Зимняя сказка переключатель елочных гирлянд

Разноцветные елочные гирлянды, как непременный атрибут зимнего праздника, были представлены в ассортименте советских магазинов достаточно широко. Ведь одних только вариаций знаменитой «Хрустальной» гирлянды существовало около десятка штук, если не больше. Все эти гирлянды были очень красивы, их дизайн отличался продуманностью и эффектностью, форма плафонов — затейливостью, но был у них один существенный недостаток: почти все гирлянды горели ровным светом.

Мерцающая, мигающая и переливающаяся огоньками елка — зрелище по-настоящему сказочное и завораживающее, но, к сожалению, далеко не каждая советская гирлянда была способна на такие световые эффекты. Конечно же, многие технические журналы публиковали схемы блоков, заставляющих гирлянды работать в прерывистом режиме, но далеко не каждый человек мог создать нечто подобное своими руками.

Поэтому наравне с елочными украшениями и гирляндами, повышенным спросом накануне новогодних праздников пользовались и переключатели, заставляющие лампочки, украшающие праздничную елку, мигать в различных режимах. Некоторые переключатели имели настолько интересное оформление, что могли с успехом послужить частью новогоднего убранства интерьера.

• 
• 
• 
• 

«Домик» — красивый переключатель елочных гирлянд

Одним из таких популярнейших переключателей был знаменитый «Домик», который в советские времена часто встречался в детских учреждениях. Устройство, выпускаемое кузнецким заводом электроприборов, представляло собой схему с электромагнитном реле, заключенную в небольшой металлический корпус, выполненный в форме избушки.

«Домик» позволял подключать одновременно две гирлянды, которые будут поочередно включаться и выключаться. На задней панели корпуса имеются гнезда для двух вилок и рукоятка регулятора, который задает частоту мерцания лампочек. Окошко, расположенное на передней части домика, подсвечивается неоновой лампочкой, которая мерцает в такт первой гирлянде.

Существовали и другие домики-«мигалки»: в ином дизайне и от других производителей, но с похожими схемами работами. Так, например, перед домиком-переключателем, у которого розетки были вынесены на боковую площадку и потому находились на виду, часто помещали маленькую пластиковую елочку, которая маскировала собой этот неприглядный элемент, а заодно и создавала праздничную атмосферу.

• 
• 
• 
• 
• 

Необычные формы переключателей гирлянд

Очень часто производители придерживались минималистического дизайна при оформлении переключателей, полагая, что роль это прибора заключается в создании световых эффектов, а не в украшении интерьера, и заключали схемы в очень простые по форме и внешнему виду корпуса.

• 
• 
• 
• 

Но в некоторых случаях проявлялся творческий полет инженерной мысли и переключатели гирлянд получали настолько необычное оформление, что глядя на них, почти невозможно было догадаться, для чего они предназначены.

Так, например, очень эффектно выглядел переключатель, выпушенный уже практически перед самым развалом СССР. Корпус был сделан в виде летающей тарелки, на дне которой имелось 4 гнезда для подключения гирлянд, а в верхней крышке корпуса имелась точечная подсветка: через отверстия крыши «НЛО» выбивались яркие лучики света.

Переключатель на две гирлянды «Колобок» мог работать не только в качестве прерывателя, но и как светильник-ночник, освещая комнату мягким желтоватым светом, исходящим от головы улыбчивого «фонарика».

Встречалась иногда и традиционная русская кукла-сувенир — Матрешка, которая позволяла убирать в свой корпус все лишние для интерьера провода, заодно и подключая одновременно три елочные гирлянды. И не менее интересной реализацией был переключатель в виде Самоделкина. Правда, этот человечек позволял подключать всего одну гирлянду, но выглядела эта «мигалка» на фоне новогодней елки все же довольно оригинально.

• 
• 
• 
• 
• 
• 

И тоже, может быть, не совсем по новогодней тематике. но тоже очень симпатично выглядел переключатель, схема которого была заключена в коробочку, расписанную в виде кошачьей мордочки, глаза которой подсвечивались лампочками во время работы двух подключаемых гирлянд.

