, когда люди проявляют чрезмерное собирание, вызывают шрамы или инфекции от ковыряния, тратят значительное количество времени на сбор или чувствуют необходимость удалить недостатки кожи.«Выдергивание / выдергивание кожи или волос проблематично, когда становится источником стресса или снятия тревоги», — говорит она. Хафиз добавляет, что мы все склонны ковырять в лицах. Самый большой отличительный признак — это чувства, связанные с привычкой.

    Источник

    И что-то там еще на грядках выдирать при этом надо. Я не уточнял. Но выдирать надо. Раз мама сказала.

    Настал апрель и в один особенно солнечный день
    стали вынимать, с треском выдирать сверкающие на солнце зимние рамы и стало светлее, ушла тень,
    наполнлся

    Выдирать из себя сердце с обрывками клапанов,
    выковыривать, подгнившую, по краям.
    и протягивать на вытянутых дрожащих руках.
    моя любовь — нелепая, по-детски

    Батюшка сказал выдирать решётки манипулятором, значит, будем выдирать.

    Выдирать
    Из кожи Вон!
    Дать, Мать, Бать… — ****ь!
    Но как нам все Это понять..
    Принять
    Поверить и смириться

    Пень зашевелился и стал выдирать свои корни из земли, — мы всё равно можем сломать твою дверь!

    Каждый гражданин на память целиком будет
    Стремиться выдирать. Создадутся трудности,
    Как незаметно золотые лапы льва, царя зверей,
    Отколупать.

    мне сердцу мало
    приходится выдирать гвозди .
    25.07.2010

    И в 4 стенах давить себя в упор
    И выдирать себя из дна
    Кричать, что «ты ведь не одна!»

    Пусто в доме
    Сегодня
    Завтра я приведу толпу
    Не модно
    Тосковать о прошедшем
    Выдирать из подушки пух
    И орать о себе
    Пой небу
    Траве
    И спи
    А коли хочешь,
    У

    Он готов чугунный столб с корнем выдирать.
    Начинает он шагать левою ногой.
    -Будь готов! -Всегда готов!
    Выпьем по другой!

    Я ценю тех, кому нравится моё творчество, кто следит за его развитием, но увы, я не могу выдирать из себя рассказы, ибо существуют два вида писательства

    Экономить слезу, воду, газ,
    по кусочкам себя собирать,
    Глухой депресняк — и не раз,
    За волосы из болота тянуть, выдирать…

    — Не уходи,- жалобно попросила Ленка, — давай будем зуб выдирать, я согласна.
    — Вот и хорошо, — ответила ей Лиза, давай будем выдирать.

    Занозы, сидящие в душе надо учиться выдирать без жалости к себе, без боязни того, что это будет больно, особенно первые, и чем быстрее, тем лучше.

    Тебе проще отказаться от нового, чем выдирать в себе то, светлое и не очень, старое.

    Ты знаешь, кто я, какая я, ты знаешь, хоть что-нибудь о обо мне, может это не мне нужно задавать такие вопросы, но я не хочу больше рвать и выдирать свое

    В любОй сезОн — полОть ВСЕ, прорывАть,
    ВСЕ СОРны трАвы — с КОРНем выдирАть —
    а сорнякОв ТУТ — СТРАСТЬ!

    Смеем добавить от себя, кто не прекратит-щипцами выдирать главный орган иных не в меру умных.

    Во вторую годовщину поцелуя неизвестный в мире сказочник по фамилии Лапоть…
    …Продолжение книги «застряло» в будущем, а я потерял смысл «выдирать

    Источник

    Как правильно пишется слово «выдирать»

    выдира́ть(ся)

    выдира́ть(ся), -а́ю(сь), -а́ет(ся)

    Источник: Орфографический
    академический ресурс «Академос» Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН (словарная база
    2020)

    Делаем Карту слов лучше вместе

    Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
    Карту слов. Я отлично
    умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

    Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

    Вопрос: пальпация — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

    Ассоциации к слову «выдирать»

    Синонимы к слову «выдирать»

    Предложения со словом «выдирать»

    • Они чувствуют себя гораздо увереннее, когда думают, что дантист надеется привлечь благосклонное внимание и тем самым заманить больше народу выдирать зубы, когда это понадобится.
    • Он отчаянно выдирал ноги из грязи, что-то кричал, но что́, не слышно.
    • И, чтобы хоть как-то заглушить его, он стал выдирать небольшие пучки бледно-зелёных, похожих на салат растений, что проклюнулись после дождя на солнышке, и жевать их белёсые, будто вымокшие в луже черви, корешки.
    • (все предложения)

    Цитаты из русской классики со словом «выдирать»

    • Будут, налетев, орлы выдирать и выдергивать из них козацкие очи.
    • Горло поднялось из раны, фельдшер, как мелькнуло у меня в голове, сошел с ума: он стал вдруг выдирать его вон.
    • И действительно, даже в эту самую минуту жестокость, с которою он выдирал запутавшуюся в ячейках бредня рыбешку, была поразительна. Он дергал рыбу, мял ее, выворачивал ей жабры, и ежели не ел тут же живьем, то потому, что спешил как можно больше изловить, опасаясь, как бы не застигнул Лазарь и не отнял.
    • (все
      цитаты из русской классики)

    Отправить комментарий

    Дополнительно

    Смотрите также

    ВЫДИРА́ТЬ, —а́ю, —а́ешь. Несов. к выдрать (в 1 знач.).