****************************************************************************************************************************

А здесь расскажем о советских новогодних рецептах, позволяющих приготовить пять интересных блюд

«Домик» (КЗРП)

Переключатель ёлочных гирлянд. Представляет собой схему с электромагнитным реле. Корпус — металлический, выполнен в виде избушки. К нему можно подключить две гирлянды, которые будут попеременно включаться — на задней панели для этого установлены две розетки — «ГИР-1» и «ГИР-2». Также на задней панели имеется рукоятка регулятора СП-1. В окошке, что на передней панели, имеется неоновая лампа (к сожалению, не знаю её марки), которая зажигается и гаснет одновременно с гирляндой, подключаемой к розетке «ГИР 1». На снимках 4 и 5 изображены «внутренности» переключателя: схема, состоящая из реле РЭC 9, конденсатора К50-12 на 200 мкФ, одного диода Д207 и пяти резисторов — двух МЛТ-2, одного К82 и двух М30 (второй расположен на нижней части панели. Частота переключения регулируется при помощи переменного резистора СП-1. При переключении с первой гирлянды на вторую реле издаёт два щелчка, при обратном — один.

Комментарии

На Авито есть фото заводской упаковки такого переключателя, на котором даже есть логотип изготовителя, правда мне он незнаком.

PS Похоже нашел владельца логотипа — это Кузнецкий завод радиоприборов, г. Кузнецк Пензенской обл.

Фото я видел, собственно с него взято родное название) А вот лого завода почему-то не ищется.

Источник

Домик реле для гирлянды

Переключатель ёлочных гирлянд из СССР

Переключатель ёлочных гирлянд Зимняя сказка, экспонат музея электронной техники Эскор.

Корпус переключателя выполнен из металла, как и многие детские игрушки того времени. Справа на основании расположены две розетки для подключения гирлянд. С обратной стороны «домика» находится регулятор частоты переключения гирлянд. В комплекте шли еще две ёлочки, которые устанавливались в маленькие отверстия на площадке перед «домиком», но нам он достался без них.

Схема переключателя реализована на двух лампах МТХ-90, ими же и подсвечиваются окна домика. Для переключения гирлянд используется реле РЭС-34. При этом мощность одной гирлянды не должна была превышать 40 ватт, о чем предупреждал штамп на обратной стороне основания. Там же можно посмотреть и дату изготовления — 1988 год. Стоило такое чудо 10 советских рублей.

Увидеть этот и другие раритетные экспонаты своими глазами Вы можете ежедневно с 09:00 до 19:00 по адресу: г. Барнаул, ул. Г.Титова, 18. Следить за обзорами самых интересных экспонатов музея можно в нашей группе Вконтакте.

В Новом году желаем теплоты, добра и счастья!

Источник

«Домик» (КЗРП)

Домик — переключатель ёлочных гирлянд. Электрическая схема содержит реле РЭС9, конденсатор К50-12 на 200 мкФ, два резистора МЛТ-2, один — МЛТ820, диод Д207, керамический резистор ПЭВ-15 (виден на снимке 6) и переменный резистор СП-1, с помощью которого регулируется частота переключения гирлянд. Корпус представляет собой домик, на задней панели которого расположены две розетки для гирлянд «ГИР-1» и «ГИР-2», которые при включении попеременно мигают. Внизу находится рукоятка регулирования частоты переключений, а винты, что расположены под каждой из розеток, крепят резистор ПЭВ-15. Коммутаторная лампа накаливания, что расположена за окошком передней панели, включается и отключается вместе с гирляндой, включаемой в розетку «ГИР-1». Реле как при переключении с «ГИР-1» на «ГИР-2», так и при обратном издаёт один щелчок.

Комментарии

Насколько я вижу, там не неоновая лампа, а коммутаторная лампа накаливания, покрашенная в красный цвет.

И то правда. Тот красный домик у меня давно, и в нём лампа неоновая. А этот — нет, вот я даже и не подумал, что у него не только электрическая схема, но и лампа другая. А резистор ПЭВ-15 здорово нагревается в процессе работы. Исправил в описании.

Источник

Простая мигалка для ёлочной гирлянды

Для устройства понадобится всего 5 деталей, их можно приобрести в магазине или взять из старых приборов. Для такой мигалки не обязательно делать печатную плату, все детали крепятся внутри корпуса.

Схема расчитана на одну гирлянду, но в случае необходимости можно подключить вторую, она обозначена пунктиром.

КОММЕНТАРИИ

Есть еще проще — всего 2 детали:
1. конденсатор 0,5-2мкф на напряжение не ниже 250в
2. стартер от лампы дневного света

блин, отформатировалось не кстати.
во общем конденсатор включается параллельно стартеру (от лампы дневного света) и вся эта конструкция включается последовательно с гирляндой.
от емкости конденсатора (0,5-2,0 мкф) зависит частота моргания

В заводском «домике» с электрическая схема выглядит следующим образом (и наверное это правильно с точки зрения подавления помех):
— на входе 220В зашунтировано конденсатором МБМ 0,1мкФ 250В
— далее идет: дроссель ДМ-0,4 100мкГн — стартер — дроссель ДМ-0,4 100мкГн (вся эта цепочка запараллелена конденсатором МБМ 1мкФ 250В, а так же тумблером) и на нагрузку.
Тумблером включаем на постоянное свечение.
Я бы поставил все конденсаторы на 300В и более современные и малогабаритные. А меняя емкость конденсатора 1мкФ 250В — подобрал частоту переключения на свой вкус.

не знаю когда это было написано первый раз тут
2 Lexx кондёр не нужен внутри старёра уже есть.

включите последовательно в цепь ёлочной гирлянды стартёр от лампы дневного света,гирлянда то же мигает, правда хаотично.

Александр , а немогли бы Вы выложить схемку этого «домика»? Просто хотелось бы поподробнее чтобы понять что там и как . Как подсоединены конденсаторы,как дроссели.

Для этого в магазине электротоваров необходимо купить стартер-пускатель на 220 вольт для ламп дневного света и согласно схемы подсоединить его последовательно к гирлянде. Мощность гирлянды не должна превышать мощности, указанной на корпусе стартера. Каждый стартер имеет свою частоту мигания. Поэтому, если вы повестите на елку 2-3 гирлянды, в каждую из которых последовательно включен стартер, они будут мигать попеременно. Подбирая стартер, лучше опробовать несколько штук, так как каждый, даже абсолютно одинаковый по характеристике стартер мигает по-своему. Параллельно со стартером можно подключить обычный выключатель. Если вам надоест мигание, выключите его, и гирлянда будет гореть постоянно.

Киевский семиклассник В.Басовский предлагает спрятать стартер в самодельный фанерный домик и поставить его под елкой. В то время, когда гирлянда гаснет, загорается красным цветом неоновая лампочка стартера. Если на задней стенке домика укрепить зеркало, то окно будет светиться.

В журнале «Неделя» №46 1970 года http://radiofanatic.ru/images/369_1.jpg

Вот если бы автор еще расписал (для чайников) какие детали использованы на схеме — было бы вообще «аллес гуд»!

Алексей, все детали на схеме подписаны R1 — 2,4 KОм мощностью не менее 2-х ватт. R2 10КОм-подстроечный(крутилка) на схеме со стрелкой. С1 — электролитический конденсатор 50мкФ на напряжение не меньше 250вольт, Диод Д226Б, можно поставить 1N4007. Тиристор КУ201Н. Ну и кружок с крестиком это лампочка на 220вольт, вместо нее можно включить гирлянду =)

Е 1 а также те кто будет делать мигалку по выложеной вверху схеме ! Я сам делал такую мигалку и скажу вот что- Тиристор у меня КУ-202 Л , резисторы на 2 Ватта лучше сразу заменить минимум 5 Ваттными ! Греются они как утюг ! Далее неверьте что переменный резистор достаточно на 10 КилоОм! Придётся подбирать его. У меня при 10 килоОмах было мерцание, чуть лучше чем мигалка со стартером. Добивался чтобы лампа гасла и зажигалась типа как реле. Добился поставив три резистора по 47килоОм 5 Ватт и переменный 68 килоОм 1 Ватт которым регулирую частоту вспышек. Кондёр можно такой как на схеме! Но 10 килоОм. Забудьте!