    Все значения слова «выдирать»

    • Они чувствуют себя гораздо увереннее, когда думают, что дантист надеется привлечь благосклонное внимание и тем самым заманить больше народу выдирать зубы, когда это понадобится.

    • Он отчаянно выдирал ноги из грязи, что-то кричал, но что́, не слышно.

    • И, чтобы хоть как-то заглушить его, он стал выдирать небольшие пучки бледно-зелёных, похожих на салат растений, что проклюнулись после дождя на солнышке, и жевать их белёсые, будто вымокшие в луже черви, корешки.

    • (все предложения)
    • драть
    • отдирать
    • отрывать
    • рвать
    • выворачивать
    • (ещё синонимы…)
    • клок
    • (ещё ассоциации…)
    • выдирать волосы
    • выдрать клок
    • выдрать с корнем
    • (полная таблица сочетаемости…)
    • Спряжение глагола «выдирать»
    • Разбор по составу слова «выдирать»

    Источник

    На чтение 1 мин.

    Значение слова «Выдирать»

    — с силой вырывать часть чего-либо или что-либо, прочно забитое, прикрепленное и т.п. (разговорное)

    — резко вытаскивать из чего-либо вязкого, сыпучего и т.п. (разговорное)

    — с трудом добиваться чего-либо, получать что-либо (разговорно-сниженное, переносное значение)

    Содержание

    1. Транскрипция слова
    2. MFA Международная транскрипция
    3. Цветовая схема слова

    Транскрипция слова

    [выд’ира́т’]

    MFA Международная транскрипция

    [vɨdʲɪˈratʲ]

    в [в] согласный, звонкий парный, твердый парный
    ы [ы] гласный, безударный
    д [д’] согласный, звонкий парный, мягкий парный
    и [и] гласный, безударный
    р [р] согласный, звонкий непарный (сонорный), твердый парный
    а [́а] гласный, ударный
    т [т’] согласный, глухой парный, мягкий парный
    ь [-]

    Букв: 8 Звуков: 7

    Цветовая схема слова

    выдирать

    Как правильно пишется «Выдирать»

    выдира́ть(ся)

    выдира́ть(ся), -а́ю(сь), -а́ет(ся)

    Как правильно перенести «Выдирать»

    выдира́ть

    Часть речи

    Часть речи слова «выдирать» — Глагол

    Морфологические признаки.

    • Начальная форма — выдирать
    • Лемма — выдирать

    Постоянные признаки:

    • Спряжение — 1-е спряжение
    • Вид — несовершенный
    • Переходность — переходный

    Склонение слова «Выдирать»

    наст. прош. повелит.
    Я муж. р. выдираю выдирал
    жен. р. выдирала
    Ты муж. р. выдираешь выдирал выдирай
    жен. р. выдирала
    Он выдирает выдирал
    Она выдирала
    Оно выдирало
    Мы выдираем выдирали
    Вы выдираете выдирали выдирайте
    Они выдирают выдирали

    Разбор по составу слова «Выдирать»

    Проверьте свои знания русского языка

    Категория: Русский язык

    Синонимы к слову «выдирать»

    Ассоциации к слову «выдирать»

    Предложения со словом «выдирать»

    • Он отчаянно выдирал ноги из грязи, что-то кричал, но что́, не слышно.

      Феликс Михайлович Семяновский, Повесть о фронтовом детстве, 1980

    • И, чтобы хоть как-то заглушить его, он стал выдирать небольшие пучки бледно-зелёных, похожих на салат растений, что проклюнулись после дождя на солнышке, и жевать их белёсые, будто вымокшие в луже черви, корешки.

      Алексей Калугин, Пустые земли, 2009

    • Раскачиваясь над пропастью, где на дне мелькали пятна света и слышались крики вперемежку с лаем, начал выдирать прут.

      Юрий Никитин, Трое и боги, 1994

    Происхождение слова «Выдирать»

    Из вы- + -дирать (драть), далее от праслав. *dьrati (sę), от кот. в числе прочего произошли: ст.-слав. дьрати дерѫ, укр. деру́, де́рти, болг. дера́ «сдираю (шкуру)», сербохорв. де̏рем, дриjѐти, словенск. dérem, drė́ti, чешск. dru, dříti «сдирать, облупливать», deru, dráti «драть, грабить», польск. drę, drzeć, в.-луж. dru, drjeć, н.-луж. dreju, dreś. Роств. дёрн, дор, дёргать. Родственно также лит. dìrti «сдирать», латышск. dìrât, dîrât «сдирать, обдирать», nuõdaras мн. «отходы лыка», др.-инд. dr̥ṇā́ti «лопается, трескается, раскалывается», авест. dar- «колоть», греч. δέρω, аор. ἐδάρην «сдирать», кимр. darn «кусок, часть», готск. distairan «разрывать», др.-в.-нем. zëran «разрушать», алб. djerr «уничтожаю, теряю». Использованы данные словаря М. Фасмера. .

    Источник

  • Выдержки из школьных сочинений прикольные
  • Выдержала ли лиза проверку любовью сочинение рассуждение
  • Выделяют следующие виды рассказа
  • Выделите цветом ключевые слова при написании изложения и сочинения
  • Выделите формальные особенности косвенный психологизм в рассказе е пермяка смородинка