Далее здесь ненаписано что мощность лампы( гирлянды) показаной на схеме пунктиром должна быть половина мощности лампы( гирлянды) показанной сплошной линией! Тоесть-если лампа показаная спплошной на мощность 100 Ватт ,то та которая пунктиром нарисована должна быть 40 так как 50 Ваттных лампочек нету.

Это не схема а какаята билиберда!

Арсен, схема то рабочая). НО! Много в ней неточностей ! Я выше отписал что и как- многое зависит от самого тиристора.

Lexx, а перед стартером можно поставить ещё и диод, типа д 226б. или тот же 1N4007. Мигать будет чуть медленнее. А паралельно диоду можно припаять тумблерок, меняющий частоту мигания. Тоже не хило.

Маска просто необходима для полноценного и здорового сна.

Источник

Устройство, схема и ремонт контроллера
для гирлянд своими руками

Контроллер электрической гирлянды – это электронное устройство, создающее статодинамические эффекты путем изменения величины и времени подачи питающего напряжения.

Гирлянда электрическая – это декоративное разноцветное световое декоративное украшение, представляющее собой последовательно соединенные светодиоды или лампочки накаливания с помощью электрических проводов.

Схема, устройство и принцип работы
контроллера для гирлянд

Для успешного ремонта контроллера для гирлянд и дюралайта своими руками нужно знать его электрическую схему, принцип ее работы и устройство контроллера.

Обращаю ваше внимание, что в статье приведена инструкция ремонта контроллеров, с выходным напряжением 220 В, не предназначенного для подключения R G B светодиодных лент на напряжение 12 В или 24 В. Ремонту светодиодных лент посвящена статья «Ремонт контроллера светодиодной ленты».

Электрическая схема и принцип работы контроллера

Электрическая схема очень простая и в ней разберется даже человек, не имеющий специальных знаний. На чертеже показана схема светодинамической системы. Она состоит из двух частей – контроллера и гирлянд.

Питающее напряжение из сети переменного тока напряжением 220 В поступает через сетевую вилку на выпрямительный мост, состоящий из четырех диодов VD1-4. Сглаживающий конденсатор отсутствует, так как для работы тиристоров нужно изменяющееся напряжение.

Выпрямленное напряжение положительной полярности (+) с диодного моста поступает на общий провод гирлянды и через резистор R2 на 10 вывод микропроцессора DD1 типа Q803. Для сглаживания пульсаций после резистора установлен электролитический конденсатор С1.

К отрицательному выводу (–) диодного моста подключен конденсатор С1, вывод 2 микропроцессора и катоды тиристоров VS1-4.

Для формирования управляющего напряжения для подачи на управляющие электроды тиристоров на вывод 1 DD1 через резистор R1 подается напряжение непосредственно от одного из сетевых проводов.

Кнопка SA1 предназначена для выбора светодинамических режимов работы системы. При каждом кратком нажатии включается следующий световой эффект. В простых контроллерах обычно запрограммировано 8 вариантов свечения гирлянды.

Управляющие выводы тиристоров VS1-4 подключены к выходам микропроцессора 3-6. Когда уровень положительного напряжения на выходе микросхемы превысит 2 В относительно катода (k), тиристор открывается и на гирлянду подается питающее напряжение.

Устройство и конструкция контроллера

Простой китайский контроллер состоит из двух половинок корпуса, между которыми размещена печатная плата из фольгированного гетинакса.

Подводящие питающее напряжение провода и идущие на гирлянды соединены с печатной платой контроллера путем пайки непосредственно к контактным площадкам печатных проводников.

Кнопки для переключения режимов работы встречаются псевдосенсорные и механические. На фотографии слева – псевдосенсорная, на торце толкателя кнопки нанесен слой токопроводящей резины. При нажатии на кнопку токопроводящая резина замыкает не покрытые лаком расположенные рядом проводники печатной платы, и сигнал управления поступает на микропроцессор.

В контроллере установлен бескорпусной микропроцессор, который распаян на отдельной печатной плате. Такие микросхемы в народе называют «клякса». Печатная плата с микропроцессором вставляется в прорезь печатной платы контроллера и удерживается за счет пайки печатных дорожек.

Светодиодные и с лампами накаливания гирлянды припаиваются непосредственно к плате контроллера. Для шнуров дюралайт, в связи с его конструктивными особенностями, конец кабеля снабжается круглым (для круглого) или плоским (для плоского) разъемом. Количество штырей зависит от количества в дюралайте цепочек светодиодов или лампочек.

Ремонт контроллера для гирлянд

Внимание, электрические схемы контроллеров гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать предельную осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током.

Прежде, чем ремонтировать контроллер нужно провести диагностику с целью определения в какой из частей системы находится неисправность – в контроллере или в гирлянде. Только после этого можно будет выбрать способ ремонта.

Пример ремонта
многоканального светодинамического контроллера дюралайт

Попал мне в ремонт сгоревший контроллер от плоского дюралайта в результате короткого замыкания из-за попадания воды в место соединения разъема и шнура.

Саморезы фиксатора от попадания воды заржавели и внутри него были следы копоти от короткого замыкания.

Разъем идущий от контроллера для подключения шнура дюралайт тоже был покрыт между штырями копотью. Поэтому перед началом ремонта контроллера, чтобы не повторилось короткое замыкание, она была удалена с помощью ветоши, смоченной в спирте. Копоть можно просто соскоблить ножом.

Для разборки корпуса контроллера нужно вставить лезвие ножа между половинок в местах выхода проводов и проворачивая его раздвинуть их. Обычно они разделяются без приложения больших усилий.

После разборки корпуса контроллера стало понятно почему он не работает. Одни из тиристоров из-за протекающего через него тока, превышающего допустимый, взорвался и даже покрылась копотью поверхность печатной платы.

Со стороны печатных проводников платы, две дорожки расплавились и перегорели. В контроллере не предусмотрено защиты, не установлен плавкий предохранитель, поэтому при котором замыкании выхода в качестве него послужили дорожки и тиристор.

Для управления подачей питающего напряжения на гирлянды в контроллере были применены тиристоры типа PCR606A, рассчитанные на рабочее напряжение до 600 В и ток коммутации до 600 мА. Прозвонка тиристоров мультиметром показала, что у всех переход анод-катод пробит. Пришлось их все заменить новыми, тиристорами с такими же параметрами типа MCR100-8. На замену подойдут также тиристоры PCR406, которые часто устанавливают в светодиодные и с лампочками накаливания контроллеры елочных гирлянд.

Данный контроллер служил для коммутации плоского трехканального дюралайта длиной 25 метров и ток потребления нитями превышал 0,6 А, поэтому в каждом канале контроллера было установлено по два тиристора включенных параллельно (одноименные выводы соединены между собой).

После замены тиристоров пришлось еще заменить два диода типа 1N5399 (1000 В, 1,5 А) выпрямительного моста, которые при прозвонки мультиметром оказались пробитыми. Диоды были взяты от неисправного блока питания компьютера, потому что широко применяемые 1N4007 рассчитаны на максимальный ток 1 А.

После замены тиристоров и диодов были удалены сгоревшие остатки дорожек и вместо них припаяны перемычки из фторопластового провода. Теперь можно на контроллер подавать питающее напряжение и проверять на работоспособность.

Но схема, несмотря на все исправные элементы, не заработала. Пришлось заменить и микропроцессор.

В наличии имелась неисправная елочная гирлянда, в контроллере которой стоял такой же процессор типа Q803. В этой гирлянде после работы под открытым небом вышло из строя много светодиодов и до ее ремонта руки не доходили.

Из контроллера елочной гирлянды микропроцессор был выпаян и установлен в ремонтируемый контроллер дюралайта. Осталось только проверить работу контроллера.

Способы проверки работы контроллера
дюралайт и елочных гирлянд

Если исправная гирлянда есть под рукой, то нужно подключить ее к контроллеру и работоспособность его будет очевидна. Но в моем случаю шнур дюралайт висел на фасаде здания и снять его была сложная задача. Поэтому пришлось проверять контроллер в лабораторных условиях.

Самый простой способ с помощью мультиметра. Для этого нужно установить переключатель мультиметра в режим измерения постоянного напряжения величиной не менее 300 В. Далее одним щупом прикоснуться к общему, положительному проводу контроллера, а вторым к выходу любого из каналов. Если величина напряжения будет изменяться от нуля до напряжения сети, то с большой долей вероятности контроллер исправен.

Если нагрузить каналы резистором величиной 10-20 кОм, то проверка будет более достоверной. Вместо резистора можно подключить лампочку накаливания 220 В мощностью 15-50 Вт. Тогда без приборов сразу будет видно по свечению ее нити накала как работает контроллер.

Так как у меня на рабочем столе стоит двухканальный осциллограф, то я люблю проверять все с помощью него. Осциллограммы показывают поведение тока и величину напряжения.

На верхней осциллограмме показана форма напряжения на катоде тиристора, то есть сразу после диодного моста. На нижней – на аноде, сигнал, который поступает на гирлянду. Как видно, синусоида наполовину обрезана, значит яркость свечения диодов или лампочек нитки гирлянды будет на половину меньше, чем максимальная.

После окончания ремонта контроллер был подсоединен к шнуру дюралайт и подтвердил свою работоспособность.

Мне «повезло», в ремонт попал контроллер, в котором уцелели только два диода, два резистора и электролитический конденсатор. Но обычно выходят из строя только тиристоры или диоды выпрямительного моста.

На ремонт своими руками ушло около двух часов. При такой сложной поломке, когда 80% деталей перегорело, целесообразнее не возиться, а купить новый. Но не всегда можно подобрать подходящий, да и времени на покупку, на считая лишних финансовых затрат, уйдет не меньше. Поэтому ремонт контроллера для дюралайт и елочных гирлянд, даже самый сложный, экономически целесообразен.

Как подключить гирлянду
дюралайт минуя схему управления контроллера

Если нет технической возможности или времени заниматься ремонтом контроллера, а гирлянды исправны, то можно включить их напрямую, минуя схему управления контроллера. В таком случае дюралайт или елочная гирлянда будет светиться постоянно, без светодинамических эффектов.

Подключение елочной гирлянды
сделанной из лампочек накаливания напрямую

Если лампочки накаливания собраны последовательно и рассчитаны на напряжение питания 220 В, то провода, идущие на гирлянды можно припаять непосредственно к проводам, идущим от сетевого шнура. Полярность подключения роли не играет. Можно даже вовсе удалить контроллер и спаять между собой попарно провода гирлянды и сетевого шнура.

Если посмотреть на фотографию, приведенную ниже, то желтый провод нужно припаять к синему или коричневому, идущему от сетевого шнура, а оба коричневые вместе к оставшемуся свободному проводу сетевого шнура.

Подключение светодиодного шнура дюралайт
или елочной гирлянды напрямую

Так как для работы светодиодных гирлянд и дюралайт требуется напряжение постоянного тока, то их непосредственно к сети подключать нельзя, а только после выпрямительного моста.

На фотографии изображена печатная плата двух канального контроллера шнура дюралайт. Хотя контроллер был исправен, но для подсветки даты наступающего года руководство сочло, чтобы гирлянда светилась постоянной.

Два правых провода, коричневого и зеленого цветов приходят от шнура с сетевой вилкой. Левый провод желтого цвета, является общим для гирлянд и подключен к положительному выводу диодного моста. Правее желтого, два синих провода идут от гирлянд на аноды тиристоров. Цвета проводов в контроллерах разных производителей могут быть другими.

Мне пришлось включать напрямую два дюралайта, во втором контроллере цвета проводов гирлянд были другие. Сначала нужно отпаять от контроллера провода, как показано на фотографии.

Далее свить их вместе и припаять к отрезку дополнительного провода, и пока пайка горячая, надеть на нее изолирующую трубку.

Осталось только припаять залуженный конец дополнительного провода к отрицательному выводу диодного моста.

После сборки контроллеров они были размещены в герметичный бокс, в котором подключены к двойной розетке. Проверка показала, что подсветка работает постоянно.

Конструкция изделия имела длину пять метров и представляла собой прибитые на двух деревянных брусках цифр тоже из дерева. С лицевой стороны цифры были покрыты белым пластиком. На фасаде здания наступающий Новый год смотрелся хорошо.

Источник